Sur la droite, vous avez un tuyau de cuivre qui monte en sortant du compresseur puis redescend un peu pour aller sur un cylindre horizontal, la vanne 4 voies. Vous pouvez prendre la température là. Si c'est brûlant, déposez une goutte d'eau : si elle se met à bouillir (ou presque), c'est que la température est prohibitive. L'idéal est un thermomètre à thermocouple.

Bonjour.

Sélectionner un transistor est effectivement un casse tête pour lequel un peu d'expérience n'est pas superflue. Le courant max annoncé dans le nom d'un IGBT est TRES différent suivant les fabricants. Vous avez le courant continu maximum, ou alors en impulsionnel, et vous avez la température choisie pour annoncer ce courant : soit 25°, soit 100°. Le boîtier TO3-PF n'est pas très gros, donc il n'est pas vraiment fait pour des puissances importantes, pour lequel un TO247 serait préféré. Si Sanyo a mis un T03PF, c'est que l'IGBT n'a pas besoin d'être hyper puissant. Il faut voir aussi que plus il est puissant plus sa capacité d'entrée (en pF) est élevée et plus le circuit qui le pilote va avoir du mal à assurer des flancs de montée et descente raides, condition pour qu'il ne chauffe pas. Le composant doit être adapté à ce à quoi il va servir. Si vous achetez un bus pour emmener votre gamin à l'école, OK, il aura de la place pour mettre son cartable, mais vous aller consommer 5 fois plus, ce sera plus lent, plus cher d'assurance, etc... Une voiture est quand même plus adaptée. Pour l'IGBT, c'est pareil, si vous en mettez un surpuissant, il n'est pas sûr que le circuit qui le commande n'en pâtira pas.

Votre machine est une 9 kW restitués, elle prélèvera au maximum la moitié sur le réseau, soit 20A. Dans l'IGBT ne passera qu'une partie de ce courant, et en impulsionnel. La pièce que je proposais hier permet de faire le job avec une bonne marge. En effet, un IGBT de PFC travaille exclusivement en courant impulsionnel, dont on ne connaît pas trop le rapport cyclique (%age du temps où il est ON)... parce que celui-ci dépend d'où on se trouve dans l'arche de sinusoïde. En moyenne, je dirais un quart du temps, mais les pointes de courant pourraient être assez importantes, au delà de 20A. No problemo, celui que je préconise va jusqu'à 160A...

En conclusion, vous commandez la pièce que vous voulez, sachant que "la vôtre" demande un tampon isolant. Au niveau capa d'entrée, elle est identique à la pièce d'origine, c'est un bon point. La mienne est 2 fois plus faible, mais ça va de pair avec le courant max.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si vous avez du gaz chaud qui arrive dans l'UI et que sa chaleur s'évanouit dans l'échangeur intérieur, c'est soit parce qu'une vanne électronique ne laisse plus passer assez de gaz, soit parce que, et c'est bien plus probable, il n'y a presque plus de gaz dans l'installation, à cause d'une fuite qu'il faudra trouver et réparer.

Quand il ne reste presque plus de gaz, celui-ci sort très chaud du compresseur (100/110°). Vous pouvez ouvrir l'UE et vérifier ce point.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Cette machine est en fait une Hitachi RAM72 qui peut alimenter jusqu'à 4 UI. 4 flashes sur la 304 signifie un problème de communication avec l'UI 4. Souvent c'est parce que l'UI n'est plus alimentée.

Quelles sont les sorties utilisées chez vous? Sachant qu'un alimentation dans l'UE donne du 35V DC aux UI 1 et 2, et une autre aux UI 3 et 4. Mesurez ces tensions en sortie d'UE, sur le bornier.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Les résistances et transistors sont certainement SUR la plaquette, conformément au schéma, ou alors sur sa face cachée = dessous, en quelque sorte, mais pas sur le circuit imprimé principal.

Pour les collecteurs, j'essaierai quand même la plaque chauffante, souder un IGBT sur le collecteur du mort me semble un peu hasardeux. Mais bon, c'est votre machine! :-)

Bonjour.

En fait, RS propose presque 1000 références d'IGBT. Quelques unes sont en boîtiers T03-PF, ou PFM, qui sont exactement celui de votre pièce d'origine.

https://fr.rs-online.com/web/c/semi-conducteurs/composants-discrets/transistors-igbt/?applied-dimensions=4294174474,4291564549&rpp=100

Je pense que la réf 807-0763, le FGAF40N60SMD, pourrait vous convenir sans ajout de tampon. En revanche, il vous faudra un grain de blé de graisse thermique, mais peut-être pourrez-vous en prélever une bavure de ce qu'il y a pour le module IPM... Commandez sur le site "particuliers":

https://rs-particuliers.com/Search.aspx?Terms=807-0763&Page=0

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre pièce Ebay est parfaite. Le délai l'est moins, si vous devez vivre sans chauffage jusqu'au 18 janvier...

La pièce 7961331 est toujours disponible, mais son dos étant métallique, il vous faudrait un tampon isolant. Et aussi de la graisse thermique.

Quelle sont les dimensions du corps de votre pièce HS? J'ai du mal à estimer à l'oeil si une pièce de boîtier TO220 ferait l'affaire.

Cordialement, Dom.

Peut-être explorer la technique suivante : placer la semelle sur une plaque électrique de cuisinière, que vous mettrez à environ 150°. Le fer aura alors une bonne partie du travail de (pré)chauffe fait par la plaque électrique.

La Dremel aura du mal à tout enlever, en tout cas rapidement. Mais la soudure des nouveaux transistors posera un problème analogue, que l'on pourra résoudre aussi avec la plaque précitée.

Dégager aussi les résistances qui mènent aux grilles des IGBT (patte de gauche quand les 3 sont vers le bas) pour les mesurer. Leur valeur n'est pas indiquée, mais je verrai bien entre 47 et 330 ohms. Elles ont peut être claqué aussi, ainsi que les 2 transistors qui pilotent le tout (voir schéma).

IL FAUT enlever les anciens. Vous ne pouvez pas comparer le pouvoir dissipant de la semelle du module (fixée sur une grosse masse de métal) avec celui de la petite plaque de 30 cm² que vous allez mettre au dessus. Les malheureux vont monter à 400° en quelques minutes! :-(

Je crois que je commence à comprendre. Je connais bien la structure électronique des Sanyo, qui ont une faiblesse connue sur la fonction PFC : l'IGBT crame en cas de micro-coupure EDF, ou de baisse de tension suivie d'une remontée brutale. Chez eux, la haute tension des gros condos sert à tout et l'alim basse tension vient y chercher son énergie. Quand le PFC crame, la HT ne peut plus monter grâce à une protection, et on ne disjoncte plus. Mais plus rien ne marche.

Chez Hitachi, pour qui le PFC n'est pas une source de panne fréquente, l'alim basse tension vient prendre le secteur AVANT le relais qui envoie la puissance sur le PFC puis l'IPM et le compresseur. Apparemment, quand la machine est en veille, le relais qui envoie la HT pour l'IPM est ouvert, donc pas de disjonction possible. Mais dès qu'on est en demande, alors le relais se ferme et vous disjonctez.

Tout simplement parce que vos 3 IBGT affectés au PFC sont cramés (vu les court-circuits sur leurs pattes)...

Si vous les dessoudez, vous ne disjoncterez plus, vous pourrez faire un essai de lancement du compresseur, mais pas plus de 20 ou 30s, car la HT sera de plus en plus instable et perturbée à cause de l'absence de PFC et je ne réponds plus de rien au delà de ce laps de temps.

Les IGBT ont donc giclé, mais peut-être aussi les circuits qui les commandent. Le plus sage serait de changer le module. Chez fr.rs-online.com, ils ont beaucoup de choix, mais si le changement de ces transistors arrive à redonner vie à la machine, la fiabilité du module réparé pourra être baissée.

https://fr.rs-online.com/web/c/semi-conducteurs/composants-discrets/transistors-igbt/?rpp=100&applied-dimensions=4291209320,4293877236,4291205813,4294188611,4291213409

Bonjour. Alors 2 choses.

1/ Je devais être dans un état second cette nuit : d'après le schéma, P1 et P2 sont reliés sur le module, pas de diode entre les 2. J'ai sans doute confondu avec la liaison "gry" en haut à gauche sur le schéma.

2/ D'après vos mesures, tout se passe comme si la connexion entre la cosse P1 et ce qu'il y a au dessous était coupée physiquement. Si c'est le cas, c'est relativement bénin... sauf que la rupture de cette liaison aura pu flinguer des composants sur le module, pas forcément un ou des IGBT. Tout comme la rupture du neutre sur une maison en triphasé va potentiellement griller un bon nombre d'appareils.

A titre de manip, mais attendez-vous à une n-ième disjonction, reliez le fil qui arrivait sur P1 avec celui qui arrive sur P2...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Oui, il faudrait que vous nous donniez les modèles de tous les appareils, intérieurs et extérieur(s?) pour qu'on vous réponde de manière fiable.

Avez-vous une VMC en marche, qui vous rejetterait beaucoup d'air chaud à l'extérieur, ce qui gonflerait votre consommation quotidienne. Au fait, elle est de combien, cette consommation par jour, en kWh?

Réessayez avec P2, j'avais mis P1 par mimétisme, mais en regardant le plan, le P2 serait plus judicieux, il doit y avoir une diode entre P1 et P2, qui vous empêche de lire les diodes de roue libre en // sur les 6 IGBT si vous testez avec P1.

Vous avez les 6 IGBT de l'IPM d'un côté, et de l'autre les composants du PFC, à priori 1 diode et 3 IGBT...

Remplacer des composants sur un tel module est un peu hasardeux : en supposant que vous trouviez les transistors discrets, il faudra les souder de manière à ce que les échanges thermiques soient optimaux avec la semelle métallique. C'est pas gagné au niveau fiabilité.

Bonjour.

Qu'est-ce qu'elle a, votre turbine? Elle a perdu quelques ailettes, un endroit est fendu? Ne serait-elle pas réparable?

Une photo du problème permettrait de se faire une idée.

Cordialement, Dom.

Donc clairement, aucun filtre secteur ne pourra vous aider! :-(

Pendant votre manip, je suppose que le câble n'avait rien à son bout, autrement dit qu'il était en circuit ouvert. Dans ce cas (et si vous touchez l'âme du câble), votre corps fait antenne et envoie tout ce qui traîne sur l'entrée de l'ampli. Il n'est donc pas étonnant que le bruit soit très fort quand vous êtes près de la source. Quand vous prenez le câble (isolé) à la main quelque part sur sa longueur, que fait le (reliquat de) bruit?

Mais revenons à des conditions normales d'utilisation. Quand vous utilisez votre Fender, c'est avec une guitare j'imagine. Le bruit est présent? Essayez ensuite avec un micro à main de techno dynamique, puis avec un micro à électret ou à condensateur. Près de l'UI, est-ce que les 3 essais sont tous cata, ou est-ce que le micro électret échappe à la malédiction?

En enlevant tout câble de l'entrée Fender (dans ce cas un contact interne la met à la masse), est-ce que le bruit disparaît totalement?

Dernier point : vous ne parlez ci-dessus que de l'UI. Elle fait plus de perturbation que l'UE?

Essayez de répondre à toutes les questions, elles permettront peut-être de trouver une parade.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La personne se contredit. Si un certain réglage fait que ça chauffe plus vite, c'est forcément que plus de chaleur est produite (sans évidemment dépasser la puissance maximale de l'installation). Les Inverters Daikin (ou d'autres marques) modifient la sollicitation du compresseur pour réagir à la demande : quand la température est quasiment arrivée à la consigne, alors la quantité de chaleur est réduite pour arriver à un fonctionnement doux et régulier.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Quel est la référence de l'UE? Une photo recto verso de la carte? Le disjoncteur coupe immédiatement ou au bout de 3 à 5 secondes? Si l'IPM est en court-circuit, ça ne devrait pas disjoncter immédiatement, il y a une protection.

Il faut tester l'IPM aussi vers le + : U/V/W par rapport à P1, et trouver pareil : 450 mV (en mode test de diode). Tout cela est fait sous une tension très faible, et ne présage pas du comportement à haute tension. Sur les gros condos on doit trouver 330V DC environ. En sortie de pont et sans charge, vous avez du sinusoïdal redressé, donc une tension qui varie sans cesse entre 0 et 330V DC, et dont la valeur moyenne lue par par le voltmètre sera proche de la tension AC en entrée (à mesurer, donc).

Cordialement, Dom.

... Il faut dire aussi qu'ils n'y sont pour rien! Ils vous fournissent une belle tension sinusoïdale, et c'est votre machine qui en fait de la charpie!

Dites moi quand même si vous notez une petite baisse, ne serait-ce que 2 ou 3 dB. Et la manip de l'onduleur mérite d'être faite si vous avez de quoi la faire.

Vous pouvez aussi faire 2 manips avec une allonge de jardin de 25m, si du moins un ampli guitare seul capte le bruit (ce qui est le cas de la personne que je connais). Sortez avec l'appareil en marche au bout de l'allonge et baladez le plus ou moins loin de l'UE. Si le bruit augmente notablement quand vous êtes près de l'UE, c'est la preuve que le bruit vient par les airs. Rapprochez-vous aussi de l'UI, elle est peut-être impliquée dans le problème également.

Autre manip, avec l'allonge allez chercher du 230 chez un voisin et voyez si le problème est toujours là. Je pensais il y a 2 semaines que le problème était propagé par les fils secteur, mais j'ai l'impression que je me suis peut-être trompé.

Certaines lampes à LED comportent une alim à courant constant qui leur permet de fonctionner à n'importe quelle tension à partir de 80/100V AC. Raison pour laquelle elles ne sont pas "dimmables" (variables en intensité). Cette alim utilise un hacheur qui travaille à environ 50/100 kHz, du coup des harmoniques de rang élevé arrivent à perturber les étages FI (10.7 MHz) des radios FM...

Cordialement, Dom.

Hi!

I'm so sorry for you... Vous ne notez même pas une petite baisse du niveau sonore indésirable?

Si c'est non, c'est à se demander si ça ne vient pas par les airs. Si vous avez ce matériel chez vous, au boulot ou chez un ami, essayez d'alimenter 5mn votre ensemble (ou peut-être l'ampli guitare seul) par un onduleur déconnecté du secteur. C'est le genre d'appareil avec lequel on alimente un ordi pour avoir le temps de l'arrêter proprement lors d'une coupure EDF.

Si le son est toujours là, alors ça ne vient pas par les lignes secteur de la maison. Et explique l'impuissance d'un filtre.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

C'est bon, la variation est due aux résistances de contact entre les cosses et vos pointes de touches.

C'est vous qui aviez voulu la mesurer. Mais vous n'avez toujours pas dit pourquoi vous indiquiez "voici la pièce défectueuse"... Qui vous a mis cette idée en tête?...

Cordialement, Dom.

PS : si vous avez une télécommande filaire, il doit y avoir un code affiché. Et à la réflexion, vous êtes peut-être dans le cas de la 2ème ligne du tableau... plus ennuyeux.

Bonjour.

Vous avez dû faire un dommage à la sonde sur l'échangeur extérieur, ou à sa connectique, d'après ce listing. Trouvez la et mesurez sa résistance. 32 kOhms à 0°, 18 kOhms à 10°.

Cordialement, Dom.

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Bonjour.

Jetez un oeil à la question 3920 : Voyant vert clignote clim Daikin
Ou surveillez la, une solution pourrait intervenir, sait-on jamais!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je suis un peu étonné des mesures 4-7, mais peut-être ce moteur fonctionne différemment de ceux que je connais. En tournant la turbine à la main, vous ne voyez pas des basculements niveau haut / niveau bas?

Une autre mesure serait intéressante à faire : quand le moteur ne veut pas démarrer (je sais, ce n'est pas à chaque fois), mesurer entre 4 et 6. Si la carte donne moins d'un volt, il sera normal que le moteur ne tourne pas, et dans ce cas, celui-ci sera innocenté.

Bonjour.

D'après drdaikin.com, E5 serait une surchauffe du compresseur, pas une surcharge. Une cause courante est un déficit de gaz, dans ce cas, moins de gaz quitte le compresseur par unité de temps, mais il est plus (trop) chaud. Si c'est bien cela, le code erreur devrait arriver plus tard par temps froid, ou si vous masquez les 3/4 de l'échangeur de l'UE avec un carton ou un sac poubelle (juste le temps d'une manip, cela va de soi).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Aux bornes d'une sonde en place on a une tension qui varie entre 0 et 5V en fonction de sa résistance, vu qu'elle est alimentée par une résistance fixe en 5V. Un condo en court-circuit est rare, mais toujours possible. Le mieux est de mesurer la tension aux bornes de chaque sonde avec un voltmètre. Vous devriez trouver des tensions proches l'une de l'autre pour les 2 de 8k (entre 2 et 3V, je dirais), et entre 4 et 5V pour la 66k.

Bonjour.

Je viens de mesurer un couple de sondes venant d'une UI Carrera. Les 2 valeurs sont identiques et évoluent exactement de la même façon en température. Je doute fort que ce ne soit pas le cas sur votre UI, donc pour moi vos sondes sont à changer. Bizarrement, celle d'ambiance semble se comporter normalement, c'est l'autre en cuivre qui est anormale, mais le code erreur regroupe peut-être les 2 sondes.

Quelles sont les valeurs dans un verre d'eau où des glaçons sont en train de fondre (0°), à température de la pièce (20°) et dans la bouche (37°)?

Vous pouvez prélever les sondes d'une autre UI pour voir si leur implantation dans l'UI malade résout le problème.

Cordialement, Dom.

Pas de soucis, chacun son truc!

Cordialement, Dom.

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Oups, dans ma réponse 27, je parlais de LD30x et de 35V, ce sont des choses qui concernent Hitachi, pas Sanyo. Du coup, vous avez sans doute une alim à découpage sur la chaque carte d'UI, à moins qu'il y ait un transfo secteur classique à la place.

Très souvent la sonde d'ambiance est posée sur l'échangeur, elle reçoit l'air entrant et n'est pas trop influencée par la chaleur de l'échangeur, du moins quand le ventilateur tourne. Voir question 2322, post 26. Sinon elle est soudé sur une carte, voir question 2323, post 21. Attention ces photos ne sont pas issues d'UI Sanyo.

Pour la tester, débranchez la (ou les, si elle est avec la sonde de température du gaz) puis mesurez la à l'ohmmètre. La valeur doit baisser quand vous la chauffez. Il est probable que les 2 sondes aient des valeurs identiques à température égale. Attention, si l'installation tourne (pour d'autres chambre), il est probable que les tuyaux sont chauds, cela peut induire une différence.

Non, 14V pour 15 c'est bon. Et 150µ au lieu de 120, pareil.

Manip : mesurer la haute tension clim au repos, puis ventilo tournant, de préférence à haute vitesse. Si la tension baisse significativement (de 50V, par ex), ça voudra dire que le 120µ est fatigué.

Autre manip, arrêtez le ventilo, et clim sous tension, mesurez le fil 6 par rapport au fil 4, puis le fil 7 toujours par rapport au fil 4. Normalement si vous tournez doucement la turbine à la main, la tension sur l'un d'eux devra passer de 0V DC à une valeur bien positive, peut-être 5V. Puis retomber à 0 en poursuivant la rotation, puis remonter, etc.

Bonjour Christian.

Désolé pour le faux espoir, du moins pour l'instant. Question : notez-vous strictement la MEME amplitude de son parasite avec et sans filtre? Je pense que le problème est véhiculé par le secteur, mais j'ai déjà eu le cas de parasites qui se propageaient comme des ondes radio, et dans ce cas tous les filtres secteur n'y feront rien. Je ne peux rien essayer chez moi car mes clims sont des tout-ou-rien, donc ne génèrent aucune fréquence parasite.

Essayez, juste le temps de la manip, de déconnecter la terre de vos équipements son, et voyez comment évolue le niveau du son parasite.

J'ai déjà vu des photos ou des plans de clims où les capas de filtres faisaient 3.3µF, soit 5 fois plus que celles que je vous indiquais. Je n'ai pas trop osé monter jusque là parce que le branchement d'un appareil avec un tel filtre génère potentiellement une bonne étincelle au niveau de la prise (quand on l'enfonce) ou de l'inter M/A, surtout quand la sinusoïde secteur est à son plus haut, soit 340V, le courant de charge est alors bref mais violent.

Je vous mets le filtre d'entrée d'une machine Hitachi. Vous verrez que des petites capas sont reliées aussi entre phase et terre, et entre neutre et terre. Vous pouvez tenter de les ajouter si votre terre est de qualité. Les 10 condos en rose font 10 nF. 3 condos de 10 se remplacent évidemment par un de 33. R001 et 009 sont des bouts de fils.

J'aime bien d'une manière générale proposer des solutions éprouvées aux gens, mais dans votre cas, on essaie de faire avancer la science sans expérience passée, ça a un côté intéressant mais peut aussi mener à des déceptions. En tous cas si on arrive à résoudre votre souci, la personne qui m'a envoyé le mp3 du post 2 sera très intéressée. :-)

Je vous mets des 2.2µF en 1er lien, car 4 font 9µF, c'est déjà pas mal. Plus des 33 nF.

Cordialement, Dom.

https://rs-particuliers.com/Search.aspx?Terms=1262223&Page=0
https://rs-particuliers.com/Search.aspx?Terms=1353450&Page=0

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En principe, vous avec 2 points de référence sur les clims : le moins des gros condos, qui est relié au secteur à travers des diodes (car il est quasi impossible d'alimenter le compresseur avec un transfo, trop de puissance), donc PAS à la terre. Et le moins de la carte électronique alimentée en basse tension, qui est normalement à la terre. Le transfo de l'alim permet l'isolation par rapport au secteur.

Bonjour.

Bravo pour votre débrouillardise, déjà à chercher sur le net des cas similaires au vôtre, puis à mettre en application ce qui vous y trouvez.

Vous auriez pu vous dépanner sans laisser un tel message, mais vous l'avez fait, et je vous en remercie. C'est toujours agréable et gratifiant de savoir que le travail accompli est apprécié. Je souligne aussi pour la n-ième fois le travail incroyable de Patrice, le créateur des forums, sans lequel vous seriez toujours en panne, ou alors beaucoup moins riche! :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

A la louche, vos thermistances sont bonnes. L'exhaust de l'UE a une valeur bien plus forte parce qu'elle travaille à haute température (75/95°). Du coup sa valeur de travail sera dans la gamme des autres.

Les docs font souvent l'amalgame évaporateur/condenseur. En fait ils devraient mettre échangeur, car le rôle change suivant le mode.

Si vous avez un thermomètre de qualité (à thermocouple, surtout pas à infra-rouges), mesurez la température du gros tuyau en sortie de l'UE. Si vous trouvez plus de 90°, vous avez probablement un déficit de gaz.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre appareil est plutôt du ressort du forum climatisation. Pas mal de gens ont des problèmes d'air frais en gainable. Par ex en question 4352 : Climatisation Mitsubishi problème réglage ventilation, mais il y en a d'autres, pour du Daikin ou d'autres marques. Personnellement, je ne suis pas compétent pour ce genre de problème.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vos différents posts ne sont qu'une collection d'incohérences, ou alors vous ne dites que la moitié des choses. Vous dites que la clim fait disjoncter. Soit. Dans ce cas impossible de faire la moindre mesure dessus sous tension, non? Comment avez-vous trouvée 220V sur la sonde? Où avez-vous mis le fil noir du multimètre, et où le fil rouge? Une photo de la sonde en question serait intéressante.

Qu'est-ce qui vous fait dire que la réactance est défectueuse? Les pannes sur ce composant sont extrêmement rares, et la vôtre semble en parfait état. Pour la mesurer, il faut couper le courant, et mesurer sa résistance sans la débrancher. Mesurez aussi entre une de ses bornes et la masse de l'UE. Normalement, l'infini. Si vous ne lisez pas l'infini, ce sera une piste pour expliquer la disjonction mais le problème ne viendra pas forcément de la réactance.

Donc je suppose que la clim fait toujours disjoncter. "j'ai donc réenclenché le compteur qui a sauté aussitôt". Etait-ce 2 à 3 secondes après ou immédiatement (un dixième de seconde)? Cette info permettra d'éliminer certaines hypothèses de panne.

Pour votre appareil, les inscriptions sont pas mal effacées. Je vous suggère de les réécrire conformément à la photo ci-dessous. La barre au dessus de 3 tirets veut dire "continu". Je dis ça à tout hasard...

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le connecteur est à 7 broches, mais les 2 et 3 ne sont pas utilisées. 1: HT 4:Commun 5: +15V.

6 et 7: commande de vitesse et info vitesse donnée par le moteur. MAIS pour l'ordre, c'est pile ou face, suivant les moteurs, la commande est en 6 ou en 7.

Bonjour.

Pour tester votre moteur, il faut 3 alimentations, dont une haute tension, et un oscilloscope. J'ai déjà fait mais je suis équipé. Voir post 13.

Et je pense que sur table, testé dans les règles, votre moteur tournerait normalement. Pour diagnostiquer de manière scientifique votre problème, il faut lire sur un oscilloscope les tensions et signaux présents sur le connecteur du moteur.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Personnellement, en tant que particulier, je suis plus partisan de 2 splits par rapport à un bi. Si une panne survient, vous avez toujours une machine en pleine santé, et un bi a une UE plus complexe : plus de risques de panne. En demi saison, on ne met qu'une machine.

Question prix, ça dépend évidemment des matériels.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Comme quoi on va parfois chercher bien loin ce qui crève les yeux. Content pour vous. J'espère tout de même que vous êtes conscient que je vous avais suggéré la même manip en réponse 9, et que vous auriez pu éviter l'achat d'une carte neuve...

Pour mon avatar, c'est la cathédrale de Cologne, cathédrale se disant Dom en allemand. Si votre jeu de mot est différent, lâchez vous, j'aime bien l'humour, même sur moi.

Cordialement, Dom.

Courant coupé.

1/ vérification des enroulements du compresseur. Entre U et V, puis V et W, puis U et W, vérifiez que vous avez de l'ordre d'un ohm, et que les 3 valeurs sont identiques, au dixième d'ohm près.

2/ Vérification de l'absence de claquage des transistors de l'IPM : Débranchez les 3 fils U/V/W, puis testez entre P et U, P et V, P et W. Puis entre N et U, N et V, N et W. Aucune des 6 mesures ne doit donner 0 ou presque.

3/ Vérification plus fine de l'IPM avec le multimètre en mode test de diode. Mettre le fil rouge sur N, et balader le noir sur U/V/W. A chaque fois vous devez lire environ 600. Puis mettre le fil noir sur P et balader le rouge sur U/V/W. A chaque fois vous devez lire environ 600.

Bonjour.

N'ayant pas de Zenith dans mon jardin, ni de doc, qu'était-il marqué sur le vôtre, et était-il tout seul de ce type? Y a-t-il des internautes qui ont résolu leur F1 avec ce condo?... N° de question?

La borne blanche est toujours le moins. En plus, le cirque dessiné sur la bande est un '-' très design...

Pour d'autres condos +/- compatibles avec votre lien :
http://fr.rs-online.com/web/c/passifs/condensateurs/condensateurs-aluminium/?sra=p&applied-dimensions=4294136950,4294138120,4291385973,4291384168&rpp=100&sort-by=P_breakPrice1&sort-order=asc&pn=1

Cordialement, Dom.

Bonjour Marignan.

Je m'aperçois que je vous avais préparé une réponse vers 15H, mais j'ai dû me planter, du style cliquer "fenêtre précédente" au lieu de "envoyer"...

Bref, je disais que le câble à 20 fils porte forcément l'alimentation du Dialog. Et que peut-être la mauvaise carte n'envoyait plus cette tension puisque le Dialog est tout noir avec elle. Et je suggérais de mesurer et noter les tensions présentes sur les 20 fils avec la bonne carte. Puis de remettre la mauvaise carte et voir si les 20 fils portaient les mêmes valeurs. S'il y avait des valeurs différentes, alors cela pourrait aiguiller les recherches sur les circuits qui mènent sur ces fils qui évoluent suivant la carte...

Cordialement, Dom.

La carte IPM est située à gauche et porte 3 gros condensateurs. Avez-vous un multimètre et savez-vous vous en servir? Une photo de votre carte aiderait, je n'ai que des dessins. De cette carte partent 3 fils U/V/W vers le compresseur.

Bonjour.

De rien, les aidants sont là pour ça.

Tout en haut vous disiez que les 4 splits arrivaient à ventiler. Celui de la fille aussi, donc? Il est effectivement étrange que dans ce cas, où les organes principaux semblent marcher, il n'y ait pas de code erreur avec les LD30x. Un défaut de communication est très courant et devrait être normalement détecté.

Le split ne serait pas en mode froid, par hasard?... En tous cas, pas besoin de changer le split. La carte seule devrait suffire. Pour vous assurer qu'elle a un problème, vous pouvez couper le jus et permuter les cartes de 2 splits. Pas de risque normalement, les splits sont en basse tension (35V). D'ailleurs, avant de couper, vérifiez si le 35V de la fille ne serait un peu faible, ou une connexion un peu desserrée.

Cordialement, Dom.

Ben je vous l'ai dit!

Arrêtez votre groupe extérieur et coupez lui le courant. Faites la mesure suivante sur les 2 moteurs du groupe, vous verrez certainement une différence entre les 2 moteurs. Commencez par le moteur bon pour savoir ce qu'on doit trouver normalement.

J'insiste : enlevez et remettez ces câbles UNIQUEMENT QUAND LE JUS EST COUPE depuis au moins une minute. Risque élevé de tuer les moteurs si la machine est sous tension.

Enlevez le câble qui arrive sur CN30, proche du fusible. Entre les 2 fils de part et d'autre de 2 emplacements inutilisés, vous devez lire l'infini en mode ohmmètre en mettant le fil rouge de l'ohmmètre sur le fil en bout de connecteur et le noir sur l'autre. Remettez le câble.

Répétez avec le moteur HS. Si vous lisez par exemple quelques centaines d'ohms, voire beaucoup moins, le moteur a claqué. Il contient de l'électronique dont une partie travaille sous 350V, et quand un composant claque ça ne pardonne pas.

Ce type de moteur peut fonctionner à partir de 140V, mais les concepteurs de clims les font marcher sur du 350V, choix beaucoup plus risqué et stressant pour les composants du moteur. Créer une alim qui les fasse marcher sous 200V coûterait 20€ de plus à la fabrication... et les priverait de vendre des moteurs en remplacement de ceux qui claquent. Cherchez l'erreur.

Cordialement, Dom.

Ouh là, n'en jetez plus, je vais virer à l'écarlate! :-)

Très heureux pour vous et pour la planète, car les résistances c'est pas top au niveau COP!

La faille du condo, c'est que malgré que ses 2200µF soient toujours là, il y a une résistance série interne pour y accéder, de l'ordre de 80 ohms au lieu de 0 théoriquement, et que du coup le condo se charge ou se décharge trop lentement.

Cordialement, Dom.

Aïe. Si LD301 clignote 4 fois, c'est parce que la carte, ou le compresseur ou le gros circuit qui pilote le compresseur (IPM) a un problème. C'est une panne plus compliquée qu'un problème d'alim, avec laquelle je ne suis guère à l'aise.

Je crains qu'il ne vous faille appeler un dépanneur pour remettre ça en marche, et la facture risque de ne pas passer inaperçue. :-(

http://www.ecorenov86.com/te-90

Donc ça veut dire que ce n'est pas un problème d'alimentation, que l'on voit souvent avec les Hitachi ou les Thermoseme.

Avez-vous coupé le courant une minute puis rallumé ensuite? Nombre d'internautes ont eu un plantage de carte, comme pour un ordi, et dans ce cas plus rien ne marche jusqu'à ce que la machine soit réinitialisée par une coupure secteur suffisamment longue (une minute suffit en général).