Bonsoir.

Est-ce que le problème existe aussi en mode froid? Si oui, une hypothèse possible serait un thermocontact dans le moteur qui coupe son alimentation parce que le moteur présente un court-circuit interne et qu'il devient très vite brûlant.

Cordialement, Dom.

Jima : Pour les mesures, vous auriez aussi pu demander à ce que dvr55 teste le pont de diodes entre la prise et IC2, mais vous avez raison, on verra ça plus tard.

Dvr55 : le 7805 est capable de donner un peu plus d'1A, mais votre carte n'en demande pas tant. D'ailleurs le transfo est donné pour 1A sur l'enroulement 13V, sachant qu'un bonne partie du courant fourni ira dans les relais 12V.

Pour l'avis de décès du 7805 par vos collègues, j'espère qu'ils ne se sont pas basés QUE sur leurs oscillogrammes. Les pannes de 78xx sont rarissimes, et quand elles arrivent c'est parce que quelque chose les fait claquer, comme débiter sur un court-circuit. Raison pour laquelle je ne suis toujours pas convaincu qu'il était HS.

Bonjour.

Le RAM130 est un monstre qui permet jusqu'à 6 unités intérieures. Combien d'UI avez-vous sur le groupe du haut et combien sur celui du bas? Avez-vous mesuré les tensions continues sur toutes les paires de fils qui partent de l'UE vers les UI? Normalement 35V. Voir si l'UI défaillante a la même tension dans les 3 cas suivant : 1/ arrêtée à la télécommande 2/ en fonctionnement correct 3/ quand elle part en vrille.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vos collègues ne sont pas au top de la technicité!! Pourquoi avoir changé le 7805 sans l'avoir testé simplement avec un voltmètre? Pour la 1ère série d'oscillogrammes, le facteur 1X/10X de la sonde était correct (les 30V étaient bien réels), et dans la série d'hier, ben non, on lit 500mV sur l'oscillo, alors que c'est effectivement 5V. Voir dans le coin en bas à droite, "probe setup 1X", alors que la sonde est très certainement une 10X. On n'utilise quasiment jamais des 1X.

Mais ils persistent à relever des courbes en dépit du bon sens ; on voit cette fois le grippeur bien sur le radiateur (et là on voit clairement que le nouveau 7805 est bien à dos métallique), mais on continue d'aller regarder le 24V, très certainement isolé de cette masse, avec le grippeur toujours sur le radiateur... Alors du coup on lit à nouveau n'importe quoi sur le 24V.

Concernant la télécommande, côté soudures on voit un circuit carré, IC2. C'est un régulateur de tension, un peu comme le 7805. Qu'est-il gravé dessus? On lui voit une tache noire, regardez à la loupe si ce ne serait pas une boursoufflure causée par un claquage interne.

Vous pouvez aussi brancher le câble de liaison. Combien de Volts DC entre les 2 pastilles dorées TP1/TP2? Puis entre TP8 et la broche 1 de IC2, puis entre TP8 et sa broche 3. Avec ce que vous a demandé Jima, ça va vous faire de l'occupation. :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Attention car le schéma post 19 n'est pas clair sur ce point : en aucun cas on ne peut coucher une UE en fonctionnement, tout comme pour un frigo de cuisine. Il faut impérativement la laisser debout, donc les aspiration et refoulement d'air se feraient sur les côtés.

Cordialement, Dom.

J'vous en prie.

Vous pouvez même faire d'une pierre deux coups : si des lamelles sont irrécupérables parce qu'en miettes, vous pouvez enlever une lamelle pour équilibrer l'absence d'une cassée, et mettre la lamelle que vous venez de retirer à la place d'une autre manquante.

Attention à bien choisir la colle. Perso je suis fan de la Sader Plastique Rigide. 3 ou 4€ en GSB (Grande Surface de Bricolage). Parce que si des lamelles se détachent pendant le soufflage, il y aura sans doute du dégât.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

rs-particuliers.com

Réf 7390280 pour le KA. Réf 6912154 pour le LTV817, les optos xxx817 sont équivalents à votre TLP. Les opos se vendent par 10, mais c'est donné.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous voulez dire que vous avez cassé quelques lamelles d'environ 8cm x 1cm? Si oui, combien? Une photo pourrait nous aider à estimer les dégâts.

S'il n'y en a pas trop de parties, vous pouvez soit tenter de les recoller avec une colle spéciale plastique rigide vendue en GSB, soit en enlever d'autres diamétralement opposées pour restaurer l'équilibre de la turbine. On n'est pas à 8 ou10 lamelles près sur les 300 que compte une turbine...

Cordialement, Dom.

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https://www.ajmadison.com/ajmadison/itemdocs/PAC-i_Tech_Data_Service_Manual.pdf

Page 160 sur 177. Trouvé en Gouglant "Sanyo rcs-tm80bg". D'autres docs sont visibles, mais je cherchais juste un schéma de branchement.

Un frigoriste. Mais paraît-il qu'il n'est pas facile d'en trouver qui veuillent bien intervenir sur des matériels qu'ils n'ont pas posé et/ou vendu. Mais essayez quand même, sachant que la panne n'est pas forcément liée à une perte de gaz. Des pros du forum vont sans doute vous donner d'autres éléments.

Bonjour Jima.

Effectivement, je rigole, car jeunesse ne sait apparemment pas que sur ce genre de cartes il n'y a jamais de régulateur 12V. Les relais étant des composants extrêmement tolérants en tension (un 12V colle à partir de 7/8V et on peut lui mettre 16V sans problème). En revanche les circuits fragiles comme les ASICs ont besoin de tension régulée, donc tous les concepteurs collent un 7805 dans ce but. Parfois même en plus un 3.3V.

Pour l'erreur bleue, j'ai cherché et j'ai trouvé. Voir ci-dessous.

Au risque de passer pour un cumulard, je peux toujours (vn), c'est sympa de vous préoccuper de mon sort :-)

NB : Dans ma toute 1ère hypothèse (qui n'est plus de mise), je parlais d'une diode du pont en court-circuit, et non ouverte.
Et couplée à un condo HS... ça faisait beaucoup trop à la fois. Allez, on oublie.

Cordialement, Dom.

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Waaah, ça fait Kalachnikov pour bébé, votre truc, je comprends tout à fait que ça vous énerve!

Avec la chaleur, vous devez avoir quelque chose qui se dilate ou en tous cas qui bouge d'un mm, et ça vient toucher la turbine tangentielle, laquelle n'est pas parfaitement cylindrique, et ça vous fait un "tic" à chaque tour.

UI partiellement démontée et tournant, voyez si en pressant ici ou là sur le moteur ou ses supports vous n'arriveriez pas à supprimer le bruit. Comme dit plus haut, il suffit sans doute d'un mm. Une de mes clims faisait aussi un bruit (moins agaçant), c'est comme ça que je l'ai rendue silencieuse.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La tranche de températures entre +1° et +3° est très spéciale en PAC. Suivant la puissance de chauffage demandée, le dimensionnement des échangeurs, la puissance de ventilation de l'UE, on peut ou non givrer.

Perso j'ai 2 clims non-inverters QUE J'ADORE, et en fin de journée d'hiver, quand la température va passer de +4 à -2 en quelques heures, eh bien j'ai une clim qui givre 2 heures plus tard que l'autre alors qu'elles tournent en continu toutes les deux. Celle qui givre en premier (bas de gamme) a un échangeur mono couche, alors que l'autre en est double couche. Du coup les calories sont extraites de l'air extérieur avec moins de surface d'ailettes, lesquelles descendent plus en température, et donc givrent plus vite.

Il ne faut donc pas vous formaliser de cette différence, vous étiez en plein dans la zone étrange.

Cordialement, Dom.

Bonjour Lui.

Il y a certains appareils qui ne sont pas prévus pour faire du chaud, uniquement clim, donc. C'est peut-être votre cas, renseignez-vous auprès du précédent propriétaire. Aussi, le modèle de groupe extérieur permettrait peut-être de lever le doute. Ou alors il y a eu une perte partielle de gaz, dans ce cas, il se peut que l'appareil ne fonctionne plus en chaud.

Cordialement, Dom.

D'après le schéma grossier de l'appareil, le défaut se situerait dans le rectangle PFC, qui comporte 4 diodes et 2 IGBT, montage un peu différent de celui employé dans d'autres marques, mais peu importe. Une fois la carte démontée, il faudra tester ces composants, les 4 diodes étant probablement sous forme d'un pont.

Ce sont d'ailleurs probablement ces diodes qui empêchent de voir un court-circuit franc avec votre ohmmètre mis sur CN801. Sur la carte power arrivent 2 fils rouge et jaune. Regardez s'il n'y aurait pas un court-circuit (moins d'un ohm) entre un de ces 2 fils et un des 2 fils de CN801 (surtout le blanc). Donc 4 tests.

Je maintiens mon pronostic sur la carte power. La control a ses LED éteintes car celles-ci marchent en basse tension, donc sont tributaires de l'alim... qui ne peut pas fonctionner parce que la carte power ne lui envoie pas de haute tension.

Pour le 5V, si j'ai bien compris vous serez fixé demain lors les mesures faites avec vos collègues, il suffira de remettre un voltmètre sur les broches 4/8 de l'eeprom.

Mon métier? Ben électronicien, depuis... euh... longtemps. Mais pas encore à la retraite! Il faut dire que de nos jours on part à la retraite quand on veut :-)

Bonsoir.

La vidéo montre que le vert de gauche clignote lentement. On est donc dans le cas d'une absence de communication entre les unités. Sur d'autres marques, en particulier Sanyo, quand un certain composant appelé IGBT claque, cela fait sauter le disjoncteur par surintensité. En remettant le jus, alors une protection empêche de claquer à nouveau, mais la carte ne remarchera pas tant qu'elle n'est pas réparée. Pour Mitsubishi, ce pourra sans doute être du même tonneau, mais je n'ai pas vraiment d'expérience sur cette marque. Mon hypothèse restera à confirmer.

Pour aller plus loin, il faudra donner le type d'UE, et une photo de l'ensemble des cartes pour vous dire laquelle est concernée.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Non, l'alim est sur la carte control, et gérée par IC801. Sachant que le défaut classique (IGBT HS) se situe sur la carte power, ce qui empêche la HT d'arriver sur l'alim. Vous dites que vous n'avez rien sur le câble ; c'est vraiment 0 ou plutôt entre 1 et 3V? Coupez le jus et mesurez en ohmmètre sur cette arrivée. Si 0 ohm ou presque, bingo.

Pour aller plus loin, une photo recto verso de la power serait la bienvenue.

Cordialement, Dom.

Le bruit de cliquetis pourrait venir du fonctionnement du circuit PFC, qui utilise l'inductance. Il se peut fort qu'il soit normal. Vous ne dites pas si vous avez essayé de mettre en route la clim, en mode chaud ou froid, peu importe. Si pas fait, faites le.

Autre manip si cela vous tente : avec un fil isolé (et des gants), vous contactez la ferraille de l'inductance à un bout, et vous venez toucher la carcasse de l'UE avec l'autre bout. Ca devrait disjoncter.

Pour les 200k, je vous ai dit : rien ne prouve que ces 200k à basse tension (de votre ohmmètre) ne deviennent pas 0 si un arc se produit. Sur une inductance neuve, normalement on a vraiment l'infini.

N'ayez pas peur de commander en Chine. Déjà votre ancienne inductance vient de là-bas, et puis ils travaillent avec des marges bien plus raisonnables qu'en Occident!... Les prix de composants électroniques sont couramment 5 à 20 fois moins cher qu'en Europe. Eh oui, ça laisse rêveur...

Bonjour.

Vu l'exiguïté du caisson, qui ne laisse qu'environ 6/7 cm autour de l'UE, je pense qu'il faudrait percer le mur avec un diamètre de 60cm (ou alors un trou carré), et amener de là une gaine vers l'arrière du caisson, percé d'un trou comparable. Avec 1m de distance au moins entre les 2 grilles (voir simulation ci-dessous).

Cordialement, Dom.

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Bonjour.

Dans ce genre de cas avec une dégradation potentielle des isolants, on est en situation bâtarde. Votre ohmmètre applique entre 1 et 2 V au maximum. Si un isolant est dégradé, il pourra fort bien arquer au delà de 50, 100 ou 200V, et votre ohmmètre ne verra rien, d'autant que l'arc sera bref puisque le disjoncteur saute dès son apparition. Il est vrai que cette inductance est dans un état de corrosion avancée, MAIS le problème pourrait être ailleurs, et il serait dommage d'investir pour rien dans une neuve.

Attention pour les 200 kOhms, si vous avez appuyé fortement sur les pointes de touches avec vos doigts, les 200k sont peut-être ceux de votre corps! :-) Eventuellement, refaites avec des gants.

Je vous suggère donc la chose suivante. Remettez l'inductance où elle était mais en faisant en sorte qu'elle ne touche nulle part le métal de l'UE. Utiliser pour cela des bacs à viande en polystyrène ou tout autre matériau isolant, reliez les 2 cosses et mettez en marche. La terre doit être branchée normalement. Si cela continue de disjoncter... ben le problème est plus loin dans l'électronique de la carte. Si cela marche durablement, c'est bien l'inductance.

Le lien montre une pièce compatible, mais attention avec les US, les frais de ports peuvent être considérables! En tous cas les 2 paramètres clés sont la valeur (5.2 millihenrys, c'est parfait), et le courant max (18A pour 20A l'ancienne, ça ira).

Cordialement, Dom.

Bonjour JIMA et dvr55du95.

JIMA, vous pétillez d'idées et c'est très bien, c'est comme ça qu'on fait avancer la science. Cela dit, je ne connais pas votre âge, mais j'étais un peu comme ça dans le passé. Avec les années, j'ai appris à me méfier des choses qui me semblent évidentes au 1er coup d'oeil, et a admettre qu'un fait mérite qu'on s'en méfie si on n'en a pas la preuve évidente.

Votre calcul montre qu'effectivement on est dans la gamme 24V efficaces. Tiens, il y a un enroulement 24V sur le transfo. Ca ne vous fais pas lever un sourcil?...

Maintenant imaginez une carte qui porte un signal vidéo composite bien connu (qui navigue entre 0 et 2V, avec son impulsion de synchro vers le bas toutes les 64µs), et qui dispose aussi de 2 alims, 5V et 12V. Si vous mettez le grippeur de masse sur le signal vidéo... vous allez avoir une apparence de signal vidéo inversé sur chaque alim. La ligne 5V va naviguer entre 3V et 5V, avec une synchro qui pousse vers le haut, et même chose pour la 12V, qui va naviguer entre 10 et 12V. Pourtant les 3 lignes sont correctes, juste le scope n'est pas branché comme il faut. Allez-vous sur la base de ces observations décréter que les régulateurs 5 et 12V sont devenus fous?

Vous m'aviez quasiment convaincu que le grippeur était mis sur le radiateur 7805 : maintenant j'en redoute, comme dirait La! Vous dites que les masses sont reliées : j'en ai toujours douté, à moins que vous sachiez lire le cuivre sous les composants, et ce malgré le mauvais contraste des photos fournies. La logique VOUDRAIT que les deux - soient réunis, mais ce n'est peut-être pas le cas!! J'ai l'impression que vous prenez les déductions de votre logique pour des faits établis, et c'est là qu'est le hic. Dans ma réponse 26, j'insistais lourdement sur le conditionnel, et je pense que j'ai bien fait!

Initialement, je parlais de capa et de pont défectueux, mais à l'époque je n'avais pas prêté attention aux amplitudes. Grosse erreur : avec les amplitudes, l'hypothèse tombe à l'eau d'elle même.

Pour le 10.2V affiché, je pense que c'est le réglage du trigger level canal1 du scope (front montant), regardez en bas de l'affichage, à droite de "slope". Source, mode de couplage (DC/AC), front, niveau et mode sont tous les paramètres de déclenchement modifiables sur un scope. Ce genre d'appareil moderne donne quantité d'infos, mais mieux vaut avoir le mode d'emploi. Pour vous faire rire, il m'est arrivé dans ma carrière de chercher au moins 2mn le bouton M/A sur un scope sophistiqué...

Je le redis : j'ai des doutes sur le fait que le 7805 soit en panne. Car dans la photo 1 de la réponse 5, dvr55 disait avoir mesuré 5V sur l'eeprom. Donc peu de chances qu'on ait claqué le 7805 depuis cette mesure. Parmi les hypothèses qui subsistent, au moins dans ma tête, il y a du bruit sur le 5V, ou celle plus porteuse d'un problème d'alimentation de la TC, voire un pb dans la TC elle-même.

Dvr55 : si j'ai bien compris, vous souhaiteriez une entrevue pour qu'on vous explique le fonctionnement de la carte? Difficile à imaginer sachant que d'une part on découvre la carte en même temps que vous, et qu'en plus c'est un peu contraire à l'esprit du forum, qui est conçu pour que tout le monde profite des discussions.

Parmi les mesures à faire ou refaire au boulot : voir si les - des 2 ponts sont reliés. Pour la prise de masse du 7805, souder un fil sur sa broche centrale. A moins que vous mesuriez un court-circuit entre cette broche et le radiateur, dans ce cas vous prendrez le radiateur comme masse. Et aussi, mesurer avec un voltmètre l'entrée et la sortie du 7805, ainsi que la tension sur le connecteur bleu.

Bon dimanche à tous, Dom.

Bonjour.

Vous avez mesuré le 35V sur un seul départ de split ou sur les trois? Si un seul, faites les tous. En général chez Hitachi, il y a 2 alims qui se partagent les splits.

Cordialement, Dom.

JIMA, peut-être avez-vous déjà travaillé avec ce modèle de scope, mais pas moi. Je me cantonne donc à ESSAYER de comprendre ce qui est affiché. Pour moi, sur "ma" photo de 8:57, je vois ceci:

* Le calibre serait affiché en bas à gauche. 10.0V, donc pour moi 10V/div
* La base de temps un peu à droite : 10.0 ms (donc 10 ms/div) effectivement elle correspond à une arche secteur (demi-période)
* Une mesure donnée gentiment en haut à droite : delta : 31.8V. Semble correspondre à l'amplitude mini/maxi de la courbe affichée, cohérente avec le calibre de 10V/div. Je persiste donc a dire qu'il y a quelque chose d'anormal dans les oscillogrammes.

Peut-être suis-je tombé dans un piège, vu la mauvaise visibilité des pistes, en particulier dans les zones cachées par les composants. C'est le danger du télédiagnostic, on n'a pas la pièce sous les yeux. J'imaginais que les - des 2 ponts redresseurs étaient reliés à la masse, mais ce n'est peut-être pas le cas. Du coup, la masse du scope n'aurait pas été mise sur le 7805, mais plutôt là où je l'avais préconisé, à savoir sur le - du petit pont redresseur. Dans ce cas, pour lire le 5V, ce n'est pas adéquat, il faut en fait prendre le - du gros pont.

Quant à votre théorie sur la soudure/point chaud, et je mets un extrait de photo pour être sûr qu'on parle de la même chose, ne me faites pas croire que vous n'avez jamais vu de tâche de flux de soudure. Vous faites une fixation sur A (je pense), mais B et C sont dans le même cas. De plus, les 3 ou 4 soudures proches de A ont exactement le même aspect, elles n'ont PAS été refaites.

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Bonjour.

Oui, c'est la réactance utilisée par la circuiterie de Power Factor Correction. Elle a l'air effectivement en mauvais état, mesurez à l'ohmmètre entre une cosse et sa ferraille (tôles) bien grattée sur une arête, normalement on doit lire l'infini. Il est normal que la machine ne marche plus en la débranchant, car le courant d'arrivée passe par cette inductance, comme si c'était un fusible. Dans l'absolu, le pb pourrait tout de même être ailleurs puisque vous "enlevez le fusible"...

Voir question 2664, posts 57 et suivants : Panne à répétition Clim Sanyo 3144

Cordialement, Dom.

Bon, ça semble normal. MAIS les 306V ne le sont pas. Avec un secteur à 235V, vous devriez avoir 330V sur les condos quand la machine est au repos.

Machine ON, sans plus, testez en DC entre F et G, normalement 12V. Puis passez en AC, et testez entre J et K. Normalement 0. Si vous lisez plusieurs V, ça montre que le relais ne colle pas.

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Bien vu JIMA, je n'avais pas fait attention à ce fil jaune. Comme les photos ne montrent pas clairement son extrémité, on peut imaginer alors que sa pince terminale vient enserrer la vis du radiateur.

Cela dit je n'ai jamais suggéré de prendre la masse sur le radiateur du 7805 (pratique courante chez les électroniciens), parce que les photos semblaient montrer un package TO220 tout plastique, et dans ce cas le radiateur est flottant. Dans le doute, j'ai préféré suggérer la voisine de la borne + du petit pont sans dire que c'était la -, car l'éventuelle sérigraphie du - n'est pas visible sur les photos côté composants, donc dans le doute, pour ne pas perturber notre internaute... Donc le 7805 est peut-être à dos métallique, mais regardez bien les photos, ce n'est pas sûr à 100%.

Vous aurez peut-être aussi noté que les photos de labo 2 et 3 ont leur légendes inversées, mais le dire n'aurait rien apporté dans la mesure où les oscillogrammes sont quasi identiques. Mince, je l'ai dit! :-)

Pour dvr55 : en électricité et électronique, une tension est en fait une différence de potentiel. On dit qu'une pile de 4.5V fait 4.5V parce que sa borne + est 4.5V plus haute que sa borne -. Avec un scope, c'est pareil, la pointe de la sonde va lire la courbe d'évolution d'une tension par rapport à un point qu'on appelle 0V ou masse ou commun. La sonde a pour cela un petit câble qui part latéralement, et qu'il faut relier judicieusement sur la carte qu'on teste. Si votre collègue a relié ce câble à la vis précitée et que le 7805 a son dos métallique, c'est tout bon. Dans ce cas, il n'est pas stupide de penser que le 7805 serait aussi mort. Ca commence à faire beaucoup...

Mais il me reste un doute quand même. La 3ème photo (j'ai la chance d'avoir le pdf que vous avez envoyé) semble montrer des pointes à 32V, et non 10. Il y a vraiment quelque chose de pas clair dans vos mesures. On pourrait imaginer que la sonde divise par 10 et que l'oscillo n'en tienne pas compte, dans ce cas on aurait des pointes à 3.2V, il en faudrait 3 fois plus...

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Bonjour.

Oui, c'est bien un TLP421. Si vous avez des difficultés à le trouver, le PC817 fera aussi l'affaire. Mais attention, on est là dans une alim à découpage, c'est assez méchant : ça hache le secteur redressé (350V continus) en impulsions de 400/500V... Et d'autres composants pourraient avoir souffert aussi sans signes extérieurs. Mesurez un maximum de composants autour des 2 cadavres (résistances et diodes principalement).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Dans ce genre de cas, le mieux est de nous mettre un enregistrement mp3 du bruit.

Cordialement, Dom.

Oooops, mille excuses, j'avais oublié d'ajouter la photo. Je ne sais pas où vous avez trouvé A-E, mais oubliez vos mesures. Refaites les avec la photo ci-dessous.

Cordialement, Dom.

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Ouh là, on sort le grand jeu! Mais il faut reconnaître que ce n'est pas sans intérêt!

Déjà, on a de l'humour, au boulot... Tester une carte sans l'alimenter ne sert (mais alors) à rien!

Sinon, les autres oscillogrammes montreraient que le pont de diodes qui alimente l'entrée DU 7805 (c'est UN régulateur) a une diode en court-circuit, et qu'en plus le chimique qui stocke la charge est HS. Donc 2 défauts. A PRIORI. Parce que vous n'indiquez pas où a été reliée la masse, cela n'apparaît pas sur les photos, et si elle a été prise au hasard, je ne peux pas jurer du résultat. Je veux croire que votre assistant a des notions d'électronique et qu'il a pris la masse au bon endroit. Il aurait fallu la prendre sur le - des ponts de diodes. Vous avez 2 ponts de diodes, un en ligne à côté du 7805, et le petit carré déjà mentionné.

La masse n'est pas la terre, c'est le point 0V des circuits qu'on mesure. Donc si la masse a été mal prise, les pistes prometteuses ci-dessus s'écroulent..

Pour lever le doute, mesurez les 2 ponts en mode ohmmètre, 2 broches à la fois, soit 6 mesures par pont. il ne faut jamais trouver 0 ohm sinon, la diode concernée est en court-circuit. Vous pouvez aussi les tester en mode "test de diode" : pour chaque diode, vous lirez environ 600 (mV) dans un sens et l'infini dans l'autre.

Quelques mesures pour commencer, qui vont tester 3 secondaires d'alim.

1/ tension continue entre B et A, puis entre B et C
2/ tension continue entre E et D
3/ tant que vous y êtes, tension continue sur les gros condos, plus haut que ABC sur ma photo (normalement, 350V!!)

Pour chaque couple, mettez le fil noir sur le 1er cité.

Attention, le fait de tester la carte ailleurs vous privera de la vision d'un défaut sur la TC. Je continue à penser que la TC est alimentée en 24/30V. Le fait que vous mesuriez 21.5V sur l'enroulement 24V pourrait dénoter une surconsommation à son niveau. Sous réserves néanmoins. En tous cas il sera intéressant de savoir le résultat des tests d'aujourd'hui (dont la tension sur le connecteur bleu) -ET- l'évolution de cette tension lorsque vous y raccordez la TC.

Préparez-vous psychologiquement à nous faire une photo de l'intérieur de la TC. Et maintenant vous savez comment je fonctionne : recto et verso! :-)

Bonjour.

Votre problème de soudures n'aurait pas dû se produire, vous étiez censé faire des soudures correctes, dans la mesure où des courants impulsionnels importants passent dans cet IGBT. Enlevez-le et regardez si cela améliore les choses. Si le compresseur démarre, coupez le jus dans les 30 secondes, car l'électronique n'apprécie pas de fonctionner sans IGBT. Je donne à chaque fois cette consigne à ceux qui ont un IGBT mort, pour voir si c'est la seule panne. Votre IGBT s'est retiré tout seul, donc on entre justement dans ce fonctionnement risqué.

La power lamp montre que l'alimentation tourne, mais peut être un secondaire n'est plus opérationnel.
En tous cas, quand les 4 diodes d'erreur sont éteintes, à priori tout est bon...

Ce que vous pouvez faire en mode froid est normal, car en chaud (uniquement) il faut que les tuyaux soient montés en température pour que la ventilation commence.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

N'achetez pas pour l'instant de 7805, il y a très peu de chances pour qu'il soit HS. Si bruit il y a, il n'y est pour rien, à priori.

La soudure de 20:03 n'a aucun défaut, car il y a de toutes façons du cuivre sous le "pont" de soudure. Ne la faites pas refaire.

N'oubliez pas les mesures AC sur les secondaires du transfo. Ajoutez-y celles (DC) sur le connecteur bleu, et confirmez que c'est bien ce connecteur qui alimente la TC filaire.

Concernant la TC, confirmez-vous qu'il n'y a plus rien du tout qui s'affiche? Quand l'installation était OK et que vous mettiez sur OFF (à la TC), est-ce que l'heure (par ex) continuait de s'afficher? Je pose la question pour être éventuellement sûr qu'il y a vraiment un pb lié à la TC ou à son alimentation.

Le fait que vous ayez le chauffage de secours nous met moins la pression! Ouf.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Concernant les résistances d'appoint, je ne peux pas vous dire, c'est un matériel que je ne connais pas vraiment, mais si vous dites que la commande déportée n'affiche plus rien (milieu de la réponse 5), cela risque d'être dur, non?

L'afficheur de l'automate (dernière photo réponse 3) fonctionne-t-il? Si oui, avez-vous cette possibilité de lancer la chauffe sur les résistances uniquement? J'avoue que sur ce point vous devez en savoir plus que moi!

JIMA : pour "qu'une soudure relie 2 tensions différentes sans faire court-circuit"... ben ça demande à être explicité, je ne vois pas ce que vous voulez dire! Un extrait de photo serait le bienvenu.

Cordialement, Dom.

"Connexion de l'afficheur de commande : voir réponse 5 image 4." : Pas facile à décrypter! Je suppose que c'est le connecteur bleu que vous avez marqué "6" dans la 1ère photo du post 5. Vous avez surement une masse, un alim continue (peut-être 12V, mais plus probablement entre 24V et 30V, puisque le transfo présente un enroulement 24V), et un fil de data. Pour mesurer, vous pouvez prendre comme masse la broche du petit pont de diodes DB201 qui est du même côté que la broche +. D'ailleurs, entre ces 2 broches, vous allez sans doute trouver ces 24 à 30V.

En complément de ce qu'a dit JIMA, le régulateur IC002 (sérigraphié sur la carte), est monté sur dissipateur, et a 3 pattes qui sont, de gauche à droite, entrée non régulée, masse et sortie 5V. Je pense qu'il fonctionne correctement vu que vous avez mesuré 5V sur l'eeprom, mais ça mérite d'être refait avec 3 chiffres significatifs, genre 5.01 ou 4.88. Même si la valeur semble correcte, il peut y avoir des parasites que seul un oscilloscope permettra de voir. Dans ce cas, un changement de condensateur chimique peut améliorer les choses.

Vos mesures de tensions de transfo étaient à vide ou connecteur des secondaires en place? Il serait intéressant d'avoir les 2 cas (donc 4 mesures en tout).

Bonjour.

Je ne pense pas que votre eeprom originale était en panne. Si ça avait été le cas, vous n'auriez pas pu la dupliquer. Je pense plus à un problème vicieux qui pourrait être lié à l'alimentation au sens large. Les conditions de fonctionnement de la carte pourraient être dégradées au point que l'eeprom originale n'arrivait plus à être accédée, mais que pour des raisons de différence de sensibilité liée à la fabrication la nouvelle le pouvait. Entre temps, les conditions se sont dégradées un peu plus et la nouvelle non plus ne peut plus être accédée. Un peu comme une personne qui perd la vue progressivement : il y a 6 semaines, vous aviez amélioré l'éclairage de son journal, elle pouvait à nouveau le lire, mais aujourd'hui c'est fini, il va falloir passer à un journal écrit plus gros...

La comparaison vaut ce qu'elle vaut, mais quand un fonctionnement est marginal, sur le fil du rasoir, un rien permet de basculer entre bon et mauvais. Vous avez peut-être l'alimentation de la carte qui n'est plus "propre", c-à-d qui présente du bruit électrique, ce qui perturbe le microP et/ou l'eeprom.

Pour investiguer ce point, il faut savoir comment l'alim est faite. Vous parlez d'un transfo, est-ce un transfo secteur classique 50Hz, ou un bloc d'alim intégré? Vous mesuriez en AC ou en DC? Quelle est la nature de IC002? Un 7805? Si oui, mesurez son entrée et sa sortie en VDC.

Sinon, votre photo 4 n'est pas terrible. Refaites en une bien nette, et si possible une autre de son côté soudures. A quoi correspondent les cercles en pointillés?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le contacteur est sur la télécommande, il est actionné par l'ouverture du capot qui masque une partie des touches.

Cordialement, Dom

Bonjour.

En général, quand je ne réponds pas, c'est que je ne m'estime pas compétent ou équipé pour amener quelque chose. Et de fait, je n'ai aucune doc ou schéma Airton, ni de cartes chez moi. Peut-être l'internaute va trouver sa vie sur ce forum, en tapant "TAC-12CHSA/ZI" dans le champ de recherche en haut de cette page. 19 résultats à explorer.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Oh, pas si affuté que ça, je ne peux pas tout dépanner en électronique de PAC/clim.

Un truc m'épate dans votre histoire d'eeprom. Si elle avait un défaut, comment le fait d'acheter une nouvelle eeprom vierge et de lui copier le contenu de l'ancienne (dump) a-t-il pu résoudre le problème si celle d'origine avait son contenu altéré ou inaccessible?...

Pour votre pb d'aujourd'hui, y a-t-il des signes de vie sur les cartes de l'installation (LEDs, présence de tensions continues...)? Et de quoi se compose l'installation? Qu'est-ce que vous appelez "platine intérieure"?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Quelques infos en question 3920 : Voyant vert clignote clim Daikin
Mais la solution n'y figure pas forcément.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous n'avez pas complètement répondu à mes questions, MAIS la 2ème photo compense. Les UI en panne sont donc les 5 et 6. La 4, non câblée, dépend de IC1, qui alimente aussi la carte ; les 5 et 6 dépendent de IC2, lequel n'alimente rien d'autre. Il est donc probable que l'alimentation gérée par IC2 ne fonctionne pas, ou alors elle fonctionne mais le 35VDC nécessaire aux UI n'arrive pas UI parce que les relais finaux ne collent pas. Ceux-ci dépendent d'un 12V fourni par IC1, mais il est peu probable que les 2 relais soient en panne. Ou alors la piste cuivre qui y mène est coupée, peu probable aussi.

Je suppose que vous avez déjà mesuré les tensions sur les 6 UI, vous avez normalement autour de 35VDC sur chaque paire de fils. Dites ce que vous mesurez sur 4, 5 et 6. Si vous avez 35V sur la 4, cela élimine la piste liée aux relais.

L'alim d'IC1 peut être en panne pour d'autres raisons que le STRF, qui est donc neuf. Mesurez R746, elle aura pu claquer lors de la mort du STRF précédent (si toutefois celui-ci était bien mort). Normalement un tiers d'ohm. Mesurez aussi R741, normalement 410kOhms. Ces mesures se font courant coupé, évidemment.

A vous. Dom.

Bonsoir.

Pour tenter de comprendre votre problème il faudrait quand même que vous donniez les références exactes de votre PAC, UE et UI, ainsi que sa puissance et l'intensité max annoncée par le constructeur.

Egalement, la référence du disjoncteur, (vraiment différentiel ou pas?), et son courant de coupure nominal. Comprenez qu'une disjonction par surintensité n'a rien à voir avec une disjonction par fuite à la terre. S'il est vraiment différentiel, alors il faut élucider si on est en surintensité ou en fuite.

Autre chose, quand il fait chaud dehors et qu'on est en mode chauffage, la consommation de la bête peut augmenter avec la température extérieure, ainsi que la puissance fournie et les pressions de gaz. C'est 100% vrai pour les non-inverters, mais aussi pour les inverters quand ils sont à fréquence max, ce qui peut être le cas quelques dizaines de secondes après le démarrage. N'y aurait-il pas une corrélation en ce sens, autrement dit plus il fait chaud dehors plus ça disjoncte?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Question idiote, mais dont je ne trouve pas la réponse plus haut : la clim a-t-elle été réparée après la surtension? Si oui, qu'est-ce qui avait été remplacé?... Si non, il ne faut peut-être pas s'étonner qu'elle ne ronronne pas...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Est-ce que la turbine tourne librement plusieurs secondes quand vous la lancez à la main? Le moteur est un moteur complexe haute tension à génération triphasée interne : il lui faut du 350V, du 15V, une commande analogique (plus il y a de tension sur le fil de commande, plus il tourne vite) et un retour tachymétrique (il donne une à trois impulsions par tour). Ce n'est donc pas un composant qui le commande mais une partie de la carte.

Tant que vous n'aurez pas changé tous les condos, on ne pourra pas éliminer l'hypothèse condos.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Quelle est votre configuration : combien d'UI sur le groupe du haut, lesquelles ont un problème? Mêmes questions pour le groupe du bas?

Je veux espérer que les STRF ont été changés sur la bonne carte... puisqu'il y en a 2 identiques!

Normalement un compresseur HS n'a pas de répercussions sur l'alimentation des UI, sauf s'il fait claquer le fusible d'entrée, mais dans ce cas, pas de LED qui s'éclaire.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

C'est toujours la Troom, donc X6. Je suppose que les valeurs de thermistances sont inchangées par rapport au pdf initial. Sinon, mettez entre 3 et 4 fois la valeur que vous trouverez aux bornes de la th déconnectée..

Cordialement, Dom.

Bonjour Jima, Bruno et tous les lecteurs.

Je vais un peu préciser le mini-cours PFC ci-dessus en apportant les éléments suivants. La fonction du PFC n'est pas vraiment d'enlever les harmoniques, mais de rendre la consommation de la clim comparable à celle d'une résistance, comme un chauffe-eau. C'est une obligation pour ne pas stresser les réseaux de distribution secteur. Car la 1ère chose qu'on fait dans un inverter est de redresser le secteur pour en faire une haute tension continue lissée par les gros condos. Or si ceux-ci sont à 300V (par ex) et qu'on les charge par un simple pont de diodes, ils ne se feront charger que lorsque le secteur dépassera les 300V en instantané, soit 20% du temps. Du coup l'appel de courant sera très fort à ces instants et nul quand le secteur redescendra sous la tension des condos. Le PFC actif, grâce à l'utilisation d'un hacheur et d'une self, va pouvoir charger les condos même si le secteur est à 50V, et ce grâce à la loi de Lenz. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais ça marche bien. On trouve des PFC actifs dans les blocs alims d'ordinateurs au delà de 300W, et même dans certains téléviseurs.

Si le PFC ne fonctionne plus, alors le courant de 20A cité plus faut restera à 20A en moyenne, mais présentera des pics à 40A, donc avec une valeur efficace plus forte et cela pourrait expliquer la fonte du fusible. MAIS cette absence de PFC s'accompagnerait d'une baisse de tension sur les condos et la carte principale de la clim se mettrait normalement en alerte. Raison pour laquelle lorsque le PFC est inhibé (manip que je préconise aux internautes pour vérifier que leur clim re-fonctionne quand on enlève le transistor hacheur qui est HS (un IGBT)), je leur dit de couper la clim au bout de 30s pour éviter les désagréments dus à cette baise de tension et son moins bon filtrage.

Dans ce cas qui nous occupe, une photo n'amènera pas grand chose car rien n'est mort ni à changer, si ce n'est le fusible. Par contre les mesures de secteur, et aussi celles sur les condos lors de la montée en puissance du compresseur, pourrait amener de l'eau au moulin.

Cordialement, Dom.