Oertli... je ne connaissais pas. On en apprend tous les jours.

Maintenant il reste à nous dire le système : air-air, air-eau, etc. Si c'est pour alimenter un réseau d'eau, peut-être que l'UE déclenche aussi un circulateur dans la maison et que c'est lui qui a un problème. Mais dans ce cas, pourquoi le pb cesserait en enlevant le fil U?...

Essayez de déconnecter totalement tout ce qui part vers l'UI, en laissant l'arrivée 230, évidemment.

Vous êtes sûr qu'il y a une résistance physique? Je verrais plutôt le cas que je mentionnais en fin de post 2.

Bonjour.

Vous n'avez toujours pas lâché le morceau sur la marque et le modèle... secret des tas?...

Je ne comprends pas votre histoire de U. U/V/W sont les 3 phases du compresseur, normalement ça n'a rien à voir avec la résistance de chauffe. Il n'y aurait pas un fil mal branché, par hasard? La résistance s'appelle aussi Crankcase Heater... Chez certaines marques, il y a un connecteur dédicacé. Mais comme je ne connais pas la marque... :-)

Bonjour.

Tapez SMGB0079 dans un moteur de recherche, vous allez tomber sur le service manual de votre machine. En pages 240/241, ça parle du code 53 sur VOTRE machine. Avant et après, ce sont d'autres modèles.

Malheureusement, les schémas détaillés ne sont pas inclus dans ce document.

Good luck, Dom.

Donc sur le compresseur, vous avez les traditionnels U/V/W et la résistance de carter. Alors débranchez la résistance et voyez ce qui se passe. Si c'est pareil, rebranchez la et enlevez U/V/W. Pour ces 2 manips, voyez aussi ce que donne la pince amp sur le fil de terre.

La résistance de carter ne doit pas fuiter vers la terre. Si elle fuit, elle a un défaut d'isolement.

Vous pouvez aussi inverser phase et neutre en arrivée sur la clim et voir si ça change qqchose.

Bonjour.

Utilisez les bonnes lettres quand vous documentez une mesure. Un mohm est un millième d'ohm. Un Mohm est un million d'ohm, pas tout à fait pareil. Je suppose que vous vouliez dire 100 Mohms, mesurés entre une des bornes et la masse de l'UE.

40 mA sur la terre... que voulez-vous dire par là?... Vous avez inséré un ampèremètre alternatif entre la terre générale et la terre de la clim? Au fait, citer la marque et le modèle de la clim serait un plus.

Le 500mA... confirmez que c'est le disjoncteur général de la maison et non un disjoncteur sur le tableau électrique. Si général, c'est bien un 500mA, ou vous le supposez ?

Pour lever le doute sur la résistance du carter, vous pouvez la déconnecter sur la carte de l'UE. Attention, certains constructeurs envoient un peu de jus dans le compresseur pour le chauffer, donc sans résistance dédicacée.

Et effectivement, changer le compresseur sur une autre machine qui présente les mêmes symptômes que l'autre est à priori une aberration.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre installation est effectivement surdimensionnée. De plus, les fabricants n'ont jamais eu l'idée de proposer des splits de petite puissance. En effet, une chambre de 10m² à 0° extérieur a des déperditions de l'ordre de 500W. Dès lors, comment échapper à des cycles courts avec un split de 2200W, surtout quand il ne fais pas trop froid dehors. Certes l'UE est censée réduire sa puissance en régime de croisière, mais encore faut-il que l'UI ne coupe pas avant que l'UE arrive à ce régime.

"Je me demande si 1 seul split est allumé, est-ce qu'il y a surconsommation étant donné que c'est une multi ?". Excellente remarque. Il y a eu des topics mémorables sur ce forum où un multi surpuissant était moins performant qu'un grille pain quand un seul split était utilisé. Je vous suggère de mesurer la consommation EDF de votre installation avec un seul split 2.2kW, puis deux, puis trois (laissez les portes ouvertes, ventilation forte). Si vous consommez moins avec deux qu'avec un seul, vous serez dans le même cas.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Dans votre cas il est CRUCIAL de savoir si le mode froid fonctionne réellement ou pas (réponses 3 et 4). PL vous avait demandé la température de soufflage. Prenez n'importe quel thermomètre, à alcool ou mercure ou autre, et mesurez cette température. Si la pièce est à 19, l'air soufflé est à 19 (il peut sembler froid!) ou plutôt à 10/12?

Bonjour.

La Vanne 4 Voies est très proche du compresseur, c'est un cylindre en laiton horizontal de 8/10 cm de long.

Si en mode chaud le gros tuyau qui sort de l'UE est assez chaud mais pas le petit, alors vous avez un gros déficit de gaz. Dans ce cas, recherche de fuite puis tirage au vide puis charge en gaz par un pro.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

On compatit. Voici ce que donne le site de diag Daikin (en haut à gauche). Indoor (ID) unit = unité intérieure. PCB = carte électronique. Fan = ventilateur, turbine.

En ce qui me concerne, je ne peux guère vous aider plus, Daikin ne met pas à disposition ses schémas détaillés.

Cordialement, Dom.

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Bonjour.

Je vais peut-être vous étonner, mais je n'ai jamais ni vu (en vrai) ni démonté de carte Sanyo. C'est ce qu'on appelle le télé-travail, je fais bosser les autres!... :-)

Cela dit, plein d'internautes y sont arrivés ; certes il faut dévisser les semi-conducteurs (IPM, IGBT, diode, pont(s) de diodes), et après il faut désolidariser tous les câbles de leurs connecteurs. Et ne pas en oublier lors du remontage, c'est déjà arrivé une paire de fois sur ce forum.

Pour enlever l'ancien IGBT, vous avez employé la meilleure méthode, car dessouder un composant à grosses pattes prises dans des trous métallisés de circuit double face n'est pas ce qu'il y a de plus simple. Une fois les pattes désolidarisées du transistor, c'est bien plus simple.

Quand j'étais mioche, je me fournissais chez Decock. Ce nom vous dit quelque chose?

Cordialement, Dom.

Waaaah, la réputation des Chtis n'est plus à faire! Merci pour cette bonne nouvelle, que rien ne vous obligeait à nous transmettre.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

4/ Autre possibilité, vécue 2 fois par quelqu'un de ma famille. Sa machine tout-ou-rien (pas inverter) a eu un dégivrage qui s'est mal passé (sans doute la vanne 4 voies bloquée par un débris baladeur ou pour toute autre raison), du coup elle a cessé de dégivrer par la suite, car après le dégivrage manqué il n'y a plus eu de remontée de température pour lui donner un repère pour le prochain dégivrage. Le givre était si important que cela bloquait son hélice!

Je lui ai dit de la couper, de la dégivrer avec de l'eau chaude et de la remettre en marche. Et c'est reparti pour des semaines/mois de fonctionnement normal (y compris les dégivrages).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sur mes clims, le condo du ventilo extérieur a 4 cosses. Elles sont reliées à l'intérieur 2 à 2 pour faciliter les repiquages. Je pense que sur le vôtre les 2 cosses qui voisinent le sont aussi. Car si c'était un condo double, ça serait marqué dessus.

Si vous avez la place de mettre un condo plus volumineux (mais de même valeur!), n'hésitez pas, sa fiabilité sera meilleure.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Les 2 sondes des UI Sanyo feraient 5k à 25°. Vous pouvez aussi mesurer la tension à leurs bornes en fonctionnement (3ème colonne).

Cordialement, Dom.

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Bonjour.

Et j'ajouterais aussi (et surtout) : comment a été désinstallé le matériel?

Il y a un gaz spécial dans chaque clim. Si le gaz a fait pschiiiii(...)iiiiiiiit pendant 3 minutes pour chaque démontage de clim, il ne faut pas vous étonner si elles ne marchent plus.

Pour mémoire, le relâchement dans l'atmosphère d'un kg de gaz R410A équivaut à relâcher 2 tonnes de CO2. Ce qui correspond à un parcours de 18000 km pour une voiture moderne de petite cylindrée...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Désolé de paraître sarcastique, mais vous n'avez pas franchement suivi mes conseils. Je disais en réponse 21 d'utiliser une plaque suffisamment grande, et de séparer les 2 IGBT pour pas qu'ils se chauffent l'un l'autre. Or je vois sur votre photo qu'il est impossible de les mettre plus proches l'un de l'autre, et que la plaque, qui peut-être se prolonge sous le module, se termine en tous cas par une petite languette, qui ne pourra pas évacuer toute la chaleur des IGBT, surtout celui au bout de la languette.

ALORS QUE VOUS AVIEZ LA PLACE POUR FAIRE CE QUE JE PRECONISAIS!!! Derrière les 2 fils rouges du haut, on voit une tôle sur laquelle vous auriez pu disposer la plaque d'alu. Et quand je disais 200mm x 80, je pense qu'on n'en est pas loin. Donc :

1/ Taillez une plaque d'alu rectangulaire LA PLUS GRANDE POSSIBLE pour aller à cet endroit sans rien gêner.
2/ Mettez un IGBT au quart de la longueur et l'autre aux 3 quarts. Percer pour cela 2 trous dans la plaque, et aussi dans la tôle support de l'UE. Les IGBT seront vissés sur les 2 plaques en même temps.
3/ NE RELIEZ PAS les grilles des IGBT, cela fait passer tout le courant de commande dans une seule résistance et dégrade les flancs des signaux, ce qui va augmenter la chauffe des IGBT. Faites arriver chaque grille sur 2 des 3 anciennes grilles des DPAK. Vous pouvez en revanche relier comme vous l'avez fait les sources et les drains. Conformément au schéma du post 6.
4/ S'il vous reste un doute sur le fait que la Dremel aurait pu créer un presque-court-circuit, il faut aussi traiter ce point de manière définitive et fiable. Peut-être en meulant les endroits suspects.

... On va peut-être finir par y arriver! :-(

Bonjour.

Faites votre choix là-dedans, suivant les encombrements et la distance entre les pattes, notez la référence et commandez la sur rs-particuliers.com (prix augmentés de la TVA). Valeurs 0.68 et 0.82.

Cordialement, Dom.

https://fr.rs-online.com/web/c/passifs/condensateurs/condensateurs-polypropylene/?searchTerm=condensateur%20x2&applied-dimensions=4291385698,4291386496&rpp=100

Bonjour.

Jetez un œil à la question 4289 : Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne
Pour cet internaute, la panne était due au vieillissement des condensateurs de la carte de l'UI. Un c'est sûr, et probablement deux. En électronique numérique, quand un microP reçoit une tension d'alimentation perturbée, il lui arrive de délirer!!

Cordialement, Dom.

Bonjour PL.

En question 4289, réponse 44 : Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne on voit l'intérieur d'une TC murale Sanyo. Elle a un condensateur pour sauvegarder les données en cas de coupure. On le voit en photo 6, il est à gauche sous l'écran, C7.

Pour moi, le système est similaire sur la BRC : il est écrit dans les specs de celle-ci qu'elle peut garder les infos pendant des coupures jusqu'à 2 jours. Avec une pile, on tiendrait au moins plusieurs années.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je ne connais pas ce matériel, mais s'il y a un dispositif de sauvegarde, il doit se trouver dans la TC. Attention, ce peut être une pile, mais ce peut être aussi un condensateur spécial de grande capacité, entre 0.1 et 1 farad. Il faut dans ce cas le remplacer. 13 ans c'est déjà pas mal!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Oui, 15V DC au 15, 5V au 5. Vous pouvez aussi mesurer sur le(s) gros condensateur(s) cylindrique(s). Aux alentours de 350V DC.

Essayez aussi de ne lancer qu'un seul split pour voir si cela marche un peu plus longtemps.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je ne connais pas vraiment Airton, mais en général quand il n'y a plus de communication, c'est que l'alimentation basse tension de l'UE ne fonctionne plus, soit à cause d'un problème lié à elle, soit parce que la haute tension qui lui sert de source d'énergie n'est plus présente.

Dans la mesure où votre clim fonctionne quelques minutes de manière répétable, il n'y a pas de composant mort, peut-être défectueux, mais sans signes extérieurs. Peut-être que l'alim fléchit lentement la période de fonctionnement. Pour vérifier ce point, mesurez le connecteur de la 4ème photo. Il porte du 15V, le point de référence 0V (G) et du 5V. Mesurez le 15V et le 5V toutes les minutes jusqu'à ce que la machine s'arrête.

Si votre compresseur démarre, il y a eu forcément un relais qui a collé 3/5 sec après la mise sous tension de la machine. En revanche, pas de relais quand le compresseur démarre, il est commandé électroniquement.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Incroyable que vous n'ayez pas eu ce message en 3 ans!! Car ce n'est pas une panne, c'est qu'elle se met en dégivrage (DeFrost). Il ne faut pas la couper, sinon le givre sur l'échangeur extérieur ne peut pas fondre et la clim n'aura plus de rendement escompté...

Cordialement, Dom.

En fait je n'ai jamais pratiqué aucune des 2 méthodes, j'ai simplement regardé dans un pdf que j'avais déjà. La vôtre doit aussi marcher, je pense. Peut-être n'avez-vous pas disjoncté le split : "After you turn the breaker ON" sous entend que vous aviez coupé le jus.

En fait j'avais mal lu votre texte. Les phrases : "je fais changer l'IGBT sur l'une l'une des cartes de nouveau en panne que je positionne dans le pack 2 (fonctionnel). Résultat au bout de 10 minutes mon différentiel disjoncte." sont explicites. La probabilité pour que les 2 inductances soient défectueuses est nulle.

Ce qui est surprenant c'est que beaucoup d'internautes ont utilisé ces références d'IGBT et de feuille isolante. C'est étrange que cela ne tienne pas chez vous. J'espère que vous avez vissé suffisamment fermement l'IGBT sur son radiateur. Et la pâte thermique doit être mise sur chaque face de la feuille.

Bonjour.

J'ai peut-être mal interprété votre post initial, mais j'en avais tiré la conclusion suivante : les cartes passent de bonnes à mauvaises uniquement sur le pack 1. Relisez ce post. Ai-je raison?

Si oui, alors la piste inductance n'est pas à écarter.

Bon, OK, mais c'est la procédure officielle. En tous cas, vous faites erreur sur le matériel, il faut uniquement ouvrir la télécommande (remote controller), pas le split.

Sinon, il y a la méthode dite Mac Gyver. Vous prenez du scotch noir et obstruez partiellement les récepteurs infra-rouges des splits, de telle manière que vous soyez obligé d'être à moins d'un mètre pour que les ordres soient transmis. Avec ce subterfuge, une TC ne pourra pas arroser les 2 splits à la fois. Sachant toutefois que tous les ordres devront se donner à proximité des splits (et non dans son fauteuil).

Bonjour.

La procédure suivante devrait résoudre votre problème.

Cordialement, Dom.

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Bonjour.

Vous dites que votre clim ne repart pas dans un cycle de chauffe, mais que fait-elle à partir du moment où elle s'est arrêtée pour dégivrer? Elle dégivre en permanence (jusqu'à 45 mn), ou uniquement pendant le temps imparti (vers les 10 mn), puis ne fait plus rien? Dans le 1er cas, l'échangeur extérieur doit devenir assez chaud, au moins 40° après 45 min. Est-ce le cas?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Attention, la sonde de refoulement fait normalement au moins 10 fois la valeur des autres sondes. Passer éventuellement sur la position 2 megohms.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La "partie compresseur" inclut aussi le module IPM, qui pilote le compresseur. Il peut fort bien y avoir un défaut dessus, par ex un des six transistors de sortie qui envoient la sauce sur les enroulements du compresseur.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ou alors vous êtes dans le même cas que l'internaute de la question 2664 : Panne à répétition Clim Sanyo 3144 posts 57 et suivants. Une permutation des bobines permettrait dans ce cas de migrer le problème sur l'autre UE...

Cordialement, Dom.

Je pense que je vous ai fait une réponse précise dès ma 1ère intervention.

Le manque de précision est chez vous, puisqu'après 14 échanges, ON NE SAIT TOUJOURS PAS VOTRE MODELE, donc sa puissance max absorbée. Votre "900W" n'est qu'une puissance moyenne.

Vous vous rendez sans doute compte que votre demande frise quand même le saugrenu... Et soyez honnête, votre conclusion ci-dessus reprend en gros ce que disait PL, un comble!

Ah, on avance. On sait enfin que c'est une Carrera. Mais on n'a toujours pas le modèle! Chez Carrera, c'est un nom du style CAR35GW, ou CAR51GW... 35 indique 3500W, 51 pour 5100W.

Par ex, sur le CAR35, la puissance consommée peut varier de 460 à 1700W. Si vous mettez un onduleur de 950W et qu'une coupure intervient quand la clim tire 1500W... eh bien ça ne marchera pas.

Voilà pourquoi je demandais le modèle. Ce n'était pas pour vous embêter!

... on n'est pas à 50W près. Par contre, vous ne répondez pas à la question la plus importante! Secret d'état?...

Quels sont la marque et le modèle de l'UE? Inverter ou non? Mono ou multi split?

OK, mais avant de "condamner" vos sondes, assurez-vous qu'elles soient HS avec des mesures valides. Je ne peux pas croire que les 4 soient mortes.

J'ai une carcasse d'inverter Carrera CAR35GW, ses 3 sondes font 9.7k, 9.7k et 111k à 8°C.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si vous voulez que le groupe continue de tourner sans sourciller, il faut que l'onduleur puisse fournir la puissance requise, soit jusqu'à la moitié de la puissance restituée max du groupe. Ex : si votre UE est une 8 kW, l'onduleur devra fournir au moins 3 kW voire 4. Du coup il ne sera pas donné! Genre 2000€...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'explique en réponse 18 une possibilité. Avez-vous fait les mesures de secteur suggérées?

Bonjour.

Il est IMPOSSIBLE que vos 4 sondes soient HS en même temps. Je verrais plutôt des erreurs de mesure de votre part, du style votre appareil affiche en fait des megohms. 400000 ohms pour une refoulement serait à peu près correct.

Attention, les valeurs dépendent du constructeur. Certains mettent des sondes vers les 5kOhms à 20°.

Cordialement, Dom.

Oui, pour moi c'est la chaleur qui les tue. Quand je parlais de 400° plus haut, c'est la température de la puce de silicium quand elle explose. Sa chaleur se transmet d'abord à la semelle du composant, puis à son radiateur. Plus la résistance thermique entre la semelle et la source de froid est forte (= plus le chemin d'évacuation de la chaleur est tortueux), plus la température de la puce va monter. Et plus la température monte et moins le composant peut donner de puissance. La fiche technique de ceux que vous avez mis montre que si la semelle dépasse 170°, il n'y a plus rien à en tirer.

Vos 3 IGBT sont en parallèle et se partagent le courant. Mais ce n'est pas le courant d'entrée secteur qui passe dedans (20A max pour une RAM71), c'est une partie seulement, mais en impulsions brèves qui dépassent probablement les 30/40A. Bref vos 3 IGBT correctement refroidis auraient pu faire le boulot.

Suggestion pour l'implantation des futurs : découpez une plaque d'alu de 2 ou 3 mm d'épaisseur et de la plus grande surface possible (200x80, par ex), fixez les sur la plaque pas trop proches l'un de l'autre avec un peu de graisse thermique, et fixez la plaque sur la tôle de l'UE. La plaque d'alu sera bien meilleure conductrice de la chaleur que la ferraille. La plaque se fera refroidir par la ferraille sans problème.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

UE : ce sont les initiales des 2 premiers mots de votre post initial! :-)

Bonjour.

Je pense que, carte toute seule, les mesures suggérées seront bonnes. En fait, la carte comprend une résistance de limitation du courant de charge des gros condos (c'est le composant noir le plus proche du relais), et une fois les condos chargés, le relais RY001 à côté du transfo (et commandé par le connecteur vert) vient la court-circuiter pour autoriser le passage du courant important demandé par le compresseur. Le transfo est situé après la résistance. Si le transfo ne consomme pas trop, la résistance ne sera pas vraiment un frein au passage du courant pour l'alimenter, et vous aurez bien au secondaire les 3 tensions prévues.

En revanche, si la résistance est HS, alors le transfo ne recevra pas 230V à son primaire. La résistance est en fait une CTP, autrement dit une résistance pas très élevée à froid, mais qui va centupler à chaud. Si vous n'avez que 6V AC après la CTP, c'est que quelque chose consomme après elle, mais il faut la machine complète pour trouver quoi. Vous pouvez déjà mesurer sa résistance, sans mettre le courant.

J'ai retrouvé la question 2600 : Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04 qui fait penser à la vôtre. Un 1er internaute avait une soudure HS, mais pour vous ce n'est pas le cas. Un 2ème avait son IPM HS, mais ça disjonctait, ce qui n'est pas non plus votre cas.

Cordialement, Dom.

OK, je comprends mieux. Votre contact électrique est bon, mais votre contact thermique ne l'est pas. Il faut comprendre que dans le montage d'origine la chaleur dissipée dans les IGBT doit s'évacuer verticalement (vers le bas) pour rejoindre la masse métallique de l'UE. Elle doit donc traverser le circuit imprimé, qui n'est pas génial au niveau performance thermique. Pour compenser cela, la chaleur doit utiliser TOUTE la surface du collecteur, environ 1 cm² .

Avec votre modif, la chaleur doit d'abord rejoindre votre fil de cuivre, puis descendre verticalement, mais vous avez là bien moins d'un cm² , peut-être le quart, d'où une montée en température anormale du transistor, et surtout de sa puce semi-conductrice, qui doit faire dans les 2 mm de côté. Si durant votre essai de 10mn vous aviez mis le doigt sur les IGBT, vous vous seriez très vite brûlé...

Ce que vous pouvez faire est d'utiliser des IGBT plus classiques, par ex celui-ci. Achetez-en 2, que vous fixerez à proximité du module, sur la tôle de l'UE. Normalement un seul devrait suffire, mais ils seront moins stressés s'il sont 2.

On a eu le cas sur le forum d'une machine où l'inductance avait un court-circuit, et cela dégageait les IGBT à répétition. Jetez un oeil à la vôtre, pour rechercher une trace d'étincelle ou autre. Mais c'est une panne rare, surtout avec le type d'inductance que vous avez (torique).

https://rs-particuliers.com/Search.aspx?Terms=807-0763&Page=0

Bonjour.

Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris/imaginé comment vous avez soudé vos IGBT.
Vous pourriez poster une photo ? Il me faut cela pour être sûr de ce que je vais vous dire. :-)

Bonjour.

Attention, je ne connais pas cet équipement.

Si vous alimentez la carte 3, le petit transfo va donner au secondaire sans doute entre 15 et 20V. Un 1er circuit intégré à 3 pattes va en tirer du 12V régulé (IC101, probablement un 7812), puis son voisin va prendre ce 12V pour en faire sans doute un 5V régulé (un 7805). Mesurez en DC aux bornes des 3 condos chimiques (un moyen et 2 petits) pour voir ces 3 valeurs.

Si vous dites que le primaire voit 220V AC puis plus rien, c'est que le jus passe par un relais et que celui-ci s'ouvre... Sur la grande carte, vous avez une alim à découpage en haut à gauche qui demande de la haute tension pour fonctionner. Si celle-ci baisse sans arrêt, elle finit par s'arrêter, et c'est peut-être ça qui fait que le relais sur la carte 1 s'ouvre...

Sans les vues de derrière, je ne peux guère aller plus loin.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'imagine que durant vos 5 heures d'essai la température extérieure était bien négative. C'est une donnée importante pour juger si votre appareil fonctionne normalement ou non. D'autre part, si l'hygrométrie était forte, l'unité extérieure devait givrer toutes les x dizaines de minutes ; dans ce cas, elle lance des dégivrages pendant lesquels elle ne chauffe pas votre maison, ni durant les 5 minutes qui suivent la fin des dégivrages.

Vous parlez d'air tiède. Sachant que vous êtes en fauteuil, il se peut que ce ne soit pas anormal si votre main était à 50 ou 80 cm de la sortie d'air des splits. On prend normalement la température de soufflage à la sortie même de la bouche, voire 1 ou 2 cm à l'intérieur. Par températures négatives, souffler à 40° n'est pas anormal, ce qui donne très vite 30° quand on s'éloigne un peu de la bouche.
Quand vous mettez 25 et 30, j'imagine que ce sont les consignes.

Quant à la consommation, qui est de l'ordre de 2.8 kW, elle n'est pas choquante, si, je le répète, les températures extérieures étaient négatives et votre maison pas super isolée.

Pour monter une installation comme la vôtre, avec des tuyaux taillés sur mesure, la procédure normale est effectivement de mettre en pression à 30/40 bars d'azote (ou autre gaz destiné à ce test) pendant au moins une heure pour vérifier l'absence de fuites, puis de faire un tirage au vide pour tout enlever, avant de libérer dans l'installation le gaz qui était auparavant stocké dans l'unité extérieure.

Conclusion, dites nous :
* la température ext lors de l'essai
* si les 3 splits fonctionnaient pour l'essai
* comment vous avez "mesuré" la température de l'air soufflé
* quelle est la qualité de l'isolation de votre logement (est-ce un chalet?)
* si vous avez une VMC (extraction d'air permanente)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour répondre à xavierb, l'explication est en fait simple : il y a beaucoup de paramètres qui influent sur la formation de givre. Bien évidemment, il y a la température extérieure et l'humidité extérieure. Mais aussi:
* la puissance frigo envoyée dans l'échangeur extérieur par le compresseur
* la puissance calorifique demandée à l'intérieur (c'est en lien avec la puissance frigo ci-dessus)
* la force de la ventilation de l'UE.
* la surface déployée des ailettes de l'échangeur : plus elle est grande, plus l'air extérieur réchauffera facilement l'échangeur. D'accord c'est un paramètre qui ne varie pas sur une machine donnée. En revanche, mes 2 clims ont des échangeurs bien différents, du coup je gagne un degré avant givrage sur l'échangeur le plus "sérieux" (il givre à +2, alors que l'autre c'est +3).

Beaucoup de modèles ont soit plusieurs vitesses de ventilo (relais, par ex), soit des dizaines (vitesse ajustée au tour/mn près, grâce au retour tachymétrique du moteur). Quand un compresseur inverter se met à tourner à vitesse faible, voire très faible, la puissance frigo envoyée sur l'échangeur est faible, donc la ventilation pourra plus facilement remonter la température des ailettes au dessus du point de givrage.

Autre chose ; dès qu'un voile de givre apparaît, il sera difficile de le faire partir si la puissance frigo est constante, à cause de l'effet d'emballement (les ailettes sont du coup plus froides et font que le givre va cristalliser (encore) plus de molécules d'eau). En revanche, si la puissance frigo fait le yoyo, alors les moments à faible puissance vont arriver à faire disparaître le voile en question. Cela revient à faire des mini-dégivrages durant le fonctionnement chaud!... Mais uniquement dans une gamme réduite de températures, cela va de soi : s'il fait -2, ça givre et il faut un vrai dégivrage pour nettoyer l'échangeur.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Donc la LD304, ce n'est pas anormal. Je voulais explorer cette piste avant une autre moins sympa.

Allez en question 4372, PAC Hitachi plombs qui sautent carte PMRAC80YHAS10 et ouvrez le pdf disponible en réponse 5. Vous y verrez l'autre piste (carte ISPM et compresseur), et comment investiguer sur l'ISPM.

Bonne chance, Dom.