Bonjour.

Allez voir dans l'UE, proches du milieu de la carte il y a 3 LED utilisées pour le diag, 1 à 3. Voyez si elles sont allumées ou si elles clignotent (si oui combien de fois).

Permuter des cartes peut amener des infos intéressantes, mais il existe un risque de mettre en panne une carte en l'amenant sur une machine HS. Exemple : si le compresseur est en court-circuit et a claqué la carte inverter, on peut dégager une autre carte inverter si on la met en lieu et place de la morte.

Cordialement, Dom.

Ben voilà, si vous aviez vu ma réponse puis corrigé votre erreur (4 rouges et non 3), vous auriez gagné 2 jours dans le diagnostic. Allez, on vous pardonne! :-)

Essayez de dégager l'arrivée des fils sur le moteur. Peut-être est-ce un mauvais contact juste à l'entrée du moteur, ce qui aurait fait chauffer ce fil, auquel cas le moteur SERAIT sauvable. Mais bon, vu qu'il y a potentiellement du 350V sur ce fil, vous avez le droit de ne pas vouloir prendre le moindre risque.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

"Maintenant la clim fonctionne" : Fait-elle REELLEMENT du froid, ou brasse-t-elle l'air de la pièce (si besoin, mesurer la température de sortie d'air).

Cordialement, Dom.

Vous avez posé initialement votre problème en question 3560 post 8, Voyant vert clignote split Daikin FTX25JAV1NB et je vous ai répondu là bas... sans beaucoup de succès, en fait. Car on peut faire un diag avec les LED, encore faut-il savoir lesquelles sont allumées!!

Qu'un tirage au vide des raccords et de l'UI fasse aspirer des corps étranger, j'en doute, la vitesse du gaz étant relativement lente. Qu'un retrait total du fluide soit plus efficace, peut-être, si des corps étranger sont sur le chemin du fluide à l'état liquide, mais quid de ceux qui seraient au fin fond de l'UI?... En fait, ce que préconise Adel doit être le seul moyen ; l'envoi de gaz sous pression, avec donc une grande vitesse de déplacement, doit pouvoir faire le job. Mais mon avis n'est que celui d'un profane.

Bon ben... bon courage, Dom.

Bonjour.

Je déplore que vous n'ayez toujours pas répondu à mes questions du post 26. Elles sont pourtant loin d'être anodines, car si vous avez coupé/monté/courbé les tuyaux vous-mêmes (voire fait les dudgeons aussi), il n'est pas à exclure que vous ayez fait une bêtise sans le savoir ou sans vous en rendre compte, et dans ce cas la société qui a fait la mise en service n'est pas responsable du dysfonctionnement. En effet, j'imagine mal une UI ou une UE être livrée avec des corps étrangers dedans.

A moins que vous ayez utilisé des raccords prêts à l'emploi?...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

L'installateur ne vous a pas compris. Le dégivrage n'a rien à voir là dedans, c'est un phénomène lié simplement à l'arrêt de la machine quand la consigne est atteinte. Dites lui simplement que la V4V cesse d'être excitée 120 secondes après l'arrêt et que son relâchement provoque une circulation temporaire de gaz, compresseur à l'arrêt.

J'aurais pu mieux m'expliquer plus haut : quand la consigne est atteinte, l'UI continue de ventiler quelques dizaines de secondes. Du coup, cela condense le gaz qui est dans l'UI, ce qui fait baisser la HP, et fait venir un peu d'autre gaz en provenance des tuyaux, ce gaz condense à son tour, et ainsi de suite, de sorte qu'au final la HP et la BP arrivent presque à s'équilibrer. Dans ce cas quasiment aucun bruit ne doit être généré par la V4V qui commute.

L'intensité du bruit va donc varier en fonction de la HP au moment où la machine s'arrête (elle dépend de la température extérieure et de la demande), et aussi en fonction de la puissance de la ventilation juste avant l'arrêt (auto/pas auto...).

Cordialement, Dom.

... Adel sera sûrement intéressé par vos réponses à mes questions subsidiaires... :-)

Bonjour.

Dans l'UE, vous avez une led verte, que j'appellerai 0, et 4 led rouges, que j'appellerai 1, 2, 3 et 4. Lesquelles parmi les rouges sont allumées? C'est comme en binaire, 0111 n'est pas équivalent à 1011 ou 1110...

Cordialement, Dom.

Quelques questions subsidiaires en attendant qu'Adel donne son verdict.

Quand les tuyaux sont arrivés chez vous, étaient-ils protégés à leur extrémités pour éviter que de la poussière ou autre n'entre à l'intérieur? Si protections, étaient-elles intactes?

Et qui les a coupés à la bonne longueur? Et avec quels outils?

Bonjour.

Jetez un œil à la question 4289 : Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne
Une première panne était due à un condensateur dans la partie alimentation de la carte. Puis est survenue très vite une 2ème panne ; la personne l'a résolue en changeant tous les autres condos chimiques de la carte.

Ce qui ne veut pas dire que votre panne soit due à ces condos. Mais sait-on jamais...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Dans les unités extérieures vous avez une vanne dite "4 voies" qui sert à commuter entre modes chaud et froid. Pour certaines marques, l'état de la V4V perdure après l'arrêt (comme sur une de mes clims). Pour d'autres marques, la V4V cesse d'être excitée après un laps de temps (2.00 minutes sur mon autre clim). Votre bruit correspond en fait à l'équilibrage des pressions HP/BP quand la V4V commute. Mais ce qui est étonnant dans votre cas, c'est que lorsque la température est atteinte, l'UI est censée purger le circuit des calories encore disponibles en ventilant l'UI encore quelques minutes, et dans ce cas le bruit devrait être quasi nul. Chez moi, aucun bruit audible au bout des 2 mn. Sauf si je suis juste à côté de l'UE, j'entends alors un très léger pschit. Mais rien à l'intérieur, je le répète.

Peut-être qu'avec le R32 la haute pression est plus forte... à confirmer par les pros.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Effectivement, vous avez peut-être de minuscules gouttelettes d'eau qui gèlent à l'entrée des capillaires, mais là je laisse totalement la main à Adel qui saura vous conseiller comme personne.

Cordialement et merci pour le mot sympa, Dom.

Vous êtes mal partis avec des gens d'une pareille mauvaise foi. En fait ils ont probablement compris ce qui se passe mais savent que ce sera une véritable galère que de purger le fluide des corps étrangers qui se baladent dedans. A moins que ce soit plus facile que je ne l'imagine?... Mais je ne suis pas du métier.

C'est la société qui a fait intégralement l'installation, ou vous avez percé les murs et pré-posé les tuyauteries?

Messieurs les pros, votre avis, siouplé!

Bonjour.

Photos extraordinaires!! On dirait que vous avez photographié 2 machines différentes. Dans votre cas, le ou les débris qui obstruent selon moi les capillaires sont apparemment 1/ baladeurs! et 2/ nombreux, au minimum 2, mais sans doute plus. Comme si on avait au montage coupé un tuyau à la scie à métaux. L'échangeur est à priori divisé en 4 sections horizontales, et 2 sont obstruées sur chaque photo, mais pas les mêmes. Cela dit, je ne suis qu'électronicien, l'avis de frigoristes est souhaitable.

La machine est quasi neuve? Si oui, il faut faire jouer la garantie.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"impossible de l'éteindre"... Qu'est-ce qui reste en marche? Uniquement le ventilo intérieur, ou est-ce qu'elle continue à faire du chaud (ou du froid)? L'hélice extérieure tourne-t-elle?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Voir question 3766, et plus spécialement le post 12.
UE RAC-50NH4 - UI RAF-50 NH4 témoin timer UI clignote 8X

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il peut y avoir des cas où ce phénomène se produise. A vrai dire, il pourrait se produire chez moi mais je ne l'ai jamais constaté. Mes murs comprennent, de l'intérieur vers l'extérieur : plâtre, brique creuse de 5/6 cm, espace avec laine de verre puis enfin parpaing avec crépi. L'espace laine de verre est une autoroute à air, en tous cas chez moi. Quand j'ai creusé ma brique lors de l'installation, dès que la brique a été percée (mais pas le parpaing, qui l'a été après), je me suis pris un fort courant d'air dans les yeux...

Si vos murs sont comme les miens et que votre intervenant a bien colmaté le trou extérieur... ben il fallait faire le trou intérieur aussi, mais pour cela il faut déposer partiellement l'UI.

Cordialement, Dom.

On progresse! Qu'est-il écrit sur l'IGBT?

Le petit ohm entre C et G prouve que l'IGBT est mort. Sinon, un court-circuit extérieur à l'IGBT aurait pu donner une mesure C/E à 0 ohm avec (pourtant) un IGBT sain.

Etape suivante : enlevez complètement l'IGBT, refaites la connexion coupée sur l'IPM et celle coupée sur le pont, reconnectez tout excepté le ventilateur, et mettez sous tension. Si des signes de vie apparaissent (en tous cas la haute tension qui monte bien), coupez le jus, attendez 2 minutes, remettez le câble du ventilo et rebelote.

Si la HT est toujours là, c'est bon signe, demandez du chaud et voyez si le ventilo ET le compresseur démarrent. Si c'est le cas, coupez le jus à nouveau dans les 30 secondes, il n'est pas sain de faire fonctionner sans l'IGBT.

Si la HT n'a pas monté, l'alim à découpage a éventuellement pu claquer en provoquant votre panne initiale. Vous n'avez pas donné les circonstances de la panne : est-ce qu'il y a eu disjonction, était-ce pendant que le compresseur tournait, etc...

Bonjour.

Je doute fort que cette sonde soit adéquate. D'une manière générale les sondes "discharge" (donc en sortie de compresseur) sont 5 à 10 fois plus résistives que les autres sondes de l'UE, car elles travaillent à haute température. Toutes les sondes sont choisies de sorte que leur valeur DE CROISIERE soit de l'ordre de quelques kOhms. La discharge fait en général entre 50 et 200k à 20°C, ça varie suivant les marques.

Cordialement, Dom.

Si la grosse diode est bonne, le court-jus est forcément avant. S'il était après la diode, donc au niveau des 3 condos, vous ne pourriez pas mesurer 0.0 ohm sur le pont de diodes. D'autre part il arrive que l'alim dégage, mais elle est, elle aussi, alimentée après la diode...

J'en déduis donc que m'avez enduit d'erreur : vous auriez mal mesuré l'IGBT (que vous appeliez IPM en haut) et c'est lui le court-circuit. Remesurez ses 3 bornes en ohmmètre, vous devriez avoir 0 entre C et E. Ou alors entre C et G, mais je ne vois pas comment C/G donnerait 0 et pas C/E. La plupart du temps, l'IGBT se transforme en court-jus sur toutes ses bornes.

Si vous persistez à ne pas le trouver en court-jus, alors refaites une photo en redressant le pont, l'IGBT et la diode pour que je voie ce qu'il y a dessous.

Bonjour.

Préalable : quand vous êtes en ohmmètre 200 ohms, vous avez en général une résistance non nulle quand vous reliez les pointes de touche ensemble, et qui correspond entre autres à la résistance des 2 fils. Faites la manip et soustrayez à toutes les mesures ultérieures cette valeur. Sur mon ohmmètre, j'ai justement 0.4 ohm ; si c'est pareil chez vous alors la valeur que vous annoncez ci-dessus est 0.0 ohm, donc un court-circuit total.

Il est étrange d'avoir 0.0 entre + et - du pont, cela voudrait dire qu'il y a un court-circuit DANS le pont. En effet, IPM, ventilo et alim sont après la grosse diode D101. Ou alors, D101 est claquée (aussi). Mesurez D101 entre la broche centrale et une des extérieures.

Si D101 est bonne, alors dessoudez la broche + du pont et remesurez les 4 diodes du pont. On verra pour la suite.

Tant que vous y êtes, passez en "test de diodes/bip" et vérifiez les sorties de l'IPM. Fil rouge sur N, baladez le noir sur U/V/W, puis fil noir sur P, baladez le rouge sur U/V/W. Pour les 6 mesures, il faut lire entre 400 et 800 (mV).

Oubliez! Avec 2.5W, on ne va pas loin... Le mien est un 45W, qui descend à 15W en 115V.

Bonsoir.

En fait, si vous cherchez un transfo prêt à l'emploi avec prises 230 et 115, vous risquez de le payer assez cher. Mais si vous êtes prêt à le packager vous même, alors il vous suffit de prendre un transfo qui offre un primaire double 115/230, vous l'alimentez en 230 et vous repiquez entre un fil secteur et le point milieu du primaire. Le/les secondaires restent inutilisés. On pourra cependant les utiliser pour ajuster la tension, du ventilo mais c'est un peu compliqué pour un néophyte.

Par ex :
https://fr.rs-online.com/web/c/alimentations-et-transformateurs/transformateurs/transformateurs-pour-circuit-imprime/?applied-dimensions=4294181008,4294182251,4294184630,4294177748,4294177724,4294181010&sort-by=P_breakPrice1&sort-order=asc&rpp=100

Ou :
https://fr.rs-online.com/web/c/alimentations-et-transformateurs/transformateurs/transformateurs-a-montage-chassis/?applied-dimensions=4294181010,4292735901&sort-by=P_breakPrice1&sort-order=asc

Attention à bien prendre un 115 ET 230 en entrée. Puis commander sur rs-particuliers.com. Online c'est pour les entreprises, sans TVA.

Cordialement, Dom.

Aïe, en faisant votre manip fumeuse, vous avez potentiellement détruit d'autres choses...

Une carte inverter a besoin d'une réserve d'énergie sous forme de haute tension continue. Celle-ci est stockée dans les gros condos. On ne peut pas les charger directement avec un pont de diodes qui redresserait simplement le 230AC, sinon le courant initial de charge dépasserait les 100A et ferait disjoncter. On utilise donc une CTP pour limiter le courant, les condos se chargent alors en 2 ou 3 secondes, entre temps l'alim à découpage qui fournit les basses tensions à la carte a pu démarrer, et au final elle demande au relais de court-circuiter la CTP maintenant que les condos sont arrivés à leur tension de croisière.

A cause d'un court-circuit au niveau de la HT, celle-ci ne peut pas monter et l'alim ne peut pas démarrer. En faisant votre manip, non seulement vous tentez de charger les condos directement (donc disjonction), mais en plus vous alimentez un court-circuit, donc très grosse disjonction, d'ailleurs ça se voit sur la photo! Je pense que vous avez dû... être surpris!!

Il faut à ce stade trouver le court-circuit. Cela peut être au niveau de l'alim elle-même, du ventilateur extérieur, ou de l'IPM. L'inversion de fils mentionnée n'est à priori pas un problème, la clim marchait comme cela avant. Dans un 1er temps, remesurez votre pont de diodes, vous l'avez peut-être détruit ce matin. Si 1 ou 2 diodes sont mortes, il faudra l'enlever avant de poursuivre les investigations. En revanche, si les diodes ont survécu mais que vous voyez 0 ohm entre ses 2 pattes extrêmes, c'est sans doute ce qu'il y avait avant votre manip.

Il faudra ensuite débrancher le connecteur de ventilo et voir l'évolution de la mesure à 0 ohm. Si pas de changement, il est probable que l'IPM a partiellement claqué. Vous avez été radin dans votre photo de la face arrière, il (me) manque les 2% en haut à droite de la 5ème photo du post initial. A cet endroit, je pense que vous pourriez donner un coup de cutter dans la piste qui mène à la broche P de l'IPM. Cette coupure permettrait d'isoler l'IPM des condos et voir si le court-circuit disparaît en entrée.

Aujourd'hui, je n'ai pas été vraiment disponible pour le forum, je n'ai rien contre le fait que des "invités" à 4 lettres ou plus interviennent pour prendre la relève, tant que les interventions restent constructives et sérieuses. Ce qui a été le cas ci-dessus.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Trouver 0 ohm sur l'inductance est normal, elle est faite avec du gros fil de cuivre.

L'IPM n'a ni C ni E. L'IPM est le truc avec 27 pattes en bas de la photo 2. Vous avez en fait testé l'IGBT, réflexe normal. Et il n'apparaît pas en court-circuit, effectivement.

A côté du fil rouge en haut, vous avez un composant noir de quelques cm3. C'est une thermistance. Clim sous tension, mesurez à ses bornes, vous verrez sans doute au moins 210V AC, et ce ne sera pas normal. Si c'est le cas, c'est parce que la haute tension débite beaucoup trop, souvent à cause d'un IGBT mort, mais ce n'est pas le cas ici.

Dans ce cas, coupez le jus, et mesurez en mode "test de diode/bip" les 4 diodes du pont de diodes, le truc à 4 pattes en haut. On verra pour la suite.

Cordialement, Dom.

Bonjour Cathars.

Effectivement, joli toutou, mais faudrait voir à lui donner à manger... ou alors ne pas déformer sa photo. :-)
Je vous mets sa photo élargie à 130% et à 150%. Je pense que l'une d'elle reflète plus la réalité! Non?... :-)

Cordialement, Dom.

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Bonjour.

De rien, c'est le but des forums : certes je donne des conseils dans ce domaine, mais il m'arrive assez souvent de puiser dans d'autres forums de précieux renseignements (en automobile, par ex).

Comme dit un peu plus haut, un claquage d'IGBT met la clim en panne jusqu'à ce qu'on l'enlève. Peut être une fuite de gaz, dans votre cas, mais il arrive aussi qu'une sonde se dégrade et mette la pagaille dans le fonctionnement global.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je viens d'essayer avec un ventilo d'été ce que je proposais en post 44. Très silencieux et débit d'air idéal!

Bonjour.

Les diodes sont effectivement identiques, des 1GH46 d'après la doc. Mais vous pourrez mettre des diodes spécifiques des secondaires d'alims à découpages (diodes rapides avec au moins 150V de tension inverse). On NE peut PAS mettre des 1N4007, par ex.

Le changement du moteur est souvent un passage obligé. A voir aussi : le fusible 2A sur la branche de la haute tension qui alimente juste le moteur, il pourrait avoir fondu.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Essayez un transfo 230/115. Avec sans doute la vitesse "maximale".

Cordialement, Dom.

Yes. Et yes. Et yes.

Domiesse.

Bonjour.

R718 fait 8.2 ohms, elle fait partie d'un secondaire d'une alim à découpage qui alimente entre autres le moteur de ventilateur en 15V. Il est malheureusement probable que ce moteur à haute tension continue a claqué et que ses circuits 15V sont en court-circuit, ce qui fait sur-débiter l'alim et brûle R718. Mesurez la résistance entre les fils 4 et 5 du câble moteur. Vous allez trouver sûrement trop peu d'ohms. Vérifiez aussi la diode D713, elle a vu le même courant que R718 et pourrait être dégradée aussi.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Attention : ne JAMAIS connecter ou déconnecter le moteur de ventilo quand la machine est sous tension (et durant 2 mn après la coupure au tableau électrique) : risque élevé de détruire le moteur.

Le connecteur de moteur est celui qui arrive au creux de 3 condensateurs. Il a 7 positions, dont les 2 et 3 sont vides de fil. Entre 4 et 1 (mettez toujours le fil noir sur 4), vous avez au moins +330V DC. Entre 4 et 5, vous avez environ +15V. Si l'une de ces tensions n'est pas correcte, le moteur ne peut pas démarrer.

Les positions 6 et 7 sont la commande en tension (comme un accélérateur, plus il y a de tension, plus il tournera vite), et le retour de vitesse (1 à 3 impulsions par tour effectué). Ou le contraire (donc 7 et 6), ça dépend des marques et des moteurs.

Le retour peut être testé en mettant un voltmètre entre 4 et (6 ou 7). En tournant l'hélice à la main, la tension sur ce fil va répétitivement passer de 0 à quelques volts et inversement.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

A PL : Je ne vois pas où est "la récup". Si vous avez un frigo américain à 1000€ et qu'il tombe en panne, vous le mettez aux encombrants et en achetez un autre, ou vous essayez de trouver ce qui cloche?... Peut-être que vos finances vous le permettent, mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde.

Pour en revenir à cette PAC, le fusible est probablement utilisé pour le compresseur, après un des relais. Pour en être sûr, il faudrait voir la face arrière de la carte. S'il alimente le transfo, ce sera pour protéger d'un court-circuit dans le primaire, et éviter un départ de feu potentiel. Le CtCt probable dont je parle pourrait ne pas appeler un courant suffisant pour fondre le fusible (si toutefois il protège le transfo).

La recherche de panne... elle a déjà commencé, sauf erreur. Si vous vous sentez un peu limite niveau compétences, faites revenir la personne citée plus haut. Mes posts 7 et 8 sont d'une grande simplicité, et les suivre ne devrait poser aucun problème. On avisera suivant ce qui en découle.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Une solution qui marche, mais il faut être un peu bricoleur pour la mettre en oeuvre, est de modifier la sonde de reprise d'air (qui fait office de thermostat) de sorte que lorsque vous demandez 19 en mode froid la clim s'arrêtera à 2, 3 ou 4 degrés de plus. Mais l'affichage ne sera plus en cohérence avec la température réelle. J'ai utilisé ce subterfuge en sens inverse chez moi, car il y avait d'origine un écart de 2 ou 3 degrés ; maintenant la température est exacte.

Cordialement, Dom.

Bonjour Benoît.

Vous vous faites trop rare sur le forum, snif!

"précisément là où le capteur..." Je suis caïman sûr que vous avez essayé de déplacer le capteur à l'autre bout de l'échangeur. Ça n'améliore pas les choses?

On pourrait aussi imaginer ajouter une pièce qui ferait résistance thermique entre l'échangeur et le capteur?

Avec mes TOR, je n'ai pas tous ces problèmes : les UE dégivrent uniquement quand elles sont obstruées, même s'il fait -5! :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vérifiez si la référence chez le vendeur correspond à cette liste de composants. Peut-être la référence figure aussi sur votre moteur. Si oui, pas d'hésitation. A noter que Google ne trouve pas le LAC, alors qu'il trouve bien le LSAC. A se demander si ce n'est pas le site qui aurait oublié une lettre dans le nom...

Cordialement, Dom.

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Bof... je ne trouve pas ça si compliqué...

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Réflexion faite, je verrais plutôt un court-circuit franc en sortie du pont de diodes (les 4 diodes sont montées en pont). Déposez la carte et mesurez en mode ohmmètre aux bornes du gros condensateur C3. Si vous lisez effectivement 0 ohm, dessoudez le. S'il est toujours en CtCt, il faut le remplacer. S'il passe bon, mesurez à nouveau aux endroits du circuit imprimé où il était soudé. Si présence d'un CtCt, dessoudez le 3-pattes et remesurez à l'emplacement du condensateur. Si le CtCt a disparu, ce serait dans ce cas le 3-pattes qui serait mort.

Alors déconnectez le connecteur CN2 et mesurez la tension qui arrive du transfo. Si elle remonte vers les 12V AC, alors le problème est sur la carte. Si une des 4 diodes noires juste au dessus de CN2 est en court-circuit, cela pourrait tout expliquer.

Mettez le testeur en position test de diodes/bip, et pour chaque diode mettez le fil noir côté bague grise. Vous devez lire des valeurs homogènes pour les 4, entre 600 (mV) et 800.

Bonjour.

Avez vous le brochage de vos thermostats, celui d'origine et le nouveau? Je suppose que celui d'origine a besoin d'une alimentation, par ex 12V. Si le nouveau a un brochage différent, on pourrait imaginer que vous ayez court-circuité ce 12V et ainsi mis la carte en panne.

Pour tester l'alim de la carte, vérifiez que vous avez environ 12V alternatifs sur le connecteur CN2 à gauche du bornier. Si non, que vous avez 230V alt sur les 2 fils rouges encore à gauche.

Le 3-pattes IC1 est un régulateur 5V. Entre son dos métallique et sa patte de gauche, il faut trouver 12 à 15V continus, et entre son dos et la patte de droite exactement 5V cont.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je ne peux pas vous laisser dire des âneries quand vous commentez ce que j'écris. Vous dites "Le fluide ne retourne pas sous phase liquide au compresseur mais en phase gazeuse". Bien évidemment. J'avais écrit "Si le gaz retourne à l'UE sous forme de gaz et non de liquide". L'UE n'est pas le compresseur, et le fluide est détendu/vaporisé avant d'arriver au compresseur.

Si c'est du gaz qui retourne à l'UE, alors expliquez moi par quel miracle on a un COP supérieur à 1.

Et apparemment, les échanges de la question 1950 n'avaient pas entamé vos certitudes, car là on était dans des constatations encore plus extrêmes que dans la question actuelle. Il est vrai qu'à l'époque vos interventions, parfois méprisantes envers les divers intervenants (post 33 par ex), montraient bien que dès qu'il fallait un peu piocher dans l'inconnu il n'y avait plus personne.

Au fait, 1950 c'était la question, pas une année... Je veux bien admettre que j'aurais pu ajouter le mot "question" avant le numéro.

Votre remarque sur la montée en température des UI non utilisées se tient, encore que je suppose que l'installation n'était pas complètement froide au début des mesures de l'internaute. Du coup je lui suggère de laisser tourner 15/20mn avant la 1ère mesure. Et je maintiens que laisser ouvertes les fenêtres des 3 chambres est approprié pour ces mesures en rendant les conditions stables.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Félicitations pour votre investissement dans les mesures, qui vont nettement au delà de ce que je proposais! Et ouvrir les fenêtres EST une bonne idée, cela permet de stabiliser les conditions de fonctionnement, autrement les chambres (entre autres) évolueraient rapidement en température, même portes ouvertes, et pourraient modifier le régime compresseur et l'ouverture des valves électroniques.

Il manque une mesure importante, c'est la consommation toutes UI et UE au repos, car ce qui est consommé dans les éléments pour les faire fonctionner doit normalement être retiré des mesures que vous documentez. A la louche, j'estime cette conso à 130W, 90 pour les 6 UI, 40 pour l'UE. Vous pouvez éventuellement corriger cette estimation avec une mesure.

Je suppose que vous avez un wattmètre dédié à cette installation, ou si vous avez utilisé le compteur EDF, que vous avez déconnecté les consommateurs de la maison (frigos, TV...).

Donc en ajustant vos chiffres, vous consommez 2100W pour une chambre et 3100 pour 2 chambres. 2100W sur le compteur devrait normalement vous donner 7 kW d'air chaud, je vais parier sans risque que vous en êtes loin. La raison est que le gaz chaud qui arrive en grande quantité dans l'UI n'est pas condensé entièrement, or c'est ce changement de phase qui fait la performance d'une PAC. Si le gaz retourne à l'UE sous forme de gaz et non de liquide, il n'y a pas de prélèvement de calories dans l'air extérieur. Je crois que cela prouve bien que le multi perd son intérêt quand il n'y a qu'un seul split en demande. Cela avait déjà défrayé la chronique dans la question 1950. Si vous avez 2 heures à perdre, je vous engage à la lire, vous serez témoin des 1001 manips qui nous ont permis d'arriver à cette conclusion.

Le fait de mettre 2 chambres en marche améliore la performance : le gros débit de gaz est alors réparti sur 2 lieux consommateurs, et beaucoup plus de gaz condense, mais sans doute pas encore la totalité, ce qui sera sans doute atteint avec 3 chambres (3900W).

Pour peaufiner votre étude, il faudrait refaire les tests avec 1, 2 et 3 chambres fenêtres ouvertes, en mesurant les températures de soufflage. En effet, il se pourrait fort qu'avec une seule chambre le soufflage soit MOINS chaud que quand il y en a 2 ou 3. Ce qui était observé en 1950.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Oui, sonde, mais aussi (et peut-être plus probablement) déficit de gaz. Quand une clim a perdu une partie de son gaz, le gaz qui reste sort plus chaud du compresseur, et peut gagner 30° par rapport à la situation normale. Si vous avez un thermomètre à thermocouple, mesurez la température en sortie de l'UE (gros tuyau). Ne doit normalement pas dépasser 85/90°.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Comme vous le dites si bien personne ne connait cette marque (en tous cas pas moi), donc si vous ne donnez pas plus d'infos, on ne va pas pouvoir se pencher sur votre problème. Combien de fils arrivaient sur le thermostat avant intervention? A l'autre bout, qu'y a-t-il sur le bornier? Des photos permettraient de se faire une idée plus précise...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

On a eu récemment sur ce forum le cas d'un multi avec 4 UI qui ne voulait pas démarrer. Le réparateur de l'internaute a ouvert une piste déterminante dans le diagnostic en déconnectant les splits au bornier de l'UE, un à la fois et l'un après l'autre. Il s'est trouvé que la déconnexion électrique d'un des splits a libéré la machine qui s'est remise à fonctionner comme une horloge. Le problème venait d'une des 2 sondes du split, qui était HS.

Essayez ça, ça ne mange pas de pain.

Cordialement, Dom.

Pour ceux qui ignorent ce qu'est un "macao".
Ventilateur de plafond macao