Bonjour.

Donc c'est un moteur standard 50Hz. Souvent c'est le condensateur qui a vieilli. Essayez de le mesurer, 3 fois sur 4 c'est à cause de lui que le moteur ne tourne plus.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"moi, j'dis ça comme ça"... les ventilos de mes 2 clims (2 marques différentes) tournent aussi dans le sens anti-horaire, et elles marchent très bien! Si l'air va bien de l'arrière vers l'avant, il est inutile d'appeler votre gars.

Cordialement, Dom.

Good! Eventuellement, avant de commander la graisse, voyez s'il n'y en aurait pas qui déborde d'autres composants comme l'IPM. Car il en faut vraiment 2 grains de blé! Si en usine ils ont été généreux, il faut en profiter...

Bonjour.

Peu importe le sens, qu'il faut mettre en regard de l'orientation des pales. Le but de cette machinerie étant que l'air soit aspiré de l'arrière, traverse l'échangeur et sorte sur vos jambes quand vous êtes devant.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Chez Sanyo, si l'IGBT claque (votre cas), la haute tension continue ne peut plus monter, et l'alim qui fabrique les basses tensions ne peut plus fonctionner. C'est d'ailleurs elle qui allume la power lamp.

Enlevez l'IGBT (ou coupez sa patte centrale) et faites une demande de chaud. Si le compresseur démarre, c'est bon. Mais coupez au tableau électrique dans les 30 secondes, l'UE ne doit pas marcher durablement sans IGBT.

La réf de l'IGBT est écrite dessus ; il faut l'enlever pour la lire. Mais de toutes façons la question que vous mentionnez plus haut regorge d'informations. L'auriez-vous lue en diagonale?...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre carte verte est corrodée à des dizaines d'endroits. Voir des photos typiques en question 2980 : Problème PAC AIR/AIR Hitachi RAM80-QH5 posts 25, 41 et 82. La corrosion affecte des pistes mais aussi des trous d'interconnexion entre les faces du circuit imprimé. Il est probable qu'à un endroit le signal ne passe plus... mais vous avez l'embarras du choix pour le trouver!

Cordialement, Dom.

Bonjour Adel.

Emily Rose... sinon vous êtes chocolat! :-)

Cordialement, Dom.

Oh ben oui! Un grand classique chez Hitachi : la carte ne voit plus le moteur du ventilo extérieur tourner (normalement le moteur envoie une impulsion à chaque tour accompli). En général c'est le moteur qui a claqué, ce qui semble confirmé par le fusible fondu, sans doute un 2A, qui "protège" la partie haute tension du moteur (350V DC).

Regardez aussi si à côté du transfo il n'y aurait pas une résistance grillée (R915).

Cordialement, Dom.

Voir réponse 15, puis la 12.

Ce genre de condensateurs d'assez faible valeur (333= 33nF, 224= 0.22µF) n'est pas testable par un multimètre sauf s'il a une position test de capas, mais c'est rare.

Je n'ai pas de photo de cette carte, mais c'est probablement un condo vers la masse ou entre phase et neutre. Son absence n'a aucun impact sur votre panne. A priori laissez tomber pour le moment.

Bonjour.

Effectivement, si la broche P (qui est dans ce cas la sortie du module PFC pour alimenter en courant les gros condos... et au risque de me répéter ce n'est pas une application normale d'un hybride IPM) fait contact quand elle veut, ça explique la faiblesse et les sautes d'humeur de la haute tension.

Commander et monter de nouveaux IPM est une bonne idée, cela permettrait de s'affranchir des inconnues que sont l'état des IPM actuels. Mais si vous corrigez le problème que vous avez vu, il n'y a pas une amélioration?

Concernant le serrage, kg n'est pas une unité de couple. Vous voulez dire kgf.m (kilogramme-force par mètre) équivalent à daN.m (déca-Newton par mètre). Ça me semble franchement violent. Sans compter que la préconisation est valable pour un pas de vis donné. Plus il est fin, plus cela multiplie la force. Pour serrer des composants, j'ai coutume de dire "vissez comme un enfant de 8 ans qui utiliserait un tournevis de toutes ses forces".

Les défauts de reactor sont très rares, bien qu'on en ait déjà vu sur ce forum. Mais ils concernaient des reactors avec un aspect de transfo (le vôtre serait plutôt de forme torique, il me semble).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Tapez "unico" en haut de cette page, dans le rectangle "rechercher...", vous pourrez y trouver des infos.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Les tensions ne sont pas folles, c'est votre multimètre qui l'est! Tout simplement parce que sur les bornes du double reactor vous avez des tensions impulsionnelles de quelques kHz et de très grande amplitude (350V), et ce type de signal fait perdre la tête à votre multimètre, comme je l'explique en question 2949, posts 19 à 25. Là c'était pour mesurer les tensions envoyées au compresseur, mais les tensions du PFC ont également ces caractéristiques, à savoir impulsions de très grande amplitude. Si vous avez un multimètre à l'ancienne (avec aiguille), là vous mesureriez des valeurs correctes.

La tension en entrée de carte control est lissée/filtrée, donc mesurable en DC. Vous dites "elle varie sans cesse et reste en dessous des 325 V", c'est à dire?

J'ose espérer que lors de vos essais les 2 IPM sont thermiquement reliés à leur support, sinon surchauffe, voire soudures qui fondent.

Bonjour.

Vous roulez en voiture et soudainement votre voyant de température d'eau s'allume. Vous enlevez la lampe et continuez à rouler. Plus tard, oh mince! le joint de culasse est mort, et peut-être le moteur.

Je force un peu le trait, mais en gros c'est ce que vous avez fait en déplaçant la sonde pour qu'elle lise 20 ou 30° de moins. Si la sonde est effectivement bonne, alors elle envoyait une alerte de température en refoulement de compresseur, typique d'un déficit de gaz.

Outre le risque de casser votre compresseur, cela met la pagaille dans la régulation, il ne faut donc pas s'étonner si la machine ne sait plus dégivrer.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le 325V est la sortie de la partie alim haute tension, qui comprend le pont redresseur, le filtrage (les gros condos), et la partie PFC qui est censée donner une certaine stabilité à la tension. Sans elle, plus le compresseur tire de courant, plus on observerait des "creux et des bosses" à 100 Hz sur cette tension. Qu'elle varie de 325 à 305 ne me choquerait pas outre mesure. Si elle descend à 250, alors le PFC ne marche pas, avec comme conséquence une HT très perturbée. Sur certaines machines, le PFC peut même augmenter la HT de quelques dizaines de volts.

"J'ai tout de même l'impression que le courant triphasé qui alimente le ventilateur et qui varie de quelques volts à environ 40V n'a peut être pas la même tension sur chaque phase, est-ce possible ?" Eh bien vérifiez ce point. Si une phase manque sur le ventilo, cela pourrait expliquer le non fonctionnement.

La résistance à la rotation du moteur (post 16) est-elle constatée avec la nouvelle carte ou l'ancienne ou les deux?

Cordialement, Dom.

Normalement au dessus, il faut juste enlever le couvercle, les LEDs sont à peu près au centre (du moins sur d'autres modèles Hitachi).

Bonjour.

Voir post 34 ci-dessus.

Cordialement, Dom.

La résistance R140 a sans doute grillé en même temps que le 2SC. Un peu plus d'un ohm normalement.

Mais vous pouvez aussi vérifier tout ce qui est marqué dans le post 11 plus haut.

Bon courage, Dom.

Alors c'est le puriste qui parle : micron est une sorte d'abréviation passée dans le langage courant et qui veut dire micromètre ou millionième de mètre. Vous deviez donc écrire 100 microns (point). Et un peu plus loin :

Si j'aurais su... j'aurais pas v'nu! :-)

Bonjour.

Voir en question 4081 : Panne unité Mitsubishi MXZ-5D102VA
Vous pourriez être dans le même cas.

Cordialement, Dom.

Euh... ça vous arrive de répondre aux questions? De mon temps on appelait ça de la correction.

Le strainer : on a vu son existence sur le schéma, mais les photos en fin de manuel ne permettent pas de voir les capillaires...

Pour votre méthode, pourquoi pas, sachant que je ne crois pas vraiment à la piste humidité.

Bonjour.

Sur d'autres modèles Fujitsu (donc info à prendre avec réserves), ce code dit que la température en sortie de compresseur est excessive. Si le code s'applique, 2 possibilités.
1/ ça apparaît machine froide, au démarrage : sonde potentiellement HS
2/ ça apparaît après quelques minutes de fonctionnement : manque de gaz probable.

Cordialement, Dom.

Avez-vous un coupe-circuit comme ci-dessus? Si oui, avez-vous vérifié que que la barre amovible fait bien contact? Elle relie la filasse "terre" de votre maison au pieu censé être planté dans la terre sous la maison ou à proximité.

Sinon, UE connectée, vérifiez à nouveau qu'elle "frissonne", puis allez voir votre machine à laver ou tout autre appareil à coque métallique reliée à la terre. Si ces appareils frissonnent aussi, votre terre est flottante et ne vous protège absolument pas. A investiguer d'urgence, péril en la demeure!!

Votre UE a pu souffrir de cette anomalie, mais la panne peut aussi être une coïncidence: ce forum regorge de pannes de clim... :-)

Bonjour.

Uniquement pour l'hypothèse corps étrangers en entrée de capillaires : Si les corps étrangers sont plus gros que les trous du strainer, ils ont élu domicile là pendant l'assemblage en usine. S'ils sont plus petits, ils ont pu être introduits chez vous à l'installation, voire plus tard ; pour les plus gros de ceux-ci (qui ont traversé le strainer), il peut être impossible de rebrousser chemin lors d'un dégivrage. Tout dépend de la forme du strainer ; raison pour laquelle il aurait été intéressant de voir physiquement celui de votre machine.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ce code veut dire "aller voir dans l'UE les LEDs 301 à 304". C'est leur code à elles qui sera indicateur du défaut.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Clairement, si votre main frissonne quand vous la passez sur l'UE, c'est qu'elle n'est pas à la terre. Dans une UE, il y a des petits condensateurs de filtrage entre phase et terre, et entre neutre et terre. Vu de loin, vous avez là un pont diviseur capacitif et si la tôle n'est pas à la terre, elle va se retrouver en gros à mi-chemin entre phase et neutre, donc vers les 100V que vous mesurez.

Votre maison peut fort bien avoir un tableau électrique aux normes et une excellente filasse de terre, encore faut-il que ladite filasse soit EFFECTIVEMENT reliée à la terre. La prise de terre d'une maison doit comprendre un coupe-circuit comme celui-ci, peut-être est-il juste resté ouvert par mégarde!

Cordialement, Dom.

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Un problème dans la V4V ne ferait pas givrer par bandes, surtout des bandes changeantes suivant les cycles. D'autre part, une V4V est normalement brûlante, car elle est juste après le compresseur, donc peu de chances pour qu'il y ait de la glace dedans.

Aujourd'hui aucune clim ne givre : la France est sous vent de nord-est généralisé, l'hygrométrie est vers les 50%, il faut au moins 70-75% pour givrer (à température adéquate, bien sûr). Mes clims marchent non-stop sans le moindre dégivrage.

alertes-meteo.com carte de l'humidité

Bonjour.

Loin de moi l'idée de vous faire faire une intervention dans l'UE. Mais si vous avez fait ce qu'a suggéré Adel, à savoir : "Il faut ouvrir les capots et chauffer les capillaires où rien ne passe (après avoir dégivré le givre sur la partie givrée à l'aide du sèche cheveux. Important de respecter l'ordre de la manipulation)", alors vous avez dû voir les capillaires, et il ne doit pas être compliqué de voir où ils se rassemblent. A priori dans le fameux strainer. A moins que vous vous soyez fait une fausse idée de ce qu'est un capillaire : un tuyau de cuivre très fin, de 3mm de diamètre. Ils sont invisibles sans démonter le capot supérieur, voire même la face avant.

En passant la clim en froid, vous débouchez automatiquement les capillaires bouchés, donc le sèche cheveux n'amène rien dans ce cas.

Les posts 45 et 47, mis en regard de la phrase d'Adel : "en-dessous de 7c la température d'évaporation est négative donc si présence d'humidité elle gèle" prouvent que votre problème n'est pas lié à une formation de glace. Puisqu'en post 45, il faisait 15° dehors.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si cela vous dit, ouvrez votre UE et regardez si par hasard les 4 capillaires n'arriveraient pas sur un objet ressemblant à celui-ci. Si la piste corps étrangers se confirme, alors c'est là qu'ils se trouvent. Vider le gaz , dessouder les capillaires et changer le strainer ne devrait pas être un travail insurmontable pour un pro. Peut-être même que les petits sacripants vont faire des clic-clic si on agite la pièce près d'une oreille... :-)

Cordialement, Dom.

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Bonsoir.

Votre moteur a 2 câbles qui lui arrivent. Celui à 3 fils porte le triphasé pour le faire tourner, celui à 5 fils permet à la carte d'avoir une vision sur le fonctionnement et la vitesse de rotation, pour accélérer ou non les signaux triphasés. Attention, le ventilo est géré par la carte control, pas la power.

"en plus il y a une résistance du moteur avec le groupe sous tension". Vous voulez dire qu'il s'oppose à votre rotation? Si oui, alors coupez le jus. Est-ce que ça résiste toujours? Déconnectez le 3-fils. Même question.

Remettez le jus, mais clim au repos (pas en demande de chaud ni de froid). Sur le câble à 5 fils, il doit y avoir 2 broches dédiées à l'alimentation des circuits basse tension du moteur, à priori entre les broches 4 et 5. Vous devriez avoir une tension d'au moins 5V, voire 12 ou 15. A noter que que je ne connais pas ce type de carte et de moteur, donc ce que je dis est à prendre avec réserves. Si vous ne trouvez pas cette tension, c'est peut-être parce que le moteur l'écroule. Dans ce cas, si les circuits ne voient qu'un seul Volt, il ne peuvent donner des signaux à 5V. Déconnectez ce câble et mesurez sur les mêmes broches de la carte. Si la tension (ré)apparaît, c'est bien le moteur qui a un problème.

Bonne chasse, Dom.

Bonjour.

Suivant les marques et les modèles, il y a entre 2 et 4 sondes dans un groupe extérieur. Avez-vous changé la bonne?...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"il y a assez souvent deux capillaires bouchés". Voire 3, comme l'atteste la photo du post 19.

Car je suis en désaccord avec mon ami Adel (milieu de son post 38) : une bande qui givre n'est pas bouchée. La présence de givre montre de manière certaine que le gaz (glacial) circule dedans. Ce sont les bandes sans givre qui ont le problème ; pour elles les tuyaux de gaz sont à la température de l'air extérieur à cause de la forte ventilation et ne peuvent donc givrer.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour tester vos moteurs sur table, il faut une alim haute tension (100 à 150V DC), une alim 15V DC, un potentiomètre à variation linéaire de valeur 1k à 4.7k, une résistance de 2 fois la valeur du potentiomètre.

Une alim haute tension n'est pas courante, mais on peut en faire une avec un transfo 230/115, une résistance de puissance, une diode et un condensateur haute tension.

Vous voulez toujours la suite ou vous abandonnez? Personnellement je me suis fait un petit montage qui rassemble tout ça (j'ai déjà testé des moteurs avec) mais tout le monde n'a pas la compétence ou la volonté de le réaliser.

Le sifflement est causé par la fréquence de hachage de l'alim qui, en cas de surcharge, passe de l'ultrasonore à l'audible. En général pas très longtemps... Testez le gros transistor au dessus du transfo qu'on voit dans la dernière photo du post 6. Il a pu se mettre en court-circuit.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Bravo pour ce résultat. Je rebondis néanmoins sur la différence que vous semblez faire entre PFC et IPM : je voyais bel et bien le problème sur la partie PFC, mais il se trouve, comme je l'ai dit dans l'autre question, que cette fonction utilise un (module) IPM, à priori identique à celui qui alimente le compresseur.

Et ce n'est pas tout : d'après le schéma du post 8, le moteur de ventilo est alimenté en triphasé par un 3ème IPM! Comme disent les Shadoks, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué... :-(

Bon courage, Dom.

Bonjour.

En mode chaud, il n'est pas normal d'entendre le fluide circuler dans les UI. 6LK, c'est qu'il est à l'état liquide, donc la machine fait du froid! Auquel cas la vanne 4 voies ne serait plus commandée ou alors défectueuse (par ex sa bobine serait coupée). Confirmez tout cela en vérifiant la température de l'échangeur extérieur : il devrait être un peu plus chaud que l'air extérieur. Egalement la température des tuyaux qui partent de l'UE, s'ils sont très froids, on est bien en mode froid (par erreur), car ils devraient être chauds, surtout les plus gros.

La carte mère avait effectivement été remplacée?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Strainer veut dire passoire, filtre, tamis, crépine... Sur votre schéma en post 54, je pense à des corps étrangers qui se baladeraient entre ce strainer et le bas des 4 capillaires. En mode dégivrage, ils descendent sur le strainer (où l'on n'est pas à 3 ou 4 trous bouchés près), et en mode chauffage ils sont redistribués sur les entrées de capillaires, au p'tit bonheur la chance. Il faudrait donc extraire cette section de la tuyauterie et la débarrasser de ces gêneurs.

Encore une fois, ce n'est que l'avis d'un profane, je ne sais pas du tout comment est réalisé le strainer.

Cordialement, Dom.

NB : 100% d'accord avec le post (57) de mon ami Jima! :-)

Bonjour.

Tester réellement un moteur n'est pas hyper compliqué, mais il faut être outillé. Tester les résistances entre les broches ne permet évidemment pas de détecter tous les défauts. Si cela vous intéresse, je peux vous indiquer comment procéder.

Si l'un des moteurs présentait une surconsommation sur sa partie basse tension, cela a tout à fait pu faire siffler l'alim jusqu'à ce qu'elle rende l'âme, ce qui peut arriver TRÈS vite.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Oui, plutôt des corps étrangers que des billes de glace, car avec la météo d'hier, il est probable qu'aucune partie de l'UE n'était en température négative. La condensation en revanche peut se produire avec des températures bien positives. Exemple une bouteille qu'on sort du frigo en été.

En fait, quand il ne fait pas froid, votre machine est suffisamment performante pour donner une bonne quantité de chaleur avec juste une moitié d'échangeur. Mais la présence du problème semble indépendante de la température extérieure.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Les séries de 4 veulent dire d'aller voir dans l'unité extérieure ce que font les LEDs 301 à 304. Une fois ceci documenté, on pourra aller plus loin.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sur les photos ci-dessus, vous avez toujours le problème, mais comme l'air extérieur est "extrêmement" chaud, le flux d'air est suffisant pour empêcher la température des secteurs de l'échangeur qui "travaillent" de descendre sous 0°. Si vous regardez à la loupe, vous allez sans doute voir des myriades de gouttelettes de condensation qui soit s'écoulent vers le bas, soit sont asséchées par le flux d'air et donc ne peuvent grossir. Si vous avez la possibilité de faire de la macro-photo, tentez de confirmer ce que j'avance.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Concernant vos mesures ohmiques, il faut leur soustraire la valeur que vous lisez en reliant les 2 pointes de touche (résistances des câbles entre autres). Valeurs courantes 0.2 à 0.5 ohm.

Vous pouvez "massacrer" l'IPM mort en lui coupant toutes les broches et en enlevant ensuite tous les résidus de broches. En revanche pour l'IPM que vous voudrez transplanter, il faut le dessouder "professionnellement", en libérant une à une chaque broche de sorte qu'elle soit libre dans son trou. Pour cela utiliser une pompe à dessouder, ou une station de dessoudage à vide, ou de la tresse à dessouder. Mais comme le circuit imprimé est à double face (et donc avec des trous métallisés intérieurement), c'est pas gagné. Si vous connaissez un dépanneur radio/télé dans votre coin, vous pouvez tenter de lui sous-traiter.

Je voudrais revenir sur votre toute première intervention, i.e. post initial de la question 4532. Vous dites "J'ai testé la carte électro POWER BOARD qui est correcte (elle produit le bon courant dans l'entrée de la carte PC)." Etait-ce déjà la carte des Philippines ou était-ce toujours la carte d'origine? Parce que la carte que vous venez de bingoter ne peut plus donner la tension qu'il faut à la carte PC (via les fils rouge et blanc).

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Vous êtes chauffés par un flux d'air chaud qui ARRIVE dans chaque pièce. Mais est-ce que vos pièces permettent d'EVACUER de l'air froid? L'idéal est de laisser les portes ouvertes, ou alors il faut un "jour" important sous les portes.

Cordialement, Dom.

Si l'IPM du PFC est HS (cas de la 4081), vous pourrez éventuellement en récupérer un de l'autre carte identique, donc potentiellement rien d'autre à acheter. Mais dessouder proprement ces bêtes là en vue d'une réutilisation est assez jouissif, même pour quelqu'un d'aguerri. On peut aussi acheter un IPM neuf, ça ne doit pas coûter trop cher.

En relisant plusieurs fois votre prose, je m'aperçois que j'avais mal compris : le fusible ne grille pas si la carte filtre est la seule connectée. En fait, le fusible grille si les cartes filtre et power sont connectées.

Si vous étudiez la question 4081, vous aurez des indications de mesures à faire, voire même la solution clefs en mains. Mon sentiment est que votre"occasion" n'était pas aussi bonne que vous le pensiez... En attendant, ne mettez pas un fusible 1A, il va sauter encore mieux qu'un 2A. Et pas de papier d'alu, vous allez faire sauter le général!

Si vous êtes dans le même cas que la question 4081 Panne unité Mitsubishi MXZ-5D102VA, alors vous êtes la n-ième victime d'une conception débile de la carte.

Bonjour.

Votre moteur fonctionne un peu comme une voiture : il y a un accélérateur (une tension variable qu'on lui applique, plus elle est forte plus le moteur tourne vite) et un compteur de vitesse (des impulsions (**ou parfois une tension) dont la fréquence (**ou la hauteur) augmente avec la vitesse). Votre moteur ne tourne pas assez vite, soit parce que la carte n'envoie pas une tension suffisamment forte sur la commande, soit parce qu'il y a un problème dans l'électronique complexe du moteur. En général c'est cette 2ème possibilité qui se produit. Le moteur est asservi en vitesse, tout comme un conducteur qui joue sur l'accélérateur pour rouler à une vitesse précise.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si le fusible grille avec uniquement la carte filtre connectée, c'est la varistance NR64 sur cette carte qui s'est mise en court-circuit. Dessoudez lui une patte et refaites un essai. On peut fonctionner sans ce composant, il intervient uniquement pour protéger la clim en cas de surtension secteur très brève.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Allez voir dans l'UE, proches du milieu de la carte il y a 3 LED utilisées pour le diag, 1 à 3. Voyez si elles sont allumées ou si elles clignotent (si oui combien de fois).

Permuter des cartes peut amener des infos intéressantes, mais il existe un risque de mettre en panne une carte en l'amenant sur une machine HS. Exemple : si le compresseur est en court-circuit et a claqué la carte inverter, on peut dégager une autre carte inverter si on la met en lieu et place de la morte.

Cordialement, Dom.

Ben voilà, si vous aviez vu ma réponse puis corrigé votre erreur (4 rouges et non 3), vous auriez gagné 2 jours dans le diagnostic. Allez, on vous pardonne! :-)

Essayez de dégager l'arrivée des fils sur le moteur. Peut-être est-ce un mauvais contact juste à l'entrée du moteur, ce qui aurait fait chauffer ce fil, auquel cas le moteur SERAIT sauvable. Mais bon, vu qu'il y a potentiellement du 350V sur ce fil, vous avez le droit de ne pas vouloir prendre le moindre risque.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.