... et pour accéder à la crépine, selon les modèles, elle est fixée au bout d'un tube plongeur, lui-même fixé sur une sorte de "bouchon". Il faut donc démonter ce bouchon et tout le tube solidaire, ce qui permet, comme l'indique l'internaute 2, de nettoyer tout l'ensemble (tube + crépine).

Bonjour,
vous pouvez vérifier si la vanne pilotée par votre thermostat n'est pas gommée. C'est assez courant après des années. Il faut démonter la tête (partie plastique) du thermostat. Sous cette tête, la petite tige qui pilote la vanne doit s'enfoncer quand on appuie dessus, et revenir librement. Si ce n'est pas le cas, il faut la dégripper. Cordialement.

Bonjour,
Je pense que oui. Personnellement c'est ce que j'ai fait, étant dans le même cas que vous. Je bascule de mars à novembre sur mon chauffe eau électrique. J'ai une tarification jour/nuit, le cumulus chauffe donc en heures creuses. Avec 4 personnes, sachant qu'il n'y a pas trop d'amateurs de bains mais plutôt de douches, un 250 litres me suffit. J'ai à l'esprit de faire basculer ce chauffe eau sur un panneau solaire et j'avais pris un modèle mixte (résistance électrique + serpentin pour eau chaude). mais je n'ai pas encore finalisé cette dernière partie ! Cordialement.

Bonjour, j'envisage de remplacer ma vieille chaudière fuel Chappée VG23 (30 ans) par un système de pompe à chaleur eau-eau (type Daikin ou autre). Mon circuit de chauffage central est à l'ancienne, avec des radiateurs fonte assez balaises, où je fais passer de l'eau à 40°, 50° max quand il fait très froid, ça devrait donc a priori convenir. J'ai un puits, avec une pompe qui me donne 3 à 4 m3/h si besoin. J'avais anticipé, à l'occasion de travaux, en faisant passer dans une tranchée un tuyau (sous gaine annelée) entre le puits et ma maison, mais je me demande si sa section va être suffisante pour alimenter une pompe à chaleur. C'est un tuyau référencé "irrigation HH 1/ section 32x3 10 bars". Qu'en pensez-vous ? Merci beaucoup pour vos avis.

Bonjour,
peut-être un petit chauffe eau à gaz butane... ou alors un cumulus électrique, il vous servira peut-être par la suite. C'est très vite installé, et on en trouve pour pas très cher.

Bonjour,
pour prolonger l'idée de Denis, (si ce n'est pas la solution) regardez si la crépine, en bout de tube d'aspiration dans votre cuve, ne serait pas encrassée.

Bonjour,
je suis dans le même cas que vous. La solution la plus économique que j'ai trouvée (en attendant que les prix de chauffe-eau solaires baissent), c'est de monter un chauffe-eau électrique en parallèle sur la production d'eau chaude sanitaire de ma chaudière fuel. D'avril à novembre, je coupe ma chaudière, et je fonctionne sur chauffe eau en tarif heures creuses. Pour moi, le ballon interne de la chaudière était de toutes façons insuffisant pour tenir une journée entière, selon le nombre de douches de la famille, etc. Cordialement.

Bonjour, si c'est neuf, il y a peut être encore un peu d'air qui se purge dans l'installation. J'insisterais pendant quelques semaines avant de m'inquiéter.

Bonjour, vous pouvez voir à ce sujet la question n°50. Les cales c'est pour que la vitre n'appuie pas directement sur ses profilés de fixation, donc qu'une lame d'air passe entre les profilés et la vitre, dessus, dessous, et sur les côtés. Il faut donc que la vitre vienne en appui CONTRE et SUR ces cales (plutôt que contre et sur le profilé de la porte). Cordialement.

Bonjour, effectivement ça me parait énorme compte tenu de la "performance" (théorique de votre installation). Quelque chose cloche à mon avis. A tout hasard, regardez la Question n°4941... Cordialement.

Bonjour, j'ai une chaudière Chappée de l'âge de la votre, le brûleur est d'origine. Pour 120 m² dans l'Est (Isère), je consomme en moyenne 1500 à 2000 litres par an. Selon la longueur de l'hiver, la part de la consommation fuel pour la production "estivale" d'eau chaude est pour moi entre 20% et 30% de la consommation annuelle. Pour la mesurer précisément, j'avais installé un compteur horaire sur le brûleur. J'ai donc installé il y a 2 ans un chauffe-eau électrique qui tourne en heures creuses (en attendant le solaire) sur lequel je bascule de mars à novembre environ (selon la longueur de l'hiver). Cordialement.

Oui, c'est aussi une bonne hypothèse, internaute (2) et PF1707 ! Quand je pense qu'autrefois, à l'époque où on travaillait... bien pour gagner... sa vie, les chauffagistes mettaient 2 vannes en série, pour sécuriser, et éviter que la défaillance d'une vanne ne provoque la réinjection de l'eau du circuit interne (toxique) sur l'eau (potable) du réseau. Aujourd'hui, 2 vannes, c'est trop cher ! Merci pour votre idée. Cordialement.

Bonjour, pouvez-vous nous en dire plus ? Vous avez un système de vanne qui permet de réinjecter l'eau du réseau dans votre circuit ? Quand vous l'ouvrez, entendez-vous le bruit de l'eau qui vient en pression ? C'est peut-être une vanne là qui est gommée ? Cordialement.

Je fonctionne avec 55° depuis 30 ans avec la même chaudière, préconisation Chappée pour éviter les problèmes de point de rosée. Pas de risque de légionellose si votre circuit ne laisse pas stagner de l'eau ailleurs. Cordialement

Bonjour Laure, à mon avis, s'il y a eu du travail sur les canalisations, fatalement de l'air est un peu disséminé dans le circuit. Les chauffagistes "à l'ancienne" mettaient de la pente dans les tuyaux, on n'aurait même pas eu besoin de circulateur, ça fonctionnait en thermosiphon... Là, sous prétexte que le circulateur pousse l'eau partout, ils ne tiennent pas toujours compte des pentes, alors le résultat, c'est que l'air met plus de temps à atteindre les points hauts de purge. Je pense qu'il vous faut bien dormir, ça ne va pas exploser (il y a un vase d'expansion ou une soupape quelconque qui va limiter ça). Armez-vous de patience, régulièrement vous surveillez, si c'est remonté en pression, vous purgez, et si vous remplissez, ne remettez qu'au minimum, (probablement 1 ou 1.5 chez vous)... et ceci jusqu'à que ça se stabilise (donc malheureusement il faudra encore un peu vous "amuser" à purger...) mais avec le temps vous verrez qu'il y a des purgeurs qui ne récupèrent plus d'air... ne purgez que les autres qui en ont encore, et surtout celui de la chaudière si vous en avez un. Courage et zénitude ! Cordialement.

Bonjour Philippe, le coup des radiateurs ouverts, c'est bête, car les chauffagistes ont une autre solution bien meilleure techniquement : le bypass en sortie de circulateur. Si aucun radiateur ne réclame, le bypass fait office de "soupape" (il est d'ailleurs réglable en pression) et reboucle la sortie du circulateur vers le retour radiateurs. ça s'installe très facilement mais il faut faire un piquage sur le départ et le retour pour mettre cette bretelle de dérivation. Quant au circulateur, personnellement, sur une chaudière fuel, je le pilote par une horloge simple à 5€ pour couper la nuit, et le jour quand personne n'est là. La température critique, c'est celle de l'aquastat chaudière, pour ne pas descendre au dessous du point de rosée (vers 55° pour la mienne), et pour l'eau sanitaire il faut faire gaffe aux légionelles en dessous de 45°, mais c'est surout dans les circuits mal foutus où l'eau stagne (vous pouvez donner un coup de google là dessus). Cordialement.

Bonjour, s'ils ont bricolé sur les conduites, l'air peut mettre un peu de temps avant de rejoindre les points hauts des purgeurs. Je pense qu'il faut insister encore.

Bonjour, sur certaines vieilles chaudières Chappée, c'est un bouton de 4 ou 5 cm de diamètre, qui sort du devant de la chaudière, juste au-dessus du brûleur. Il est gradué en degrés, et il faudrait d'ailleurs éviter de le régler en dessous de 55° (recommandation Chappée) pour ne pas passer au dessous du "point de rosée". Il règle la température de l'eau sanitaire. Si vous ne montez pas au dessus de 40°, n'auriez-vous pas un problème de vanne 3 voies ? Si l'eau qui sort de la chaudière est brûlante (à l'entrée de la vanne), et tiède à la sortie de la vanne vers les radiateurs même quand vous mettez la vanne à fond, c'est sûrement ça. C'est facile à changer si vous avez une vanne d'arrêt sur le départ radiateur. Cordialement.

Il y avait peut-être de l'air piégé, qui a fini par se dégager par les purgeurs ?

Le diamètre et la pente des tuyaux.

Bonjour, si c'est un radiateur fonte, regardez la Question n°2426 du forum plomberie.

Bonjour, pour moi, il faudrait faire intervenir la Régie (ou le propriétaire), car ça ne fait pas partie des "menus travaux" à la charge du locataire. Regardez par exemple la question 162 du forum "litiges travaux". Cordialement.

PS : petit additif à ma réponse, vous n'êtes pas obligé de parler à votre régie du coup de la pince en termes de "culpabilité", ces vannes se dégradent avec les années, c'est une usure normale. Si ça coinçait vraiment avec la régie, faites alors intervenir votre assurance multirisques habitation.

Bonjour, normalement, avec ce système de cuves en parallèle, vous devez avoir un circuit d'aspiration avec un tube qui arrive du brûleur et vient se répartir en dérivation pour aspirer dans chacune des cuves, et un circuit de refoulement qui vient recracher dans chacune des cuves en parallèle aussi. Je verrais peut-être le problème sur le circuit d'aspiration en premier lieu. Il vous faut démonter le tube qui vient du brûleur à son arrivée sur vos cuves, et sortir les 2 tubes plongeurs, les crépines qui sont en bout, et le tube qui relie les 2 cuves. Bien nettoyer le total, remonter. Si ça ne suffit pas, il faudrait faire pareil au refoulement. Bonne chance. Cordialement.

Bonjour. Cela pourrait être également un problème d'aspiration du fuel dans la cuve. J'ai eu le même souci et à peu près les mêmes symptômes cette année. J'ai dû démonter la canne d'aspiration, nettoyer le tube plongeant dans la cuve et la crépine installée en bout. Vérifiez également si vous n'avez pas de prise d'air sur cette aspiration... et pas d'eau en fond de cuve (improbable si elle est récente). Bonne chance.

Bonjour, pensez-vous que le gicleur a été remplacé ? Par un gicleur de même diamètre et de même angle de diffusion ?

Bonjour Ludo, peut-être le tube d'aspiration ou la crépine qui est en bout, qui commence à s'encrasser ou à se "paraffiner" ?Ca pourrait donner aussi des "à-coups" ou des sifflements au brûleur.

Bonjour, je ne peux que vous conseiller la prudence car le bon marché est parfois trop cher ! Que se passe-t-il en cas de dysfonctionnement à l'installation, et de panne ensuite ? Vous proposent-ils un installateur, un contrat "béton" et un SAV... et si oui, regardez bien les clauses ! Cordialement.

Bonjour, oui, il peut y avoir fuite sans que le compteur tourne "visiblement" ! Vous pouvez acheter une bombe aérosol "détecteur de fuites gazeuses" (ou de la mousse à raser !) et pulvériser les endroits suspects pour voir si ça fait des bulles... Une astuce pour le savoir rapidement (mais aérez bien votre appartement en attendant d'avoir une certitude) : vous fermez toutes vos utilisations (brûleurs de cuisinière, veilleuse de chauffe eau...) et ensuite vous fermez l'arrivée générale de gaz. Vous attendez 30mn, et vous essayez (appartement bien aéré... on ne sait jamais) d'ouvrir un feu de votre cuisinière à gaz en tenant une allumette allumée tout près du brûleur. S'il y a une petite fuite quelque part, la flamme ne s'allumera jamais (le gaz est parti des tuyaux). S'il n'y a pas de fuite, elle s'allumera le temps que les tuyaux se vident, puis s'éteindra. En cas de manip concluante, renouvelez l'expérience sur une nuit, à mon avis si le gaz est encore dans le tuyau après de longues heures, il est probable que vous n'ayez pas de fuite de canalisation. Dans ce cas, c'est peut-être un de vos appareils, il faudra les isoler un par un. Prudence quand même, jusqu'à avoir éclairci le mystère.

Bonjour, avez-vous l'impression que le robinet qui ouvre l'arrivée d'eau en "appoint" dans votre circuit de chauffage fonctionne ? Il est peut-être gommé, sinon, avec le remplissage, vous devriez monter en pression ? Cordialement.

Ce type de travaux, comme vous pourrez le voir sur diverses réponses du forum "litiges travaux", incombe au propriétaire. Ca ne me parait pas judicieux que vous en preniez la responsabilité. Maintenant, si vous y êtes fortement intéressé à l'utilisation, je pense que c'est à voir avec lui au niveau d'une contribution... En tous cas pour ce qui est du gainage pour un poêle à bois, la législation le rend obligatoire. Cordialement.

Bonjour, probablement que le contact électrique de ce thermostat n'est plus très franc, ou encrassé, ou son ressort affaibli. Si c'est ça, et si ce contact n'est pas accessible, pour le vérifier ou le changer, vous pourriez peut-être essayer de mettre directement à ses bornes un condensateur de 0,1 ou 0,22 microfarad / 500 volts alternatif, en vente dans les magasins brico ou radio télé, ou un R/C comme ceux qui se montent dans les interrupteurs des appareils électroménagers ou les outillages électroportatifs, pour bloquer à la source les parasites engendrés. Cordialement.

Bonjour. Voir peut-être ma réponse à la 3763. Cordialement.

Bonjour. Vous pouvez vérifier que le circulateur (accélérateur) est bien alimenté et qu'il tourne effectivement. A la suite d'une période d'inutilisation, le moteur peut se "gommer". Il y a quelquefois en bout d'axe une fente de tournevis accessible pour le débloquer. Ensuite, si vos radiateurs sont équipés de vannes thermostatiques vous pouvez aussi vérifier qu'elles ne sont pas "gommées" . Il suffit de démonter le thermostat et de s'assurer que la tige de la vanne va et vient librement. Si on pousse elle doit ressortir, si elle est coincée en position enfoncée il faut l'aider à revenir. Cordialement.

Bonjour, y a-t-il un bypass sur votre installation ? En fait, si vous mettez des vannes thermostatiques sur TOUS les radiateurs, il y a aléatoirement des moments où toutes peuvent être à la température suffisante, donc se fermer, et à ce moment là votre accélérateur pompe en quelque sorte vers un circuit "bouché". Le bypass permet un circuit retour même quand aucun radiateur ne demande de température. Sinon, en attendant, faites l'essai en laissant un radiateur toujours "ouvert". Cordialement.

Bonjour François, c'est le locataire qui paie cette visite d'entretien. Mais si lors de la visite, il y a des pièces défectueuses à remplacer autres que " Remplacement des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, allumage piézo-électrique, clapets et joints des appareils à gaz " leur remplacement sera à la charge du propriétaire. A votre charge, il ne s'agit bien que d'une visite d'entretien "de routine", pas d'un dépannage. J'ai mis le lien vers le décret qui en parle, sur la question 129. Cordialement.

Bonjour, je suis dans le même cas de figure. Depuis plusieurs années j'ai ajouté un cumulus électrique pour l'eau chaude. En mars, je coupe ma chaudière (qui produit chauffage et eau chaude en saison froide) et je fonctionne donc de mars à novembre avec mon cumulus électrique en tarif heures creuses pour la production d'eau chaude. En revanche, lorsque la chaudière fuel tourne pour le chauffage, le surcout pour l'eau chaude sanitaire est négligeable. Si votre chaudière est en bon état, c'est peut-être jouable comme ça pour encore quelques années... le temps de prévoir autre chose.

Bonjour, effectivement, si vous n'êtes pas à 1200m d'altitude, ça me parait beaucoup.
Pour une surface plus grande, je passe en moyenne 1500L par an (en nord Isère).
Ma chaudière + brûleur Chappée a pourtant 28 ans !
Votre installation a-t-elle un défaut ? Difficile à dire.
Je peux vous indiquer quelques points que j'ai ajustés. J'ai des robinets thermostatiques sur tous les radiateurs (avec un by-pass sur la chaudière pour que ça ne bloque pas le circulateur quand ils réclament tous la fermeture !).
J'adapte donc la température pièces en fonction du vrai besoin, par exemple les chambres où il n'y a pas besoin de 20°. Dans la salle de bains un soufflant électrique me permet pendant les minutes d'utilisation d'avoir un appoint instantané "confort" en laissant en journée à 16° / 18°.
Surtout, ce que j'ai vu de plus critique à l'usage, pour l'économie, c'est la température d'eau sortie chaudière vers le circuit radiateurs. Je la règle au minimum (en fonction de la température extérieure) pour faire passer dans les radiateurs l'eau la moins chaude possible qui permette quand même d'avoir la température suffisante dans les pièces.
Ça minimise toutes les pertes. Le gain est spectaculaire. Et je règle l'acquastat de chaudière au minimum prescrit par mon constructeur (55°). J'avais vu aussi, les premières années, que je pouvais réduire le diamètre du gicleur fuel.
S'il est trop grand, il y a gaspillage dans la combustion (on s'en aperçoit en mesurant la température en sortie des fumées à l'arrière de la chaudière)...
A suivre pour prolonger cette discussion si ça vous intéresse.
Cordialement.

Merci pour l'info ! C'est bête mais on n'y pense pas tout de suite. On devrait d'ailleurs la sortir à l'entretien annuel et l'essuyer préventivement.

Bonjour, le condensateur de l'internaute n°2, je n'en ai que dans le boîtier de régulation... Mais à la lecture de la Question 5030, l'internaute me donne une autre idée : la cellule photoélectrique, qui se plonge latéralement dans la tête du brûleur, et qui "voit" la flamme (pour couper l'injection si la flamme s'éteint). On devrait d'ailleurs la nettoyer à chaque entretien annuel, si on est prévoyant, car elle peut s'encrasser... Avec un peu de pot, ce sera ça ? Cordialement.

Bonjour, vous pouvez peut-être trouver une idée en Question 4926 ou 5076. Après ces vérifications, essayez de nous en dire plus... Cordialement.

du thème chauffage Bonjour, Un des 2 côtés a des couleurs non normalisées. le fil noir pourrait être la connexion de masse. mais il faut vous en assurer, en vérifiant à l'ohmmêtre si ce fil (et lui seul !) est relié à la masse de votre appareil. Dans ce cas, vous pourrez le relier au fil jaune/vert de l'autre côté.

Bonjour, vous parlez de naïveté confondante, mais qui ne s'est pas fait piéger au moins une fois par quelqu'un de cool et présentable... qui vous demande de ne pas vous inquiéter pour l'addition...
Comme si une telle mésaventure était le prix à payer pour être vacciné contre la naïveté... Je ne peux pas vous renseigner sur le coût réel de ce travail, ce serait intéressant que vous puissiez contester le prix sur des bases objectives.
Posez peut-être la question dans le forum bricovidéo correspondant, un professionnel pourra peut-être vous l'estimer, mais il faudra lui en dire plus : qu'a fait exactement cet artisan, essayez de détailler les opérations.
Ce que je peux vous dire c'est qu'il y a un arrêté du 2 mars 1990 relatif à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d'entretien dans le secteur du bâtiment et de l'électroménager, qui IMPOSE que lorsque le montant estimé de l'opération, toutes prestations et toutes taxes comprises, est supérieur à 1000F (150€€)le professionnel doit établir un ordre de réparation et remettre un devis au consommateur (Source UFC Que Choisir).
Cette obligation ne s'applique pas dans le cadre d'un contrat d'entretien, mais ce n'était pas votre cas, et lui, le professionnel aurait dû le savoir. Si vous n'arrivez pas à avoir une autre estimation du coût réel de ces travaux pour les contester... vous pourrez au moins insister pour obtenir le paiement en plusieurs fois, en le "menaçant" sur le non respect de la législation qui pourrait lui attirer quelques bricoles juridiques...
Bonne chance ! JF

Bonjour,
peut-être du fermacell vissé sur des rails métalliques.

Bonjour,
Votre circulateur chauffage a-t-il un réglage de débit ? A-t-il une incidence sur le bruit ?

Bonjour,
Les électrodes sont OK : Vous voulez dire que leur écartement et leur position par rapport à l'axe du gicleur sont corrects, et que l'arc électrique se produit bien ?