Il y a une polarité à respecter sur la BFU qui correspond au bornier de la chaudière, faites y attention.
Mettez un thermomètre standard à côté de votre BFU et voyez si la température est identique à celle indiquée sur la chaudière au niveau de la température ambiante.
Si vous n'obtenez pas la température souhaitée en ambiance, vous pouvez soit jouer avec la fonction OFFSET ou augmenter l'importance de la valeur de la sonde d'ambiance dans le calcul de la température de départ.
Bien évidemment, tout ceci n'est viable que si votre sonde extérieure est bonne (si vous en avez un et que vous savez vous en servir, vous pouvez vérifier si la valeur ohmique de la sonde extérieure à l'abaque de la doc).
A suivre.

Bonjour.
Laisser votre doigt appuyé sur le bouton ramonage (petite tête avec une casquette) jusqu'à ce que la valeur 100 apparaisse clignotante.
Ensuite, à l'aide du bouton de réglage sanitaire, vous pouvez régler la valeur du brûleur de 0 à 100.
Pour le stopper, appuyer sur reset pour stopper le mode marche forcée ou bien celui-ci se stoppera de lui même au bout de 10 ou 15 minutes. Si vous avez une vanne trois voies, débrayez là et ouvrez la manuellement.
Faites attention si vous avez une sécurité de plancher chauffant indépendante (ce qui doit normalement être le cas), elle se déclenchera à 50° et elle est soit à réarmement manuel ou automatique.

N'auriez-vous pas une vanne trois voies à l'arrière de la chaudière avec un réglage de 1 à 10 qui serait éventuellement sur 1 voire 0 ?

Bonjour.
Non, le RC20rf se branche sur le port RC du MM10 et le MM10 se branche sur le port bus EMS du BC10 pour la communication avec la régulation et vous lui amenez une alimentation réseau (220vlt) directement sur les bornes du M10 qui alimentera la pp et la V3V.

Quand je dis que le réglage de pente du circuit (CC) mélangé (à savoir l'étage) devra être inférieur à celui du CC1 (RdC), c'est dû au fait que le CC1 coupe le brûleur lorsque l'eau de chauffage est à température alors que le second se contente de mitiger avec la V3V et par conséquent, en imaginant que la pente du CC2 soit supérieur a la pente du CC1, que le 2 demande une température de départ de 54° et le 1 de 37°, le brûleur coupera à la consigne du 1(37°) puisque c'est son mode de régulation et vous n'atteindrez jamais les 54° demandé au CC2.
Ce n'est pas forcément évident à comprendre si on n'est pas du métier et comme si ce n'était pas assez compliqué, chaque régulation de fabricant réagit différemment.

Dans l'absolu, la meilleure des installations est une bouteille de mélange au primaire et autant de départs que nécessaires au secondaire régulés chacun indépendamment (mais c'est assez rare de voir cela).

En ce qui vous concerne, une autre solution est envisageable. Vous pourriez séparer vos réseaux en deux circuits après la pompe, mettre une vanne deux voies (vanne de zone) sur le rez de chaussé pilotée par un thermostat d'ambiance tout simple et mettre votre RC30 à l'étage qui pilotera la pp comme actuellement.
Votre rdc arrivant à température en premier par le biais de l'insert le TA ferme le CC du bas et lorsque le second arrive à température tout est coupé.
Une autre solution est de mettre des robinets thermostatiques en bas et votre RC30 en haut en ne conservant qu'un seul CC sur toute la maison.
Dans tous les cas, si ce n'est pas déjà le cas, mettez un circulateur modulant qui adaptera son débit en fonction du nombre de radiateurs à irriguer (V2V ou robinets thermostatiques).
On peut faire tout ce que l'on veut en régulation mais il faut savoir où on met les pieds et voir la rentabilité (quoique ce point ne concerne pas tout le monde).
Je pourrais vous proposer d'autres solutions mais on n'a pas fini de faire le tour.
Bon courage.

Bonjour, voici la solution à votre problème.
Côté hydraulique, séparé vos deux circuits chauffage en mettant une vanne trois voies et un circulateur sur le second (étage - le réglage de pente devra être inférieur au CC1) où un module de mélange tout fait.
Côté électrique, ajouter à l'arrière du BC10 un module de gestion de CC mélangé MM10 sur lequel se brancheront alimentation de la V3V, de la pp, sonde de départ et le RC20rf ainsi que la connexion bus à l'EMS du BC10 lequel gérera du coup un CC direct, un CC mélangé ainsi que votre ECS.
Joint les schémas de câblages Budérus. Bonne chance.

cablage gb125.pdf

mm10.pdf

Bonjour,
Paramétrer un G8 de la base n'est en rien simple.
Il faut d'abord vérifier si les sondes sont des CTN ou des CTP, si elles sont correctement câblées.
Votre thermostat ne servira plus à rien car c'est une sonde d'ambiance (BM8/FBR...) qui est nécessaire et c'est également cette dernière qui vous donnera la température intérieure sur une certaine ligne de la régul si la sonde est reconnue.
Sinon dans le principe, à votre niveau vous pouvez accéder (sans code) au paramètre utilisateur pour régler température et horaires (3 programmes différents sur chaque circuit + ECS) à l'aide de la molette et une X sur le paramètre, vous appuyez sur le bouton carré, la lumière rouge s'allume, vous modifiez le para, avec la molette et validez en appuyant de nouveau sur le bouton.
C'est loin d’être simple pour certains pros donc pour un novice, bon courage.

Oui vous pouvez tout à fait la chauffer au sèche cheveux et contrôler au multimètre en position continuité (résistance ohmique) si le contact est ouvert.

Procéder de la même façon que pour éjecter le clapet mais sans toucher a la pression de pompe.
Mettez votre bouteille en bout de ligne, débranchez les électrodes d'allumage.
Si tout est passant (clapet + gicleur), vous aurez un brouillard de fioul dans la bouteille.
Si vous n'avez rien, alors enlevez votre gicleur et procédez de la même façon mais dans ce cas, vous aurez un jet de fioul et non un brouillard et cela voudra dire que c'est votre gicleur neuf qui est défaillant (c'est plus courant qu'on ne le pense).

En revanche, si gicleur enlever vous n'avez rien, desserrez avant la ligne gicleur et mettez la bouteille au bout du tuyau provenant de la pp et se branchant sur la ligne réchauffeur.
Si le fioul afflux, c'est bien votre clapet qui "déconne".
Pour éjecter votre clapet faite comme dit dans le message précédant (en débranchant les électrodes d'allumage).
Votre brûleur fonctionnera tout pareil excepté que à l'arrêt, il y aura quelques gouttes dans le gueulard qui auparavant étaient retenues par le clapet.

Je comprend votre question de deux façon différente, à savoir si le réchauffeur ne fonctionne plus et que son contact ne se ferme plus (dans ce cas votre ventilateur ne doit pas démarrer) oui vous pouvez le shunter en mettant un fil entre (de tête) les bornes 8 et 3 dans le boitier de contrôle (un schéma de câblage au dos du boitier) et si c'est le clapet de ligne qui est bloqué et empêche le fioul de venir alors enlever le gicleur, mettez une bouteille vide en bout de ligne, augmenter à fond la pression de pompe (si vous n(avez pas de mano fioul, comptez bien le nombre de tour pour remettre le réglage à l'identique) et lancer le brûleur.
Le clapet devrait être éjecté ds la bouteille.

Soit vous l'installez sur l'alimentation même de la chaudière ou (ce qui est le mieux je pense) sur la phase de la pompe.
la chaudière se maintiendra à température (ne pas la régler en dessous de 60°) mais ne perdra que très peu par déperdition thermique lorsque la pompe ne tournera pas. de plus, placez la vanne trois voies sur deux et vous n'enverrez que 20/25° dans votre installation et montez la lorsque vous arrivez afin d'envoyer plus chaud dans l'installation et de remonter rapidement la T° ambiante.
N'oubliez pas de placer un clapet anti-retour en sortie de pompe pour empêcher le thermo-siphon lorsque la pompe coupe.

Bonjour.
Il n'y a pas de valeur ohmique puisque ce ne sont pas des sondes (excepté sur les ELM LEBLANC ou elle varie avec la modulation du brûleur) mais des bi-lame (petite languette d'acier) qui se déforme avec l'augmentation de la température. lorsque la T° redescend, le bi-lame reprend sa position et referme le contact.
Sur certain, il y a un petit bouton au centre du SPOTT (surveillance permanente d'observation du tirage thermique) sur lequel il faut appuyer pour le réarmer.
La méthode a appliquer en entretient est bien celle de boucher la sortie des fumées a la sortie même de la chaudière et de mettre en sanitaire afin que le brûleur tourne a plein régime sans moduler le tout en condition normale d'utilisation (on ouvre pas de fenêtre) et la chaudière doit se mettre en sécurité dans les premières minutes et là, vous ventilez ensuite correctement.

Au contraire, les radiateurs en fonte sont recommandés pour la condensation car ils ont une forte inertie et pour peu que votre maison soit bien isolée, vous pourrez chauffer en basse température et donc condenser au maximum.

Perso, je recommande en général Saunier Duval pour plusieurs raisons, c'est français (Frisquet aussi je sais), il y en a énormément de posés sur le marché et par conséquent en tant que dépanneur - nous les connaissons bien, pour la même raison, les deux tiers de mes pièces véhicule sont du Saunier et il est donc rare que je laisse un client en panne pour manque de pièce, les pièces sont disponibles rapidement, leur service technique joignable facilement et réactif et on a où mettre les doigt pour dépanner.
De plus, ils ne sont pas plus chers que les autres (voire moins) et pas moins fiable.
C'est un avis et le dernier mot vous revient. Bon choix.

Bonjour bemu,

Dites-moi si je me trompe mais le fait que votre pot filtre soit monté à l'envers signifie donc que votre fioul est filtré au retour au lieu de l’être à l'aspiration, que sous l'effet de l'aspiration de la pompe votre clapet s'ouvre pour laisser passer votre fioul mais que la perte de charge de ce clapet doit être énorme et se voir au vacuo. qui plus est, même si du coup mon fioul n'était pas filtré à l'aller des dépôts éventuels ne pourraient pas bloquer ma pompe puisque ma crépine est loin du fond.
J'ajouterais à cela que lorsque ma pompe est en état de fonctionnement, mon brûleur tourne comme une horloge.

Bonsoir.
Effectivement bemu une des quatre pompes a fait une nuit, les deux autres entre une et trois semaines et la dernière (une bio-fioul) un mois et demi ???
Je confirme, vacuo à 0,3, filtres propres, pas d'eau.

Bonjour messieurs,

Ce n'est pas le moteur qui est en cause mais bel et bien la pompe car son arbre étant bloqué (dissocié de l'axe moteur, l'arbre de pompe est complétement bloqué alors que la turbine tourne tout à fait normalement) il bloque également le moteur et s'ensuit la mise en défaut du brûleur.
Il est possible que les engrenages de la pompe aient un problème et que cette dernière soit défaillante (jusque là, pas de problème ; ça peut arriver et on passe en garantie), mais quand je dis dans mon premier post que le délai oscille entre une nuit et un mois et demi, j’entends par là que chez le même client, je suis rendu à 4 pompes neuves en moins de deux mois (et je ne pense pas que 4 pompes peuvent être défectueuses), sans compter la pompe déjà en place avant que les problèmes ne commencent, pour moi le problème est ailleurs mais je marche sur des œufs.

En ce qui concerne les pompes à fioul, il y a un sens à respecter (horaire ou anti-horaire, le sens est dessiné dessus), la sortie gicleur doit être du même côté (ou vous n'arriverez pas à monter cette dernière) et il vous faut un manomètre pour régler la pression de vaporisation afin d'obtenir la même qualité de combustion.
Faites également attention à bien mettre en place la pièce d'ajustement entre l'arbre moteur et l'axe de la pompe appelé accouplement.
coteil

L'arbre est complètement bloqué et je ne peux pas le tourner même avec une pince et par conséquent, la pompe n'aspire pas et en découle un défaut flamme au bout du temps de sécurité.

Bonjour.

Mon problème est simple, la solution me parait assez évidente mais je ne rentrerais pas dans les détails car vu l'ampleur de ce dernier, cela risquerait de créer un beau désordre si des personnes lambda l'interprètent mal.
Question, qu'est-ce qui peut bloquer proprement et de façon irrémédiable une pompe à fioul, neuve dans un délai oscillant entre une nuit (pompe classique) et un mois et demi (pompe bio-fioul) sachant qu'il n'y pas d'eau, que les filtres sont propres et que le vacuo indique 0,3.
J'ai mon idée sur la question mais le terrain est assez sensible et j'espère me tromper.

Bonsoir,

Je récidive en assurant qu'il n'y a pas de pseudo réglage de ligne possible puisque l'accroche flamme et le gueulard ne font qu'un (on ne sort que la ligne gicleur lorsque l'on scinde le brûleur en deux) et que le gueulard lui-même ne fait qu'un avec la coque avant du brûleur (si ça peut vous parler, il y a un goujon amovible de chaque côté afin de faire pivoter ou d'enlever la partie arrière du brûleur en position d'entretien).
Bien entendu, la signalétique du brûleur ainsi que de la chaudière sont illisibles. La chaudière est un chauffage français qui doit être plus ancienne que moi (+ de 32 ans) qui fait également le sanitaire, mais là personne ne s'en sert que pour le chauffage (je suis donc parti sur 25 kW sans réchauffeur).
Le réglage d'air (une molette en bas à droite) est de tête à 3 mais je n'ai pas fait attention à l'O².

Bonjour.

J'ai rencontré un problème sur un brûleur cet après midi.
Après entretien dans les règles, je relance mon brûleur, réglé ma pression de pompe en relation avec ma puissance recherchée et mon gicleur (0,6 pour 10 bars) et pré-réglé mon air en recherchant mon gris au smoke test.
Je trouve ce dernier et lance mon analyseur.
Résultat, excès d'air de 2.44 et 340 ppm/fumée. Je réduis légèrement mon air total (j'étais à la limite au smoke) et là, j'explose les ppm. Je remets donc mon air comme au départ et du coup je dois pousser ma pression à 13 bars afin d'obtenir un niveau de ppm correct à savoir 170 mais un rendement minable de 85%, un CO² de 6,5 alors que mon échange est très bon puisque mes fumées sortent à 170°C.
Ma turbine a été nettoyée et je n'ai pas de réglage de ligne sur ce brûleur.
Question, comment tomber dans les clous au niveau du CO² en améliorant mon rendement sans exploser mes ppm.
Avis aux amateurs.
Je n'ai plus en tète le modèle du brûleur mais il n'est pas récent ce qui ne devrait pas pour autant poser de problème.
Merci.

Je vous remercie Flashman, je n'ai plus qu'à appliquer la méthode et effectivement, je me suis rendu compte de mon erreur en me relisant (mono / bi-tube).

Bonsoir flashman.

Voici ce que j'appelle bi-tube à recyclage : cuve (enterrée) pot-filtre un tube / pot filtre - brûleur 2 flexibles (aller-retour) et une vis avec un tuyau cristal en vis-à-vis du flexible de retour.

Bonsoir,

Je recherche donc la méthode pour amorcer une installation fioul en bi-tube à recyclage avec une cuve enterrée.
Je n'ai pas dû comprendre comment on se sert du dégazage situé sur le retour du pot filtre ?
Merci par avance.