Je dirais qu'il est préférable d'avoir la même hauteur et finition.

Si c'est pour connaître la capacité en eau du circuit de chauffage pour mettre de l'antigel, la seule méthode juste est de tout vidanger et regarder au compteur d'eau combien de litres on met pour remplir correctement. Sinon il faut tester le mélange mais ça va faire des pertes de liquide.

A priori pour la consommation on devrait être à peu près pareil à température égale mais pour la facture ce sera différent puisqu'on peut ne pas avoir le même prix du KW. Il faut aussi voir la durée du tarif réduit pour pouvoir charger suffisamment les accumulateurs. Par contre l'électricité n'est pas avantageuse sur de l'ancien surtout mal isolé. A part pour faire fonctionner une pompe à chaleur.

Etes-vous sûr que les 2 conduits ne font plus qu'un ? La largeur du conduit final est-elle à peu près la somme de la largeur des 2 ? Il est normal que les conduits se rejoignent mais ne se mélangent pas. Sur la sortie dehors, y a-t-il 2 poteries ? A défaut poser la question à celui qui nettoie le conduit fuel, surtout si vous le voyez accéder par en haut.

Il faut demander au fabricant. L'idéal est d'avoir un modèle dit réversible. Savoir aussi que sur des très vieux climatiseurs Airwell la fonction chauffage était faite par une résistance chauffante, donc aucune économie.

Vérifier si purgeurs. Y a-t-il un circulateur sur l'installation ? Fonctionne-t-il ? Si vitesse réglable, essayer d'augmenter pour voir. Les robinets ne sont pas thermostatiques ? Essayer aussi de fermer les radiateurs et d'ouvrir alternativement un seul.

Il peut y avoir sur des pièces métalliques un peu de gras qui va fumer légèrement mais cela ne dure que très peu de temps. Il pourrait y avoir un morceau de plastique de calage de transport dedans ou un film protecteur en façade qui n'a pas été retiré. Si la température de sortie est élevée, la peinture sur tuyau peut sentir. Ne pas se gêner pour demander des explications à l'installateur.

Mon père a fait installer un chauffage central. La cuve a été faite sur mesure et je pense que les toles sont identiques. Il pourrait juste y avoir celle du bas plus épaisse pour pose sur traverses, mais comme elle n'est pas large, ça m'étonnerait. C'est pour calculer le volume exact ?

Si vraiment c'est un modèle ventouse, le fabricant de la chaudière donne une longueur maximum à ne pas dépasser. Il faut retrouver (ou redemander) une notice. Se rapprocher de l'installateur d'origine si possible.

Bonjour.
Le volume correspond à 100 / 110 m² au moins et je pense qu'il faut 24 Kw.
Enfin tout dépend de la température que l'on veut, de l'isolation et de la région où l'on se trouve.
Là c'est pour le 28.

Cette réglementation doit se trouver. Pour moi c'est interdit, un conduit par appareil !

Démonter une des têtes (celle où on peut couper l'eau sans trop gêner, en plomberie il faut toujours prévoir un pépin...). Allez dans une grande surface de bricolage, vous devriez trouver des têtes en échanges.

Quel âge a la chaudière ? La marque et le modèle ? C'est alimenté en triphasé ? Y a-t-il un circuit à part pour ça ? Il est plus rentable de ne pas tourner sur de l'électrique !

J'ai un copain qui faisait l'entretien de chaudière chauffage individuel.
Et un autre sur immeuble mais moins facile à joindre.
Je vais lui soumettre le problème.
Il a un appareil sophistiqué de mesure.
Il m'a dit récemment que les meilleurs réglages n'étaient pas toujours le rendement optimum, ce qui m'a surpris !

Je pense qu'il faudrait vérifier l'entartrage du corps de chauffe. Demander l'avis d'un spécialiste, à moins d'être un bon bricoleur (risque de fuites) ou demander au fabricant de la chaudière.

3000 W total vu la taille de la pièce + une mauvaise isolation me semble faible (et -10°c dehors par ex), la puissance dépend de la déperdition de la pièce, et de la région où on se trouve et cela peut être difficile à estimer. Faire aussi attention que la chambre on considère moins mais attention s'il y a des enfants, et que cela fait bureau/salle de jeu, donc il faudra prévoir une présence normale et pas que pour dormir ! Y a-t-il des robinets thermostatiques sur les radiateurs ? L'installateur est responsable de ce qu'il fait et a obligation de résultat. De toute façon vous avez intérêt à améliorer au mieux votre isolation. A long terme vous serez gagnant.

Je serai d'accord avec vos suppositions de dilatations/rétractions. Donc sûrement pas d'inquiétudes.

Il faudrait préciser si fuel ou gaz... Est-ce uniquement juste au moment de l'allumage (une fois ?). Si une fois et gaz ça pourrait être un retard à l'allumage qui fait exploser le gaz déjà sorti. Ce retard pourrait être dû aussi à un mauvais allumage. Ca dépend si le système a une veilleuse ou pas. Enfin une veilleuse ça ne doit plus exister... Si claquements comme dans la question n°2294, voir la réponse.

Il faut donner plus de précisions sur la quantité d'eau, fréquence de puisage d'eau. Aussi si les points de distribution sont proches ou pas du point où est le point de chauffage. Si déjà abonné au gaz.

C'est quand vous voulez que ça ne chauffe plus, que vous trouvez ça long ou que vous ne venez que le week-end, la maison est froide ? Donc du mal à réchauffer. Un chauffage de sol est appelé basse température. Donc si vous partez du froid ça mettra du temps (+ aussi une certaine inertie), car il n'y pas une grand différence de température. Sur du radiateur classique la montée en température de l'air est plus rapide et peut faire 70°C. Donc moi ça ne me surprend pas trop. Quelquefois aussi on n'a pas intérêt à trop baisser la température car si on veut que ça réchauffe vite, on va dépenser pas mal de calories ! Et donc au final consommer plus. J'ai quelqu'un qui a fait l'expérience avec une piscine privée chauffée l'hiver, lorsqu'il s'absentait 8 à 10 jours. Finalement le fait de l'arrêter, il consommait plus. J'ai trouvé ça normal, si on veut que ça chauffe vite, il y a besoin de beaucoup de calories. A ce moment là il faudrait chauffer plus lentement.

Comment se fait la régulation ? Y a-t-il un réglage de température en sortie de chaudière ? Si réglage de temps de chaudière et si le capteur est placé en sortie et que la circulation d'eau est faible, la chaudière va tourner peu de temps et s'arrêter car cela aura vite chauffé. Si le capteur est placé au retour, ça va mettre plus de temps à s'arrêter. Inconvénient : si faible circulation d'eau on risque une surchauffe, mais il y a normalement une sécurité qui évite la surchauffe. Eventuellement essayer de voir la vitesse du circulateur.

Cela ne suffit pas. Il faut ouvrir la soupape du groupe de sécurité. Le ballon se vide pas le raccordement évacuation de la soupape. Attention des fois ça peut couler à côté par la prise d'air. Des fois aussi il n'y a pas de tuyau d'évacuation ! Le débit peut être faible. Personnellement j'aide en injectant de l'air à 1 bar d'un compresseur sur l'eau chaude. Nota : je crois que cumulus devait être à l'origine une marque comme Bic ou Frigidaire...

Il faut demander à celui qui vient de l'entretenir pourquoi depuis sa visite le fonctionnement de la chaudière vous paraît anormal.

Il n'y a manifestement plus assez d'eau dans le circuit. Il faut remettre de l'eau jusqu'à 1 bar. Aller purger à l'étage (il se peut qu'il y ait un ou des purgeurs automatiques, vérifier quand même si pas de fuites, vérifier aussi si purge au rez-de-chaussée), recompléter à 1 Bar et vérifier de nouveau la purge (pour la pression se reporter au manuel de la chaudière). Il faudra aussi s'assurer que le ballon d'expansion est correct. Si le manomètre ne fonctionne pas faire idem pour avoir de l'eau aux radiateurs de l'étage. C'est mieux de faire changer le manomètre car c'est une indication utile sur la pression dans le circuit.

Vérifier qu'il n'y ait pas un robinet d'arrêt en amont. Nota : un robinet à vis peut coller et donc ouvert ne pas faire passer l'eau.

Vous avez raison, dilatation / rétraction. Je dirai qu'il faut desserrer les colliers ou en utiliser avec une bague plastique.

Voir si le circulateur fonctionne correctement. Ils ont maintenant une sélection de vitesse. Augmentez-la pour voir. Il se peut qu'il y ait aussi des dépôts qui peuvent freiner le débit. On peut aussi démonter un ou 2 radiateurs chauffant mal. Les rincer sous pression et voir si de la saleté / boue ressort. Dans une copropriété moyenne, le chauffage avait l'air de mal fonctionner au rez-de-chaussée. Il a été décidé de nettoyer le radiateur du hall. Finalement il n'était pas si sale que ça. C'est à ce moment là que l'un des gars a dit : mais on dirait que le circulateur tourne lentement. On a commandé un nouveau et tout est rentré dans l'ordre. Heureusement on était à 2 doigts de faire pareil sur les radiateurs du copropriétaire du rez-de-chaussée qui s'était plaint que ça ne chauffait pas très fort...

Y a-t-il un limiteur de pression avant le groupe de sécurité ? J'ai déjà eu sur un chauffe-eau électrique cette pièce de moins d'un an qui s'est bloquée, presque fermée.

D'abord être sûr que l'arrivée d'eau n'a pas un problème. Exemple : j'ai eu un souci de calcaire sur l'arrivée d'un ballon électrique de sol. L'arrivée est horizontale à 30cm du sol et fait un coude 90°C vers le bas dans le ballon. Après avoir solutionné ça (avec du vinaigre blanc chaud mais le ballon a été démonté) un an après environ, rebelote débit très faible. Et bien c'était le limiteur de pression qui s'était bloqué (le limiteur de pression n'est pas une obligation, il est placé avant le groupe de sécurité). Concernant la détection, si c'est bouché à l'entrée ou à la sortie c'est facile. On ouvre l'eau chaude si au début ça coule normalement un court instant ça vient de l'entrée eau froide. Si cela ne coule presque pas, aussitôt c'est sur la sortie eau chaude. Pourquoi ? Le ballon est légèrement extensible, donc si le problème est à l'entrée, la pression emmagasinée va légèrement augmenter le volume, se libérer et faire couler normalement un court instant pour ensuite retomber sur le problème de débit de l'entrée. Si c'est le second cas le débit est bloqué sur le sortie, donc coulera faiblement immédiatement. Bon évidemment ça peut être aussi de chaque côté si c'est le second cas ! On peut aussi louer une machine de détartrage (qui fait circuler en circuit fermé un produit acide qui va dissoudre) avec un produit chez les loueurs de matériel. Mais si c'est complètement bouché, pas évident... Aussi s'il a déjà plusieurs années on peut récupérer 1 à 2 seau de calcaire en poudre (comme du sable) dans le fond par la trappe de visite (où il y a la résistance). Donc 2 seaux à dissoudre ça doit prendre pas mal de produit ! Bon pour le joint il faut impérativement s'en procurer un neuf. Si pas possible mettre de la pâte à joint de qualité (moi j'avais mis de la -40°c-220°c). Egalement pour le serrage adopter la diagonale qui se décale en faisant plusieurs passes à faible serrage angulaire à chaque fois afin d'avoir la meilleure répartition possible (pour un neuf j'aurai fait pareil). Egalement il y a une électrode de magnésium dedans pour limiter l'entartrage je crois et celle-ci se détériore, donc en même temps on la remplace. C'est pourquoi il vaut mieux ouvrir mais il faut quand même avoir quelques notions de plomberie. Si on n'a jamais fait cela, s'abstenir.

S'il y a une très bonne isolation, régulation / programmation en électrique ça peut être jouable. Il y a 20 ans j'avais un collègue qui avait un pavillon neuf tout électrique et j'ai été surpris de son coût annuel à l'époque. Il avait une très bonne isolation, baissait dans la journée et la nuit (attention pas trop car des fois on perd pas mal pour remonter rapidement en température...). Il n'y a pas d'entretien, silencieux (encore que le gaz c'est pas trop bruyant). Pour le gaz ça dépend si distribué, sinon problème de citerne...

Le terme pompe doit renvoyer au circulateur. Le circulateur doit fonctionner correctement sinon les radiateurs ne chaufferont pas car pas de transfert des calories (donc départ très chaud et retour froid). J'ai un copain à qui c'est arrivé. Le chauffagiste n'avait pas la pièce, conclusion je lui ai passé un de récupération. Le gars l'a mise et le chauffage a fonctionné. Faire attention que le moteur n'ait pas beaucoup de couple. Un jour j'avais vidangé l'été la chaudière et laissé au moins quelques semaines sans eau. Cela avait séché et cela avait collé le rotor. En cas de récupération ou comme là, il faut s'assurer que le rotor tourne librement. Il y a un bouchon de visite qui donne accès à l'axe du rotor. Prévoir un récipient en dessous, c'est pas très étanche surtout s'il tourne. Dans les petits circulateurs que j'ai déjà vu il y a un condensateur, il peut claquer et à ce moment là le circulateur ne tournera pas.

J'ai un ami qui a une scierie et il sèche des plateaux (billes de bois sciés), je sais qu'il pulvérise un insecticide aqueux. Il y a aussi une nouvelle réglementation à l'export où il faut un certificat comme quoi le bois a été traité. C'est fait dans une chambre étanche où il y a un gaz pour tuer les larves et insectes... (enfin il fait ça pour des pièces de bois pour calage et / ou caisses ou palettes spéciales). Je lui demanderai le nom du produit aqueux. Moi je dirais de brûler le bois au plus vite...

La maison date de quand ? A quel endroit ? L'isolation est-elle pour un chauffage électrique ? L'eau chaude sanitaire est faite par un ballon électrique ? Essayer d'avoir la consommation du propriétaire précédent et son mode de chauffage. Si difficile, essayer de savoir par un voisin qui livrait le fuel. A partir de là on peut extrapoler l'équivalent en électrique. La chaudière a quel âge ? Je ne serais aussi pas très partisan pour l'électricité ou alors regarder côté pompe à chaleur avec capteur dans le sol.

S'il n'y a qu'un capteur externe, le rajout d'un poêle va fausser. Avez-vous une position réduction temps pour la nuit ? Lorsque votre chauffage d'appoint fonctionne, je mettrais sur nuit. Un chauffage par plancher présente de l'inertie qui semble adaptée au fonctionnement qu'avec un capteur externe. Un poêle comme le colonial de chez Godin doit faire 9 Kw, mais on peut mettre de la bûche de 50cm si mes souvenirs sont bons ! Un poêle c'est bien mais il faut penser aux cendres, nettoyage et approvisionnement du bois !

Un dernier étage est généralement pas terrible au niveau isolation. Est-ce un toit terrasse ou un comble perdu ? La construction date de quand ? Si avant 1974 ça peut ne pas être terrible du côté isolation. Combien de facades ? Si bien isolé, l'électricité peut être valable. Pas d'entretien, si pas de gaz actuellement (pas d'abonnement en plus), investissement installation plus faible... Voir aussi climatisation réversible, car si dernier étage isolation faible, ça chauffe l'été ! Ce sera un modèle air/air, s'il fait vraiment très froid, il faudra prévoir un petit appoint mais sûrement pas très souvent. PS : Pour la climatisation le dernier étage est aussi favorable si toit terrasse mais il faudra une autorisation des copropriétaires. Pensez aussi au contrat d'entretien.

C'est pas très vieux ? Y a-t-il un entretien régulier ?
Que dit le manuel sur la mise en sécurité ? Y a-t-il un manomètre de pression d'eau du circuit de chauffage ? Si oui, 1 ou 1,5 Bars ? Si très bas remettre de l'eau à cette valeur.
Ça peut être le système de détection de flamme. Sur les vieux système c’était une cellule qui pouvait s'encrasser un peu.
Sinon je crains qu'il faille appeler un chauffagiste pour une petite révision.

Il existe une correspondance puissance fournie avec un litre fuel. Après il faut mettre un coefficient dû au rendement. Je dirai de 0,95 à 0,75 pour avoir l'équivalent électrique qui en théorie a un rendement de 100 %, 0,95 pour une très bonne chaudière fuel, 0,75 pour un mauvais rendement, donc si mauvais rendement on consommera moins d'électricité en équivalent. Après vous pouvez faire votre bilan. D'après votre consommation et surface ça me paraît très faible (enfin ça dépend aussi du lieu en France). Je pense que vous ne pourrez pas gratter grand-chose. De toute façon vous aurez l'entretien du fuel. Pensez aussi qu'en EJP il ne faut rien consommer dans les moments critiques, car la pénalité est très élevée. Estimer ce que vous consommerez en dehors est obligatoire.

Avez-vous le manuel d'utilisation ? Il peut y avoir une sécurité qu'il faut réarmer mais si cela se reproduit rapidement, il faut demander à un chauffagiste. Rechercher aussi dans les autres questions.

Vous avez un thermostat sur la chaudière elle-même et un thermostat d'ambiance. Le thermostat d'ambiance a 2 fils ?

Ca peut être une position hors gel, donc ça va chauffer par sécurité. Trouver la documentation du robinet thermostatique. Sur un convecteur électrique c'est vers 6 à 8°C, je crois.

Les circulateurs sont plus ou moins standard en longueur. Ils en existent des extensibles. Version bridée ou raccord union. Sinon voir le site www.julien-et-mege.fr/contact pour demander un distributeur.

En ce qui concerne le blocage circulateurA priori il ne doit pas y avoir de fusible. Sur une technologie ancienne de circulateur (ou accélérateur) il y a un condensateur. Il peut être défectueux. Le corps est-il beaucoup plus chaud que la partie corps où il y a une entrée/sortie eau ? Si oui, cela alimente donc soit le condensateur ou le moteur grippé. Normalement 2 enroulements, au pire un coupé ou en court-circuit partiel la Le circulateur peut être aussi à remplacer.

J'ai un copain ancien chauffagiste qui m'a dit récemment qu'il changeait systématiquement le gicleur une fois pas an. Manifestement un mauvais reglage, il serait mieux de faire faire un entretien. Le technicien fait une mesure sur le conduit de fumée et je crois maintenant qu'il a l'obligation de donner la valeur. Y a-t-il un petit oeilleton pour voir la flamme ? Quel est le modèle de brûleur ?

Ca doit se trouver en pièces détachées. Moi je ne m'en servirai pas tant que ce n'est pas remplacé. Je pense aussi qu'il faut une bonne aération dans la pièce où c'est utilisé. C'est comme les aérations pour le gaz que certains colmatent.

Au pire faire l'essai en tournant à la main lentement. Une fois déterminé, corrigez éventuellement et remettre à l'heure. Respectez le sens de rotation indiqué et qui sert pour mettre à l'heure.

Bonjour.
Sur le site auer-gianola.fr on trouve les pièces détachées, la gestion des pièces détachées est assurée par notre usine de Feuquières en Vimeu (80210), ainsi que les stations service ci-après. USINE téléphone : 03 22 61 21 21, sinon si pas de site il faut appeler le fabricant, demander le SAV ou un revendeur agréé qui s'occupe des pièces détachées.

Si vous avez un chauffage gaz il vous faut un contrat d'entretien. Il en existe des pas très chers et apparemment sérieux. Le tout est de trouver. Je conseillerai de demander à votre voisinage qui aurait le même type de chauffage à qui il s'adresse.

Si vous avez modifié votre installation à l'étage on peut supposer que vous avez vidangé une partie du circuit d'eau. Avez-vous remis de l'eau et purger en haut ? Si vous avez mis de l'eau et pas purgé cela ne fonctionnera pas en haut et bien en bas...

Demander au service des impôts les textes, voir aussi sur internet par ex www.genie-climatique.org.