Bonjour.

J'aurais 2 solutions à vous soumettre.

1/ On laisse le mur tel quel. Apparemment la grille masque le placo jusqu'aux coins "o". Dans ce cas vous percez 4 ou 6 trous en "X", et vous vissez le plénum par des moyens divers : pré-trous dans le métal et vis à placo d'au moins 3 ou 4 cm ; ou vis qui vont tenir par derrière une cornière métallique avec une section en S (plus exactement en demi croix gammée) dans laquelle vous coincerez le plénum ; ou autre...

2/ On abat le mur en placo (rien que ça!), cela vous permettrait de a/ mettre une isolation correcte en BA13 portant du polystyrène expansé, ce qui ne semble pas être le cas en ce moment (on dirait qu'il y a un vide de 20 cm derrière le placo?....) b/ agrandir la pièce (on arriverait vite à un demi m²) c/ laisser un petit coffrage pour l'arrivée d'air et sa gaine, que vous pourrez éventuellement déplacer.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

C'est en cas d'impact de foudre, la ligne de terre doit tenir le coup pour évacuer des milliers d'ampères sur quelques millièmes de seconde. Exemple, si la foudre tombe sur votre arrivée EDF, elle va vite trouver la terre en claquant éventuellement l'isolation de vos appareils, et là votre maison ne va pas trop monter en tension. Si le fil de terre fond, alors toute la maison va monter à 50000V, et je préférerais ne pas être dedans à ce moment là.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sur ce type de matériel, le compresseur n'est pas du type inverter, donc il nécessite un condensateur pour tourner (il sert à créer une 2ème phase, nécessaire aux moteurs dits asynchrone). Vérifiez la santé de ce condensateur (cylindrique). Quand il n'est plus bon, le moteur ne tourne plus et bourdonne.

Quelques liaisons préchargées parmi plein d'autres, avec sélection du gaz et du métré par l'acheteur (pour le 1er lien).

https://www.weebii.com/liaison-frigorifique-prechargee-1-4-3-8-quick-connect-plus-pack4.html?fee=3&fep=6803#product-tabs5

https://www.darty.com/nav/achat/gros_electromenager/climatisation-climatiseur/climatiseur_fixe/airton_readyclim_6m_liaison_frigorifique_1_4_3_8_r32_compatible_avec_climatiseur_airton_1_4_3_8_r32_409592__MK1583467030.html

https://www.darty.com/nav/achat/gros_electromenager/climatisation-climatiseur/climatiseur_fixe/airton_readyclim_6m_liaison_frigorifique_1_4_1_2_r410a_compatible_avec_climatiseur_5100w_1_4_1_2_r410a_407928__MK1583411081.html

Bonjour.

Le piège réside dans le mot "jamais". Certaines clims sont vendues avec leurs tuyaux préchargés ; avec le bon gaz, évidemment, puisqu'ils sont livrés avec. Sinon, effectivement les tuyaux sont aussi vendus au mètre.

Bonjour.

Pour Flo : le devis que j'évoquais plus haut est en question 2638, post 33 :
PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
C'est pour une PAC air/eau. De mémoire il doit y avoir un autre cas identique quelque part dans le forum.

Bonjour.

Probablement l'alim basse tension qui ne marche plus. En général ce genre d'appareil utilise un petit transfo pour fabriquer du 12 et du 5V. Probablement la masse noire qu'on voit en haut, à droite du fil vert qui monte.

Vérifiez que le transfo reçoit du 230 AC en entrée et qu'il donne bien du 12/15 AC en sortie. Si 230 mais pas 12/15, son primaire pourrait être coupé, panne bénigne.

Si c'est bon, sous le petit condo rectangulaire jaune, vous avez je pense un régulateur 7805 monté sur radiateur. Mesurez entre sa patte centrale et la gauche, normalement au moins 12V DC. Et entre la centrale et la droite normalement 5.00V DC.

Les pannes inverters : PFC qui lâche, IPM qui lâche, une des multiples sondes qui lâche, ventilo ext qui claque, IPM de ventilo ext qui claque, et j'en oublie surement. Un internaute a eu sur ce forum un de ses 2 ventilos qui a claqué : devis de 2200€. No comment. Les ventilos de TOR (tout-ou-rien) sont increvables.

A vrai dire vous ne trouverez plus beaucoup de TOR, les inverters ont presque complètement conquis le marché. Ma clim principale est une TOR qui marche uniquement pour du chaud depuis 13 ans ; en demi saison elle marche 6 à 10H par jour, et en hiver 17H non stop... Et elle est toujours là. Par grand froid, j'allume une des 2 autres, voire les 2. C'est vrai que par températures très basses, elles ne fournissent plus beaucoup de chaleur, mais c'est le seul inconvénient.

Bonjour.

Pour rentabiliser une PAC, disons 1500€ posée, juste par une amélioration des performances, il va vous en falloir des années! Autant c'est viable pour quelqu'un qui passe de radiateurs électriques à une PAC, autant pour vous cela va être dur. D'autant que les pannes sont souvent coûteuses sur les inverters. D'ailleurs si votre PAC est toujours fonctionnelle, c'est en partie dû au fait qu'elle n'est PAS inverter! :-)

A savoir aussi, les COP/EER saisonniers sont certainement bons également avec votre machine actuelle, mais à l'époque de sa sortie, ces paramètres n'étaient ni "inventés" ni publiés.

Pour tenter de répondre de manière chiffrée à votre question, disons que vous allez gagner 20% de votre facture de chauffage (je dis bien de chauffage, pas la facture EDF totale). Si elle est de 600€ par an, il vous faudra plus de 12 ans pour arriver à un bilan nul. Pour faire de vraies économies, il faudra prolonger son fonctionnement et c'est là qu'arrivent les pannes.

Cordialement, Dom.

OK, merci Cathars. Votre message répond en partie à ma question : vous dites que pour votre machine de puissance "officielle" 5.1 kW, les démarrages montent à 1.88 kW soit 37% de la valeur officielle.

Mais sauf erreur, personne (y compris vous) n'a jamais donné la courbe de puissance minute par minute lors des 15 premières mn de fonctionnement après un long arrêt (nocturne, par ex). Si un jour vous en avez la motivation, essayez de faire ces relevés, chronomètre à la main, cela pourra intéresser beaucoup de gens. Je l'aurais bien fait moi même, mais comme vous le savez mes clims ne sont pas inverter.

Ah oui, des relevés seraient intéressants avec 2 conditions différentes : un relevé avec votre consigne habituelle, et un relevé, par ex le lendemain, avec une consigne 3 ou 4 degrés plus agressive.

J'espère que vous êtes complètement rétabli niveau santé.
Cordialement, Dom.

Bonjour.

Quand vous dites que "Le courant arrive bien sur la carte", quel type de courant? 230 AC, 12 DC, 24 DC?...

Si vous voulez de l'aide pour un éventuel dépannage, il va falloir poster des photos recto-verso de la carte, objectif de l'appareil photo bien au centre de la carte.

Cordialement, Dom.

"Dom Aom, du coup, ça veut dire que si par exemple la pompe à chaleur fournit 8600w (condition maxi), il faut tabler au maxi en gros sur environ 4000w de conso les toutes premières minutes de fonctionnement et ensuite ça se stabilise plus bas ?"

Tout à fait. Peut-être Cathars pourrait nous donner des relevés minute par minute quand il met sa clim en marche après un arrêt nocturne, puisqu'il lui a attaché un compteur dédié.

Bonjour.

Voir question 2962, ou 4683.

Bonjour.

Ne vous fiez surtout pas au SCOP pour déterminer votre conso max. Une voiture qui consomme 6 litres (parcours type) pourra consommer 15 litres dans une montée, voire encore plus lors des accélérations initiales.

Pour une clim, la puissance max tirée au compteur est de l'ordre de la moitié de la puissance restituée. Elle le sera surtout lors des premières minutes avec consigne agressive, et par temps glacial où le compresseur devra tourner très vite.

Data constructeur pour 2 machines Mitsu : une MXZ5C100 et une 6C120. La 100 culmine à 14 kW, et a un breaker de 25A. Les puissances en dessous ont aussi un 25A. Pour la 120 (16.5 kW), le breaker passe à 32A. Cela montre que l'on franchit les 25A (soit environ 6 kW) vers les 15 kW restitués.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La LED verte donne les unités, la LED rouge ou orange les dizaines. Votre code défaut est donc le 26.

Pour ce code, la carte de l'unité extérieure détecteur une rotation anormale, ou carrément une absence de rotation du compresseur. Ce qui est une panne pas vraiment sympa. Le bouquin LG vous suggère de vérifier le câble qui va de la carte au compresseur, et le module "IPM", qui pilote le compresseur ; sinon le compresseur pourrait être défectueux. Avez-vous un multimètre et des notions d'électricité?

Cordialement, Dom.

Baaaaah, c'est de l'humour : au noir / aux Noirs. Juste pour délirer un peu avec des jeux de mots... :-)

Il faut bien sourire un peu pour oublier les drames actuels. D'ailleurs va falloir penser à aller se reposer, il est 3H du mat' à Pékin!...

"Désolé mes yeux sont fatigués"...
"Ben par jour 10h dans mon usine, 5h au collège, 5h à la mairie de ma ville"

J'ai tendance à voir une corrélation, non?... Sans compter les 2000 tam-tam envoyés en Afrique chaque mois, probablement au noir (c'est du propre!)

@TAM : c'est ce qu'on appelle avoir de l'arrêt parti! Et en plus vous êtes conseiller principal d'éducation dans le collège du coin. Mais comment faites-vous pour faire tout ça en même temps?... :-)

@JIMA : le dépannage semble en bonne voie, grâce à vous. Bravo et croisons les doigts.

Cordialement, Dom.

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Ben oui. En plus TAM sait de quoi il parle puisque c'est lui qui les fabrique! :-)

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Bonjour.

Rouge et bleu, ou rouge et vert? Combien de clignotements de chaque, et aussi quelles sont les références des unités intérieure et extérieure?

... Je parlais de test systématique des composants au multimètre et sur table, donc sans le 350V. User et abuser des modes ohmmètre et test de diodes. En particulier pour les 6 FET de sortie et les transistors qui les pilotent.
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Schéma clim Hitachi RAM-80QH5

Bonjour.

La carte en question reçoit du 350V (connecteur à 2 fils) et des fils basse tension (connecteur à 6 fils). Comme elle génère du triphasé pour le ventilo, certains circuits sont en 3 exemplaires, en particulier les composants HT qui sont discrets. Essayez de les tester en procédant par comparaison. Mais bon, il y a des chances pour que ce soit le circuit hybride à 33 broches qui ait un problème. Lequel est trouvable en Chine (M68298). Chloroquine tente rien n'a rien.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Merci d'avoir relaté vos interventions jusqu'à la conclusion. Personnellement je n'ai pas de Daikin, mais elles pourront servir à d'autres.

Cordialement, Dom.

Fort bien!

Vous avez eu de la chance, car juste avant la panne, le mauvais contact responsable a dû vous faire une salve de micro-coupures, et certains appareils, dont certaines clims, dégagent avec ce genre d'incident!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre référence RAC25PEC est invalide. Vérifiez UI et UE, je verrais plutôt RAK25PEC et RAC25WEC respectivement. Confirmez/modifiez.

Hitachi a longtemps alimenté ses UI en 35V continu, mais votre modèle, récent, sera en fait alimenté en 230 AC. Si le volet reste béant, l'alim basse tension ne fonctionne sans doute plus. Il va falloir extraire la carte de l'UI et regarder si le fusible FU1 est toujours bon. Si bon, il faudra vérifier la haute tension continue sur le gros condensateur (350V), puis si c'est bon les basses tensions en sortie de l'alim à découpage (12, 8.5, 5 et 5 VDC).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Apparemment, ce n'est pas qu'un bruit, en fait la PAC veut se lancer mais son compresseur s'arrête au bout de 2 bonnes secondes, non?

Vérifiez le condensateur du compresseur ; s'il a perdu de sa valeur, le moteur n'a plus la force de démarrer, et il se met à surconsommer, et une sécurité coupe tout au bout d'un temps qui peut être assez court.

Cordialement, Dom.

"cela ne va t'il pas lui mettre une petite claque". Comme disent les bovins : Meuuuuuh non!

Quand vous utilisez votre perceuse, est-ce que vous la lancez à la main pour que le moteur ne démarre pas de 0?... :-)

Bonjour PL.

La vitesse qui pose problème est LA vitesse pendant laquelle le compresseur ne tourne pas. Elle ne sert qu'à tenir la sonde informée de la vraie température de la pièce... MAIS... elle n'est pas utilisée dans les faits (réponses 21 et 26).

Bonjour.

Ben évidemment qu'elle est en panne!! Voir réponse 7 pour le fun.

Vous n'avez pas trop l'habitude de ce genre d'appareil, car vous l'avez positionné en VAC alors qu'il aurait fallu le mettre en VDC (voir réponse 1 pour le fun). Du coup vous lisez 67V, ce qui donnerait en fait 34V en DC, donc les sorties qui marchent ont la bonne tension.

La question 2997 Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console vous donnera tout ce qu'il faut faire pour réparer. N'hésitez pas à la lire intégralement, plein de détails sont importants.

Goudleuk, Dom.

Bonjour.

Mais si, c'est faisable : on peut ralentir le mode "scrutation" (il vient d'où ce terme? c'est la 1ère fois que je le vois sur ce forum). Il suffit d'insérer une résistance en série avec l'enroulement du moteur qui reçoit le secteur dans ce mode là. De l'ordre de quelques centaines d'ohms 10 watts. Fil bleu sur le schéma. Voir question 2040 : Fonctionnement moteur ventilateur climatiseur Airton, qui offre une (petite) analogie avec ce que vous recherchez.

Cordialement, Dom.
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Bonjour.

"Admettons que je mette les deux turbines dans l'autre sens pour diminuer ce phénomène, est-ce une fausse bonne idée ??"
Je confirme, entre autres parce que la sonde d'ambiance, qui reçoit l'air de la pièce avant réchauffement baignerait alors dans de l'air brûlant, donc arrêt immédiat pour cause de consigne atteinte.

NB : quand j'ai commencé à taper ma réponse, les messages 6:32, 7:04 et 7:39 n'étaient pas en ligne ;-)

PL : "2 turbines neuves et identiques". En général, les fabricants les vendent propres... :-)

Je suppose que le grand nettoyage a concerné aussi les filtres amovibles? Si NON, ben faut les faire, mais je pense que vous les avez faits. A noter que mon hypothèse initiale de blocage d'air était bonne, j'aurais dû juste vous parler d'encrassement de filtres et d'autres parties. Voyez s'il n'y aurait pas une quantité de poussière anormale entre les ailettes de l'échangeur du côté de la turbine qui ventile moins. Pinceau + aspirateur, dans ce cas.

Le sifflement est un bruit d'air ou un bruit mécanique?

"L’UE extérieure fonctionne très bien"... ben c'est vous qui le dites...

Je vous ai aussi demandé de faire des mesures simples A 2 REPRISES...

... A vérifier aussi : le condensateur déphaseur du moteur, accessible sur CN4. S'il est en court-circuit résistif, ou si sa valeur permet une résonance de type LC, le moteur pourrait s'affoler.

Bonjour.

Une de mes clims a un moteur AC à enroulements multiples, donc non régulé en vitesse comme les moteurs haute tension DC brushless, ou ceux commandés par triac et avec retour tachymétrique. Quand je bloque l'arrivée ou la sortie de l'air, le moteur 100 balles... Du coup n'auriez-vous pas sans le vouloir mal remonté une pièce, un volet par ex, ce qui provoquerait un phénomène analogue?

Question subsidiaire : est-ce que le débit d'air expulsé vous semble TRES important? Une mesure de vitesse assez précise peut se faire avec un oscilloscope, un petit aimant coincé entre 2 pales, et une bobine captrice ; j'ai déjà fait, ça marche.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Oui les photos sont suffisantes. Rétroactivement, je me dis que j'avais la réponse dans votre toute 1ère photo... sauf que... là c'est une RAM71... Faudrait savoir laquelle a le problème! Les RAM72 ont une carte spéciale d'alimentation un peu cachée, qui porte 2 entités identiques, et c'est l'une de ces entités qui est HS. Pour les RAM71, je n'ai pas la doc, mais je soupçonne que ce soit pareil.

Donc, déjà identifiez quelle UE a le problème, et ensuite dites nous comment sont câblés ses départs (libres/utilisés), et quelle tension est présente sur chacun d'eux, y compris les libres éventuels.

Bonjour.

Regardez à droite de votre unité extérieure, les différents départs vers les UI. En général ce sont des couples de fils qui portent du 35V DC. Voyez si la sortie concernée ne serait pas à 0. Si c'est bien le cas, panne d'alimentation 35V dans l'UE. Attention, certains modèles Hitachi alimentent les UI en 230 AC. Je n'ai pas la doc de votre UI pour être affirmatif. Et donner la référence de l'UE serait pas mal.

Bonjour.

A votre guise, soit vous retestez comme précédemment, quand l'IPM était dessoudé, soit vous réparez aussi les 2 D avant de mettre le jus. Par contre ne remettez pas l'IGBT pour un test sur table, il lui faut absolument une vraie inductance en L1/L2.

Goudleuk, Dom.

Bonjour.

On a eu le cas d'un internaute dont le boîtier de commande racontait n'importe quoi. P+0+triangle POUVANT être n'importe quoi. :-)

Voir question 4289 : Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne
Un condensateur chimique avait été trouvé défaillant puis changé. La PAC est repartie, mais 3 semaines après elle a fait une rechute, l'internaute a changés tous les condos et depuis, ça ronronne.

Je ne garantis pas que cela résoudra votre problème, mais je ne garantis pas que ça ne le résoudra pas...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour votre culture à tous, voici ce qui sort d'un onduleur pour ordi de marque Eaton, série Ellipse.
1ère photo : secteur présent, il se retrouve en sortie, maxi à 325V, Veff 235V
2ème photo : secteur absent, puissance consommée 37W, maxi à 310V, Veff 235V
3ème photo : secteur absent, puissance consommée 310W, maxi à 255V, Veff 235V

On est donc assez loin des tensions hachées utilisées par les IPM et PFC de clims. D'ailleurs, ici le transfo est un conventionnel à ferraille, qui doit faire pas loin de 2 kg. Mais il est vrai qu'on aura aussi plein d'harmoniques avec des formes d'onde pareilles! :-)

Cordialement, Dom.
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Le montage type d'un IGBT utilisé dans un circuit PFC n'a pas besoin de diode de roue libre. Qu'il y en ait une ou pas n'est donc pas un problème.

Pour une commande chinoise, c'est typiquement 3 semaines, mais les tarifs pratiqués compensent le délai.

La power lamp.

"et espérer que d'autres composants ne soient pas touchés" : raison pour laquelle il serait bon de tester l'alim, maintenant que l'IPM est enlevé...

Alors soit une diode de redressement est en court-circuit à l'un des secondaires de l'alim... ou...

Plus probablement l'IPM est complètement flingué, y compris dans sa partie basse tension qui se branche justement sur un des secondaires de l'alim, un 15V ou 17/18, peu importe. Mettez cette vérification en standby tant que vous n'aurez pas dessoudé l'IPM.

Bonjour.

Le moteur fonctionne avec une alim HT pour l'IPM intégré (partie puissance), une alim 15V pour faire marcher les circuits BT et des signaux de commande. Le 15V et la HT sont donc permanents. Un signal de commande agit comme un accélérateur, plus il y a de volts (de 0 à 5/6), plus le moteur tourne vite.

Attention à la ferrite, un recollage peut introduire une discontinuité dans le matériau magnétique, il vaut mieux lui préférer un cerclage qui remettra les anfractuosités des 2 faces de la fracture bien en correspondance. A moins que ce soit juste une "écaille".

Bonjour.

"Je vais démonter les cartes et les nettoyer". Bonne idée, ça ne mange pas de pain. Vérifiez aussi les soudures dans la zone concernée.
"Est ce que je dois les faire en la débranchant ?" Non, la carte a besoin des signaux de ce câble pour réguler la vitesse quand il tourne.

Si vous tenez à continuer les mesures, alors passez en Volts AC et testez les 3 fils des bobinages 2 à 2. Et tant que vous y êtes, répétez en DC. Et à chaque fois dans les conditions précédentes a/ b/ c/.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Suivant les modèles, ces codes ne veulent pas dire les mêmes choses. Précisez :
- monosplit ou multisplit?
- référence unité extérieure et intérieure(s)?
- codes erreurs affichés sur la ou les UI, ou dans l'UE?
- comment la vérification du gaz a-t-elle été faite?
- comment la panne est-elle arrivée (mise en route ou pendant la chauffe)?

Pas normal que la power lamp ne s'allume pas. On dirait que vous avez une autre panne. A proximité de C vous avez un 7-pattes TNY. Carte alimentée, éventuellement à travers un transfo 230/115 pour réduire les risques, mesurez la tension entre la broche seule et celle de l'autre côté de la "manquante". Attention aux court-circuits, l'énergie présente dans les condos est importante. Si 0V, le transfo a un problème. Si 320V (ou 160 si transfo), alors testez entre celle de l'autre côté (déjà mentionnée) et celle diamétralement opposée à celle qui est seule. Normalement environ 6V.

Les condos se déchargent en une dizaine de minutes à travers une résistance prévue pour.