Bonjour.

Votre lien donne 35 + 20 + 20 comme surfaces max, mais peut-être avez-vous négocié une UI plus forte pour le salon. Et vous ne dites pas si c'est pour le froid uniquement ou aussi pour le chaud en hiver. Et dans quelle région vous êtes (Loire?).

Si votre maison est RT2012, alors 2.5kW dans chaque chambre est hyper surdimensionné. Pour une chambre de 10m², le radiateur électrique adapté est vers les 500W, donc vous voyez la puissance en réserve?... Et pour un salon de 50 m², on sera plutôt vers les tailles 35. Donc si j'étais vous, je négocierais plutôt des UI entre 1.5 et 2 kW. En gardant la taille 35 prévue dans le pack pour le salon Un surdimensionnement sera source de cycles courts peu agréables pour vous et pour la machine.

Bonjour.

Si vous avez un stock de diodes du type 1N4001-2-3-4-5-6-7, vous pourriez facilement baisser la tension à environ 13V. Mais je doute que vous en ayez.

Concernant votre alim, vérifiez qu'elle donne bien 12V réellement, car souvent ce genre d'alim donne nettement plus quand elle utilise un petit transfo secteur. Mais quand c'est en fait une alim à découpage, alors la régulation est excellente.

Sur la photo, je vous ai repéré en "X" 2 soudures à défaire, une fois les pattes des diodes en "X" libérées, relevez les, les autres soudures permettront aux diodes de rester en place au cas où . Puis connectez le + de votre alim en F et le - en E. Il n'y a rien d'autre à modifier sur la carte. Cependant, au cas (improbable) où le composant en pointillés ne serait PAS un bout de fil, alors soudez plutôt le + sur un des "X".

NB : le logement de la carte est dans un état de corrosion avancé... Vérifiez que les pistes de cuivre de la carte ne sont pas brunies par endroits (corrosion cuivre).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Vous n'avez pas dit la puissance de votre ampoule, ça a de l'importance. Sinon, mettez à sa place un chauffage d'1 kW en position marche, il correspond à environ 50 ohms. Le but de la manip étant de faire débiter le transfo pour que sa tension diminue. Si vous perdez 2 ou 3V et que rien ne change, fausse piste. Quoique... les relais étant excités avec cette tension (18V, théoriquement vers les 12V), ils vont bien chauffer...

Une autre piste de recherche serait d'utiliser un autre transfo 230/12, ou même un bloc alim secteur qui donne 12V DC 500mA minimum (l'idéal), mais si vous n'avez aucun d'eux, inutile que j'explique comment s'en servir.

Vous ne trouvez pas de sujet pour forcer la PAC... parce que personne ne l'a demandé. Pour le faire :
1/ enlever complètement le fil (sans doute rouge) qui va de l'arrivée 230 au point COM du gros relais.
2/ débranchez l'autre fil (rouge ou alors noir) qui arrive sur l'autre cosse du gros relais et branchez le à l'arrivée 230.
3/ débranchez le fil (sans doute noir) qui part de la zone des 4 relais et qui va au ventilo ; et branchez le aussi à l'arrivée 230.
La connexion à soigner (cosse mâle/cosse femelle) est celle du point 2/ car il passe un gros courant dedans. La connexion du point 3/ est à courant assez faible, et aura le droit d'être un peu plus "artisanale". Tout cela aura évidemment été fait hors tension. Quand vous remettrez le jus, compresseur et ventilo vont démarrer immédiatement. Et c'est vous qui devrez couper le système quand vous trouverez l'eau à point.

Bonjour.

Bizarre en effet d'avoir une telle tension entre E et F. A vrai dire, jamais personne n'a posté de mesures comme vous pour me "contredire" au sujet des 12V. Néanmoins, le transfo est censé donner 11.5V AC en charge, et 14.7 fait un peu beaucoup aussi.

Etes vous exact quand vous dites mesurer 230V, ne serait-ce pas plutôt 240 voire 245, car suivant les points de distribution ERDF cette valeur peut varier. Si vous aviez par ex 245, alors une partie du surplus de tension s'explique.

Peut-être que cette tension de 17.7 ne plaît pas au contrôleur. Pour le vérifier, prenez une lampe de 100W à filament et amenez la (avec douille puis fils soudés) entre E et F. Ou à la place une résistance de 100 ohms 5W. Vous devriez perdre plusieurs Volts, sans que la lampe ne s'allume.

Coupez alors le courant puis remettez le après 10 secondes et voyez si la PAC repart.

Vérifiez aussi les connexions du fil de communication entre carte et contrôleur (le 1er des 17). Sinon, comme dit par ailleurs, on peut toujours forcer le compresseur et le ventilateur à tourner pour vous dépanner temporairement.

Bonjour PL.

Désolé, JE MAINTIENS ma vision des choses. Avec vos hypothèses du mode déshu, qui sont :
1/ l'appareil ne fait que du froid, pas de chaud
2/ toute la chaleur générée par son fonctionnement est envoyée dehors par le tuyau
3/ on fait rentrer de l'air froid extérieur pour le remplacer

... eh bien la pièce va très vite devenir un congélateur! Bon, j'exagère, parce que l'appareil va se couper avant. Je rappelle, c'est important, que je parle là de déshumidification >>uniquement en saison froide<<.

D'autre part le constructeur est tout de même bien placé pour expliquer à l'utilisateur comment s'en servir. Ideru nous a dit : "dans ma notice il est dit de ne pas mettre le tuyau par la fenêtre en mode déshumidification".

Je crois néanmoins percevoir le fond de votre pensée : vous dites "Vous chauffez une température stable 22/23°C avec le maximum d'isolation, l'appareil va travailler tout seul une fois la température stabilisée va réguler correctement, c'est comme le chauffage." Donc si j'ai bien compris, le mobile étant en mode froid, vous chauffez simultanément avec un autre chauffage. Alors là techniquement ça se conçoit, mais vous mettez en conflit le chauffage et le mobile, ce qui est absurde dans la mesure où le mobile fait ça très bien TOUT SEUL. Quand on ne met pas le tuyau, évidemment.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je reviens sur l'aspect déshumidificateur. PL a probablement raison quand il dit que l'appareil reste en froid et non alterne comme je le disais. En revanche, il a tort en disant qu'il faut utiliser le tuyau. Parce que si l'on veut déshumidifier par températures extérieures froides, ben ça va vous geler votre pièce! Il faut suivre ce que dit le mode d'emploi et laisser le trou béant.

J'ai déjà eu entre les mains des déshumidificateurs mobiles fonctionnant avec un compresseur, ce sont des appareils monoblocs sans tuyau d'air. Le fonctionnement crée un peu de chaleur, ce qui n'est pas plus mal en hiver. L'utilisation d'une clim mobile en déshu doit donc imiter ce genre d'appareil spécialisé. Et je confirme que ce mode n'a pas d'intérêt en été puisque le mode froid déshumidifie naturellement.

Oui, mais lâchez du lest lors des canicules. Si 40 dehors, montez le à 27-29 pour 3 raisons
1/ votre santé, les coups de froid
2/ la machine va souffrir et votre conso exploser
3/ EDF va être à genoux si tout le monde demande 22.

A priori, le dry alterne les cycles chauds et froids pour que l'humidité de la pièce se condense lors des froids, sans pour autant générer trop de froid. Le dry se conçoit donc surtout en hiver où l'on ne veut pas trop refroidir la pièce. Certaines machines envoient les condensats sur l'échangeur chaud pour les évacuer sous forme de valeur et améliorer le rendement. En tous cas, si votre machine a un bac à condensats, il faut le vider assez souvent.

Dans votre cas, la fonction dry est "incluse" dans la fonction froid, donc le dry est pour vous d'un intérêt limité.

Les gaz domestiques sont rendus odorants exprès pour qu'on s'aperçoive d'une fuite. Je ne sais pas si c'est pareil pour les gaz de clim. Les pros doivent le savoir.

En fait une clim mobile contient assez peu de gaz, raison de plus pour envisager d'autres hypothèses.

Pour la température, 22 de consigne c'est déjà mieux que 17! En tous cas, il ne faut pas que la différence extérieur/intérieur soit trop violente, risque de coup de froid.

Bonjour.

1/ 2kW ou 2.5kW, l'écart n'est pas énorme.
2/ Dans le cas des multi, on a le droit à un dépassement, de 30 à 50% suivant les marques ; pas de problème, d'autant que toutes les UI ne sont pas forcément en demande au même moment, et qu'un inverter va assez vite en régime de croisière, inférieur au max.
3/ Plus puissant = plus cher = plus de marge. Ou alors ils ne savent pas ce qu'est la RT2012.

Bonjour.

On a eu plusieurs cas sur ce forum où l'alimentation de l'UE (unité ext) ne redémarrait plus quand on coupait le secteur, à cause d'un défaut. Tant qu'elle tournait, pas de problème ; en cas de coupure secteur, c'était fini. Tout comme pour une voiture dont le démarreur serait HS : il ne faut pas qu'elle cale, sinon problème.

Mais le problème peut venir d'autre chose. Voyez déjà s'il y a des signes de vie dans l'UE, voyants allumés, petits bruits à la remise sous tension (clac, tic-tic...). Même chose pour l'UI (volet qui bouge).

Bonjour.

17° de consigne est une folie. Déjà pour votre santé, mais aussi pour la planète. Je ne suis pas médecin, mais le stress physique de cette température glaciale pourrait peut-être expliquer vos symptômes.

Explorez aussi la piste d'une intoxication alimentaire, la mise en marche de la clim n'est peut-être qu'une coïncidence. Car si la clim perdait son gaz à ce point, elle ne fonctionnerait plus.

Bonjour.

"Pipe" autrement dit tuyau : la sonde est plaquée contre un tuyau en cuivre, ou enfoncée dans un cylindre creux soudé sur le tuyau. Peut-être qu'elle se met en circuit ouvert ou en court-circuit de manière erratique. Il peut y avoir une sensibilité du défaut à la température, ambiante et/ou du tuyau.

"L'UE est encastrée dans une terrasse en bois"... Une photo ?

Bonjour.

"J’ai fait un test de quelques minutes et même ventilo débranché la clim fonctionne..." Ben oui, vous avez arrêté juste avant que l'UE ne parte en vrille!! Le ventilo est indispensable, c'est grâce à lui et à l'échangeur de l'UE que l'air extérieur peut apporter durablement des calories (en mode chaud) ou des frigories (en mode clim). Sinon grosse surchauffe l'été ou prise en glace ultra rapide en hiver.

La gaine qui ne montre pas de fils à sa sortie a sa sonde quelques cm avant l'extrémité. C'est la sonde d'air ambiant extérieur, elle est ainsi mieux protégée des intempéries.

Bonjour.

La mer... ses vagues... La mer de Barents ou la mer Rouge?... Il eut mieux valu dire la région. :-)

Si on suppose que c'est la moitié sud de la France, et que c'est uniquement l'aspect clim/froid qui vous intéresse, alors oui un 2.5 sera suffisant (en plus orienté nord). D'ailleurs pour un appart en RT2012, les déperditions seront plutôt de 0.05 kW/m². 0.1 c'est pour les bâtis du XXème siècle.

Bonjour.

Autant vous "rassurer" tout de suite, un monobloc est par définition "bof". Car s'il évacue de l'air très chaud (50-60°) pour vous faire de l'air frais, du coup il faut bien que de l'air rentre pour compenser dans l'appartement. Et cet air est déjà bien chaud si c'est de l'air extérieur. Ce sera un peu mieux si votre cage d'escalier reste assez fraîche malgré tout et que vous laissez la porte entr'ouverte (avec une petit chaîne). Mais tout le monde ne l'acceptera pas...

Je ne peux pas vous parler de telle ou telle marque, je n'ai que des clims fixes. En tous cas les BTU sont une unité de puissance thermique (British Thermal Unit). En gros 2600W correspondent à 9000 BTU, 3500W à 12000 BTU.

Bonjour.

Toute pompe à chaleur fait du froid ET du chaud SIMULTANEMENT. On se débarrasse de la partie indésirable à l'extérieur. Donc quand vous voulez du chauffage, il faut rejeter l'air froid à l'extérieur.

Bonjour.

Je suppose que vous voulez les changer parce qu'ils commencent à faire du bruit... Dans ce cas, 2 solutions :
1/ vous tentez d'en ouvrir un pour voir si les roulements sont facilement changeables ; si oui, 5 à 10€ par moteur.
2/ vous le remplacez par un moteur 230VAC, monté sur une turbine d'une UI ou sur l'hélice d'une UE de clim. Le paramètre important sera l'encombrement. Accessoirement la valeur du condensateur qui pourra être autre que sur vos appareils. Après, pour régler la vitesse, on peut le mettre en série avec une bobine, ou même un autre condensateur.

Pour répondre en partie à votre dernière question, on a eu plusieurs cas sur ce forum de clims de caravanes dont l'échangeur extérieur (ou la sortie d'air très chaud vers l'extérieur) était partiellement obstrué, ce qui réduisait le débit d'air et du coup baissait la production de froid. A vérifier avant de recharger en gaz.

Bonjour.

Alors si le tuyau est bien relié, et que l'air froid est REELLEMENT froid (avez-vous mesuré sa température?), c'est que les apports calorifiques sont équivalents à la puissance froid de l'appareil. Lesquels apports calorifiques incluent la puissance électrique nécessaire pour faire fonctionner l'appareil. Ou la fenêtre qui ne serait pas suffisamment calfeutrée autour du tuyau...

A moins que l'air froid ne soit pas vraiment froid, d'où l'importance de mesurer cette température.

Bonjour.

Question basique pouvant paraître stupide et/ou injurieuse, mais je me dois de la poser, ne vous connaissant pas. Avez-vous relié la sortie d'air chaud à un gros tuyau, celui-ci franchissant une fenêtre. Parce qu'une telle clim fait en même temps du chaud et de froid, et il faut évacuer le chaud si on veut que le froid s'installe.

Bonjour.

Votre niveau de factures montre que la maison est TRES bien isolée. 600€ par an nous donne 4000kWh, soit 22 kWh par jour en moyenne sur les 6 mois de chauffe. Donc une puissance en continu de l'ordre du kW.

Ce n'est pas parce que vous avez 3 radiateurs qui totalisent 3500W qu'ils fonctionnent tous à fond par froid extrême. En caricaturant, ajoutez en 3 autres, vous direz alors qu'il vous faut 7 kW de puissance en clim... Pour moi, une taille 35 sera déjà surdimensionnée ; je trouve la taille 25 plus adaptée. Quitte à laisser un radiateur fonctionnel pour l'hiver au cas où. Et vous n'aurez aucun problème en mode froid.

Ne pas oublier l'aspect mise à genoux d'EDF en période de canicule. Plus les machines seront puissantes plus le fournisseur d'énergie aura du mal à fournir.

Bonjour.

"Neuve"... mais très vieille! Cette clim a dû être stockée dans un garage durant pas mal d'années, car elle est à priori au R407, fluide obsolète depuis un certain temps. Une recherche rapide semble pointer sur la marque Yuetu.

Ben... bon courage pour trouver la carte, mais on ne sait jamais, avec un peu de chance... En tous cas, drôle d'idée d'acheter une clim sans sa carte principale ; ou alors vous ne le saviez pas, et il faut alors vous retourner vers le vendeur.

Bonjour.

Oui, la sonde d'ambiance a l'air décalibré. Comme sa résistance augmente en la refroidissant, sa valeur est trop forte par rapport à ce que la carte attend pour une température donnée. Trouvez la et mettez lui en parallèle une résistance de 3 ou 4 fois sa valeur et voyez le changement que cela apporte. La valeur sera à ajuster pour que la température affichée corresponde à celle de la pièce.

Goude!!

Attention aux petits transfos, certains donnent bien plus que ce qui est écrit dessus ; par acquis de conscience, mesurez la tension qui en sort. Pour votre idée de transfo LED, je ne sais pas, il faut voir ses spécifications (tension, courant).

"Mais comment avez-vous pu voir où il fallait alimenter la carte ?"... Si on me présente un texte en japonais ou en chinois, je serai infoutu d'en tirer quoi que ce soit. Par contre effectivement je sais lire les circuits imprimés ; j'ai envie de dire "chacun son truc!..." :-)

Le post 26 pourrait éventuellement vous inspirer, usez et abusez (ce n'est pas pour moi!).

Cordialement, Dom.

Bonjour Jima.

Désolé, les condos sont neufs. Voir tout en haut : "j'ai remplacé tous les condensateurs cylindriques (11x)". Comptez les chimiques : on n'arrive à 11 qu'en comptant les gros. Et les soudures montrent qu'elles ont été refaites... :-)

D'autre part pour que ces 2 condos soient HS en même temps, mon expérience montre que cela n'arrive qu'une fois par millénaire.

Bonjour.

Utiliser une clim mobile de type split est effectivement la meilleure solution pour vous, MAIS ce genre de matériel est relativement cher, 1500 à 2000€ pour un appareil de 3.5kW de puissance restitués (consommation 3 fois moindre), et attention de choisir un modèle réversible, pour qu'il fasse également du chaud l'hiver. Sachant qu'il faudra aussi trouver un moyen de passer les petits tuyaux de gaz qui relient les 2 unités (découpe d'une vitre, par ex...).

Cordialement, Dom.

Suite.

Pour fonctionner en télécommande, il faut une alim d'environ 12V continus, disons entre 10 et 14V. La consommation devrait être inférieure à 500mA. Relier le MOINS au fil violet (du connecteur XP10), et le PLUS au fil marron (du connecteur XP9).

Utiliser uniquement le mode ventilation (chaud et froid vont provoquer des erreurs).

Bonjour.

Désolé, je n'ai pas vu passer votre post hier, je ne le vois qu'à l'instant.

Très bonnes photos, merci. Je vais pouvoir investiguer sur l'aspect fonctionnement avec télécommande. Concernant le moteur, comme dit en début de post 22, il fonctionne en 230AC. Un éventuel interrupteur remplacerait les relais pour appliquer le secteur sur tel ou tel enroulement du moteur. Avantage : pas d'électronique à ajouter ; inconvénients : action manuelle, et aussi choix de l'inter qui doit tenir 250V (on ne peut pas mettre n'importe quoi).

Vous pouvez à titre expérimental faire la manip suivante : amener du 230 sur le connecteur XP11, après avoir soudé un fil entre A et B pour avoir une vitesse. Ou entre A et C pour une autre vitesse. Ou entre A et D pour la dernière. J'ignore l'ordre des vitesses, mais ce n'est pas important pour le moment.

Je posterai plus tard pour le reste de l'analyse.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Entendre un clac est rassurant mais pas suffisant : vous devez entendre en plus un petit bruit de décompression pendant une seconde (pschhhhhh). Et le givre sur les 2 tuyaux doit fondre. Si ces 2 choses n'arrivent pas, alors la vanne est HS (tiroir intérieur bloqué).

Quand vous passez de froid à chaud, est-ce que le ventilo qui souffle vers vous s'arrête au même moment?

Bonjour Polo.

Très bon calcul, mais de grâce utilisez les bonnes unités, vous avez inversé kW et kWh. Un appareil qui consomme 3.5 kWh chaque heure a donc une puissance de 3.5 kW. Et EDF vous facture 15 centimes pour un kWh, vous pouvez vérifier sur vos factures. Le kWh est donc une unité d'énergie et non de puissance. Voila ce que donne votre intervention après corrections (j'ai aussi élargi la fourchette, car la conso dépend énormément des conditions).

Cordialement, Dom.

Bonsoir Ideru.
Pour faire très simple votre climatiseur produit l'équivalent de 3500W de froid mais ne consomme que 1300W.
Soit pour environ 12 h (la nuit appareil trop bruyant = arrêt) 1300 x 12 x 0.7= 9700 Wh (0.7= fonctionnement 2/3 marche et 1/3 arrêt) le tout pour une pièce de 35 m², prix par jour 9.7kWh x 0.15 (prix kWh) = 1.45 € par jour = 43.50€ par mois avec une fourchette de + ou - 50% en fonction de l'isolation de votre logement et de la température extérieure et de la valeur de consigne de votre température.
Cordialement.

Bonjour.

Après étude des photos, il en ressort que... c'est une conception bizarre, tirant vers le mouton à 5 pattes.

L'arrivée 230V en XP11 est exclusivement destinée à la turbine de l'UI, son moteur étant un asynchrone à 3 prises intermédiaires pour faire les 3 vitesses réglementaires, activées par les 3 relais identiques. Ces relais sont évidemment commandés par le microP de la carte.

Et effectivement il n'y a pas de source locale d'énergie pour la partie basse tension de la carte, celle-ci vient donc... ben oui, de l'UE!!! Et ce, probablement à travers les 3 fils de XP10. Le violet est la masse, les 2 autres sont... pas facile à dire, les photos ne permettent pas d'être affirmatif. Il faudrait que vous refassiez un gros plan >NET!< de la zone ci-dessous, pris bien verticalement dans l'axe (vertical) du régulateur. Dites aussi ce qui est marqué sur le REG, sans doute 7805, mais confirmez quand même. Et aussi une photo bien nette également de la face arrière sur cette même zone mais très légèrement élargie.

Je persiste à croire que l'ensemble n'est pas inverter ; en fait le microP commande bien tout ce que j'ai dit en réponse 8, mais les relais sont dans l'UE et non dans l'UI comme c'est en général le cas. Les fils de XP9 sont donc des signaux basse tension qui vont alimenter ces relais dans l'UE. Laquelle UE intègre aussi une petite alimentation basse tension. Pour ses propres relais, et pour envoyer sur l'UI.

Il est à priori possible de faire tourner le ventilo car j'imagine que c'est ce que vous cherchez à faire, d'ailleurs vous n'êtes pas le seul. Confirmez quand même. Deux possibilités pour cela : soit un interrupteur manuel à 4 positions pour faire arrêt + 3 vitesses ; soit usage de la télécommande en mode ventilation seule, mais pour cela il faut recréer une alimentation extérieure ; pas compliqué, il faut juste un peu bricoler ou acheter une alim du commerce genre chargeur de téléphone mais en 12V. A vous de voir.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Si vous voulez plus d'aide, va falloir faire chauffer le Nikon! La carte recto verso et une vue du logement où se trouve la carte. Le transfo est souvent au fond, tout seul. Il a 2 connecteurs, primaire et secondaire. A mesurer en AC.

Bonjour.

Oui, compresseur bloqué. Soit parce que le condensateur ne lui permet plus de démarrer ; soit, bien plus grave, parce qu'il est bloqué mécaniquement (mais c'est plus rare).

Cherchez le condo et mesurez le. La valeur est indiquée dessus, en général entre 20 et 50µF.

Bonjour.

Ce n'est pas une usine à gaz mais un tout-ou-rien, en tout cas chez Chigo. Du coup, l'UI pilote le compresseur, le ventilo, la v4v, certaines marques mettent aussi une sonde extérieure, voire deux. Pour moi, sur le schéma le XP11 est l'arrivée du secteur.

Bonjour.

Sachez que vous avez la possibilité de nous mettre un enregistrement mp3 de votre bruit. Cela nous permettra d'être plus affirmatifs dans nos recommandations.

Bonjour.

Si votre UE n'est PAS de type inverter, condensateur de démarrage dégradé probable. Le compresseur ne pouvant plus se lancer, il sur-consomme, et sa protection s'active (klicson). Une fois la protection refroidie, le cycle recommence. La vidéo n'étant pas dispo, j'imagine que le son correspond à un fort bourdonnement 50Hz pendant quelques secondes.

Cordialement, Dom.

Vous n'avez pas répondu à ma 1ère question.

Le givrage est anormal, mais pourrait être "normal" si le ventilateur qui souffle vers l'avant ne tourne plus. Thermodynamiquement parlant, votre machine fonctionne. Mais il lui manque un brassage d'air pour qu'elle puisse faire du chaud.

Ou alors la V4V ne fonctionne plus, comme dit par Tam.

Bonjour.

En mode froid, votre appareil pulse de l'air froid vers l'avant. Et aussi de l'air chaud vers le tuyau arrière. Confirmez ces 2 points (surtout le 1er).

En mode chaud, est-ce qu'il pulse AUSSI de l'air (ambiant?) vers l'avant? Si ce n'est pas le cas, une sonde pourrait être HS, celle qui renseigne la carte de régulation sur la température de l'échangeur ; il doit être suffisamment chaud pour que démarre la ventilation. En mode froid, il n'y a pas ce "délai d'attente", qui en mode chaud peut devenir infini si la sonde est HS.

Bonjour.

Pour info, en mode clim la condensation est produite au niveau des UI. En mode chauffage, c'est dans l'UE. Donc si vous destinez cette installation à faire du froid, il faudra aussi voir l'aspect évacuation des condensats des UI.

Effectivement un montage au mur sera forcément plus bruyant que si vous posez l'UE sur le balcon (et dans ce cas ajouter quand même des silent blocs n'en sera que mieux).

Si les tuyaux à plat ne sont pas trop longs, quand ils seront pleins l'eau coulera au bout, si leur diamètre n'est pas trop petit.

Cordialement, Dom.

Bonjour / hello.

Eh oui, je n'étais pas convaincu que le problème vienne de l'IPM. Une possibilité serait qu'à cause d'un composant extérieur défectueux l'IPM passe en erreur en activant sa sortie FO (fault out).

En réponse 31 Tam nous a mis le schéma probable de l'IPM, mais il a "oublié" lui aussi (c'est une maladie chez les personnes qui répondent :-) de mettre sa référence.

Pourrait-il nous donner cette info, voire même investiguer sur les causes possibles du passage en erreur et comment la mesurer (quel niveau lire sur FO)?

Cordialement, Dom.

Tout à fait d'accord avec Tam. La Zener n'avait aucune raison de claquer si elle a 15V à ses bornes. Par contre, avec vos manips de bombe à froid, vous avez pu agir sur la régulation de l'alim (par ex un condo foireux, mais pas forcément), qui a perdu les pédales le temps du froid et a surtensionné tous les secondaires. J'ai déjà dépanné des appareils dont l'alim donnait 3 fois les tensions attendues.

Donc un conseil, ne refaites pas de tests à la bombe sur cette carte, vous pourriez claquer la Zener à nouveau... voire autre chose en plus.

Ah ah ah! Je savais que ça vous plairait!

Adel se fait rare hélas. Sa dernière intervention date de fin octobre 2019. Je crois savoir qu'il a changé de métier assez récemment. Dommage pour la clientèle... :-(

Bonjour.

Quand ça disjoncte, est-ce que l'installation a commencé à faire du chaud ou du froid?

En guise d'essai très temporaire, déconnectez la terre de l'ensemble et refaites un essai sans rien toucher d'autre que les télécommandes. Quelque soit le résultat, remettez la terre à la fin de l'essai.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Quelques avis et idées pouvant vous intéresser, en question 2736.

Bonjour.

Je verrais bien une tension d'alim "sale" à cause d'un condensateur chimique dégradé qui n'élimine plus les perturbations dues au fonctionnement de l'alim à découpage. Cause de panne bien connue dans le monde des micro-p. C'est dans ce cas le paramètre ESR du condo (equivalent series resistance) qui est dans les choux et que beaucoup de capacimètres ne permettent pas d'évaluer. La température va influer légèrement sur ce paramètre, du coup un coup de froid peut guérir temporairement la panne. Pléthore de pannes sont dues à des condos HS, mais qui ont pourtant tous leurs µF. Un oscillogramme des diverses tensions d'alim permet de dépister facilement ce genre de défaillance. Sinon, un changement de tous les condos pourrait résoudre votre problème.

Attention, il me semble que vous avez 2 alims à découpage dans l'UE ; la panne éventuelle pourrait ne pas être forcément sur la carte qui avait la zener HS.

Tam, si vous cherchez un roman en 15 tomes sur les incondensables, la question 2717 : Explications schéma unité extérieure inverter est pour vous, à partir de son post 13. Prévoyez un confinement complet pour tout lire! :-)

Bonjour Tam.

Ma réponse 11 est parue avec "flexible" souligné, mais le soulignement a disparu dans l'heure qui a suivi.

Oui, on parle là du mano, pas de l'installation. J'ai l'impression que PL et vous voyez le bouchon dans l'installation, mais ce n'est pas le cas (voir réponse 9 de PL). Donc pas poubelle (parce qu'une recharge en fluide neuf c'est forcément pour l'installation...). Ou alors vous avez pris un raccourci verbal qui ouvre la porte à des interprétations différentes. Comme moi d'ailleurs! :-)

Bonjour.

Attention à ne pas vous tromper de guerre! Réponse 7 : "Le problème venait en fait, du flexible BP très encrassé voire bouché"