Bonjour.

Le 17V est généré par l'alim à découpage, et on peut le mesurer aux bornes de R712, à proximité du transfo. On va le retrouver aussi sur les voies 1 et 2 du connecteur à 10 voies qui mène à la carte de puissance (connecteur blanc CN14).

MAIS... cette carte est connue pour sa faible résistance à la corrosion, avec comme conséquence des coupures potentielles de pistes de cuivre. Postez une photo de la carte pour qu'on voie si c'est le cas sur la vôtre.

Bonjour.

Dans un moteur, les bobinages sont faits avec du fil de cuivre émaillé, c'est à dire avec une couche de vernis assez fine qui est censée l'isoler du monde extérieur. Entre un fil d'un enroulement et un fil d'un autre enroulement, vous pouvez avoir jusqu'à 240VAC de différence de potentiel, soit jusqu'à 340V en crête. Il arrive que les 2 couches de vernis claquent suite à des vibrations et la chauffe (naturelle) du moteur. Une éraflure sur un fil lors de la fabrication peut même descendre le nombre de couches de vernis à 1 au lieu de 2. Donc oui, ce problème peut arriver peu de temps après la mise en service d'un moteur.

On a eu le cas récemment d'un composant électronique neuf qui a lâché quelques minutes après son installation. Pas de chance. Le suivant a tenu le coup à ce jour.

Bonjour.

Déjà, cet appareil n'est pas une PAC mais un ballon thermodynamique. Perso je n'ai aucune expérience dans ce genre de matériel, mais je me soigne...

J'ai trouvé le manuel du ballon BT200i, qui ressemble comme un frère au vôtre. Le code P2 est une protection déclenchée par une température en sortie de compresseur trop haute. Classiquement c'est dû à une fuite de gaz ou à une mauvaise extraction des calories produites (ventilateur HS dans un split pour une clim), mais ici l'extraction de calories se fait par l'eau de la cuve, donc c'est peu probable.

Ou alors la sonde dédiée qui ne fonctionne plus. Ou alors un bug de l'appareil, dans ce cas, une coupure du secteur pendant 3 minutes puis son rétablissement pourrait faire disparaître le problème...

Sinon, pour enlever le code erreur, appuyer simultanément sur Enter et Clock/Timer, un bip est alors produit.

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... Attention, il se peut que le défaut n'apparaisse qu'à température élevée, par ex 70°. Ne pas hésiter à la chauffer si rien d'anormal à l'ambiante.

Bonjour.

A cette valeur de 1.3, il faut soustraire ce que vous lisez en réunissant les pointes de touche, sorte de "tare".

C'est plutôt pas donné, juste pour un moteur... Essayez en occase, comme je l'avais fait en question 6992 post 14, et en jetant aussi un oeil au post 31. La recherche de petites annonces est à réactualiser, bien évidemment.

Pièce 315, bien entendu.

A la réflexion, je me demande s'il n'y aurait pas une erreur de branchement au niveau de l'UE. Les bornes avec parenthèses (en jaune) seraient affectées au câble qui part vers l'UI. Le reste (en rose)... serait l'arrivée secteur.

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Ouh là là...

On ne met jamais un composant en CtCt avant de le mesurer, éventuellement un condensateur, et sous réserves qu'il ne soit pas porteur de haute tension. Vous avez peut-être flingué le régulateur en faisant cela. S'il restait 30V sur les gros condos 400V, donc sur la patte 3, et que vous avez appliqué ces 30V sur la patte 1 ou même la 4, vous avez pu claquer l'intérieur du régulateur.

"Le courant passe"... C'est vague. Qu'indique le multimètre? Vous lirez près de 0 entre pattes 2 et 5, comme déjà dit. Sur les autres peut-être des valeurs de l'ordre de 1000 (mV), et là ce sera normal aussi entre les pattes 1 et 2.

Mettez le fil noir sur la patte 5 et baladez le fil rouge sur les 4 autres en mode test de diode. Quelles sont les 4 lectures? Sur les pattes 3 et 4, les mesures pourront être évolutives. Les noter en fin d'évolution.

La bestiole s'est mise tout contre la patte 3, qui voit 50000 impulsions de 350V à la seconde... autrement dit sa mort a dû être rapide, mais elle a pu aussi apporter ces impulsions sur d'autres pattes du régulateur. Je pense qu'il serait sage de le remplacer (réponse 16).

Bonjour.

Déjà, la tache brune est "normale", car on voit qu'elle correspond à 2 résistances de 300k en //, qui se prennent 240V efficaces. Elles "alimentent" la LED d'un optocoupleur qui renseigne la carte sur le passage à 0V de la sinusoïde secteur. Elles chauffent notablement et finissent par brunir le circuit imprimé. Ce point chaud génère un flux d'air, et les poussières portées par le flux peuvent créer une trace grise. C'est une erreur de conception, on ne met jamais le secteur aux bornes de composants aussi minuscules. Si l'une d'elle arque, on génère de gros dégâts derrière. A deux elles font 150k, il eut fallu mettre deux 75k en série, au lieu de deux 300k en //.

Si avec une autre sonde ça remarche, alors mesurez la résistance entre ses 2 fils, et celles entre chaque fil et le fourreau cuivre. Je pense à une grosse fuite, voire un court-circuit.

Bonjour.

Donc vous nous aviez induit en erreur au début. Tout se passe en fait comme si l'UE était absente. Car l'UI seule peut ventiler, sans communiquer avec l'UE. Donc enlevez le capot de l'UE et voyez s'il y a de la vie dedans, comme des LEDs allumées ou clignotantes. Normalement, après une coupure puis un rétablissement du secteur, vous devez entendre un clac de relais au bout de 3 secondes, et des tic-tic d'électrovanne. Est-ce le cas?

Ah, c'est chouette d'avoir 2 machines identiques pour faire des comparaisons...

Bien vu, le moteur est HS, probable court-circuit entre les "fils" gris et orange, puisque rouge/gris = rouge/orange. Vérifiez cette prédiction.

Je suis un peu étonné des valeurs du problématique, je les aurais vu plus faibles, vu ce que vous mesurez sur le fonctionnel. OU ALORS, vos UI sont de puissances différentes, la fonctionnelle est plus puissante et a un moteur plus puissant. Est-ce le cas?

Permuter les moteurs offre peu d'intérêt, surtout s'ils sont différents. Je ne suis jamais intervenu sur un gainable, et ne peux vous dire le temps en question.

Bonjour.

"Flash" : est-ce à dire que vous avez vu une étincelle ou un mini départ de feu? Si oui, une photo de la carte avec l'endroit du crime...

Une sonde est une résistance de plusieurs kilohms, à priori impossible de griller quoi que ce soit. A moins que ce soit une sonde dans un fourreau métallique et qu'il y ait un court-circuit entre son élément interne et le cuivre du fourreau, qui est à la terre de la maison...

"Nouvelle carte cramé au bout une heure" : et la clim a marché correctement pendant cette heure?

Bonjour.

Il était inutile de permuter la grande carte, je vous avais dit uniquement celle avec les 2 alims.

Cette carte arrive sur la grande avec 2 câbles de 4 fils. Vérifiez les tensions présentes sur ces câbles, un 12V et un 35V sur chaque. Si pas bon, débranchez le câble "HS" et mesurez ce qui en sort (l'alim correspondante n'a alors plus de charge).

Autre mesure : débranchez 1 fil de chaque paire qui part de l'UE vers les UI, et mesurez la tension présente sur le bornier après cette déconnexion.

Bonjour.

Au début vous dites "À sa mise en service, je constate que le mode froid fonctionne parfaitement". En êtes-vous sûr? Le split brasse de l'air ou donne vraiment de l'air GLACIAL?

Si le ventilo extérieur ne tourne jamais, je vois mal le mode froid "fonctionner parfaitement".

Je viens de voir que dans la découpe en U autour de la patte 3 on a des choses étranges... Des corps étrangers?...

Bonjour.

IC901 est le régulateur d'alim à découpage. Si j'ai bien compris, vous voyez les pattes 1, 3 et 5 en court-circuit... Cela défie toute logique. Vous pouvez voir les 2 et 5 en CtCt, parce qu'il y a une résistance de 0.39 ohm entre elles, mais c'est tout. Si j'ai mal compris, alors expliquez ce que vous avez mesuré, et avec quel réglage du multimètre. Une photo de ce dernier serait bien.

On a eu le cas récemment d'un STR neuf qui ne fonctionnait pas, et de multiples pannes où des STR ne fonctionnaient plus. Il se peut fort que ce soit votre cas ; dans ce cas, remplacez votre STRF6523 par un 6654 plus costaud, disponible chez indipc.fr ou ailleurs.

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Bonjour.

Est-ce que la TC ressemble à celle-ci? Si oui, je ne vois pas de symbole "clef" qui pourrait indiquer un verrouillage possible de la TC.

Sur l'UI, il y a en général un bouton d'urgence qui permet de l'allumer sur 25° en mode auto...

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Bonjour.

En général, un vase d'expansion présente 2 zones internes séparées par une membrane souple : une zone air compressible, et une zone où l'eau peut entrer ou sortir suivant sa pression.

Mais comme je l'ai dit plus haut, je ne vois pas comment un problème de vase, qui est branché sur l'eau de chauffage, agirait sur le débit d'eau chaude sanitaire... Pour moi, vanne ou robinet mal ouvert, ou bloc de calcaire qui obstrue un tuyau.

35/36V, c'est OK. 32V quand la V4V est activée, pourquoi pas dans la mesure où elle est alimentée par le 35V et que cette tension n'est pas celle utilisée pour réguler l'alim, c'est le 12V qui est stabilisé au mV près.

Je reviens sur votre phrase :
"La clim était à ce moment-là en panne, j'entendais un relais qui claquait et se décollait directement. Le bruit changeait par moment quand je remuais les fils qui alimentent le bloc et elle s'est mise à marcher."
Voulez-vous dire que les claquements étaient répétitifs? Si oui, la piste soudure défectueuse est toujours d'actualité. Car remuer des fils ne doit pas perturber une machine saine.

OK... mais WX8 n'est pas WXA. Comme chez Peugeot, une 404 n'est pas une 406. J'avais d'ailleurs le manuel en question.

Il n'est pas normal que la zener chauffe de la sorte. Si R912 et 913 font bien 1.8k, et les 2 zener 6.2V, alors celles-ci dissipent un bon 100 mW, pas de quoi brunir le circuit imprimé... Mais sur la photo, je ne vois qu'une seule résistance verte, pas 2... et peut-être même une seule zener...

Vérifiez si l'UE fournit bien 35VDC à l'UI. Si elle fournit plus, cela expliquerait le "cramé".

Bonjour.

Est-ce qu'avec votre "nouvelle" carte la ventilation commence puis s'arrête, comme avec la carte d'origine? Et le code E3 arrive combien de temps après cet arrêt?

Votre moteur de ventilation de l'UI a plusieurs enroulements, commandés par des relais, un seul colle à la fois. Raison pour laquelle j'étais parti sur un problème de relais.

Mettez-vous en mode ventilation seule, sans chaud ni froid. Est-ce que la ventilation répond à toutes les vitesses disponibles? Si une des vitesses ne fonctionne pas, on peut à la limite incriminer un enroulement du moteur qui serait coupé, ou un mauvais contact en bout de câble moteur, dû par exemple à de l'oxydation ou un point de surchauffe...

En question 6992 post 6, je propose un test du moteur, il serait intéressant d'avoir vos résultats.

OK. Donc il y a un goulet d'étranglement quelque part : vanne ou robinet mal ouvert, ou alors amas de calcaire qui obstrue un tuyau...

Pour le vase d'expansion, si vous avez enlevé tout l'air qu'il contenait, je ne saurais trop vous conseiller d'en réintroduire, par exemple avec une pompe à vélo, pour lui rendre son rôle. SInon vous risquez des surpressions importantes dans le circuit de chauffage.

Bonjour.

Je ne suis pas spécialiste de ce genre de machine, mais la pièce rouge en haut me semble être le vase d'expansion. Et lui il ne faut surtout pas le purger, il doit garder de l'air pour autoriser l'eau de chauffage à se dilater lors de la chauffe. Mais d'un autre côté, je ne vois pas le rapport avec une baisse de pression d'eau chaude. Peut-être une vanne pas assez ouverte... Quand vous ouvrez un robinet, est-ce que les premiers cm3 d'eau sortent à pression normale (donc assez forte)?

Bonjour.

J'ai cherché en vain le service manual de cette machine... Pourriez-vous me donner le lien du site où vous l'avez trouvé? Merci.

Au centre de la carte, vous avez manifestement des composants qui ont bien chauffé : une résistance verte et ce qui ressemble à une diode zener. Vérifiez que les soudures de la zener n'ont pas lâché à cause de la chaleur, ce qui générerait un contact intermittent. Vérifiez aussi les soudures de la pièce montée sur radiateur... et toutes les autres pendant que vous y êtes, entre autres celles des 2 bobines de cuivre de la carte.

"et elle s'est mise à marcher.", vous voulez dire qu'elle a commencé à faire du chaud? Du coup Mme n'a plus froid?... :-)

Bonjour.

Le bouquin de cette clim (en fait du 50WXB) est écrit dans un anglais exécrable. A tout hasard, suivant ce que j'ai pu lire, vérifiez la propreté des filtres de l'unité intérieure ; s'ils sont sales, cela pourrait induire un comportement anormal de l'ensemble.

Bonjour.

Normalement, EDF vous fournit un signal (ou les 2 contacts d'un relais fermé ou non à distance par eux) pour que vous puissiez l'utiliser pour arrêter des équipements. Vous pouvez l'utiliser pour piloter un contacteur de tableau électrique après le disjoncteur de votre clim. Personnellement je me servais jadis du contact heures pleines / heures creuses pour recharger des accumulateurs thermiques. Mais je n'ai jamais eu d'abonnement EJP / Tempo. Attention à ne pas utiliser les contacts EDF pour couper directement la clim, il faut impérativement passer par un autre contacteur (ou relais) dont la bobine est prévue pour fonctionner en 230VAC.

Bonjour.

Votre souci fait penser furieusement à la question 9823 récemment traitée. La ventilation intérieure s'arrêtait lorsqu'elle voulait passer (toute seule) à une vitesse supérieure.

Bonjour.

Désolé, je vous avais oublié... Pour tester les tensions sur les condos aux secondaires, il suffit de contacter leurs 2 pattes, sans chercher de masse spécifique. En effet, tous les 0V des divers condos ne sont pas forcément reliés ensemble électriquement par des pistes du circuit imprimé.

Tester sur table avec une allonge? Pourquoi pas.

Bonjour.

Voir réponse 23 plus haut.

Bonjour.

Le phénomène apparaît avec l'UI 1seule, l'UI2 seule, ou les 2 UI ensemble? Ou tout le temps?

Après un power OFF puis un power ON au tableau électrique, est-ce qu'elle repart toute seule dans ce fonctionnement anormal?

Bonjour.

Je me permets 2 remarques bien que non frigoriste.

1/ En mode chaud, le gaz se condense (= se liquéfie) dans les UI et il n'est pas anormal d'entendre un bruit de ruissellement, je pense.

2/ Le seul intérêt d'un tirage au vide est de faire le vide et non de tester l'étanchéité des liaisons. En effet le vide va avoir tendance à rapprocher les 2 éléments d'un dudgeon, et ce sous 1 bar. Par contre lors d'un test à 25 ou 30 bars, on aura l'effet contraire, bien plus prépondérant, puisque la pression va avoir tendance à les séparer. Ne pas faire le test à haute pression est une erreur, car c'est principalement lui qui va tester la présence de fuites.

Bonjour.

L'alim à découpage fournit 5 ou 6 différentes tensions, mais une seule est utilisée pour réguler, autrement dit pour faire en sorte que le primaire hache la haute tension de manière adéquate. Par exemple sur le 12V. Dans ce cas, le 12V sera parfait... et pour les autres tensions, ben elles se débrouillent. Si vous avez une surconsommation sur un 15V, celui-ci va diminuer en valeur sans que le primaire puisse réagir puisque le 12V est bon.

Donc il faut que vous trouviez la source de surconsommation sur ce 15V. A noter que les IPM ont en général besoin d'un 15V pour faire fonctionner leur logique interne et les IGBT reliés au 0V. Il se pourrait donc qu'un IPM ait un défaut et écroule cette tension de 15V. Suivez les pistes reliées à ce 15V, voire créez des petites coupures qui vont vous permettre d'isoler telle ou telle partie du réseau de pistes cuivre qui porte le 15V. Ces coupures pourront être réparées par la suite avec un brin de cuivre soudé de part et d'autre de la coupure que vous avez créée précédemment.

"Les transistors ne sont pas non plus alimentés en 15v, ils ne reçoivent que du 8v sur la broche In" : Vous voulez dire les différents régulateurs? Celui en 5V a le droit de recevoir du 8V en entrée.

Bonjour.

Désolé pour mon retard à répondre, déplacement familial oblige.

Alors maintenant, avec les relais vérifiés ou changés, est-ce que vous avez plus de 300VDC entre DC+ et DC-?

Bonjour.

Essayez la manip suivante : pendant que l'UE fonctionne "normalement" en chaud, mesurez la tension AC présente sur le câble qui mène à la vanne 4 voies, normalement 230VAC (pièce complexe en cuivre avec 4 tuyaux qui arrivent dessus). Puis débranchez le soudainement. Il doit se produire un gros pschiiiit pendant 2 secondes, et dans ce cas la clim passe en froid et doit commencer un dégivrage. Mais comme ce n'est pas prévu par la carte, elle va probablement s'arrêter avec une erreur. Si pas de pschiiiit, alors la V4V est HS.

Si le pschiiiit se produit, alors la carte ne gère plus les dégivrages, pour une raison à élucider.

Bonjour.

Désolé pour mon temps à répondre, j'étais en déplacement familial.

Effectivement, le démarreur que vous avez reçu est pour une machine triphasée. Le vôtre (réponse ci-dessus) a une techno complètement différente : pas de résistances série et la présence de ce gros condensateur non polarisé, dont le rôle reste à comprendre avec un schéma que vous n'avez pas...

Dans la mesure où votre démarreur actuel arrive à re-fonctionner après un temps de repos, il se pourrait que son alimentation locale nécessaire pour activer les relais soit défaillante, et pour cela, je suggère de changer les 4 condos chimiques, 2 marrons qu'on voit en 3ème photo, et 2 qui leur font face (je suppose que c'en sont). Et cela pour un coût modique.

Autre piste : un des relais qui aurait des contacts fatigués. Pour la vérifier, il faudrait les dessouder et les tester. Mais auparavant, essayez le changement des condos.

Bonjour.

Pouvez-vous faire un schéma à peu près à l'échelle et avec un positionnement réaliste des plénums et de l'UI, et qui montre les 16 gaines?

Bonjour.

Tapez "démarreur progressif" dans le cadre "rechercher..."en haut de cette page, vous aurez 3 questions qui je pense parlent de vos problèmes. Ce genre de carte se répare assez facilement, sous réserve que vous soyez un peu bricoleur.

Pour faire simple, on insère des résistances quelques secondes sur les 3 phases, et on les court-circuite après quelques secondes avec des relais. Si les relais se dégradent, alors on crame les résistances.

On parle aussi de démarreurs à base de thyristors, mais dans ce cas, ce sont ces derniers qui génèrent les parasites, et c'est la moindre des chose que la carte les élimine autant que possible...

Vous pouvez mettre une photo de votre carte, ça permettra de voir les dégâts.

Bonjour.

Je vais essayer d'interpréter vos mesures. En comparant la puissance fournie par l'UE dans chaque cas, que je donne dans une unité imaginaire l'azerty, et qui correspond au delta moyen de températures dans les pièces multiplié par le nombre d'UI en demande. Pour 1° de delta sur une UI, l'UE fournit 1 azerty. Pour 5° de delta sur 3 UI, l'UE fournit 15 azerty. On va dire qu'un azerty vaut dans les 100W.

* 1 UI en demande : 47-19 : 28 azerty
* 2 UI en demande : (54 - 20) x 2 : 68 azerty
* 3 UI en demande : (51 - 20) x 3 : 93 azerty
* 4 UI en demande : (40 - 22) x 4 : 72 azerty

Pour 1 UI en demande, l'UE se bride notablement ; elle pourrait fournir au moins 56°, mais elle ne veut pas.
Pour 2 UI en demande, l'UE augmente assez fortement sa puissance, de presque 2 fois et demie
Pour 3 UI en demande, l'UE est au maximum, elle fournit 93 azerty
Pour 4 UI en demande, l'UE se bride à nouveau, puisqu'elle ne fournit plus que 72 azerty

Alors, qu'est-ce que ça amène pour expliquer votre problème... ben pas grand chose. On a au moins la preuve que l'UE connait le nombre d'UI qu'elle doit alimenter. Ce faisant, il n'est pas impossible qu'elle donne l'ordre aux UI concernées de démarrer leur ventilation avec une certaine vitesse (avant que l'UI ne se cale sur la vitesse qu'elle est censée utiliser), et que pour une raison bizarre cette vitesse soit moins élevée quand il y a une seule UI en demande... Donc là c'est un problème de microcode, seul celui qui a pondu les logiciels internes des UI et UE pourra corriger le tir.

Je vous avais suggéré un moyen de contourner le problème, mais cela implique une intervention dans le câblage du moteur de l'UI, donc pas forcément évident pour les non-connaisseurs.

OK pour l'éloignement, j'aurais plutôt pensé l'inverse, mais si vous le dites, je vous crois.

Au niveau de l'UI et ses environs, est-ce que les 3 ont un point commun, du style les 3 à être sur un même plénum? Du coup, peut-être que ces 3 là sont en "vision directe" sur la turbine tangentielle, et pas les 5 autres. Je soupçonne qu'il y ait un ou plusieurs plénums, et que ce soit l'un d'eux qui génère le bruit, pour une raison à identifier.

Bonjour AB37.

Vous avez raison dans le principe, mais ici c'est le contraire : c'est une clim qu'on souhaiterait utiliser en chauffage. En plus, elle a 25 ans (voir photo), à l'époque on ne pensait pas trop à la protection de la planète.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Les 3 qui font du bruit ne seraient-elles pas plus proches de l'unité intérieure que les 5 autres? Plus une gaine est longue, plus elle présente des pertes de charge, qui ralentissent l'air. Et au niveau diamètre, c'est le même pour les 16 gaines?

Bonjour.

Si c'était une réversible, vous auriez une ligne "heating capacity". Or vous n'avez qu'une "cooling", donc elle ne sait faire que du froid. D'ailleurs vous n'avez probablement pas de vanne 4 voies dans l'unité extérieure, et cette vanne est nécessaire dans une réversible.

Ah ah ah... je n'avais pas prévu cette interprétation de ma phrase! :-)

Je voulais dire que sur ce forum, où les pompiers sont les quelques personnes comme moi qui essaient d'aider les gens en détresse, quand l'une d'elle s'absente, il arrive qu'une autre la remplace, donc celle "de garde".

Votre défaut pourrait être au niveau de la diode de redressement de l'enroulement 16V, la capa réservoir, ou alors une surconsommation intermittente sur la "ligne 16V".

Bonjour.

OK. J'avais bien précisé une VMC standard. Une hygroréglable est forcément plus économe, si elle ne fonctionne que lorsque l'humidité est forte. Peut-être trouver sa doc et voir ses débits suivant les différents cas de figure.

Pour le bruit, le mieux est d'en faire un mp3 (vidéo inutile).

Eh bien si le fabriquant dit que c'est la procédure, je pense qu'il faut suivre ce qu'il dit. Effectivement ça va prendre un peu de temps rien que pour extraire la carte.

J'ai téléchargé le pdf. Samedi, je pars 3 jours.

Bonjour.

Bah, chez les pompiers, il y a souvent une équipe de garde... :-)

Il se peut que vous ayez une soudure défectueuse, qui fasse contact la plupart du temps, sauf quand... elle provoque une panne. Observez les toutes à la loupe, surtout celles des gros composants et des résistances dont les queues traversent le circuit imprimé. Mais comme celui-ci est un double face, c'est tout de même assez peu probable

Il est vrai aussi que des condos chimiques défectueux se régénèrent un peu après un repos prolongé. Si c'est le cas, la panne pourrait réapparaître assez vite. Un dessus bombé trahit un condo qui a (trop) vieilli. Mais un condo défectueux n'a pas forcément cette particularité.

Bonjour.

Votre vocabulaire est couci-couça... A l'extérieur vous avez le groupe ou unité extérieure (UE multisplit), et à l'intérieur vous avez des UI murales ou splits. Seul le groupe est de techno inverter.

Sur la carte, vous avez normalement un fusible 3.15A, nommé FU1, mais il n'est pas forcément mort, beaucoup de pannes arrivent avec un fusible resté intègre. Si vous n'arrivez pas à vous dépanner, faites une photo de la carte, je vous dirai quoi tester, si toutefois vous avez un multimètre.

Bonjour.

Les 2 intervenants dont vous parlez n'ont pas fait de recherche de fuite?... Je n'ose même pas demander s'ils ont rapatrié le gaz dans une bouteille pour le peser, puis remettre la quantité préconisée par le constructeur...

Vous mettez votre main sur les tuyaux en sortie d'UE ou à l'autre bout sur l'UI? On a une grosse différence départ / retour au niveau de l'UE quand peu de gaz circule (vanne quasi fermée, très peu de gaz restant, compresseur HS...)

Vous dites "cassette", qui est un terme spécifique en clim. N'est-ce pas plutôt un split mural? Une photo?