Le 5 pattes est un tout petit composant juste au dessous de la petite diode que vous avez testée. Autrement dit IC41. C'est probablement un petit driver fait avec 2 transistors, un PNP et un NPN.

Pour tenter d'expliquer le non démarrage du compresseur, mettez un voltmètre sur + et - de l'IPM (pattes 33 et 25) et voyez l'évolution de la tension durant la tentative de démarrage. Si elle s'écroule notablement, l'IPM pourrait être en cause. Pas le ventilo à priori sinon la HT ne monterait pas à sa valeur nominale.

Euh... j'habite plusieurs centaines de km de Bordeaux, du coup...

Dans le bouquin de votre clim, le dessin de la carte est légèrement différent de votre photo de la carte d'origine. Ce qui m'incite à vous suggérer la chose suivante : comparez les 2 cartes dans les moindres détails, par exemple la place de petits condensateurs chimiques. Il se pourrait que les 2 cartes en votre possession soient légèrement différentes, et, peut-être, incompatibles.

La référence de la carte sur le bouquin est 17122000048121. Sur la carte d'origine 17222000031137... Et sur la neuve?

Bonjour.

Avez-vous coupé le jus 10 minutes pour resetter complètement l'installation?

Capot ouvert, est-ce que le bouton de mode "continue" à commander le swing?

Bonjour.

Apparemment, les boutons changent de fonction suivant que le capot est ouvert ou non. Quand vous fermez le capot, le téton A va appuyer sur un interrupteur B. Tout se passe comme si celui-ci était coincé en mode "capot fermé". Mais c'est bizarre que les 3 TC aient le même problème. En tous cas, si capot ouvert le bouton de mode "continue" à commander le swing (fonction capot fermé), l'hypothèse se tient.

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Oublié la photo, comme souvent...


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Alors un 1er test à faire, en 2 versions, la sérieuse et la très rapide.

Pour les 2 versions, travailler avec le jus coupé depuis le plus longtemps possible. S'assurer qu'il n'y a plus de tension continue résiduelle entre + et -, qu'on retrouve sur les gros condensateurs à gauche. Le gros fil noir passe sur les 2 soudures d'un de ces condos.

Sérieuse : déconnecter les 3 fils bleu/blanc/rouge à leur arrivée sur le compresseur, et bien repérer lequel arrive sur quelle cosse. Puis chercher un court-circuit entre +A (+ et A), +B, +C, -A, -B et -C.

Très rapide : si on ne déconnecte pas le compresseur, alors A/B/C sont en quasi court-circuit. Dans ce cas, chercher un CtCt entre +A et -A.

Si l'une des méthodes donne un CtCt, alors l'IPM est mort (le circuit juste à côté, maintenu par 2 vis).

Tout en haut vous mesuriez bien 230V entre 1 et 2... donc tout n'est pas perdu. Certaines machines ne démarrent pas avant une tempo de 3 mn, pour protéger le compresseur dans certaines circonstances.

Le secteur en provenance du tableau électrique arrive sur l'UI ou sur l'UE?

Oui, c'est une double diode. 57 mV est trop peu, mais c'est peut-être parce qu'elle est // avec une des 47 ohms, les photos ne me permettent pas d'en être sûr. J'espère que ce n'est pas le 5-pattes qui est en CtCt interne...

Ouille...

S04 = klixon compresseur ou sonde refoulement (surchauffe compresseur ou gaz en sortie)
E2 = le module qui pilote le compresseur est le siège d'une surintensité.

Vous nous avez fait des cachotteries en ne donnant pas ces 2 codes dès le début...

Si l'UE fait un clac tous les 15 secondes, c'est probablement parce que le compresseur veut démarrer, mais que cela s'accompagne d'une surintensité qui fait décoller un relais.

Avez-vous un multimètre et savez-vous vous en servir?

Disons que ça prouvera que la machine est fonctionnelle, sans son dispositif PFC. Maintenant, est-ce que le PFC remarchera juste en changeant l'IGBT, l'avenir nous le dira.

Pour extraire plus facilement les restes de l'IGBT, il faut AMENER de la soudure fraîche sur la patte pour un meilleur transfert de la chaleur sur la patte. Et saisir le reste avec une petite pince fine. Les IGBT sont souvent soudés sur 2 surfaces de cuivre qui dissipent la chaleur (recto et verso de la carte).

Vous pouvez faire un démarrage comme expliqué. En coupant la patte centrale de l'IGBT, c'est comme si vous l'aviez enlevé ; donc si vous l'avez enlevé, aucun problème.

Les 2 résistances marquées 470 doivent faire 47 ohms, vérifiez les. Ainsi que la diode D403. Par contre, si le 5 pattes juste en dessous a morflé, ça va être dur de trouver un remplacement.

Sur l'UI, vous avez normalement un petit bouton "de secours" pour mettre en marche l'ensemble sur 25°. Est-ce que cela réagit?

OK. Je vous mets un extrait du bouquin, qui semble dire le contraire de vos observations... Du coup, je suis à court d'idées... La carte pourrait bien avoir été altérée par la coupure de courant (réponse 5).

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Bonjour.

Personne ne vous répondra tant que vous n'aurez pas donné la référence complète de l'unité. Et une photo recto verso de la carte HS serait intéressante, si vous l'avez toujours.

Bonjour.

"Thermopompe", c'est un terme typiquement canadien... Si vous êtes bien un cousin, qu'est-ce que vous entendez par "crocher un tuyau", et aussi "bloquer"?

Sur la 2ème photo, on voit un fourreau, en général destiné à recevoir une sonde. Est-ce le cas?

Bonjour.

J'ai retrouvé une vieille doc, où les codes sont explicités en français. Cela semble confirmer un problème sur une UI. Que donnent exactement les affichages des QUATRE UI?

A noter que dans une autre doc en anglais, la dernière ligne diffère : " Outdoor unit error. Detail of error message indicate on indoor LED". C'est dans un anglais plus qu'hésitant, chose courante chez les Asiatiques.

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L'air NE PEUT PAS être glacial si "rien côté UE". L'air ambiant est brassé, mais n'est pas refroidi, il vous donne une impression de froid, c'est tout.

Pour déconnecter une UI, il faut intervenir sur le bornier sur le flanc droit de l'UE, après avoir enlevé une trappe verticale. Pour chaque câble qui part vers une UI, il faut au moins enlever le fil de communication, les autres fils sont le secteur : L (line ou phase) et N (neutral ou neutre). Vous pouvez enlever les 3 si vous préférez, mais la terre éventuelle peut rester connectée. Toute connexion ou déconnexion se fait courant coupé.

Bonjour.

Avez-vous essayé le mode froid? S'il semble fonctionner (l'UE démarre), obtenez-vous de l'air glacial en sorties d'UI?

Vous dites avoir 4 UI. Il faut que les 4 soient en mode chaud, en haut vous ne parlez que de 2 (pièces).

Il se peut qu'une UI mette la pagaille dans toute l'installation. En coupant le jus entre chaque manip, déconnectez une UI, et faites un essai. Si pareil, coupez, reconnectez la et déconnectez en une autre. Donc 4 fois en tout...

"est-ce qu'un particulier peut appeler Mitsubishi en direct, et si oui, à quel numéro ?"

Question à laquelle AAC pourra peut-être répondre...

Maintenant qu'on sait l'IGBT mort, vous pouvez couper les autres pattes, ça facilitera le retrait des restes pris dans les soudures. Récupérez le petit tore ferrite dans la patte centrale, il faudra le remettre sur le neuf.

Avez-vous un CtCt entre les 2 autres pattes G et S? Si oui, c'est ennuyeux, car la pêche de tension mortelle aura pu remonter vers les composants qui pilotent la grille (G) de l'IGBT... Dans ce cas, faites un gros plan de l'environnement immédiat de l'IGBT, comme ci-dessous mais en mieux.

Vous pouvez faire démarrer la clim jusqu'à 30 secondes après le démarrage du compresseur, histoire de voir si l'IGBT (et son environnement) était la seule panne.

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Bonjour.

Donc il n'y a pas de problème sur la tension 17V. Voir la suite de l'organigramme de diag donné par le bouquin.

Vérifiez les composants avant et après les connecteurs CN13, ils sont impliqués dans la panne. Pour mémoire, les enroulements compresseurs sont pilotés par l'IPM, mais dans le cycle il y a des moments où l'IPM se déconnecte et les enroulements se comportent alors en générateurs, ce qui permet d'en déduire le positionnement du rotor. C'est très sophistiqué. Un internaute avait trouvé un jour en composant CMS HS, une diode, il me semble...

Bonjour.

R1 et R6 sont bonnes. Parce que le haut de R6 et le bas de R1 sont en CtCt, du coup vous lisez la moitié de leur valeur. Pour R302, il est probable que l'impédance d'entrée de CIN fait que vous lisez R302 en // avec cette impédance. Pour D100, il faudrait lui dessouder une patte pour la vérifier déconnectée du reste, mais cela n'est pas forcément inquiétant. Un bel effet de diode peut être ruiné par une résistance en //.

Il va falloir passer aux choses sérieuses et remplacer les composants de l'alim... et voir ce que ça donne.

Bonjour.

Sur la carte de l'UE, il y a un trou marqué "power lamp", dans lequel on doit voir une LED rouge allumée. Voyez-vous ce trou, et si oui, la LED est-elle allumée? Si elle s'allume brièvement à chaque clac, problème bénin d'alim basse tension, à priori.

Bonjour.

Déjà, oubliez l'idée de mettre un stabilisateur de tension, il devrait pouvoir alimenter un appareil de 2100W (puissance électrique max de votre clim), et cela vous coûterait 1 bras, voire les 2...

Concernant le composant que vous croyez HS, est-ce A, B ou C? La photo est un peu floue et mal éclairée. Les traces jaunes pourraient être du "flux de soudure" ou alors un liquide venant de C?...

J'ai téléchargé le bouquin de maintenance de cette clim. Je n'ai pas trouvé de code "PC04". Les codes ont apparemment 2 digits et non 4. Sur quoi aviez-vous vu ce code? D'autre part, il n'est pas fait mention de codes à entrer dans la télécommande comme sur d'autres matériels de cette marque (c'est déjà ça!).

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"Quand je mets la clim sous tension après l'avoir coupée au compteur, l'UE émet un petit clic, et les deux UI, font un cycle où elles s'ouvrent puis se referment." Tout cela est normal, comme sur une machine saine.

Normalement, les 2 LEDs de l'UE doivent clignoter. Elles sont allumées fixe en cas de problème de communication ou de déconnexion. Essayez la manip suivante : déconnectez une des UI comme vous l'avez fait, la LED correspondant à l'UI restant branchée (et donc fonctionnelle) doit clignoter : LED1 pour l'UI A, LED2 pour la B.

Mitsu ne mettant pas à disposition ses schémas détaillés, je me sens désarmé pour aller plus loin. J'ai juste pu voir que les fils de communication arrivent sur 2 connecteurs dans un coin de la carte, CN601/602. Essayez la hotline de la marque.

Z'avez tout faux!

Le truc blanc c'est une résistance. Le "transfo" c'est une self de filtrage". L'IGBT est juste à droite, mais sous la carte, comme indiqué par ses 3 soudures G-D-S.

D'ailleurs si l'IGBT est mort, vous aurez sans doute un court-circuit entre D et S. Vérifiez. Si oui, en enlevant juste la patte centrale (D), et en remettant sous tension, il se peut que la clim redémarre, y compris avec le compresseur, mais alors attention, il faut tout de suite couper le jus, car la clim ne peut pas marcher durablement sans ce dispositif (PFC).

Vous pouvez dessouder "D" sans déconnecter la carte, mais pour en mettre un neuf, il sera plus sage de travailler sur table. Et utiliser une "pompe à dessouder" est un outil classique pour cela, que j'utilise d'ailleurs couramment.

Bonjour.

Je propose en général mes services quand je sens que je peux amener quelque chose. Votre problème me semblait hors de ma portée, car je le voyais du type "soft", pas "hard". Tous les éléments de l'installation sont fonctionnels suivant les circonstances, du coup il est possible que la coupure de courant intempestive ait eu comme conséquence de créer un gros parasite et de modifier des paramètres de la carte en général stockés dans une eeprom, circuit à 2 x 4 pattes (on en voit au moins 2 sur vos photos).

Appelez Mitsu pour leur demander un avis... Le bouquin de la machine est disponible, cherchez "OBH626B" dans gougueule. Des pistes de diag y sont données.

Quand vous êtes en situation de panne, que donnent les LEDs de la carte de l'UE (une rouge et une jaune)?

Très bonnes mesures, qui confirment ma théorie, à savoir gros court-jus après le pont. 1.8mV sur le + du pont (on parle bien de mV, pas de V), cela semble indiquer un IGBT mort. Sur la photo réponse 20, on le voit. Dessoudez sa patte centrale (D comme Drain) et refaites vos mesures. Si les tensions montent à la nominale (330V DC) alors c'est bien lui qui empêche le fonctionnement de l'ensemble, il faudra le remplacer Si vous entendez un clac de relais, ce sera très bon signe.

Attention, dans ce cas, une fois le secteur enlevé, le gros condo 400V va rester chargé un certain temps, il serait bon de le décharger avec un fer à repasser (basique), par ex, en appliquant sa prise sur les soudures du condo durant 2 secondes.

Bonjour.

Quel était le "composant défectueux"? Une photo de la carte?

Samsung utilise effectivement un système délirant de codes à entrer dans la TC, mais on ne pourra pas aller plus loin sans la référence complète des unités, AR12TX n'est pas assez précis. Et il faudra ensuite trouver la bonne doc, et c'est pas gagné. Voir question 5112. Si besoin, contacter la marque.

Bonjour.

Chez moi, je l'ai migrée à 4m de l'UI et à 30cm du pIafond, et mes problèmes de cycles courts ont été résolus définitivement... il y a 15 ans. Quand il fait froid, ma clim fonctionne en permanence pendant 15 ou 20 heures sans le moindre arrêt (hors dégivrages). Cela offre l'avantage aussi de prendre une très agréable "douche d'air chaud" sans que cela n'arrête la machine vu le retour d'air chaud que cela provoque.

Bonjour.

Hélas, vous êtes une n-ième victime de la conception des cartes Fuji, où l'alim utilisée est rudimentaire, sans protection contre les surcharges. Dès qu'il y a un souci sur un des secondaires de l'alim, elle rend l'âme.

Donc il va falloir la réparer mais aussi trouver la cause de sa mort, qui lui est souvent extérieure. Ce peut être le ventilo, ou l'IPM. Sur chaque secondaire vous avez une diode qui charge un condo chimique. Vérifiez que vous mesurez une résistance suffisamment élevée aux bornes de ces condos (au moins 100 ohms), et ce avec le câble du ventilo en place. Si 0 ou presque, quelque chose a pété.

Goude!

Avez-vous dû modifier la torsion des pattes du 6654 pour qu'elles rentrent dans les trous prévus? Parfois il faut le faire, suivant la version d'origine du STR.

Bonjour.

Je n'avais pas précisé que vos mesures 0.027 et 0.052 devaient être faites hors tension. Car les valeurs me semblent étranges : normalement on lit plusieurs centaines (de mV) en mode test de diode (pas volts continus). Confirmez le mode employé. Si ce fut fait sous tension, refaites cela hors tension.

Puis mettez sous tension, mettez le fil noir du voltmètre sur 27/30/33 et le fil rouge successivement sur le + du pont puis sur le 25 de l'IPM. Qu'est-ce que cela donne?

Bonjour. Les composants sont bien repérés. Jolie présentation! ;-)

Le plus étrange dans cette histoire est que les 2 grandes cartes semblent se comporter de la même manière... Pour le moment, testez ce que vous avez sur table.

Alimentez la carte en 230VAC. Dans la mesure où la carte auxiliaire est aussi sous tension, vous devez retrouver les 2 35V et les 2 12V en entrée sur la grande carte. Normalement, dès que les 12V arrivent sur les relais de sortie, ceux-ci doivent faire un petit clac. Suivez alors les fils jusqu'aux sorties vers les UI, vous devriez trouver l'endroit où le 35V se dégrade en 11. Pour ce faire, gardez le fil noir du voltmètre sur le - du 35V en entrée et suivez le chemin du +35V depuis l'arrivée jusqu'à la sortie, d'abord sur la sortie bonne, puis sur celle en défaut. A moins que vous ne m'ayez induit en erreur dans votre prose, vous devriez trouver assez vite où le 35V chute.

Le roussi dénote un mauvais choix du régulateur par le concepteur de la carte, mais pour l'instant aucun défaut n'est imputable au régulateur.

Coupez le courant et enlevez/remettez le câble des sondes une dizaine de fois. Peut-être un problème de contact à ce niveau...

Ceci fait, vous pouvez ne pas faire les mesures dans un 1er temps, et voir ce que ça donne...

Erreur de ma part, c'est la carte du RAM80 qui est sensible à la corrosion, pas la vôtre, à priori. Cela dit, de la corrosion peut arriver sur toutes les cartes, mais pas plus sur la vôtre que sur les autres en général. Donc pas besoin de photo pour l'instant.

CN14 : je parlais du connecteur sur la grande carte, car il y probablement un autre CN14 à l'autre bout du câble. C'est vrai pour CN11 et CN13, en tous cas. Mais là aussi je ne suis trompé, si c'est effectivement 1 et 2 à l'autre bout, c'est en fait 9 et 10 sur la grande carte. Donc mesure à refaire chez vous, désolé.

Bonjour.

Les 45000 ohms que vous mesurez peuvent fort bien devenir beaucoup moins quand la tension secteur y est appliquée. Preuve de ce que j'avance, l'étincelle que vous avez vue. En fait il faut absolument l'infini entre les fils et le coeur métallique.

Eh bien essayez de tester les drivers impliqués, ils sont probablement dans un circuit TD62064. La procédure est décrite en questions 9570 post 13. Mais je suis un peu pessimiste sur la santé de la carte. Je pense que le TD sera à changer. Reste à savoir si son remplacement va enlever le code 23. Peut-être, peut-être pas...

Donc vos mesures noir puis blanc sont avec tout connecté, en particulier les UI. La carte auxiliaire donne donc les bonnes tensions, mais elles n'arrivent pas toutes à destination. Entre les arrivées des câbles sur la grande carte et leur envoi vers les UI, on a 2 relais (un par UI), 2 petits transfos (par UI) et des pistes de cuivre. Si un relais était foireux, l'autre UI soeur serait à 35V, or ce n'est pas le cas (réponse 2). Donc pour moi soit il y a de la corrosion sur les pistes qui mènent à l'UI qui reçoit seulement 12V, soit une mauvaise soudure sur les transfos en question. A vos yeux et loupe pour trouver l'endroit en question.

Avec la photo...


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Le pont est à gauche, l'IPM (intelligent power module) est à droite. Je vous ai indiqué aussi l'IGBT (gros transistor) et la grosse diode, qui sont utilisés pour le PFC (power factor correction).

Pour tester le pont utilisez le multimètre en mode test de diodes et appliquez le fil rouge sur le 1er des binômes cités : -A, -B, A+, B+, -+. Il faut lire 4 valeurs identiques genre 600 pour les 4 1ers, et presque 2 fois plus pour le dernier.

Sur l'IPM, je pense que le - est sur les pattes 27-30-33, et le + sur la 25. Normalement, vous ne devez pas avoir de court-circuit (CtCt) entre ses + et - (fil rouge sur 25). Normalement vous avez conduction totale (0 ohm entre ce - et le - du pont. Et pareil entre le + de l'IPM et la patte A de la diode (pas le A du pont).

Vous avez un autre IPM qui pilote le ventilo, il est près du trou de sortie des câbles (gros circuit dans le coin). Vous donnerez sa référence, si possible.

On verra pour la suite suivant vos résultats.

Pfffffffff...

En réponse 2, je vous disais que ce genre de fuite imprévue peut mener à une destruction de composant, et vous... vous lui en remettez une couche! Et après vous vous étonnez que ça marche moins bien!...

La "petite lampe", c'est un éclateur à gaz, laissez tomber.

Pour vos mesures, je parie que vous avez en plus inversé les résultats. C'est la noire (qui commande la vanne 4 voies) qui fait 2 kOhms, et l'autre (fils blancs) c'est un pressostat, pas une EV. Mais vous êtes hors sujet : l'EV qui a dégagé est la seule à avoir 5 fils. Ce que je vous demandais c'est de tester les 4 circuits qui pilotent les 4 enroulements de cette EV.

Et vous n'avez pas répondu à : "Sur la bobine HS, avez-vous vu un CtCt entre les fils et le coeur métallique?" Normalement, il faut lire l'infini sur une EV saine.

Bonjour.

Avant de la changer, il faudrait s'assurer qu'elle a bien un souci. Pour ce faire, plongez la dans une casserole d'eau froide et mesurez sa résistance toutes les minutes pendant que vous chauffez la casserole jusqu'à ébullition. La résistance diminue d'environ 3% par degré en plus. Si à un moment la valeur devient l'infini ou s'annule, bingo.

Trouver la sonde CP seule pourrait être difficile, le plus sage est d'acheter la pièce officielle, donc triple. Mais il est toujours possible de couper le câble au milieu de sa longueur et d'y souder une autre sonde unique. Mais il faut évidemment une compatibilité en taille et en valeur à 20°.

Si la clim dit F5 alors que vous la démarrez après un long arrêt, la sonde est clairement HS. Si la clim tombe en panne après 30 mn (par ex), alors manque de gaz possible ; dans ce cas, le gros tuyau de sortie doit être brûlant avant l'arrêt.

Aïe, ça sent le microP qui a perdu la boule...

Commencez par tester les drivers d'EV comme je l'ai proposé. Si vous trouvez un canal qui a dégagé, alors la pêche de courant qui a détruit une partie de ce circuit intégré a fort bien pu se propager sur sa ligne d'alim 12V, et y créer une surtension, laquelle aura pu faire du dégât ailleurs. Si les drivers semblent bons, ce risque est moins fort.

Qu'est-ce que vous appelez "petite lampe"?... Sur la photo du site de pièces, je n'en vois pas...

J'ai trouvé le "service manual" de cette machine, mais pas de schémas détaillés, hélas.

Sur la bobine HS, avez-vous vu un CtCt entre les fils et le coeur métallique?

Bonjour.

Je ne sais pas trop. Peut-être si le compresseur tourne plus vite, mais dans ce cas, vous devez entendre ce bruit lié à la vitesse. Tout comme au début du fonctionnement vous entendez le compresseur accélérer progressivement.

Bonjour.

Quelles sont les références des unités intérieure et (surtout) extérieure?

"erreur 23 (002 à la commande)" : explicitez...

Bonjour.

"En chaud, il brasse l'air ambiant, et en mode froid il fonctionne". En froid, donne-t-il de l'air glacial? Si oui, alors je verrais bien un problème de sonde d'ambiance (disons le thermostat) qui fait que la carte croit qu'il fait 50° dans la pièce ; du coup impossible de faire du chaud, mais le froid fonctionnera, évidemment, pour rafraîchir "cette fournaise".

Une sonde est de moins en moins résistive quand on la chauffe progressivement. Si elle est en court-circuit résistif de manière instable, cela expliquera votre fonctionnement ponctuel avec une demande à 30°. Aujourd'hui le CtCt pourrait être plus franc, d'où l'impossibilité de faire du chauffage.

Bonjour.

Le IC11, qui pourrait être un STR3A152, reconnaissable à ses pattes 5 à 8 réunies sur le circuit imprimé, n'est pas en cause car on l'empêche de fonctionner en ne lui donnant pas de haute tension pour qu'il la hache et en fasse des basses tensions. Puisque vous mesurez quelques volts dessus.

Je n'ai pas de schémas détaillés de cette machine, juste un schéma de câblage avec 3 fois rien... Mais classiquement quand la HT est quasiment à 0, c'est qu'il y a un court-jus sur un des éléments arrosés : pont de diodes, alimentation, IPM du compresseur ou celui du ventilateur. Près du gros relais blanc il y a un composant parallélépipédique noir probablement appelé R03, est-ce qu'il chauffe quand vous alimentez la carte? Si oui, ça confirme mon sentiment. Ce composant limite le courant de charge du gros condo 400V, du coup s'il y a un CtCt derrière il chauffe. Cela vous a peut-être échappé. Quand la machine est saine, le relais la court-circuite après 3 secondes.

Si vous localisez le pont de diodes, vérifiez la tension AC à ses bornes ac, et la tension DC à ses bornes DC.

Une photo de la carte recto verso serait utile pour aller plus loin...

A la limite, si le condensateur associé est HS, le moteur peut rester sain sans pour autant démarrer. Si vous avez les moyens de le tester, alors il ne faut pas vous en priver. En supposant le condo sain, si vous alimentez le moteur en 230VAC et qu'il a un court-circuit entre 2 bobinages, ou entre 2 endroits d'un même bobinage, alors il va chauffer assez vite, en quelques minutes, le temps pour la chaleur d'atteindre la carcasse du moteur. Et puis il ne va pas tourner bien vite...

Bonjour.

On a eu entre 5 et 10 pannes sur ce forum liées à ce genre de bobinages. Problèmes de fabrication, en général. Quand on a un courant soudain qui part vers la terre, un des drivers de ces bobinages (4 par vanne) a hélas le droit de morfler... Raison pour laquelle il est bon de tester les drivers, comme en question 9570 et 9487.

Bonjour.

Vous pouvez aussi avoir la sonde qui a un problème intermittent suivant la température à laquelle elle se trouve. Elle est située sur le tuyau de sortie du compresseur, dans un fourreau cuivre lui-même soudé sur le tuyau. Mais comme le dit PL, possible manque de gaz.

Le problème sera amplifié si les températures extérieures sont douces.