Bonjour.

Votre vocabulaire est couci-couça... A l'extérieur vous avez le groupe ou unité extérieure (UE multisplit), et à l'intérieur vous avez des UI murales ou splits. Seul le groupe est de techno inverter.

Sur la carte, vous avez normalement un fusible 3.15A, nommé FU1, mais il n'est pas forcément mort, beaucoup de pannes arrivent avec un fusible resté intègre. Si vous n'arrivez pas à vous dépanner, faites une photo de la carte, je vous dirai quoi tester, si toutefois vous avez un multimètre.

Bonjour.

Les 2 intervenants dont vous parlez n'ont pas fait de recherche de fuite?... Je n'ose même pas demander s'ils ont rapatrié le gaz dans une bouteille pour le peser, puis remettre la quantité préconisée par le constructeur...

Vous mettez votre main sur les tuyaux en sortie d'UE ou à l'autre bout sur l'UI? On a une grosse différence départ / retour au niveau de l'UE quand peu de gaz circule (vanne quasi fermée, très peu de gaz restant, compresseur HS...)

Vous dites "cassette", qui est un terme spécifique en clim. N'est-ce pas plutôt un split mural? Une photo?

OK. Alors je pense que dans votre clim le gaz était à une température et donc à une pression plus élevée que celle de la bouteille. A priori, en chauffant la bouteille au bain marie (éviter le chalumeau...) et avec la clim bien froide le sens de passage du fluide sera celui que vous souhaitez.

Ce sont des composants que leur travail fait chauffer, il faut évacuer leurs calories en les vissant sur une masse métallique, sinon ils crameraient. On voit plusieurs trous et vis en haut de la photo 1.

Bonjour.

Quel était le poids total de la bouteille avant toute opération? Sa longueur et son diamètre? Le poids de gaz censé y être?

Quand vous l'agitiez, est-ce que vous "sentiez" le liquide à l'intérieur, comme pour une bouteille d'eau à moitié pleine?

Bonjour.

Pour tester si l'alim fonctionne, il faut mesurer les tensions sur les condos chimiques qui sont derrière le transfo jaune en photo 3. Vous devez y trouver des valeurs variées, entre 5V et 20V, en général. Si tout est à 0, l'alim ne marche pas. Il faudra alors me donner la référence du circuit à 8 pattes sous le transfo, c'est lui qui la gère.

Oui, il faut déposer la carte, pour tester vos fusibles et faire mes mesures, après avoir dévissé les composants de puissance.

Avec la photo c'est mieux.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

OK. Ça c'était l'échauffement. Beaucoup plus dur maintenant!!

La bobine du relais est activée par un transistor CMS, Q19. Il reçoit sur sa base, à travers R95, un niveau 1 pour que le relais colle, ou 0 pour le désactiver. Le 0V est son émetteur E.

Mettez la clim en demande et posez la pointe noire sur E et la rouge successivement sur B, 1, 2 et C, et notez les tensions. Je pense que B = 1 (ou alors B = 2, c'est l'un ou l'autre). Pour que le relais colle il faut entre 4 et 5V sur 2, et 0.8V sur B (et 1). Si c'est bon, on sait alors que le microP demande bien l'activation du relais.

Pour aller plus loin, il me faut une photo plus généreuse. Ou alors vous déposez la carte, vous mesurez la bobine du relais, normalement entre 100 et 300 ohms. Si OK, alors dessoudez le relais pour tester ses contacts quand vous le faites coller, avec une pile 9V, par ex. Quand il claque, il faut moins de 0.3 ohm entre ses contacts. Tant que vous y êtes, faites une photo recto verso de la carte.

Bonjour.

Votre moteur de ventilo est passif, il est alimenté en triphasé par l'extérieur (la carte) et ne contient pas d'électronique comme c'est souvent le cas. 33 ohms est une résistance normale pour ses bobinages.

Souvent une absence de communication est due au fait que l'alimentation basse tension ne fonctionne plus. Faites une photo de la carte pour plus d'assistance, je vous dirai quoi tester pour valider cette hypothèse.

Bonjour.

Effectivement, après examen du schéma de cette UI, le relais en question envoie ou non le secteur sur l'UE. OUI MAIS... un relais fait ce qu'on lui dit. Vous l'accusez peut-être un peu vite. Supposez que le 12V qui lui est nécessaire sur sa bobine pour coller ne lui arrive pas, par exemple si l'alimentation basse tension ne fonctionne plus, eh ben votre UE ne sera pas alimentée.

Sur votre photo, on voit un composant assez gros avec 3 pattes en bas à droite. Mettez le fil noir d'un voltmètre sur la patte centrale, et le fil rouge sur les 2 autres successivement. Vous devez lire soit 20V et 15V, soit 7V et 5V (il y a 2 régulateurs, mais je ne sais pas lequel c'est). Si rien, l'alim ne marche plus. Dans ce cas, déposez la carte et faites en une photo recto verso bien nette.

Bonjour.

Désolé, j'ai oublié de répondre hier. On a besoin d'un MRM20 fonctionnel pour précharger les condos 400V C110/111. Quand la HT a suffisamment monté, alors le MRM10 colle.

Avez-vous bien dessoudé les 2 relais pour les tester? On peut tester les bobines avec les relais en place, mais pour tester leurs contacts, il est vivement conseillé de le faire relais dessoudés.

Il arrive aussi qu'on abîme le relais lors du dessoudage, le fil de bobine peut casser si la broche bouge dans le plastique trop chauffé par le fer à souder. Si vous avez vu la bobine coupée avant dessoudage, alors la panne est expliquée.

OK, reprenons. Votre clim est arrêtée parce que la consigne est à 17 et qu'il fait 19 dans la pièce. Vous montez la consigne et elle se déclenche à 20. Si vous laissez à 20, il y aura 1 degré de delta, et la clim pourra ne pas démarrer à fond, parce que l'écart n'est pas énorme. Si au contraire vous réglez dès le départ à 22 ou 23, alors le compresseur va tourner à fond un certain temps pour récupérer le déficit de température, et dans ce cas l'échangeur extérieur descendra très bas en température, avec givrage rapide.

En régime de croisière, une clim inverter peut ne pas givrer à +2 extérieur, alors qu'elle le fera en phase de démarrage ou lors d'une remontée de la consigne.

Bonjour.

Vous pouvez aussi avoir une consigne trop agressive. Parce que dans ce cas, le compresseur (re)démarre en tournant très vite, cela envoie beaucoup plus de frigories dans l'échangeur extérieur et celui-ci va plus facilement givrer vu que ses ailettes seront à une température très basse (-5°, par ex). Au contraire, avec une consigne plus douce, moins de frigories dans l'échangeur et le givre apparaît plus tardivement. La température ambiante se mesure au niveau de la sonde. Peut-être qu'elle est dans une zone un peu plus froide de la pièce? Dans ce cas, la régulation considère la consigne plus agressive qu'elle ne l'est réellement.

Essayez avec une consigne supérieure d'un degré seulement à la température de déclenchement du chaud, quitte à la rehausser un peu plus tard.

Si vous avez un mode "puissance réduite", genre nuit, faites un essai dans ces conditions.

Bonjour.

Est / Ouest / Sud / Nord. Je confirme, une UE peut se mettre à n'importe quel point cardinal. Par ex, en été pour faire du froid, ce sera mieux au nord... mais ce sera le contraire en hiver pour faire du chaud...

En dessous de 3 ou 5°, toutes les clims givrent en hiver. Quel intervalle entre 2 dégivrages?

Bonjour.

R22, c'est le gaz utilisé, interdit depuis des lustres. En 2014, on ne vendait plus de clims au R22, on tolérait de les laisser en fonctionnement, mais interdiction de les réparer.

Pour dater l'ensemble, cherchez un marquage soit sur des pièces plastiques (photo), soit sur les composants de la carte de l'UI. 9823 voudra dire semaine 23 de 1998.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Merci pour les niouzes. Dommage que vous ne vous soyez pas lancé dans la réparation ou le changement des relais, cela vous aurait épargné quelques billets de 100€, si j'en crois votre post 4.

Cordialement, Dom.

Goude! Merci pour le retour, tout le monde ne prend pas cette peine...

Bonnes fêtes à vous aussi. Dom.

A gauche de la turbine, effectivement pas de roulement, plutôt un "palier", grosse rondelle de caoutchouc avec un insert tubulaire métallique (chez Carrera). Quand cette pièce vieillit, le bruit est différent, plus grave.

Je ne peux pas vous dire si votre moteur est démontable, je n'ai jamais fait la manip sur du Daikin. Cherchez dans ce forum avec le champ "rechercher..." en haut de cette page. Tapez "daikin roulement", par ex. Ou alors démontez quand même l'UI pour vous rendre compte, hors tension, bien sûr. Si vous déconnectez ou reconnectez le moteur sous tension, vous le claquez quasiment à coup sûr.

Bonjour.

Je confirme que c'est bien un roulement, j'ai connu ce bruit sur des UI LG. Voyez la question 2440 pour plus d'infos. En réponse 34 je montre comment déposer le roulement HS quand on n'a pas d'extracteur. A 2 reprises chez la même personne (2 UI), c'était le roulement en bout d'arbre. Pour l'autre, il eut fallu un extracteur.

A priori, ce serait les mêmes références, sous réserves. 608Z ou ZZ. MAIS, il faut pour cela que le moteur soit démontable, ce n'est pas toujours le cas.

Oui, localisation en réponse 4.

Pâte thermique : oui.

Ce n'est pas la PTC que je demandais de dessouder, mais le relais, pour le tester sur table.

Bonjour.

Les soudures 17 et 16 de l'IPM sont, je pense, court-circuitées par le circuit imprimé, la photo ne permet pas d'en être sûr. Si du moins vous parlez bien de ces 2 là.

Le schéma montre qu'on a bien 3 modules de PFC. Les 2 ponts de diodes sont câblés bizarrement, mais ils fonctionnent au final comme un pont unique, entre leurs soudures + et - on doit retrouver 230VDC. Et après les modules PFC, on doit avoir 330VDC, sur DC+ / DC-, et non 12.

Vous mesurez 12V parce que le relais MRM10 ne colle pas. "108 ohms sur le relais"... c'est à dire?... C'est sur la bobine ou entre les contacts? Entre les contacts se trouve la PTC (appelée RTH2 sur le schéma), c'est peut-être elle qui fait 108 ohms, et ça ne prouve pas que le relais fonctionne. Il faut le dessouder et le tester : quand on met 12V sur sa bobine, les contacts doivent donner moins de 0.3 ohm.

Et même Oups en Opus... ah ah ah...

Bonjour.

Dans l'absolu, un short dans le transfo pourrait faire griller Q1. Mais le chimique C3 gagnera à être remplacé, et il faut aussi voir les diodes des secondaires et les consommations sur ces secondaires. L'alim, un peu trop simpliste, n'a pas vraiment de protection contre les surcharges.

Bonjour.

Seule la 1ère photo est "exploitable", pourquoi avoir fait des timbres postes avec les 3 autres?

En tous cas c'est une "tout-ou-rien", il n'y a pas d'électronique dans le groupe. Il faudra accéder à la carte de l'UI pour pouvoir dater l'ensemble, sous réserves.

Elle fonctionne, cette machine?

Bonjour.

Montrer la plaque signalétique aurait été un plus... Sur la carte (ou les cartes) électroniques, il peut y avoir des dates, et aussi sur les composants. Et que donne la plaque de l'unité intérieure?...

Bonjour.

Je suppose que vous avez fait un essai et que la clim persiste dans son erreur. 4.60 est une valeur normale vu la résistance présente sur la carte, du coup la tension reflète le pont diviseur entre la sonde et cette résistance (6.65k). Avez-vous coupé le jus durant 10 mn avant l'essai, pour purger les codes erreur?

Maintenant, si la carte persiste à voir un défaut de sonde alors qu'elle est neuve et conforme (dixit Atlantic au téléphone), c'est que le microP ne la lit plus correctement. Voir si la piste cuivre entre CN25 et le µP ne serait pas coupée, par ex par de la corrosion... Sinon, faudra changer la carte...

Vous n'avez pas donné la valeur mesurée sur l'ancienne sonde (ma question en post 5).

Bonjour.

Ben c'est marqué dessus... YFN9-4

Tapez ça dans gougueule et vous aurez l'embarras du choix. Par ex 40€ en Espagne, voire 30 en Chine.

Wiring diagram = schéma de câblage des éléments, quelquefois, certains composants y figurent.
PTC = (résistance à) Coefficient de Température Positif. C'est le composant noir presque carré.
PFC = Power Factor Correction : dispositif électronique à bas de bobines (noires) et transistors pour filtrer et stabiliser la haute tension continue.

Bonjour.

Par curiosité, quel composant était HS? Cette info pourrait servir à d'autres. Si vous ne savez pas, demandez l'info à votre dépanneur. Avec une photo de la carte, ce serait l'idéal.

L'énergie contenue dans l'air d'une pièce est assez faible, et dès la fermeture des fenêtres (qui aura été brève) les murs, les meubles et le chauffage vont amener l'air entré à la température d'avant. En comparaison, une VMC standard renouvelle en général ce volume plusieurs fois par heure, et sur une journée, ça fait un paquet de m3... Peut-être que la vôtre est plus "économe".

Bonjour.

J'ai trouvé le manuel d'installation, mais ils ne mettent pas le "wiring diagram", ils disent qu'il est collé sous le capot de l'UE. Est-ce le cas? Si oui, pouvez-vous en faire une photo?

Je maintiens mes soupçons sur la santé du relais qui court-circuite la PTC après 3 secondes. Entre la sortie de ce relais et DC+/-, on trouve la circuiterie PFC, qui, je pense, utilise les 3 transfos noirs et les 3 transistors vissés à proximité (Q817...). C'est la première fois que je vois un PFC avec 3 inductances, mais pourquoi pas. De toutes façons, Daikin n'a jamais mis à disposition ses schémas détaillés.

Si vous vous en sentez le courage, déposez la carte, dessoudez le relais et testez son fonctionnement : résistance de bobine (quelques centaines d'ohms) et bon contact quand il colle (moins de 0.3 ohm).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous n'avez pas donné les références de vos unités, surtout le groupe, ça permettrait de chercher un peu de doc. D'autre part la photo fournie est floue (est-ce votre machine ou une photo venant d'une doc?), pourriez-vous en refaire une bien nette de la moitié inférieure et une autre de la supérieure?

Sur l'IPM, le module vissé d'où partent les 3 fils bleu/jaune/rouge, vous devez avoir 2 pattes qui s'appellent DC+ et DC- ou quelque chose dans ce style, de part et d'autre de U/V/W. Vous devez y retrouver 324V ; si vous avez là aussi 12V, alors les contacts du relais sont encrassés et le relais ne fait plus son boulot.

Il se peut que l'alim fonctionne si elle reçoit le secteur par un autre chemin, avec son pont de diodes et sa capa 400V... Le fameux piège dont je parlais.

Ben dans ce cas vous devez avoir 324V?!... Sauf piège dans lequel je serais tombé, l'alim a besoin de cette tension pour fonctionner, à 12V elle ne le peut pas, il lui faut au moins 100 à 150V.

Je me suis basé sur votre 2ème photo pour les mesures à faire.

Ben vous avez l'enroulement principal (jaune / bleu) qui est mort (coupé), donc ça ne peut plus marcher. La protection thermique (le petit dessin au dessus de BLK BLU) est bonne, elle conduit normalement, et se coupe en cas de température excessive.

Vous ne savez pas le nombre de millions de maisons en France qui n'ont pas de VMC!!... :-)

Une salle de bain a une fenêtre qu'on peut ouvrir pendant 10 mn après une douche. Idem, 2 mn pour des WC. Quant à l'humidité due à la cuisine, beaucoup ne savent pas cuire des patates ou des pâtes : quand ça bout, on met un couvercle et un tout petit feu sous la casserole...

Chez quelqu'un de ma famille, j'ai effectivement mis la VMC du pavillon sur un programmateur, 2 fois 1H par jour.

Bonjour.

Content pour vous. MAIS, si vous avez coupé le secteur plusieurs jours sur la PAC, il faut savoir que les condos fatigués ont tendance à reprendre un peu de vigueur avec une absence de tension prolongée, et si c'est le cas, attendez-vous à une rechute dans les quelques heures ou jours. Il faudra alors passer par leur changement.

Insérez 2 aiguilles à coudre ou épingles quelque part dans les interstices entre les fils et la coque de la prise du câble. Si impossible, plantez les 2 aiguilles en plein milieu des fils, vous allez forcément toucher le cuivre interne une fois l'isolant franchi.

Avez-vous testé tous les enroulements du moteur, ainsi que sa protection thermique?

- Jaune / marron
- Jaune / orange
- Jaune / rouge. Ces 3 valeurs doivent être croissantes (quelques centaines d'ohms)
- Jaune / bleu
- Bleu / noir. Cette valeur doit être un court-circuit (moins d'un ohm). Sinon ça ne peut pas marcher.

Le moteur n'a pas de retour tachymétrique, du coup la carte n'a pas de moyen de déceler un blocage ou autre. D'autre part, il n'y a pas de triac pour le varier en vitesse, ce sont les 3 enroulements avec 3 relais qui décident de la vitesse.

La TC n'agissant plus, n'avez-vous pas oublié de reconnecter un câble?

Non, ce n'est pas normal. Minimum 40mn entre 2 dégivrages, et en présence réelle de givre. Dans votre cas, voyez si l'UE givre effectivement, ce qui n'est pas sûr en cas de dysfonctionnement.

Estimez aussi la température des 2 tuyaux en sortie d'UE ; le gros (gaz au départ) est plus chaud que le petit (retour en liquide). Si le gros est brûlant et le petit froid, pas assez de gaz. Comment votre ami a-t-il assuré qu'il y avait assez de gaz? Normalement, on le rapatrie dans une bouteille extérieure qu'on pèse avant/après.

Re bonjour.

Oui, vous avez répondu idéalement à toutes mes questions, c'est remarquable! :-)

Dans mes jeunes années, j'étais dans une config ressemblant à la vôtre : appart de 80m², cave au dessous, sans VMC, chauffage au gaz. Et je consommais autant à l'année que pour ma maison actuelle (isolation quelconque). Depuis, j'ai 3 clims sans VMC, et consomme 15/17 kWh par tranche de 10° en delta ext/int.

Faites un essai sur 2 ou 3 jours en coupant la VMC, ou en ne la mettant que 2H par jour. Une VMC agressive peut augmenter la conso chauffage de 50%. Elle vous pique l'air chaud au plafond et fait rentrer de l'air froid à la place.

Bonjour.

A savoir aussi, dans la mesure où vous dites que la machine fait "énormément de cycles de dégivrage" : lors d'un dégivrage, l'échangeur de l'UI descend couramment à -20°, cela peut refroidir la carte notablement, et quand l'air de reprise revient, il condense...

Refaites un essai après avoir séché la carte de l'UI avec un sèche cheveux... Normalement l'eau de condensation est très peu conductrice, mais sur des entrées haute impédance, cela peut perturber.

Bonjour.

En mode ventilation, est-ce que vous arrivez à faire tourner la turbine avec un tournevis? Au début, vous parliez d'un "léger frottement de la turbine juste au démarrage". Il a pu s'aggraver au point que cela bloque la turbine. J'ai ce problème sur une de mes clims, parfois. Avec une lampe et un tournevis, j'amorce la rotation et ça démarre.

Bonjour.

Juste à gauche des 3 transfos identiques, vous avez un composant presque carré et noir. S'il est chaud voire très chaud, c'est que vous avez une conso anormale sur la haute tension continue (les 324V). Et juste à gauche de ce composant (une PTC), vous avez un relais qui doit faire clac 3 secondes après la remise sous tension. S'il ne le fait pas, c'est que l'alim basse tension (avec le transfo scotché jaune) ne démarre pas.

Bonjour.

1/ Est-ce que la clim marche en froid (et souffle un air glacial (pas brassé)?
2/ Vos 5V sont mesurés sonde branchée ou débranchée? Donnez les 2 valeurs.

Bonjour.

Cette conso est assez élevée pour un appartement, mais on manque d'informations pour valider cette impression. Pourriez-vous apporter les éléments suivants :
1/ Les valeurs annoncées sont pour le chauffage uniquement ou toutes consos confondues? 24H à chaque fois?
2/ Y a-t-il un appartement occupé au dessous et au dessus?
3/ Avez-vous une VMC, si oui de quel type?
4/ Quelle est la consigne dans les diverses pièces?
5/ Les températures extérieures sont des moyennes quotidiennes, je suppose.

En tous cas, la corrélation ramenée à une droite semble bien linéaire, conforme à l'évolution de déperditions thermiques.

Bonjour.

Donner les références de tous les éléments serait un plus... Ainsi que son âge.

Bonjour.

Dans cette machine vous avez une carte avec (uniquement) 2 alimentations identiques, chacune prend en charge 2 sorties de l'UE : 1/2 et 3/4.

12V sur la sortie 35V est peu courant... En général la sortie est à 0, pas à une valeur intermédiaire. Peut-être que les ICn ne sont sont pas responsables, cette fois. Dans la mesure où vous avez des cartes en rab, alors prélevez cette carte de l'UE et voyez ce que ça donne.

Faites les permutations hors tension, cela va sans dire. Avant tout, mesurez aussi les sorties 1 et 4 (j'ai compris qu'elles n'étaient pas utilisées, mais les valeurs m'intéressent.

Bonjour.

1.7 kg de R410.

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