Bonjour.

"L'unité extérieur se déclenche toutes les heures". En réponse 8, je vous disais : "Manip à faire : 5 mn après le démarrage de la "chauffe", tâtez les 2 tuyaux en sortie d'unité extérieure, le gros doit être très chaud, le petit bien moins chaud... Que constatez-vous?" Réponse?

Un circulateur fait rarement plus de 100W, plutôt 60, donc consomme moins de 2 kWh par jour, je doute que ce soit le (principal) responsable de votre conso. De plus, un circulateur est utilisé uniquement pour un chauffage à eau, plancher chauffant ou radiateurs, quel rapport avec une autre SdB? De toute façon, vous pouvez estimer sa conso en regardant votre consommation Linky instantanée avant de le couper puis juste après.

Bonjour.

Avez-vous ouvert à fond les vannes de service? Etes-vous sûr de ne pas avoir pincé un tuyau en le courbant? A quelles températures sont les 2 tuyaux qui partent de l'UE après 10 mn de fonctionnement?

Oui bien sûr. La partie haute de la porte (ouverte) verra l'air chaud passer de lui-même dans le vestibule, et la partie basse verra l'air froid du vestibule migrer vers le salon. Et ce, même sans diriger l'air vers le vestibule avec les ailettes. Après, vous aurez sans doute un delta de 1 degré, mais on ne vit pas dans l'entrée.

Bonjour.

Sans appuyer sur SW1, vous avez seulement 12V en entrée de pont, pour moi c'est parce que la carte ne fait pas coller le relais principal MRM10. MRM20 pourrait néanmoins coller, mais dans ce cas la thermistance RTH2 doit chauffer, au moins un peu ; est-ce le cas?

Les 3 réactances ne sont pas impliquées dans le problème, puisque la machine semble fonctionner avec SW1. Mon hypothèse reste un capteur dans l'UE ou l'UI qui interdit le démarrage de manière normale. Il faudrait tous les vérifier, mais Daikin est avare de renseignements sur ses machines, entre autres les schémas. Sur le wiring diagram en post 14, on voit 3 relais à gauche de la power supply (PS), mais on ne sait pas ce qu'ils activent...

L'idéal aurait été que vous ayez une expérience sur au moins un an de vos consommations par radiateurs classiques. Et là, vous divisez par 2 ou 3. Mais peut-être n'avez vous pas ces données...

Bonjour.

Pour les 31 + 5 m², cette clim fera le job. Gardez quand même le grille-pain de droite pour les journées sibériennes, au cas où. Parce que votre puissance à -7 est peut-être donnée en faisant abstraction des dégivrages, qui peuvent vous priver de chauffage 10 mn toutes les 45 ou 60 mn.

Bonjour.

Une conso EDF de 4000W, c'est énorme, réservé aux grosses machines. Pour vous, ce serait plutôt 4000W restitués, donc vers les 1000/1300W tirés sur le compteur. Et cette puissance dépend de beaucoup de paramètres, entre autres les températures extérieure et de consigne intérieure. On ne peut pas vous répondre avec précision.

Bonjour.

Il est hors de question de mettre une carte en // avec l'UI de 7kW. Sur un fil de communication n'est toléré qu'une seule UI. Par contre vous pourriez mettre une carte branchée comme une UI2, mais il se pourrait que ça ne marche pas. En effet, quand on met sous tension une UI, elle commence par lancer un aller-retour de son volet et teste du coup le "fin de course" correspondant. Et une carte nue n'a pas de fin de course, donc vous risquez un code erreur (non visible puisque l'affichage n'est pas connecté) et un blocage de l'ensemble.

Bonjour.

Votre procédure ci-dessus est pourrie. Je vous avais dit en post 17 : "entre leurs soudures + et - on doit retrouver 230VDC". C'est ce que vous mesurez. A cet endroit on a du sinusoïdal redressé double alternance, mais non filtré. C'est après le PFC qu'on a 320V.

Est-ce qu'a un moment donné le ventilo extérieur a tourné, ne serait-ce qu'une seconde? Si oui, le moteur est bon et son IPM aussi.

Sans appuyer sur SW1, qu'avez-vous à la place des 230VDC? Donc sur les +/- des ponts.

Bonjour.

Votre code erreur est à priori explicité en question 4858, post 4, photo 2. Voyez du côté ventilo extérieur...

Faites une marque pour repérer ultérieurement la bobine des fils rouges. Dessoudez le double bobinage (4 soudures), puis regardez à la loupe si vous voyez le fil coupé à proximité des 2 soudures sur les picots. Si c'est au niveau de la soudure qui termine le bobinage, enlevez une spire puis refaites la soudure après avoir enlevé l'émail du fil. Sinon, il faut ouvrir la ferrite, débobiner le fil jusqu'à la coupure et le rembobiner après correction du problème. Attention à bobiner dans le même sens que l'original.

Les systèmes inverters vérifient en permanence que le rotor du moteur du compresseur est à tout moment à la bonne position angulaire. On se sert de l'effet "dynamo" du moteur quand il est lancé ; durant de très courts instants, on lui coupe l'excitation, et ses bobinages fournissent alors des tensions qui reflètent la positon du rotor. H6 détecte une anomalie dans ce "monitoring". Panne très ennuyeuse, car elle peut signifier que le compresseur est HS. Ou alors son IPM (l'excitation). Ou alors le monitoring en question... Je vous mets l'explicitation d'un H6 sur une autre machine Daikin.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je ne peux guère vous en dire plus, je n'ai pas vraiment d'expérience dans les PACs air-eau, et encore moins sur cette marque plus connue pour ses chaudières que pour ses PACs. Je ne suis ni chauffagiste ni frigoriste

Bonjour.

"J'ai refait une tentative et la clim a fonctionné pendant 1 semaine". Puis elle est retombée en panne? Auparavant, aviez-vous fait ma manip du post 8? Eventuellement, étendez la manip à tous les connecteurs, hors tension, bien sûr.

Bonjour.

Alors la carte avec le bobinage double laisse passer le secteur 50Hz mais atténue les fréquences plus élevées (1 kHz et au delà). Vous DEVEZ avoir conduction (moins d'un ohm) entre les fils rouges, et pareil entre les noirs. Si l'une des mesures donne l'infini, le fil est coupé, et c'est réparable. A noter que cette carte est dans le chemin qui mène à l'UI, car le fil est trop fin pour alimenter l'UE.

Pour celle avec les 4 condensateurs, elle aiguille les hautes fréquences vers la terre, cette carte ne peut pas être en panne. Mais l'autre oui.

Bonjour.

D'après votre dernière photo, ce pourrait être une sonde qui donne une mauvaise info de température. Celle située sur la sortie d'eau... sous réserves.

Pour "Faul 9", la doc semble dire que l'explication pourrait se trouver dans le "guide d'installation de la PAC". Ne l'ayant pas, je ne peux guère vous en dire plus.

Bonjour.

Ce sont des cartes vraiment petites! Oui, ce sont des filtres, à base de bobinages et de condensateurs. Ouvrez proprement (au cutter) celle qui est plate, et vous verrez probablement une soudure défaillante sur le circuit imprimé... Leur rôle est d'empêcher les circuits de hachage du secteur d'aller polluer le réseau, en bloquant les fréquences hautes. Après réparation, vous refermez la feuille plastique avec du scotch de qualité.

Avec une installation saine, vous devriez consommer 3 kWh par jour en supposant le ballon vidé chaque jour, ce qui n'est probablement pas le cas. Si vous ne consommez que 60 litres par jour, cela descendrait même à 1 ou 2 kWh en comptant les déperditions.

Donc clairement, votre PAC tourne avec un rendement minable, voire ne chauffe rien, et ce sont les résistances de secours qui font le boulot...

Manip à faire : 5 mn après le démarrage de la "chauffe", tâtez les 2 tuyaux en sortie d'unité extérieure, le gros doit être très chaud, le petit bien moins chaud... Que constatez-vous?

En fait, vu le peu de courant qui passe dans le fil (moins d'un mA), n'importe quel câble fera l'affaire. Si vous prenez du blindé, mettez son blindage au potentiel le plus positif (si vous mesurez une tension positive (genre 2V), le blindage sera sur le fil rouge du multimètre). Parce qu'en général la sonde est reliée entre une alim 5V interne et une résistance reliée à la masse, et il vaut mieux mettre le blindage sur l'alim plutôt que sur le point variable.

Bonjour.

Je vais amener quelques billes scientifiques pour aider à diagnostiquer votre problème.
* 180 litres équivalent à 180000 grammes d'eau
* il faut 4.18 joules pour chauffer 1 gramme d'eau d'un degré
* votre ballon va prendre de l'eau à 10° et l'amener à 60° : 50° de delta (données approximatives)
* 1 kWh équivaut à 1000 x 3600 : 3600000 joules

Pour chauffer votre ballon entièrement "vide", il faut 180000 x 4.18 x 50 = 37620000 joules, soit 10.45 kWh.

On dirait que vous chauffez votre eau avec des résistances classiques... Ou alors, vous videz entre 2 et 3 fois votre ballon chaque jour... Du coup, il manque des données sur votre consommation d'eau chaude. N'auriez-vous pas une fuite après le ballon? Vérifiez avec votre compteur d'eau... Tous robinets fermés, est-ce que l'index tourne lentement? Le groupe de sécurité dont parle PL aurait pu être une bonne idée, sauf qu'il est placé en entrée de ballon ; si fuyard, il va faire perdre de l'eau froide.

Bonjour.

Le dégivrage est une opération normale sur tout type de PAC ou clim en mode chaud. 45 mn entre 2 dégivrages n'est pas anormal quand la météo est défavorable (température et humidité extérieures). Pendant les dégivrages, la machine s'arrête et c'est normal. Elle reprend en fin de dégivrage, sans qu'on intervienne. Doit-on comprendre que chez vous la PAC ne repart pas en fin de dégivrage?

Bonjour.

Donc maintenant vous avez 2 moteurs neufs en place. Mais est-ce que le fin de course fonctionne correctement (il arrive sur la carte par CN8)? Autrement dit commute-t-il... en fin de balayage du volet? Car ce ne sont pas les moteurs qui indiquent un problème, mais le fin de course. Non?

Bonjour.

Pour répondre à cette question, des photos des cartes sont nécessaires : une avec les 2 recto, une avec les 2 verso...

Bonjour.

Absolument. La sonde fait entre 5000 et 20000 ohms, le câble que vous utiliserez fera au maximum 2 ohm, donc pas d'impact. Faites un essai avant, en fils volants, pour vous assurer du bon fonctionnement.

Hey... mais c'est bon signe, la bête semble sur le point de marcher...

La sortie du compresseur est le tuyau qui sort au milieu de son dôme supérieur, et qui doit arriver sur la vanne 4 voies qui est la pièce horizontale brillante. Quand on appuie sur SW1, la machine démarre en froid en ne prenant pas en compte un certain nombre d'infos, c'est uniquement à des fins de diagnostic. Mais quel que soit le mode, la sortie du compresseur est toujours l'endroit le plus chaud de l'installation.

Alors pourquoi ça ne démarre pas quand c'est l'UI qui le demande? Probablement un capteur au sens large : sonde, pressostat, dans l'UE ou dans l'UI... Le problème est que j'ai très peu d'expérience sur cette marque vu l'absence de schémas et que je suis un lecteur de schémas et non un frigoriste. Peut-être des pros auront des idées...

Je vais quand même revenir sur votre post initial où vous parlez de code 7H-01. Apparemment un débit d'eau... n'y aurait-il pas quelque chose à gratter dans cette direction? Par exemple le circulateur qui ne fonctionne plus correctement...

Bon, les relais sont dédouanés vu que SW1 les fait coller. Donc la panne est due pour moi à la gestion de la machine qui n'autorise pas le collage des relais lors d'une demande. Le problème avec Daikin c'est qu'en l'absence de schémas détaillés (ceux en rép 14 sont insuffisants), je ne peux guère aller plus loin. Peut-être un capteur défaillant, mais sans aucune certitude...

Quand le ventilateur tourne après appui sur SW1, est-ce que le tuyau de sortie du compresseur (pas de l'UE) commence à chauffer? Parfois le bruit du compresseur est masqué par celui du ventilo.

"Par contre je ne comprends pas à quoi cela correspond sur l'image". Ben moi je ne comprends pas que vous ne compreniez pas. Regardez la ligne "DC fan lock", vous avez bien A qui clignote, 1 à 4 allumées, et 5 éteinte. C'est pas ce que vous voyez sur votre machine? On a là l'affichage d'un code erreur, que l'on l'interprète avec une table. Ce que j'ai fait.

Avez-vous la possibilité d'identifier la source sonore des tac-tac?

La carte a besoin de basses tensions pour fonctionner (5V, 12V...) et a sa propre alimentation à découpage pour les fournir. Un des secondaires sert à alimenter la TC. Donc oui, c'est la carte à réparer ou remplacer.

ET LE COMPRESSEUR ? (rép 35)

Donc (vous ne répondez pas formellement), je suppose que A clignote. Dans ce cas le bouquin est formel.

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Le bruit peut dépendre du nombre d'UI en demande au moment où l'inversion se produit. Balancer un gros flux de gaz fera moins de bruit s'il part dans 3 ou 4 tuyaux par rapport à s'il part dans un seul.

D'autre part, certaines clims coupent le compresseur quelques secondes avant d'inverser, ce qui réduit la pression au moment fatidique. Une de mes clims (peu sophistiquées) ne coupe pas le compresseur, et le bruit est nettement plus fort que sur les 2 autres.

Bonjour.

Je confirme ce que dit AAC. Pour affiner le diag, coupez le jus 10 mn, remettez le et faites une demande de chaud. Si l'erreur intervient de suite, c'est la sonde. Si au bout de x minutes (combien?) ce pourrait être une fuite, et ans ce cas, le gros tuyau en sortie d'UE doit devenir brûlant.

Bonjour.

Aviez-vous déjà appuyé sur sw1 avant cette fois où vous venez de le faire? Le ventilateur tourne, OK, mais le compresseur aussi, et dans ce cas le gros tuyau commence à chauffer? Avant d'avoir appuyé sur SW1, DC+/- donnait 12 ou 330V?

Je rappelle qu'il n'y a pas de schémas disponibles chez Daikin, du coup ce n'est pas simple d'imaginer des hypothèses de défaillance.

Bonjour.

Dans le 1er mp3, on entend le compresseur augmenter en vitesse puis se couper brutalement. Cela pourrait correspondre à une alimentation qui se coupe tout aussi brutalement.

Dans le 2ème on alterne entre le fameux bruit de relaxation et des bruits bizarres ressemblant à une meule qui écrase du blé... vraiment étrange, et ça me laisse perplexe.

Sur la petite carte, on voit les LEDS 1 à 4 allumées, mais que fait la verte au dessus, éteinte ou clignotante (la photo pouvant être prise durant les phases OFF). Si clignotante, l'ensemble indiquerait que le ventilateur extérieur ne tourne pas... Est-ce le cas?

Bonjour.

Souvent les télécommandes filaires sont alimentée avec une tension genre 20VDC. Quand ça marche, avez-vous bien une tension de cet ordre? Pour moi, vu les 17 ans, l'alimentation basse tension de l'UI commence à en avoir marre et vous fait des coups de blues, souvent à cause de condensateurs chimiques qui vieillissent.

Bonjour.

Hormis un manque de gaz et une sonde défaillante (celle dite "de dégivrage"), vous pouvez aussi avoir la vanne 4 vois qui ne fonctionne plus. Pour investiguer plus avant, je conseillerais de déglacer tout à l'eau chaude, puis de remettre en marche et surveiller toutes les 10 minutes la formation de givre. Si elle ne fait qu'empirer au cours du temps sans même que le haut seul ne se dégivre de temps en temps, c'est qu'aucun dégivrage ne se produit, même partiel.

Après plusieurs heures d'observation, pendant le fonctionnement, déconnectez alors le câble qui mène à la V4V, normalement vous devriez entendre un gros pschiiit au niveau de l'UE. Rebranchez alors très vite le câble, car sinon vous allez avoir un code erreur.

Bonjour.

Vos 2 UI ont le même comportement. Pour moi c'est la carte de l'UE qui a été altérée, c'est d'ailleurs ce qu'avait évoqué PL dans sa 1ère réponse. Il faudrait mettre une carte réputée bonne dans l'UE pour voir si tout rentre dans l'ordre... puis commander la carte en question. Mais seul un dépanneur agréé Mitsu pourrait vous faire cet essai (et encore!...).

Un petit test très simple à faire, tout de même. Photo de la réponse 28. Testez les résistances entre A et B, A et C, et B et C. Les 3 valeurs sont de l'ordre de 1 ohm, et doivent être identiques à 0.1 ohm près. Soignez les contacts pour ne pas interférer avec les mesures (mesures 2 ou 3 fois chaque, et retenez la valeur la plus faible). L'unité affichée doit être l'ohm, pas le kOhm.

Si une des valeurs se distingue des autres (de 0.3 ohm, par ex), alors le compresseur est HS.

Bonjour.

C'est surement un dégivrage, ce bruit dure 1 à 2 secondes, et correspond à du gaz à haute pression qui se précipite dans des tuyaux à basse pression. Fonctionnement normal. Vous n'aviez jamais remarqué ce bruit? Ou alors vous venez juste d'acquérir une clim réversible? Une fois le dégivrage terminé, la machine se remet à faire du chaud. Le givre sur l'unité extérieure dégrade complètement les performances de l'ensemble, d'où la nécessité de dégivrer.

Bon, je crois voir les 2 lettres K et Oméga en bas à droite de l'afficheur, donc l'unité est le kOhm (millier d'ohms) et on n'est pas du tout sur un CtCt. Vous dites lire 8.85, sur la photo on ne voit pas le point, mais qu'il y ait ou non le point, pas de CtCt.

Sanyo fait partie de ces marques qui ne donnent pas leurs schémas détaillés, donc je suis assez mal armé pour identifier un problème autre qu'un problème basique...

Le code erreur surintensité pouvait s'expliquer par un CtCt là où je vous ai fait tester, mais vos mesures ne le confirment pas. Il reste hélas l'hypothèse d'un compresseur bloqué, ce qui expliquerait la surintensité, mais j'avoue ne pas en être sûr. Je pense être arrivé au bout de l'aide que je peux vous apporter.. :-(

Vous auriez pu faire la photo avec l'écran visible... Cet appareil est à changement de gamme automatique, du coup je ne sais pas si ce sont des ohms ou des milliers d'ohms... Parce que sur ce genre d'appareil, l'afficheur indique l'unité. Désolé, pour faire un bon diagnostic, il faut raisonner sur des mesures sures.

Du coup faites aussi la mesure entre + et -. Parce qu'on dirait bien que vous avez un court-circuit entre + et -. Si la mesure est évolutive, attendez qu'elle se soit stabilisée.

Bonjour.

Si j'ai bien compris, vous voulez décaler le Daikin de 30 cm vers la droite pour placer le Mitsu à sa gauche? Ceci pour ceux qui voudraient vous répondre aussi.

A savoir, par temps froid (5-10°) et humide, un groupe peut générer jusqu'à 30 ou 40 litres d'eau par jour. Avec 2 groupes... ben le double. Le toit saura-t-il gérer une telle quantité d'eau?

Pour le bruit, essayez peut-être de mettre le Daikin sur parpaings (temporairement) pour voir si des vibrations se font entendre dans la chambre, sachant que les rubber foot vont normalement les atténuer.

Bonjour.

Je pense que vous pensez bien. Eventuellement faites un mp3 du bruit, mais cela pourrait ressembler à une "relaxation" d'alimentation qui fait cliquer un relais suivant ses périodes ON et OFF. Une photo de la carte serait bien pour vous aider plus avant.

Waouh! Vous pouvez postuler pour figurer dans le livre des records, rubrique la télécommande la plus détruite par la corrosion. Pour le bricoleur que je suis, il y a au moins pour 3 heures de boulot à la réparer, et encore les 3 touches timer sont perdues à jamais...

Là, vous êtes obligé d'en trouver une autre. Mais cela ne rendra pas forcément la vie à la clim vu ce que vous dites tout en haut (arrêt, clignotements..)

Bonjour.

Enlevez avez précaution le (masculin!) flasque, et vous verrez bien si les roulements sont accessibles. Je vous mets la photo d'un moteur avec flasque sur lequel j'ai changé avec succès le roulement en bout d'arbre.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Couper l'électricité : pas le disjoncteur général EDF, juste le petit disjoncteur qui alimente la clim au tableau électrique.

"Continue à" = "persiste à". Capot fermé, le bouton en haut à droite commande le swing, c-à-d l'orientation du volet en bas de l'unité (qui envoie l'air vers le bas ou non). Capot ouvert, est-ce que le bouton "persiste à" avoir cette fonction? S'il persiste, ce n'est pas normal, vu qu'il devrait alors commander le mode.

Je ne suis pas spécialiste de l'utilisation des clims Hitachi, j'essaie juste d'avoir des idées...

Bonjour.

Diable, vous avez là un appareil "vintage", non numérique. Vous avez bien fait d'en faire un photo.

Quand on teste des valeurs de résistances faibles, alors il faut se mettre sur la position la plus adaptée. Tel qu'il est réglé sur la photo, et si vous lisez 0.2 (donc aiguille entre 0.5 et 0, très à droite), alors l'indication est 0.2 x 100 x 1000 = 20000 ohms, ce qui n'est pas du tout un court-circuit. Il faut refaire les mesures en tournant le bouton de 2 crans à droite, donc sur 50 ohms. Si l'aiguille bouge très peu, alors mettez le en position "x1" verte, et l'indication sera en kilohmx. Une indication 0.2 signifiera 200 ohms dans ce cas.

Bonjour.

Concernant la TC, vous n'auriez pas des piles qui auraient coulé dans le passé, avec comme conséquence de la corrosion sur les contacts de piles?

Ah là là, vous me poussez dans mes retranchements. Mais vous mettez beaucoup de bonne volonté dans votre dépannage, alors on vous pardonne! :-)

Grâce à votre excellente photo, on peut lire le marquage du 5-pattes : 517A. Mais pour retrouver la vraie référence du composant, ça n'a pas été de la tarte, il y a des centaines de références avec ces 4 caractères. J'allais abandonner quand j'ai finalement trouvé la perle rare... C'est un UCC27517A-Q1, rien que ça.

C'est bel et bien un driver de gate (grille) d'IGBT. Sauf qu'il n'est pas du tout prévu que les pattes 1, 2 et 5 soient en CtCt. En fait il s'est passé la chose suivante : l'IGBT a claqué, malheureusement sa gate normalement isolante a aussi claqué, et une grosse surtension a parcouru les deux 47 ohms, et a forcé le passage dans le 517. Ça l'a brûlé intérieurement, et il est à priori en CtCt entre son alim 15V (patte 1) et la masse (patte 2). Reste à savoir si ce qui est aussi connecté au 15V a dégagé ou non...

Vous n'avez peut-être pas vu que 2 et 4 étaient aussi en CtCt. Vérifiez, pour confirmer que c'est bien le 1er schéma qui est utilisé sur les 2 possibles.

Il va falloir dessouder la bestiole, avec un fer à large panne qui permette de faire fondre 2 ou 3 soudures d'un coup, en utilisant une épingle pour soulever le corps une fois les soudures fondues. Après quoi, vérifiez que les emplacements 1 et 2 ne sont PLUS en CtCt sur la carte. Parce que le 517 en CtCt empêchait peut-être d'autres composants d'avoir du 15V pour fonctionner, et ce pourrait être la raison pour laquelle votre essai n'a pas vraiment été concluant.

On avance, mais le pronostic final reste tout de même réservé.

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