Bonjour.

Bonne idée de tenter un rembobinage. J'espère qu'ils ne seront pas effrayés par les 4 vitesses. Et comme le dit Tam, que ce ne sera pas trop cher...

Concernant les moteurs, effectivement, l'UI de type 100 a son moteur 135W rien que pour elle.

Au niveau des relais, oui, peu de chances que celui de la pompe soit HS vu la faible puissance de ladite pompe. En revanche, je vous conseille de prendre uniquement des relais 3A, je ne sais pas trop pourquoi Daikin a mis un 2A pour une des vitesses. Les brochages sont différents mais le circuit imprimé est compatible avec les deux. A la limite, si vous trouvez des 5A (voire plus) avec le même brochage, préférez ceux-là. En 12V, cela va sans dire.

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Bonjour.

Si quand vous arrêtez l'installation (mais en la laissant sous tension), la ventilation perdure, alors vous avez peut-être un problème de relais. Voir la question 6992 pour des détails, procédures de test, etc. Si la ventilation s'arrête, alors votre problème est différent, inutile d'aller voir la question.

Bonjour.

En post 6 je disais ""Les bornes de L1 du transfo" : il me manque les photos pour comprendre...". Maintenant j'ai compris!! Ce n'est pas un transfo, dont le primaire serait en haut et le secondaire en bas, c'est un assemblage de 2 selfs (couplées par ferrite) qui font office de filtre, et le courant circule "horizontalement" dans chaque self.

Oui mais voilà, la self du haut (sur la photo ci-dessus) a un problème. La mesure à 230V devrait en fait être à 0V comme sur celle du bas. Car vu de loin ces selfs sont juste des bouts de gros fil de cuivre. Votre mesure, gros coup de bol à votre actif, montre que cette self est coupée ou mal soudée. Votre photo ne montre pas de soudure catastrophique, mais sait-on jamais.

Il est probable qu'en réparant ce petit problème l'ensemble démarre comme du neuf.

Oui bien sûr, vous pouvez (et même devez) changer les relais. Leur référence est écrite dessus, vous n'aurez pas de mal à trouver des sites qui en vendent. Le RyP active la pompe de relevage des condensats, rien à voir, et peu de chances que ce relais soit dégradé.

Avez-vous trouvé de l'inspiration sur les 3 ventes que je vous ai trouvées? Certes ce serait de l'occasion (je parle pour chaque d'en récupérer le moteur), mais comme je vous l'avais dit, dans des conditions normales d'utilisation (pas de relais collé), ce type de moteur est quasi increvable.

Si votre voltmètre (je suppose un numérique) est limité à 250V, il devrait afficher "1" en cas de dépassement. Donc manifestement le jus n'arrive pas franchement sur la carte...

Les photos face arrière sont nickel. Par contre, je vous avais demandé aussi une photo côté composants ; je n'ai jamais vu ce modèle de carte en photo, donc diagnostiquer sans voir les composants requiert des dons de voyance que je n'ai pas trop. :-)

Proche du bornier d'arrivée secteur (pas sur la carte), vous avez un fusible de 20A. Est-il bon (hors tension)? Tant que vous y êtes, laissez hors tension et vérifiez tous les fusibles (sur la carte : F101, F100, F4). Vérifiez aussi que le composant Q100 (en haut de l'avant dernière photo), il ne doit pas avoir 2 de ses 3 pattes en court-circuit.

"j'avais tapoté sur le relais avant" : faut jamais polluer les scènes de crime avant le passage des scientifiques! :-)

Honnêtement, je m'attendais à plus calciné que ça, mais il faut considérer que les fils de cuivre en plein coeur d'un toron chauffent plus qu'en surface. Si vous en avez la curiosité, refaites les mesures ohmiques que vous trouviez entre 1 et 2 ohms, mais peu de chances pour qu'elles aient varié avec le démontage.

Bonjour.

Oui, il faut ouvrir le moteur pour en avoir le coeur net.

Pour tester les relais, vérifiez la continuité entre A (toujours) et B / C / D / E. Normalement pas de continuité. Je pense que 2 mesures vont être passantes : B et E.
Les bobines de relais sont mesurables entre K (toujours) et L / M / N / O. Vous devez toujours trouver la même valeur (quelques centaines d'ohms. A priori pas de problème de ce côté.

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Bonjour.

Apparemment, 3 photos ont disparu... Vous avez enlevé les vis de l'IPM (en bas à droite) mais pas celles des 2 ponts de diodes (en bas à gauche). Car une photo de l'autre côté serait intéressante aussi. En général chez Fujitsu les cartes sont dans l'autre sens.

Déjà vous pouvez mesurer en Volts DC la tension entre les broches extrêmes du pont D100, normalement vers les 330V continus. "Les bornes de L1 du transfo" : il me manque les photos pour comprendre...

OK, il n'était pas flagrant de voir que la piste 5V avait cette forme. Je pensais qu'elle partait sur l'autre face grâce au trou de communication entre les 2 plaquettes. Ce qu'elle fait aussi, d'ailleurs. Donc pour vos HU2001, il faut bel et bien 5V entre pins 3 et 5. Si 0V, cela explique la non communication.

En posts 21/22, vous aviez trouvé 12V sur le 16 pattes, donc on pouvait croire que l'alim fonctionnait au moins en partie. Il est possible que le12V soit OK mais pas le 5V si sa diode de redressement est HS. Entre le transfo et le 7805, vous avez plusieurs diodes rectangulaires noires soudées en surface ("Dx"). Testez les en mode "test de diode", vous devez trouver quelques centaines (de mV) dans un sens (fil noir sur le trait gravé) et "1"/infini dans l'autre.

Vous pouvez aussi remesurer le 12V sur le 16 pattes, des fois que l'alim aurait rendu l'âme entre temps...

Pour vous aider, il faudrait que vous postiez une photo de la carte. En tous cas, d'après le schéma, il y a proche du transfo un circuit intégré (IC60) à 3 pattes de type BA7805. La patte centrale de ce régulateur est le 0V, les autres sont entrée et sortie ; mesurez les 2, la sortie doit être à 5.00V. Si ce n'est pas le cas, pour aller plus loin il faudra la photo.

Waaah, on sent le passionné qui veut chercher à comprendre! :-)

Les jours, je pense que le pauvre moteur les a eus puisque, dès lors qu'un relais s'est soudé, la surchauffe a duré tout le temps de rotation demandé par le système, qui peut être non-stop pendant des jours en hiver. Il ne faut pas oublier aussi que ce moteur est un 130W, donc la surchauffe est aussi nettement plus forte que sur votre ventilo de salon.

Bonjour.

Ben je pense comme votre pro. La preuve ci-dessous. Y a-t-il des preuves de vie sur votre carte d'UE, des LED allumées, des basses tensions présentes? C'est du matériel d'occasion? Si oui, qu'est-ce qu'on vous a "garanti"?...

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Bonjour.

Ces clignotements indiquent un problème de communication entre l'UE et l'UI 2 (sachant qu'il y a 1, 2 et 3). Ce qui est étrange c'est que vous arriviez à déclencher l'UE. En effet normalement une UI en mode chaud ne commence à souffler que lorsqu'elle a reçu du fluide chaud. Vous êtes bien en mode chaud sur cette UI? Confirmez aussi que l'UE démarre quand cette seule UI est mise en marche.

Bonjour.

D'abord je précise que je n'ai pas le manuel de votre UE. J'ai pas mal d'autres modèles et il s'avère qu'en général les broches 3 et 5 sont le 0V et le 5V à chaque fois. Confirmez que les plaquettes sont marquées HU2001, ou GK30434 éventuellement. Elles portent en gros des optocoupleurs utilisés par la communication, plus quelques composants passifs.

Le matériau blanc masque une partie des pistes et des composants sur la face composants, et c'est bien dommage parce que ça empêche de bien suivre le cheminement des pistes. D'un autre côté je n'ai pas de gros plans de la zone en recto verso, même si vos photos ci-dessus sont d'assez bonne qualité. Il faudrait que vous refassiez les 2 côtés en gros plan, en vérifiant avant envoi que les photos sont bien nettes.

Essayez en prime de suivre le cheminement de la piste 5V à partir des pins 5 (qui sont reliées, c'est normal). A savoir qu'elles peuvent passer d'une face à l'autre avec des trous métallisés, qui apparaissent comme autant de points blancs sur vos photos.

Je serais assez surpris que le 5V soit HS sur la carte dans la mesure où les EV semblent activées. Cherchez un gros composant à 3 pattes avec 7805 marqué dessus et mesurez les tensions sur les pins extrêmes par rapport à la centrale (il y en a à priori 3 autour du transfo). Normalement une d'elles est à 5V, l'autre à au moins 8V, voire 12 ou 15. Attention à ne pas "toucher" au très gros transistor cité en réponse 6. Lui est au primaire de l'alim.

Bonjour Tam.

Oui, vous avez raté qu'un moteur multi vitesse peut se comporter comme un autotransfo. Et sur un autotransfo il est interdit de court-circuiter 2 sorties. Sur le schéma ci-dessous, le haut représente une installation correcte au repos, le moteur n'est pas alimenté ; quand il le sera, ce sera par UN SEUL relais. Je n'ai pas représenté l'enroulement déphasé ni le condensateur ni la ferraille, cela alourdirait le schéma pour un intérêt minime.

Au milieu, le moteur de notre naufragé quand la machine ne demande pas de ventilation, ou quand on demande H, ou quand on demande LL (ces 2 vitesses ont leur relais soudé ON). On voit que le secteur est appliqué entre 0V et H ; du coup entre H et LL on a normalement une tension développée par effet transfo ou autotransfo, mais dans notre cas cette tension est court-circuitée par les 2 relais qui sont ON. Un courant non prévu circule, représenté en bleu, qui fait chauffer tous les enroulements.

En bas, encore pire si on demande la vitesse L, 2 court-circuits se forment, avec les 2 courants en bleu. Même raisonnement si on demande la vitesse M.

En espérant vous avoir convaincu! :-)
Cordialement, Dom.

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Voilà un coin qu'elle est bon!

https://www.leboncoin.fr/bricolage/1923053909.htm
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1913016298.htm
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1870131605.htm

Bonjour.

En plus de ça, ouvrez le capot de l'unité extérieure et cherchez des clignotements de LEDs de diag.

Bonjour.

Diable, vous avez fait fort, 2 relais soudés, faut le faire!! Si vous regardez le schéma, on voit que le moteur est à 4 vitesses : High, Med, Low, superLow. Un relais UNIQUE doit amener le jus sur UN SEUL des enroulements, or vos relais RyF4 et RyF1 sont passants en permanence. D'où la surchauffe et le cramage qui s'en est suivi.

Votre moteur tourne bien mécaniquement parce que le problème est électrique. Quand vous aurez démonté votre moteur (mais si, vous y arriverez!), vous verrez que les enroulements du stator sont calcinés... Normalement ce genre de moteur est increvable, mais si on les fait brûler, ben... ils brûlent!

Un tel moteur ne contient pas d'électronique, il ne devrait pas coûter aussi cher. Il faudra aussi changer vos 4 relais ; donc dépose de la carte, et faites une photo de sa face arrière, je vous dirai comment confirmer la mort des relais.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Une clim doit normalement avoir un disjoncteur pour elle seule. Quant à la puissance, une clim inverter peut consommer jusqu'à la moitié de sa puissance restituée dans des circonstances exceptionnelles (très grands froids, ou premières minutes de fonctionnement à froid). Autrement dit une clim de 6.8 kW ne demandera normalement jamais plus de 3.4 kW, soit 15A. En régime de croisière, la puissance tirée du secteur est la puissance calorifique divisée par le COP (entre 3 et 4).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Oh que oui qu'elles sont trop faibles!! Les valeurs que je donnais étaient en fait assez réalistes. A titre de comparaison, je viens de mesurer les 2 enroulements d'un moteur de split de récupe : 320 et 460 ohms. Comme la ventilation d'un gainable est plus puissante, la centaine d'ohms prévue est réaliste.

Le moteur a dû brûler à l'intérieur. Vous êtes bon pour le démonter et en faire l'autopsie, je pense.

Les valeurs à 1 ohm suffisent à faire péter le fusible instantanément. Le fil noir à tester est celui côté carte, pas le fil de liaison entre les unités. Je me base en fait sur le schéma dégoté par Tam plus haut. Il faudra quand même tester les relais (fin de post 6) : un relais avec ses contacts soudés va faire au minimum surchauffer le moteur (jusqu'à le faire brûler si ça dure longtemps) et ce pourrait être la cause réelle de la panne.

Sinon, le condo est à priori bon (pas de courant) ; et le fil noir du câble de liaison porte la communication, il n'a pas de lien électrique avec le ventilo.

Bonjour.

Sur un multi, on alimente uniquement l'UE, et de là partent les alimentations des 3 UI. Ci dessous, le schéma d'un autre multi Daikin, proche du vôtre.

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Bonjour.

Sur votre 2ème photo, on voit bien les pins 6, 7 et 8, donc pour moi il y a bien 8 pattes et non 7. Parce que les pins 1 à 5 sont beaucoup plus serrées que les 6 à 8. Pour celles qui sont "scellées" dans le matériau blanc, il va falloir les mesurer par derrière en déposant la carte. Ou alors tenter de briser ce matériau, mais ce ne sera peut-être pas facile à faire carte en place, donc dans les 2 cas il faudra passer par une dépose au moins partielle. Pas besoin que la clim tourne pour faire ces mesures, juste qu'elle soit sous tension.

Sinon commencez par mesurer sur les pins 6 et 7, si pas de 230V, bingo.

C'est l'inductance dont je parlais. Elle est utilisée par la fonction qui permet 1/ de corriger le facteur de puissance (pfc) et 2/ mieux lisser la haute tension continue. Elle est parcourue par des impulsions assez énergétiques à quelques kHz, pas forcément régulières dans le temps d'où les grésillements.

Voyez tout de même si on modifie le bruit en la touchant (avec des gants isolants, je rappelle).

J'ai recherché une archive dans le forum et l'ai trouvée. Question 3570. Dites nous si votre bruit est comparable au 1er du post 13. Je dois vous prévenir que la lecture intégrale de cette question laisse un peu songeur... La machine dont il est question contient 2 sous-ensembles totalement identiques, d'où les essais de permutations.

Bonjour.

2 causes possibles pour des grésillements sur une inverter :

1/ une soudure qui est en train de lâcher, on entend alors des micro-étincelles. Facile à voir une fois les soudures apparentes (carte déposée) ; à réparer d'urgence, des composants pourraient claquer.
2/ le circuit "PFC" qui "chante", vibrations des spires de l'inductance utilisée pour cette fonction. Bénin. Surtout si on modifie le bruit en la touchant (avec des gants isolants, impératif!).

Bonjour.

Déjà côté moteur, câble débranché. Entre rouge (toujours) et successivement gris / noir / orange / marron, vous devez avoir des résistances croissantes, par ex 100 / 150 / 180 / 210 (valeurs imaginaires). D'autre part débranchez le condensateur (blanc / jaune), et mesurez entre ces 2 fils, puis entre les bornes du condo. Celui-ci ne doit évidemment pas être en court-circuit. Utilisez le calibre 2000 ohms. Mesures hors tension, cela va de soi.

Puis côté carte, mettez un fil de l'ohmmètre sur le noir en arrivée de l'UE, puis testez toutes les broches du connecteur ventilo sauf "la rouge". Il ne faut pas avoir conduction. S'il y a, alors les contacts d'un relais se sont soudés et le moteur se comporte comme s'il était en court-circuit (quand on alimente 2 enroulements en même temps) et cela fond le fusible.

Bonjour.

Vos bruits "de crécelle" correspondent au reset des électrovannes puis leur ouverture avec un certain pourcentage, le tout est sur le principe des moteurs pas à pas.

Bizarre que vous n'entendiez pas le relais, car l'activation des EV est gérée aussi par le microP, donc celui-ci fonctionne visiblement.

On peut tester si les interfaces de comm sont bien alimentés. Ce sont les 2 plaquettes verticales soudées sur la carte. Elles ont un groupe de 5 pins (1 à 5) puis 3 pins seules (6/7/8). Entre 3 et 5 vous devez avoir 5V continus. Entre 6 et 7, 230V alternatifs.

En fait, avec cette même carte, on a eu sur ce forum 2 ou 3 internautes qui avaient un problème de non démarrage du ventilo extérieur. La cause étant un relais sous-dimensionné, qui finit par avoir ses contacts charbonnés. Mais bon, avec la meilleure volonté du monde, on ne fait pas panner ce genre de relais avant plusieurs mois d'activité...

Mais dans votre cas, j'ai bien l'impression qu'il y a une énorme erreur judiciaire. Dans mes docs Fujitsu il est indiqué que si "timer" et "operation" clignotent, mais que "swing" est éteinte, ben... le problème est sur la carte de l'UI!! Changer des trucs dans l'UE relève alors du cautère sur jambe de bois, comme on dit...

Pour bien asseoir cette hypothèse, donnez les références EXACTES de l'UI >ET< de l'UE, parce que j'ai des doutes sur "AOG", je verrais plutôt "AOY".

Bonjour.

J'imagine que c'est du Fujitsu. Quelle a été la panne à chacune des 3 fois? Autrement dit avec quels symptômes ou codes erreur?

Et combien de temps a "duré" chaque carte? J'ai une petite idée sur vos pannes, mais je préfèrerais avoir vos infos avant.

The moderator told me that you wrote in spanish... So I respond in english! :-)

In my previous response, I meant "electrically tied to pins 7/9", not "placed between 7/9". It was based on a picture which was of poor quality.

So : based on your observations, which pins are the SMC cap tied to (surface mounted component)? If 7/9, my response was valid.

Bonjour.

Coupez le jus 1 minute. Quand vous le remettez, entendez-vous un clac de relais dans les 3 secondes qui suivent? Si oui, le microP semble fonctionner puisque c'est lui qui commande son activation. Si non, le microP pourrait être secoué. Et comme c'est lui qui gère tout sur la carte, y compris la communication avec les UI...

Bonjour.

Si ce CMS est bien entre les pins 7 et 9 du STRL, alors le fabricant du circuit préconise entre 100 et 470 pF. Tension inférieure à 10V sur ce condo.

Bonjour.

Si vos baies sont occultables en partie quand elles sont au soleil (ce qui est en général le cas, le bon sens voulant qu'on occulte quand on est en plein cagnard), oui, c'est trop puissant. Je maintiens ma suggestion de 2 x 2.5. Mettez une 3.5 en bas si vous y tenez, mais je doute de l'utilité.

Bonjour.

Déjà vos références comportent effectivement des "H" et non de "Y" (certes avec un "L" que vous aviez oublié pour l'UE). Je ne trouve toujours pas la doc pour ce modèle, donc il va falloir y aller en tablant sur les analogies avec d'autres modèles Fujitsu.

1ère manip : remontez tout, remettez le jus et mesurez la tension continue aux bornes de la résistance verte proche des gros condensateurs ("CHECK"). Vous devez lire environ 340V. Si très inférieur, alors :

2ème manip : coupez le jus, débranchez le connecteur du ventilateur (le blanc à 5 broches utilisées + 2 libres), puis remettez le jus. Si le même endroit donne les 340V, le ventilo pourrait être HS. Si toujours peu de tension (voire 0V), alors :

3ème manip : coupez le jus, enlevez le petit fusible et remettez le jus. Si toujours peu de tension, alors la carte de filtrage actif (fonction PFC) pourrait avoir dégagé. En revanche, si la tension était montée, alors :

4ème manip : coupez le jus et voyez si le très gros transistor proche du transfo jaune n'aurait pas 2 de ses 3 pattes en court-circuit. 6LK, il aura claqué et il faudra trouver pourquoi.

Bonjour.
En complément, voici ce que préconise LG.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Effectivement. :-)

Et dans la série "je rectifie" : "mais c'est seulement celui de UE"... Pas plutôt de l'UI? :-)

En froid, la turbine UI démarre immédiatement. En chaud, elle attend que le gaz ait chauffé notablement avant de démarrer, sinon courant d'air désagréable dans la pièce.

Bonjour.

Déjà, il faudrait nous éclairer... en postant un mp3 du bruit normal (pendant la montée en température) puis un autre avec ralenti et cognements. Deux extraits courts de 20s devraient suffire.

Je suppose que c'est une PAC air/eau? Dans ce cas, 700W ça ne fait pas beaucoup...

Bonjour.

Dans l'autre question, ce n'était pas la même UI... Ici, ce sera plutôt le document OBH788. Cela dit, les 2 documents sont trouvables très facilement avec un moteur de recherche!

https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/book/MSZ-AP25-71VG_K_Service_Manual_OBH788-B#page-1

Pages 45 et suivantes.

IL Y A des points de tests, en haut près du fil bleu. On lit clairement "5V" et "12V". Ce sont des tensions à prendre par rapport à un commun noté en général "GND" ou "0V".

Coupez le jus, montez à l'échelle et faites remettre le jus par quelqu'un. Dans les 3 secondes, vous devez entendre le clac d'un relais, ce serait une preuve de fonctionnement de l'alim ET du microP. Si pas de clac, l'un des deux ne fonctionne plus.

Bonjour.

8 kW d'UE est incohérent avec 3.5 et 2.5. Pour cette combinaison d'UI, on met en général 5 kW en UE, sachant qu'on dépasse couramment de 30% la capacité de l'UE.

Si jusqu'alors vous n'aviez pas de clim, l'arrivée d'une 2.5 en bas vous semblera déjà le jour et la nuit.

Je conçois qu'on ne puisse pas forcément laisser la porte d'entrée entr'ouverte. Je disais ça parce que certaines portes sont équipées d'une chaînette anti ouverture/effraction. Sinon tant pis, l'air de remplacement entrera par où il pourra.

En fait, je parlais d'une feuille de plastique juste pour faire un essai, pour voir si la clim démarre bien et fonctionnait normalement avec cette astuce. Il est vrai que la température à ce niveau peut aller jusqu'à 90° en fonctionnement normal, voire 120° quand il y a un déficit de gaz. Mais bon, si vous ne pouvez pas glisser une feuille de papier, il va falloir limer légèrement l'intérieur de la bobine, ce qui ne pas forcément facile. Ne limez pas le corps de l'EV, il doit être intègre pour la prochaine bobine...

Oui, la tension des EV est bien 12V, donc issue d'une alim à découpage qui utilise un transfo. MAIS un secondaire a toujours le droit d'être relié (par conception) à une tension en prise directe avec le secteur. On voit ça dans quasiment toutes les clims inverter.

Bonjour.

C'est pour chauffer l'hiver, pour refroidir l'été, ou les deux? Si vous prévoyez du chaud, aurez-vous un chauffage alternatif? Si oui, je verrais bien 2x2.2kW ou 2x2.5kW. pour une UE entre 4.2 et 5 kW. Pour les marques... ce forum est bien placé pour indiquer qu'elles tombent toutes en panne... :-)

Vous ne m'avez pas compris. Ou alors...

Pour le palier, je parle d'une ENTREE d'air. Le tuyau d'air chaud sort par la fenêtre dans tous les cas.

Bonjour.

Contrairement à Tam, je ne déduis pas de votre prose que compresseur et ventilateur démarrent... ;-)

Vous êtes sûr de vos références? Pas plutôt AOY14LSAWC et AWY14SAZ?... Parce que les vôtres semblent inconnues sur le net.

Un fusible 3.5A protège en général soit l'alimentation basse tension, soit le ventilo extérieur, soit éventuellement les deux. Si vous souhaitez de l'aide pour réparer votre carte, il faudra poster une photo de la carte pour que je puisse vous faire faire des mesures.

Bonjour.

Dans une "bobine", vous avez 4 enroulements, leurs champs magnétiques font tourner une pièce interne suivant le principe du moteur pas à pas. Ces enroulements sont commandés par des composants qui sont +/- reliés au secteur (donc sans transfo d'isolement). Si le fil d'un enroulement vient à entrer en contact avec les tôles magnétiques sur lesquelles il est enroulé, alors vous avec un chemin +/- direct entre ce fil et la terre, via le téton en ferraille de l'électrovanne.

Pour vous en convaincre, essayez de glisser une feuille de plastique (genre emballage de pâtisserie vendue en grande surface) entre le téton de l'EV et le trou de la "bobine", pour les isoler. Si toutefois c'est possible, car je pense que c'est un peu trop ajusté en usine (ou alors il faudra limer l'intérieur de la bobine). Ce sera juste en dépannage, car à terme il faudra changer ladite bobine.

Bonjour.

L'Invité de 18:29 a très bien résumé les problèmes liés à l'humidité. La seule solution pour vous reste donc le climatiseur à tuyau. Si vous calfeutrez bien la porte fenêtre (il existe des kits pour cela), l'appareil va expédier dehors de l'air à 60°. Du coup si de l'air à 35 entre, il y aura tout de même un bénéfice frigorifique. Le calfeutrage (forcément imparfait) ne fera entrer qu'une quantité d'air correspondant à l'air expulsé. Si pas de calfeutrage, plus d'air à 35 va entrer, donc perte d'efficacité supplémentaire. Privilégiez une entrée d'air par la porte d'entrée (un palier est normalement plus frais que l'extérieur).

Bonjour.

Vouloir une température de 20° quand il fait 38/40 dehors est un non-sens. Ciblez plutôt entre 24 et 26.

Vous faites bien d'éliminer l'hypothèse glaçons, car on fabrique de la glace en dégageant de la chaleur (l'arrière du frigo ou du congélo est chaud)! Valable uniquement si le congélo est dans un endroit non climatisé (garage...).

Il y a des appareils qui évaporent de l'eau pour refroidir une pièce ; ça marche, mais ça vous humidifie la pièce, donc attention.

Pour faire du froid à petit budget, vous n'échapperez pas à un climatiseur avec un tuyau de sortie, pas l'idéal, mais ce pis-aller fonctionnera quand même.

Bonjour.

En ce qui me concerne, pas trop d'idées. Il faut dire aussi que les schémas d'Airton ne sont pas disponibles. Ni des docs sans schéma, d'ailleurs.

A tout hasard, tapez SHAI dans le cadre "Rechercher dans le forum climatisation : " en haut de cette page. Ça pourrait donner quelques idées. Nous avions bien un gourou Airtonien qui intervenait dans le forum, mais il se fait rare (Albre37).

Ah ah ah! Vous croyez qu'un revendeur ou un installateur (donc menteur ou escroc selon vous) passerait des milliers d'heures à écrire plus de 5000 messages pour dépanner bénévolement les gens?... Par contre je trouve que votre avatar vous va comme un gant! :-)

Actuellement, le kWh d'électricité est à 17.5 cts, soit environ 6 dans le cas d'une PAC avec un COP moyen de 3. Les granulés sont à 6.4 cts. Donc espérer des économies substantielles en passant des granulés à une PAC était vain dès le départ.
Source : https://www.picbleu.fr/page/prix-officiel-des-energies-electricite-bois-fioul-gaz