Bonjour.

Sans pour autant contester, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est cette sonde qui est responsable? Je n'ai pas le bouquin de votre machine, mais celui de la RAKxxPXB, qui est à priori proche ; là, ce serait un problème "d'interface défectueuse (unité extérieure)".

Donner la référence de l'unité extérieure serait un plus. Est-ce une clim monosplit ou multisplit?

Elle se coupe dès le début ou après un certain temps de fonctionnement correct?

Z'avez tout compris. Mes clims perso fonctionnent comme ça.

On peut faire ce que vous souhaitez avec un dispositif extérieur genre thermostat programmable, et agir sur la sonde de reprise d'air par les contacts dudit thermostat. Mais il faut s'y connaître un peu.

Bonjour.

Votre TC n'a pas la notion de l'heure qu'il est, il est donc impossible de lui dire de s'arrêter à 01H du matin. En revanche, elle a un arrêt différé ou une mise en marche différée.

Si la clim marche et qu'il est 23H18, vous pouvez lui dire de s'arrêter dans 2H, par ex, donc à 01H18, et pour cela la clim doit être en marche quand vous pianotez.

Si la clim est arrêtée (à la TC) et qu'il est 23H18, vous pouvez lui dire de se mettre en marche dans 7H, donc à 06H18, mais pour cela la clim doit être arrêtée quand vous pianotez. C'est comme pour une MàL que vous voulez démarrer en pleine nuit, c'est juste un retardateur. Et ça ne marche qu'une seule fois. il faut refaire chaque jour.

Bonjour.

Si vous n'avez pas le synoptique de vos cartes, cherchez le en tapant "Mitsubishi MXZ-4B71VA service" dans un moteur et cliquez le lien commençant par "library.mitsu..."

Sur ce schéma (page 23), on voit que la Power Board sert de passerelle vers la "Electronic Control. C'est probablement sur elle que se situe le court-jus, soit le circuit intégré d'alim à découpage, soit le power module qui pilote le ventilo.

Bonjour.

4 x timer signifie problème dans l'unité extérieure. Enlevez lui le capot supérieur et voyez comment sont les LEDs de diagnostic. Normalement un tableau des pannes est placardé sous ledit capot. Je ne voudrais pas doucher vos espoirs, mais vous n'arriverez pas à réparer en faisant "une manipulation". Il aura probablement de la pièce à remplacer...

Attention, mon tableau concerne Sanyo en général, pas votre machine spécifiquement. En haut de ce tableau, on lit "problèmes d'UI", mais le P05 accuse l'UE, donc on a la même "imprécision" qu'avec votre 1-1. Voir aussi la fin de la ligne, il n'y a pas que les phases comme possible origine du défaut.

Bonjour.

C'est quoi comme installation? Air-eau, air-air, eau-eau?...

Etes-vous en triphasé? Si oui, vérifiez le fonctionnement du pont de diodes (plus complexe qu'en mono), courant coupé, bien sûr. Vous n'avez pas trouvé ce code erreur, mais alors comment en êtes-vous venu à soupçonner les phases? :-)

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Bonjour.

Clim éteinte mais connectée, le compresseur n'a aucune raison d'être activé, vous avez raison, et il est hors de cause. Mais attention à la facture, changer la carte vous emmènera vers les 700-1000€ sans problème. Alors que la panne pourrait être relativement simple à réparer (pont de diodes HS, par exemple). Si vous voulez explorer cette voie, alors une photo de la carte recto verso sera indispensable.

Quel âge a l'installation, et combien d'unités intérieures sont raccordées sur le groupe?

Bonjour.

Comment sont évacués les condensats quand vous êtes en mode froid? Ils descendent par gravité ou sont gérés par une pompe de relevage? Dans ce dernier cas, peut-être ladite pompe qui reste activée en quasi permanence...

Bonjour.

Ah, c'est un gainable, vous ne l'aviez pas précisé.

Parfois, il y a une action à faire sur la carte pour valider ou non le fonctionnement que vous souhaitez. Peut-être l'ancienne carte est-elle réparable. Une photo recto verso de la carte en question?...

Mais avec une commande filaire, vous avez peut-être juste ça à faire (option 4)...

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Bonjour.

J'ai un robinet extérieur chez moi qui ressemble au vôtre, c'est ce qu'on appelle une vanne quart de tour. Il suffit d'aller chez un brico-quelquechose, vous achetez un tel robinet et récupérez la manette...


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Sage décision!

C'est la sortie 27 du microP qui commande le relais, et on voit que la piste qui en part a les 2/3 de son parcours complètement rongés de l'intérieur. Voir photo, c'est celle indiquée par les 2 petites flèches. Mais le nombre de pistes touchées est assez considérable, une réparation aurait été longue et pénible. L'aspect jaune des dépôts laisse à penser que c'est de l'urine animale qui a occasionné les dégâts...


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Bonjour. Quelques questions en vrac :

1/ Pourquoi vous a-t-on changé la carte, quelle panne a justifié ce changement?
2/ Références des unités intérieure et extérieure?
3/ La carte, c'est dans l'UI ou l'UE?
4/ Avez-vous gardé l'ancienne carte?
5/ Avez-vous parlé du problème de ventilation à l'intervenant?

Normalement, si vous mesurez la résistance R1 courant coupé, elle ne doit PAS être court-circuitée par le relais, puisqu'il faut que celui-ci soit activé pour ce faire. Ou alors c'est que le relais a ses contacts soudés, ce qui peut arriver quand une impulsion très violente de courant se produit (lors du claquage d'un ventilo, par ex).

0 ohm entre bleu et marron est évidemment (plus que) suspect. Décidément vous n'avez pas de chance... vous n'auriez pas eu récemment un incident secteur (surtension par rupture du neutre, foudre...)? Car dès qu'un moteur claque, il annule la haute tension et l'autre ne peut plus claquer. Avoir 2 moteurs HS est donc étrange. Je suppose que vous les avez mesurés câbles déconnectés.

Bonjour.

Sur la carte Power il y a 2 relais qui bloquent ou non l'arrivée du jus sur le pont de diodes. Ces relais sont activés par le microP qui se trouve sur la carte que vous n'avez pas échangée (la "Main"). Soit cette carte est mal alimentée par la carte Power, soit elle est HS, soit quelque chose interdit le démarrage de la demi-machine (sonde...).

Pour tester les tensions fournies par la Power, faites des mesures sur le connecteur CN3. 1/2 0V (- du voltmètre), 3/4 5V, 5/6 12V, 8 -5V. Entre 10 et 11 : 17V.

Donc probablement l'alimentation basse tension qui est HS. Donnez le type d'UE, et postez une photo de la carte ou des cartes. En espérant que le bouquin de ce modèle soit disponible... J'imagine que vous avez vérifié que le 230 arrive bien sur l'UE.

Bonjour.

Si personne n'a tiré au vide avant de "recharger", ne cherchez pas plus loin. Tout air et toute humidité sont à proscrire dans une clim.

Et qu'est-ce qui a été fait juste avant de déconnecter les éléments?... Pump down, action sur les vannes?...

Bonjour.

L'année dernière, le relais avait charbonné et ne fonctionnait plus. Du coup le courant passait en permanence dans la résistance au point de la brûler. Et la résistance, en limitant le courant, empêchait le fusible de fondre.

Cette fois, le relais est bon, et la résistance est court-circuitée. Du coup, si un appel de courant violent se produit (au hasard, un ventilo qui claque...), alors le courant va dépasser allègrement les 5A du fusible.

Oui, vérifiez les moteurs. Et aussi le pont de diodes, il ne faut pas de court-circuit entre 2 de ses 4 pattes.

Bonjour.

Je n'ai pas le bouquin du RAK50RPC, mais celui du RAK50RPB. On peut imaginer que les codes erreurs soient identiques.

12 clignotements veulent dire "interface defective (outdoor)", autrement dit erreur de communication due à l'unité extérieure. Enlevez le capot de l'UE et voyez s'il y a de la vie dedans (voyants allumés, bruit à la remise sous tension...).

Sur ce modèle d'IPM, le N est décomposé en 3 pattes, mais elles sont reliées par le circuit imprimé côté soudures. Donc N = NU = NV = NW. Si vous avez un CtCt entre W et NW, vous l'avez aussi entre W et NV, ou W et NU.

On a eu plusieurs cas sur ce forum où le seul remplacement de l'IPM redonnait vie à la clim.

L'alim basse tension est du type "à découpage", elle se nourrit d'une haute tension DC. Et comme vous ne pouvez avoir de HT à cause de la thermistance et de l'IPM en CtCt, ben y'a pas de BT...

Bonsoir.

Eh oui, paix à ses cendres. La haute tension est entre P et N. Vous avez 0 ohm entre V et P, et 0 ohm entre V et N, donc vous avez 0 ohm entre P et N, donc un CtCt. Et la thermistance chauffera tant que l'IPM ne sera pas remplacé. Il faut le dessouder, lire sa référence et le commander. En Chine ils ne sont pas chers mais il y a 3 semaines de port.

Testez quand même l'IGBT, ça me ferait tellement plaisir!!... :-))

Bonjour.

Pas obligatoirement, dans la mesure où le moteur est activé de manière plus violente. Une fois le ventilo en vitesse "forte", continue-t-il de tourner si on passe en vitesse moindre? Si oui, problème de condo à coup sûr.

Bonjour.

Ça ressemble fort à une pompe de relevage des condensats. Bizarrement, un tuyau semble déconnecté sur la droite, ce qui pourrait expliquer son fonctionnement permanent : l'unité intérieure concernée détecte un niveau d'eau justifiant la mise en marche de la pompe, mais comme le tuyau est parti, le niveau ne baisse pas vraiment... Bon, sous réserves, car ce n'est pas ma spécialité!

Bonjour.

Non!! J'avais écrit "Commencez par rechercher un CtCt à l'ohmmètre entre les pattes de l'IGBT". Nous n'avons peut-être pas la même compréhension du verbe commencer... :-)

Ressouder l'IGBT s'il est en CtCt peut rendre vos mesures suivantes caduques.

J'ai effectivement retrouvé les photos en question sur mon ordi, en haute définition. Post 3803/15. Après étude de ces photos, il semblerait que LG gère le PFC de la même façon que Mitsubishi, dont je vous mets un schéma simplifié ci-dessous (LG ne publie pas ses schémas). C'est un peu compliqué et inattendu comme système, mais pourquoi pas. Les 2 cosses proches des ponts vont à priori à l'inductance PFC (power factor correction).

Il se peut que le problème vienne du ventilo, 6LK, débranchez le pour voir si ça modifie les choses. Attention à ne JAMAIS manipuler le câble du ventilo avec la machine sous tension, gros risque de claquer le moteur s'il est du type haute tension continue.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Quel est le modèle de l'unité extérieure? Et est-ce que le gros tuyau qui en sort commence à chauffer quand vous démarrez la PAC?

Bonjour.

Vous n'avez pas fait exactement ce que je disais : avant tout dessoudage, il fallait tester si l'IGBT était HS ou non, il pourrait bien être toujours bon.

Le pont de diodes est relié à l'IPM et aux 3 condos, tout ça c'est la haute tension. Le pont que vous avez enlevé présente-t-il un CtCt (une fois enlevé)?

Les 3 enroulements du compresseur sont très peu résistifs, la plupart du temps de l'ordre de l'ohm, donc pas de souci à ce niveau. Par contre il faut que les 3 valeurs mesurées soient strictement identiques, à 0.1 ohm près.

Au niveau de l'IPM, compresseur déconnecté, si vous trouvez au moins un CtCt entre 1 des 6 couples UP,VP, WP, UN, VN, WN, alors l'IPM est HS.

Une photo recto-verso de la carte serait un plus pour plus d'assistance.

Yesssss.

Bonjour.

Un IPM est un gros circuit avec au moins 20 pattes, intelligent power module. Il est fixé par 2 vis sur un dissipateur. Un IPM peut claquer sans dommage extérieur visible.

Quand vous mettez sous tension, il faut charger les gros condensateurs haute tension. On est obligé de limiter le courant par une résistance ou une thermistance. Une fois les condos chargés, l'alim démarre et court-circuite le relais pour libérer la puissance pour le compresseur.

Bonjour.

Je suppose que la question dont vous parlez est la 7269 (Clim, pas Platine). Là, l'IGBT avait dégagé, mais pas que lui...

Si la thermistance chauffe, c'est parce qu'il y a un court-circuit (CtCt) en aval, sur la haute tension. Causes possibles : IGBT en CtCt, moteur de ventilo avec sa partie haute tension en CtCt, IPM claqué... Et un IPM peut claquer à cause d'un compresseur ayant un problème électrique...

Commencez par rechercher un CtCt à l'ohmmètre entre les pattes de l'IGBT. 6LK, coupez sa patte centrale et voyez si la thermistance chauffe toujours après une remise sous tension.

Bonjour.

Voyez la question 6992 : Recherche de panne fusible F1U qui grille il y a des mesures suggérées au post 6. Mais vous pouvez lire le sujet en intégralité, pour votre culture. Avec votre carte neuve (donc relais neufs), les soupçons se portent effectivement sur le moteur, ou son condensateur de déphasage/démarrage.

Bonjour.

Au moins les problèmes sont résolus tambour battant avec vous! :-))

Je ne comprends pas votre hésitation sur le condo. Normalement TOUT condo de démarrage a ses caractéristiques inscrites dessus, pourquoi en prendre un au hasard? D'autant que je vous avais donné la valeur typique à utiliser (une de mes clims, qui fait 3.5 kW aussi, a un condo de 35µF). Prendre un condo trop fort va faire passer plus de courant dans l'enroulement concerné, et pourrait faire surchauffer le compresseur.

Bonjour.

Si vous commencez une réponse mais que vous l'envoyez plus d'une heure après, elle est perdue. Dans un passé récent, le délai était de 30 minutes, et beaucoup d'internautes rencontraient ce désagrément.

Une fois de plus vous ne répondez pas correctement à ma question : je ne suis pas fichu de savoir si votre installation comporte 1, 2 ou 3 UI... Le but était de savoir si une manip spéciale était faisable, mais d'un autre côté, si ça remarche...

Bonjour.

Vos unités intérieures (UI) sont à priori prévues pour chauffer en hiver ; peut-être que les UE aussi, mais il faut pour cela donner leurs références.

Sur la télécommande, vous avez un bouton "mode". Si avec lui vous arrivez à faire apparaître un soleil (au milieu de l'écran à gauche), alors vous avez la possibilité de lancer du chauffage... si les UE sont prévues pour, évidemment.

Bonjour.

Effectivement, problème de communication, qui peut être dû à l'unité intérieure ou à l'unité extérieure... Normalement le RAM65 est un tri-split. Avez-vous 2 autres UI, et si oui fonctionnent-elles?

Bon, on garde son calme... Je vous demande la référence, l'équivalent de RAM65QH5, mais pour votre split!!

Bonjour.

Je vous demande quel type de Renault vous avez, et vous me répondez que c'est une diesel... Encore un effort!... :-)

Bonjour.

Quand vous remettez le jus sur une clim, il n'y a normalement aucune grosse consommation sur la haute tension continue. La résistance qui pète est là pour juste charger les gros condensateurs qui stockent la HT. Sans elle, le disjoncteur sauterait instantanément. 3 secondes après, on court-circuite la résistance par un relais pour que toute la puissance soit disponible pour le compresseur.

Oui mais... si la haute tension est en court-jus, la résistance va voir le secteur à ses bornes en permanence et va griller en quelques secondes. Vous avez donc probablement un court-jus sur cette ligne, je parierai pour le(s) ventilo(s). 6LK, le fait de déconnecter le(s) ventilos(s) fait que la résistance ne claquera plus.

Attention, sur une machine saine, ne jamais manipuler les câbles de ventilo avec la machine sous tension, gros risque de griller les moteurs.

Bonjour.

La réponse d'AAC concerne plutôt le cas où vous avez 4 clignotements Timer et non 3. Pour décrypter 3, il faut nous donner le type de l'unité intérieure.

Bonjour.

La résistance du bobinage de la V4V est comprise entre 1000 et 2000 ohms. En chaud, vous devez avoir 230V AC dessus.

Vous pouvez, à titre de manip, appliquer du 230AC au moyen d'une allonge, en déconnectant auparavant les 2 fils qui l'alimentent. Vous verrez bien si la machine se remet en chaud.

NB : mon conseil sur les condos de lissage ne s'appliquait qu'à la carte où le TNY est HS

Quand ça claque, est-ce que le compresseur était dans une phase d'accélération, ou au contraire sa vitesse était-elle stable?

Bonjour.

Diable, vous êtes le 1er à disposer de 3 groupes pour faire des essais croisés! Effectivement, avec vos manips, beaucoup d'hypothèses sont éliminées.

Les Sanyo ont une maladie bien connue : la sensibilité aux micro-coupures. Avec une de 30 ms ou une d'une seconde, pas de souci, mais quand elle fait entre 100 et 300 ms (à vue de nez), alors la réapparition du secteur crée un appel de courant qui sature l'inductance et fait dégager l'IGBT. Et si c'était votre installation qui crée ces micro-coupures? En particulier une connexion desserrée au niveau du tableau électrique, ou à l'arrivée sur le groupe?...

Quand le TNY dégage, il n'y a plus de basses tensions sur la carte, puisqu'il gère l'alimentation à découpage. Par contre il peut avoir claqué tout seul, ou parce qu'un secondaire est en court-circuit (par ex). Vérifiez au niveau des condos de lissage des secondaires qu'il n'y a pas de court-circuit à leur niveau (ou sur les lignes qui y sont reliées).

Bonjour.

En référence à votre 1er appel à l'aide (question 7981), avez-vous mesuré la tension présente sur les fils qui partent de votre unité dans les combles en direction de la télécommande? Si elle est présente, alors il y aurait un problème sur la ligne en question. Si elle n'est pas bonne, alors faites une photo de la carte d'où partent ces 2 fils. Voire une autre photo de l'ensemble des cartes des combles.

Bonjour.

OK, tout le monde peut se tromper. En fait, je demandais si le 35V arrivait bien sur l'UI en panne, mais dans la mesure où son ventilateur fonctionne, ça veut dire qu'il est présent. La carte présente 2 minuscules fusibles basse tension, un pour la "puissance" (ventilation), et un autre pour la gestion. Je verrais bien le 2ème HS. Il va falloir que vous déposiez la carte et que vous vérifiez ces fusibles. La question 4233 pourrait vous aider en cela.
Problème unité intérieure Hitachi RAK-50NH6

Bonjour.

Je n'ai pas le manuel de cette machine, donc mes capacités d'aide ne sont pas totales. Il faudrait que vous postiez une photo de la carte.

La mesure sur le relais doit se faire pendant que le compresseur commence à tourner, car une fois stoppé, le relais peut éventuellement être désactivé. Est-ce que le compresseur commence à produire du froid ou du chaud sur les tuyaux qui sortent de l'UE?

Corrigez-moi si je me trompe, mais pour chauffer votre logement, vous avez en tout 2 UE et 3 UI, un bisplit et un monosplit. Je verrais bien le bisplit fonctionner parfaitement et le monosplit être en panne, car je pense que vous vous méprenez sur l'affectation des UI sur les UE...

Dans la mesure où "vous ne voyez pas les tuyaux", mon hypothèse n'est pas farfelue... Car je persiste à dire qu'une UE monosplit n'est pas faite pour alimenter 2 UI.

Sur votre UI en panne, avez-vous du 35V DC qui arrive?

Bonjour.

Chez Atlantic, en principe la V4V est alimentée par un relais. Soit ses contacts sont charbonnés, soit sa bobine est coupée, soit il n'y a pas de 12V aux bornes de sa bobine, soit le driver du relais est HS, soit la commande ne fonctionne plus (qui vient du microP)... Plus la possibilité d'une piste coupée sur le circuit imprimé... Bref, pas mal d'hypothèses.

Je ne trouve pas la doc du RAC35WX8. Par contre j'ai celle du RAC50WX8, plus puissant. Cette machine est monosplit, et je me permets d'en déduire que la 35 l'est aussi. Comment pouvez-vous avoir 2 UI reliées à cette machine? Vous êtes sûr de ce que vous dites?... Combien de tuyaux de cuivre SORTENT de l'UE? (donc au ras de l'UE ; peut-être que la personne qui a installé l'ensemble a relié des tuyaux ensemble, en Y, un peu plus loin...)

Essayez d'utiliser les bons mots : une clim est un ensemble complet UE + UI(s). Ce qu'il y a sur un mur c'est un split ou une UI.

Bonjour.

Inutile d'acheter du produit à contacts. Le plus efficace est de couper le courant et de retirer/remettre plusieurs fois les câbles dans les connecteurs pour raviver le métal au cas où il y aurait un film d'oxyde.

Quand vous avez déplacé la gaine, celle-ci reposait sur des condos. Le problème est peut-être au niveau d'une de leurs soudures. J'ai déjà vu des condos qui avaient un peu fui et le liquide avait désintégré une des pattes, du coup le condo se trouvait comme déconnecté. Sinon, pour chercher le composant responsable, appuyez délicatement sur chacun d'eux avec un objet en plastique (brosse à dent, par ex).

Bonjour.

Votre UI (unité intérieure) fonctionne avec du 35V continu fourni par l'UE. Cette partie de l'UE est donc bonne, mais il se peut fort que le reste de l'UE soit en panne.

Quel est le modèle de l'UE? Si l'installation est multisplit, quelles sont toutes les UI raccordées à cette UE?

Ouvrez le capot de l'UE et voyez s'il y a des LEDs qui sont allumées ou clignotent. Si tout est éteint, il se peut que l'alimentation basse tension de l'UE (mais pas celle du 35V) soit HS.