Bonjour. N'ayez pas honte de poser des questions mêmes élémentaires, le forum est là pour cela, et je dois dire que même un "répondeur" comme moi apprend plein de choses avec les réponses des autres, voire même avec certaines questions ! Raison pour laquelle je ne rechigne pas à partager ce que je sais, d'expérience ou par étude de documentations.
Pour votre facture salée, à combien vous revenait votre chauffage précédent ? Car si vous étiez au fuel et que vous aviez des notes hyper salées, vous êtes gagnant quand même (voir ma réponse en question 1304).
Je n'ai pas d'expérience réelle dans les multisplits inverters, mais je vous renvoie à la question 1370 pour quelques éléments de votre question.
Sinon, en cas de forte demande de chaleur, le groupe va donner tout ce qu'il peut, et le résultat sera variable suivant tous les paramètres que je cite ; en cas de faible demande, le groupe va faire monter la température du fluide jusqu'à une température "de croisière", après quoi il va baisser sa puissance en diminuant la vitesse du compresseur pour ne pas dépasser cette température. Les diverses UI vont prélever ou non de la puissance suivant leur thermostat. Si toutes sont arrêtées, le groupe va s'arrêter aussi.
Donc, effectivement, si vos UI sont en mode silence (turbine tournant lentement), elles vont demander peu de puissance, et la consommation instantanée du groupe va baisser aussi. Mais attention, l'ensemble va fonctionner plus longtemps. Il ne faut pas perdre de vue que toute maison a des déperditions, et qu'un chauffage est là pour les compenser. Chauffer à puissance maxi pendant 1 heure est à peu près équivalent à chauffer à mi-puissance pendant 2 heures.
Un de mes appareils a un mode éco. En chaud, il baisse la consigne de 2 degrés, en froid il l'augmente de 2 degrés, et fait réaliser du coup des économies, mais bon, on a moins chaud... Comme je le disais dans un vieux post, vous avez aussi le bouton super éco, à savoir le bouton M/A... Pour faire des économies, on n'a pas encore trouvé mieux !
Cordialement, Dom, 22/01/10.

Bonjour. Et bonne année à vous aussi.
Votre commercial a eu raison. Il est plus judicieux de mettre 2 groupes pour une multitude de raisons (excepté un léger surcoût). Compresseurs et électronique moins sollicités, assurance d'avoir l'autre en cas de panne, moins de givrage, souplesse accrue...
En revanche vous promettre de chauffer 125 m2 avec 3500kWh est un peu osé. Personnellement, je consomme 5000 kWh de chauffage PAC + 2000 pour le reste, ce que je trouve honorable pour ma maison de 120 m2.
A priori vous aviez un autre mode de chauffage avant. Que consommiez vous chaque année en kWh équivalents ? A savoir, 1m3 de gaz = 1 litre de fuel = 11 kWh en gros. On peut considérer que quelqu'un qui migre vers de la PAC va consommer 2 à 2.5 fois moins. Est-ce votre cas (ce fut le mien)? Si c'est le cas, il n'y a rien à dire, votre installation marche idéalement.
Pour l'hélice qui frotte sur la glace, c'est dû à une période de gel supérieure à 8-10 jours. Dans ce cas, les condensats ne peuvent plus s'évacuer par les orifices eux-mêmes pris en glace, ils gèlent sur place, et forment une couche qui va croissant. Le plus efficace est de faire fondre la glace à l'eau chaude. C'est un travail qui peut facilement prendre 40 mn, mais c'est payant, car la température de l'air chaud augmente de plusieurs degrés après ce traitement. En effet, la glace "monte" entre les ailettes de l'échangeur et annihile localement sa capacité d'échange ; 20% d'échangeur perdu donne 20% de réchauffement de l'air intérieur en moins...
Pour ce qui est de votre question sur l'aspiration, il faut savoir que le groupe extérieur rejette de l'air 2 à 3 degrés plus froid que l'air entrant. Autrement dit, si un groupe recevait l'intégralité du flux d'air d'un autre groupe, il fonctionnerait comme si la température ambiante était plus faible de 2 à 3 degrés, donc il marcherait avec des performances quasi identiques. Dans votre cas, il ne reçoit en fait qu'une faible partie du flux de l'autre, donc il n'y a pas de problème. Ne vous lancez pas dans un déménagement inutile.
Cordialement, Dom, 22/01/10.

Désolé, vous n'aviez pas dit que vous aviez essayé l'arrêt de climatisation.
Cela dit, on trouve sur des sites fiables l'info comme quoi une VMC standard "coûte" environ 2000 kWh par an (en fait sur 5 mois, soit 400 par mois soit 13 par jour, c'est assez peu par rapport à votre consommation quotidienne).
Cela fait 20 ans que j'habite une maison sans VMC, et la tapisserie ne se désole pas... Essayez de la rendre intermittente, cela ne pourra qu'alléger votre facture.
Merci pour le plan. Mon estimation de 94 m de murs semble exacte.
En revanche j'imaginais un peu plus de métrage de baies.
Mais comme les hauteurs des ouvertures (fenêtres ou portes-fenêtres) ne figurent pas sur le plan, vous êtes la mieux placée pour évaluer la surface totale de vitrages.
Cela vous prendra 20mn ce week end.
Je veux bien avoir fait l'erreur dont parle l'internaute 13, mais il eût été sympa de dire laquelle. J'admets que vous avez sans doute plutôt vers les 50-60 m² de vitrages.
J'ai négligé exprès les effets de bord pour la simplicité du calcul.
J'ose espérer que vous êtes au moins en double vitrage.
Votre climatisation ne se met pas "en sécurité", mais dégivre, tout simplement, lorsque la température tombe en dessous de 3 ou 4 degrés.
C'est un fonctionnement normal et salutaire, sinon l'échangeur extérieur deviendrait inopérant.
Si votre climatisation marche en permanence, ce n'est pas non plus anormal, car lorsque la température intérieure se rapproche de la consigne, le groupe extérieur ralentit (inverter), donne moins de chaleur et bien sûr consomme moins.
Mais vu de loin il marche, effectivement.
Cela dit, la règle des 100/120W par m² confirme que votre PAC est un peu faible, vous risquez d'avoir froid quand il fera -5 dehors.
Le plan parle d'un conduit feu, autrement dit une cheminée.
Je suppose que ce conduit est fermé, sinon c'est un autre type de pompe à chaleur... ; -)
Cordialement, Dom, 22/01/10.

Je pensais que "Waaaaah, ça c'est de la consommation !" indiquait que j'étais choqué...
Apparemment vous ne m'avez pas compris non plus pour la puissance de la PAC.
Prenons une comparaison. Vous avez une baignoire qui fuit copieusement à sa bonde et dans laquelle vous voulez avoir toujours 30cm d'eau.
Vous avez 2 robinets, un petit et un gros.
Pour compenser la fuite, il faut que le petit soit ouvert presque au maximum.
Vous pouvez aussi utiliser à la place le gros robinet, qui va par contre être à peine ouvert.
Question : quelle va être la différence de consommation à votre compteur d'eau, entre les 2 robinets ? Aucune bien évidemment. C'est la même chose pour votre PAC ; si vous en prenez une plus forte, elle marchera modérément, mais vous consommerez autant de kWh, puisque ces kWh dépendent uniquement des déperditions.
Certes quelque chose vous échappe, mais vous ne semblez pas vouloir explorer les pistes simples qu'on vous propose, arrêt temporaire de VMC et calcul de déperditions.
Bien sûr votre consommation est nettement supérieure à la moyenne, mais avec votre patio (que je suppose non inclus dans vos 200m²), votre maison fait 230m² équivalents (à cause des baies supplémentaires), et cela se "paie" en chauffage.
J'ai estimé votre longueur de murs extérieurs (avec patio) à 94m, et votre surface vitrée totale à 94m², soit une hauteur moyenne de vitrage de 1m.
Pour un double vitrage à Rth (abus de langage de ma part, le vrai terme est Uw) de 2.0, cela vous donne 90kWh par jour quand il fait 0° dehors.
Et ce, rien que pour les baies vitrées !
Calcul à affiner avec vos données réelles de surfaces et Uw, en espérant que vous en ferez profiter le forum.
Je vous joins un lien intéressant sur les double vitrages : www.verreonline.fr Le vitrage isolant
Cordialement (néanmoins), Dom, 21/01/10.

Bonjour. Votre maison semble effectivement pêcher par excès de vitrages, ce qui est une bonne chose quand il y a du soleil en hiver, mais est beaucoup moins avantageux lorsqu'il se cache.
Je vous "rassure", si votre architecte avait mis une PAC plus musclée, cela n'aurait pas baissé votre consommation pour autant. Simplement, elle aurait tourné moins fréquemment, et vous aurait chauffé correctement par températures très froides. Vos déperditions appellent un certain nombre de kWh pour être compensées, c'est indépendant du mode de chauffage.
Maintenant, pour essayer de réduire votre facture, il faut impérativement fermer vos volets la nuit pour que l'extérieur des baies soit au contact d'un air moins froid, faire marcher la VMC par intermittence, car elle expulse de toutes façons de l'air réchauffé et fait entrer de l'air froid, éventuellement installer un insert, moins chauffer les pièces inutilisées (s'il y en a).
Si vous connaissez la surface et la résistance thermique de vos vitrages, vous pouvez déjà estimer leurs déperditions :
Déperditions quotidiennes (en kWh)= Surface (en m2) x Rth (en Watts par m2 par degré) x diff de température int/ext x 24 (heures)/ 1000 (W->kW).
Cordialement, Dom

Waaaaah, ça c'est de la consommation ! Il y a effectivement un problème quelque part, mais j'ai du mal à croire que ce soit de la faute à la pompe à chaleur puisque vous avez des températures positives dehors.
Mais avec ces températures, votre maison consomme autant qu'une maison récente de 200 m² avec isolation standard et... convecteurs !
Je rejoins en cela l'internaute (7), le COP semble avoir disparu, mais ce n'est pas possible, la raison doit être ailleurs.
En effet, vous consommez en gros 5 kWh par heure, soit 4 pour votre climatisation.
C'est proche du plein pot, mais il n'y a pas de raison pour que le COP chute de la sorte.
Ou bien l'isolation de votre maison a été bâclée, ou bien vos déperditions sont excessives.
Quelle est l'épaisseur de polystyrène utilisée pour les murs ? Vous habitez quelle région ?
Je vous suggère avec insistance de couper votre VMC et de voir l'effet sur le compteur EDF.
Avec un peu de "chance", vous avez une extraction VMC proche d'une bouche d'air chaud, et une partie de votre chaleur n'a pas le temps d'arriver dans vos pièces.
Pour info, une VMC peut être dotée d'un fonctionnement intermittent du genre 15 minutes toutes les 2 heures.
Cordialement, Dom

Bonjour
J'ai posté un petit laïus en question 768 sur le dégivrage.
Pour ce qui est de dégeler un échangeur pris en glace, suite à une période de gel trop longue, c'est autre chose. Je fais cela à l'eau chaude et au tournevis.
Mais une climatisation en bonne santé dégivre toute seule en inversant le rôle des 2 échangeurs, elle envoie le gaz chaud sur celui qui est givré pour faire fondre son givre.
Si votre climatisation ne fait pas de dégivrage, c'est qu'elle a un problème.
Cordialement, Dom (18/01/10).

Bonjour
Essayez de démonter le carter de votre UI, pour avoir accès à la turbine.
Et lorsque l'UI est "très chaude", coupez le courant et voyez si la turbine tourne librement.
Peut-être la chaleur provoque une dilatation et révèle alors un montage trop serré ou un manque de graissage, qui ne se verrait pas à froid.
Cordialement, Dom (18/01/10).

Bonjour. Je ne voudrais pas ruiner vos espoirs, mais la pose d'un cordon chauffant au bas de l'échangeur n'empêchera en aucun cas la formation de givre sur votre échangeur extérieur. Il empêchera tout au plus sa prise en glace sur les 5 derniers cm lorsque vous ferez face à une période de gel supérieure à une semaine. Dans ce cas, l'eau issue du dégivrage gèle en arrivant au bas de l'échangeur et ne peut s'évacuer par les trous eux mêmes pris en glace. Pour empêcher totalement la formation de givre, vous devriez mettre derrière l'unité un chauffage correspondant quasiment à la puissance du groupe...
Si vous tenez quand même à installer ce dispositif, soyez plus précis : quelle est la puissance du cordon (ou sa résistance mesurée à l'ohmmètre), ses branchements sont-ils phase/neutre ou phase/neutre/terre ? ... Une photo ? ...
Cordialement, Dom, 18/01/10.

Vous êtes bien un internaute high tech ! Pour le bruit, c'est un peu une colle.
On entend bien un bruit strident pouvant être causé par un rétrécissement de tuyau localement, dans le split, mais sans doute pas ailleurs.
Peut-être un coude trop violent sur les tuyaux d'arrivée ? Quant au bruit de moteur, il n'y a que 2 types de moteurs dans une UI, la turbine (mais vous devriez sentir un peu d'air sortir de l'UI si elle tourne à faible vitesse, essayez de glisser une languette de papier souple dans l'ouïe pour tester la rotation...), et le(s) moteur(s) pas à pas des commandes de volets, mais ils ne font pas ce genre de bruit.
Je suis donc perplexe, et laisse la parole aux hommes de l'art !
Cordialement, Dom, 16/01/10.

Bonjour. Vous pouvez évidemment améliorer l'isolation de vos tuyaux, mais ce sera encore mieux de ne pas les mettre dans un même manchon dans la mesure où il peut y avoir jusqu'à 50 °C de différence de température entre les 2 tuyaux.
Il est curieux qu'après amélioration de l'isolation votre performance semble dégradée.
La température extérieure n'était-elle pas plus faible après votre modification ?
Sinon, le fait de manipuler les tuyaux pourrait avoir tiré sur un raccord et créé une petite fuite ?...
Pour finir, une chose à laquelle on ne pense pas forcément : l'air arrivant à la reprise d'air n'est pas à température constante.
Si la pièce a perdu 3°, par exemple après aération ou parce que la climatisation a été arrêtée 2 heures, l'air chaud sortira à 3 degrés de moins...
Cordialement, Dom, 15/01/10.

Bonjour. Jetez un œil à la question 1372, et sa réponse 5.
Quelle est la puissance de votre UE, et quelle est la surface que vous chauffez ?
La raison peut être simplement un sous-dimensionnement.
D'un autre côté, si (comme moi) vous mettez un chauffage d'appoint 5 jours par an, il n'y a pas de quoi s'alarmer !
Cordialement, Dom, 12/01/10.

Re-bonjour JP. Désolé, je n'ai pas trop d'avis pour ce point.
Ce serait plutôt du ressort de PL ou AAC.
Au fait, quel genre de bruit cela fait-il, et le bruit apparait-il sur le gros split ou un des 3 petits ?
Question amusante pour le modérateur du forum : un internaute bien équipé en high-tech a-t-il la possibilité d'enregistrer un bruit en format mp3 et de le mettre en document joint à sa question ?
Cordialement, Dom, 12/01/10.
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour Dom,
Oui pas de problème pour les fichiers mp3, nous avons déjà reçu des enregistrements concernant des bruits de chaudière (il me semble).
Hormis les parchemins, nous publions tous les types de documents.
Cordialement, Brigitte, modératrice du forum dépannage climatisation.

Bonjour et félicitations pour votre coopération.
16 kW est une puissance certes respectable, mais qui théoriquement est un peu faible pour votre maison de 200 m².
En effet, on compte en général 100 à 120 W par m² (120 si vous êtes frileux), car l'installation est mise à mal en cas de froid intense par 3 choses :
- la baisse de la production de chaleur (parce qu'en entrée du compresseur, le gaz est à peu près à la température extérieure) ; cela dit, le système inverter est censé en compenser au moins une partie en accélérant le compresseur
- l'augmentation des déperditions naturelles de la maison (murs, fenêtres, toit...)
- l'apport d'air extérieur très froid, du fait de la VMC, certes hygroréglable, mais qui ne peut que refroidir la maison, et peut-être de manière non négligeable.
Je vous suggère, au cours d'une journée froide (ce n'est pas ce qui manque ces jours-ci...) de couper quelques heures votre VMC et de voir l'effet sur les températures intérieures.
La mesure de la consommation de la PAC quand elle n'arrive pas à faire décoller les températures serait également très intéressante (à défaut, relevez au moins votre consommation quotidienne sur 2 ou 3 jours à heure fixe).
Attention, ce sera une valeur avant correction par le COP.
Autrement dit, 3 kW de puissance instantanée au compteur donneront entre 7 et 9 kW de chaleur, par températures basses.
Cordialement, Dom.

Bonjour. Voici mon expérience personnelle en 4 phrases :
- J'avais une installation de 8 convecteurs et 2 accumulateurs. Je l'ai laissée en place.
- J'ai installé (moi-même) un 1er climatiseur split de 2.6 kW restitués, non-inverter prêt à poser, milieu de gamme, 900 euros.
- Un an après, j'ai installé un 2ème appareil, analogue, de 3.5 kW, mais plus vers le bas de gamme, 550 euros.
Désormais, j'économise 7000 kWh par an, soit entre 500 et 600 euros (et non 770 car ma consommation d'avant (14000 kWh) était majoritairement au tarif heures creuses, ce qui n'est plus vrai maintenant). J'habite en Ile de France.
Dans votre cas, il faudra aussi ne pas céder à la tentation de faire de la fraîcheur l'été, sinon les économies fondront... comme neige à Toulon !
Cordialement, Dom, 07/01/10.

Bonjour
Il faudrait aussi nous donner les informations suivantes, pour votre souci par grand froid :
- Quelle est la puissance nominale (restituée) de l'unité extérieure ?
- Avez-vous une isolation standard ou de haute qualité ?
- Les arrivées d'air chaud dans les chambres sont-elles plus petites que celle(s) de la pièce principale ?
- Avez vous une VMC ? Si oui, simple ou double flux ? Dans toutes les pièces ? Et aspire t-elle en permanence ?
Quand le chauffage devient insuffisant, mesurez votre consommation de pompe à chaleur au compteur, en arrêtant un maximum d'appareils (réfrigérateur, congélateur, lampes, ...).
Si vous constatez des dégivrages, mesurez 15 mn après la fin d'un dégivrage.
Cordialement, Dom.

Bonjour JP.
Autant le royaume des convecteurs est un monde stable et calibré, autant le monde des pompes à chaleur est celui de la fluctuation et du "grosso-modo".
Mais on lui pardonne, car il fait faire des économies d'énergie très substantielles. Je m'explique.
Avec des chauffages électriques classiques, radiants, grille-pains ou accumulateurs, 1kW d'électricité à votre compteur vous donne 1kW de chaleur, en supposant le secteur constant.
Avec un multisplit inverter, la puissance fournie dans une pièce donnée dépend de :
- la température extérieure,
- la vitesse de la turbine intérieure,
- le nombre d'(autres) unités intérieures en demande de chaleur et leur vitesse de turbine,
- le moment où vous faites la mesure dans le cycle de chauffe-dégivrage, s'il fait froid et humide dehors.
En effet, un dégivrage est suivi d'une phase de remontée de la température du gaz,
- l'écart entre entre la consigne et la température réelle des pièces (le système inverter est censé réduire la puissance à mesure qu'on se rapproche de la consigne),
- l'activation ou non d'un mode "super puissance" ou "powerful" s'il y en a un.
D'autre part, une unité intérieure n'est rien d'autre qu'un faisceau de tuyaux (avec des ailettes pour faciliter les échanges thermiques) dans lesquels on fait passer un gaz chaud et sur lesquels on fait glisser de l'air ambiant pour que celui-ci se fasse réchauffer.
Autant dire que la puissance nominale est uniquement indicative, pour des conditions bien précises, sans doute gaz à la température maximale et turbine à la vitesse maximale et, ce n'est pas parce que votre UI est en marche qu'elle va produire la quantité de chaleur indiquée dans ses spécifications ou sa plaque signalétique.
Il ne faut donc pas vous effrayer d'une différence entre la puissance du groupe et la somme des puissances des UI. Le système va, à chaque instant, trouver son point d'équilibre et au final, vous serez content de votre installation, comme la grande majorité de ceux qui sont passés à ce type de chauffage.
Votre mesure de10.5A est un peu une coïncidence, à mon sens.
Vous auriez pu trouver 10 % ou 20% d'écart sans que cela dénote un problème.
Concernant vos données entre parenthèses, il y a incohérence, je verrais bien une erreur de frappe dans la 1ère ligne, soit sur la notice, soit dans votre recopie. La 2ème ligne semble normale.
La variation de puissance est réalisée en variant la vitesse de rotation du compresseur.
Cordialement, Dom, 06/01/10

Bonjour. Je vais essayer d'ajouter ma contribution à la réflexion collective !
Sur la photo, on voit que la partie haute de l'échangeur est parfaitement dégagée.
Or vu les conditions climatiques, il y a forcément eu production de givre sur cette partie haute, et pourtant il a disparu.
Donc pour moi il y a eu dégivrage réel mais partiel, ce qui devrait a priori dédouaner la vanne 4 voies.
D'autre part, sur mes 2 appareils, c'est toujours la partie haute qui se libère du givre en premier lors d'un dégivrage "constructeur". C'est ce qui me fait dire qu'il y a bien des dégivrages sur votre UE, mais que ceux-ci sont chroniquement interrompus trop tôt.
Suggestion de mesures à effectuer : chronométrer la durée du dégivrage et mesurer au compteur la puissance consommée durant le dégivrage.
Sur mes UE, c'est en gros 500W pendant 10mn, soit 5000 Wmn (nouvelle unité d'énergie, créée rien que pour vous !).
Si vous trouvez des combinaisons genre 1kW/2mn (2000Wmn), 500W/3mn (1500), 200W/10mn (2000), ne cherchez pas plus loin, il y a un problème de gestion des dégivrages.
A noter également que la performance en chauffage doit être très dégradée avec un échangeur obstrué à 70% (l'air chaud ne doit pas être très chaud)... Vous pouvez la vérifier aussi au compteur.
Cordialement, Dom.

Bonjour. Je suppose que vous êtes l'auteur de la question 1318.
Je crois que PL voulait dire de simplement augmenter la température demandée (sur la télécommande) et de tenir compte du delta par la suite.
Autre idée, il se peut que par défaut votre climatisation envoie l'air quasiment verticalement vers le bas, ou en faisant osciller ses volets.
Suggestion : arrêtez le mouvement oscillant (s'il y en a un) puis orientez les volets à la main de sorte que l'air parte à 45 degrés, ou en tous cas beaucoup plus horizontalement qu'avant.
En projetant l'air chaud "au loin", la sonde baignera dans de l'air plus frais, et le delta pourrait revenir à une valeur correcte.
Si cela ne marche pas, j'ai un moyen électronique de modifier le delta, mais il faut que vous ayez localisé la sonde et que vous soyez familier du fer à souder et du code des couleurs des résistances... ou que vous ayez un proche qui puisse vous faire une modification (que je vous expliquerai s'il le faut).
Cordialement, Dom, 26/12/09.

Ben moi aussi, Babe, je suis un particulier curieux de tout, et en plus très motivé sur le sauvetage de la planète.
J'ai découvert assez récemment que la généralisation des pompes à chaleur pour l'habitat "pourrait" être une des solutions à la crise de l'énergie qui s'annonce.
En effet, la plupart des énergies propres finissent sous forme électrique, avec comme conséquence que les PAC pourraient un jour devenir entièrement vertes.
Du coup je me suis acheté un premier split puis un 2ème l'année suivante, pour au final diviser ma consommation EDF par 2 avec au moins un degré de plus dans la maison.
Mais je vous "rassure", je reste suffisamment lucide pour me rendre compte que la situation de la planète frise le désespéré. : -(
Électronicien de formation, j'ai passé beaucoup de temps à caractériser et améliorer mes splits non-inverters, appareils bien plus simples que les "usines à gaz" (c'est le cas de le dire) que sont les inverters modernes.
La lecture de documentations techniques et la consultation quasi quotidienne de notre forum préféré m'a aussi appris beaucoup de choses, grâce à d'autres "Saint-Bernard" comme PL ou G. B. , entre autres que plus ces appareils sont sophistiqués, plus les utilisateurs sont dépourvus en cas de problème.
Avec à la clef des factures imprévues et bien souvent salées.
C'est un peu comme avec les voitures modernes, un problème dans l'électronique débouche souvent sur des interventions (et des notes tout aussi salées) que ne connaissent pas les utilisateurs de "Five" et autres "AX".
J'ai l'intention un jour de bypasser la régulation de mes splits en y ajoutant un dégivrage écolo.
En effet, quand la température extérieure est entre 1 et 3 degrés et qu'il fait humide, il y a grosse production de givre, mais apparemment aucun constructeur n'a pensé à tirer parti de cette configuration climatique qui permet pourtant de dégivrer sans énergie.
Il suffit en effet d'arrêter le compresseur et de laisser tourner le ventilateur extérieur un certain temps.
Actuellement, je fais fonctionner mes splits de cette manière, mais c'est manuel, et quand je ne suis pas là, eh bien je perds de l'énergie, comme tout le monde.
Voici quelques données pour vous convaincre : conditions +2/+3, appareil de 1kW à COP de 3 (3kW de chauffe)
- Dégivrage constructeur : 10mn à 500W de compresseur, la tuyauterie et l'échangeur intérieur descendent à -20, il faudra les réchauffer après.
- Dégivrage Dom : 4 mn à 30W de ventilo, la tuyauterie reste à 25 degrés. Pensez-vous qu'il y ait photo ? ...
Évidemment, pour arriver à ce résultat, il m'a fallu décrypter les circuits imprimés et tirer des fils à l'extérieur des UI pour gérer le compresseur, le ventilateur et la vanne 4 voies, ainsi que la thermistance d'ambiance.
Il n'y a guère que les bricoleurs avertis qui pourront tenter le coup...
J'espère avoir satisfait votre curiosité avec ces quelques réflexions !
Très cordialement, Dom.

Bonjour. Sur d'autres appareils Daikin (je suppose qu'il y a cohérence au sein de la marque), ce code veut dire que le radiateur monté sur les composants de puissance de la platine inverter monte à une température prohibitive (au delà de 90 degrés), compresseur en marche.
Causes possibles (d'après le manuel) : défaut dans le ventilateur extérieur, court-circuit, thermistance défectueuse, connexion défectueuse, platine électronique de l'UE défectueuse.
Cordialement, Dom, 23/12/09.

Bonjour.
Eh oui, c'est la règle chez les PAC air/air, l'échangeur extérieur givre au dessous de 3 degrés extérieurs.
Mais comme je le disais en question 1313, l'intervalle de temps entre 2 dégivrages est extrêmement dépendant des conditions climatiques.
Durant les quelques jours à température glaciale récents, nous avons eu un vent de Nord-Est très sec, mes UE ne produisaient aucun givre. S'en est suivi un redoux humide, et là, les dégivrages se déclenchaient tous les 50/60 mn.
En fait, dans ma région (Ile de France), températures TRES basses = pas de givre.
Pour se chauffer exclusivement en PAC air/air, il faut dimensionner l'UE pour une température de -15. Du coup, quand il fait 5 ou 10, vous avez de la puissance à revendre.
Le plus sage est d'avoir une solution de repli en cas de froid humide ou de grand froid.
En ce qui me concerne, j'ai ajouté 2 splits à mon installation de convecteurs, lesquels sont maintenant désœuvrés (3 ont marché 5 jours l'hiver dernier !). Mais ils sont là en cas de pépin.
Attention aux chauffages d'appoint au pétrole, au delà d'un euro le litre, c'est plus cher que du chauffage électrique, avec pratiquement que des inconvénients en plus : approvisionnement du pétrole, stockage, odeurs, danger lié à la flamme, danger lié au brûlage de votre oxygène, humidité générée, autonomie faible... Le seul avantage est qu'ils ne craignent pas les black-outs EDF !
Pour ce qui est de la couche de glace sous l'échangeur, enlever le tuyau ne sera sans doute pas efficace. Mes UE n'ont pas de tuyau, et l'eau du dégivrage finit par geler en arrivant sur la tôle glacée du bas des UE et obstrue les trous.
Tous les 10 jours de gel d'affilé, je surveille la couche, et si elle dépasse 2 cm, je l'enlève à l'eau chaude et au tournevis !
Il existe bien des cordons chauffants, mais ils vont plus consommer en routine que la chauffe de 10 litres d'eau à 40° en cas de besoin uniquement.
Cordialement, Dom

Yes Babe, votre calcul est exact.
Et bravo de répondre ainsi à ceux qui passent du temps à essayer de faire avancer les chimilimiliblics. Cela les incite à continuer !
Pour ce qui est du polystyrène expansé, c'est un bon isolant thermique mais non phonique, ce qui est je crois votre préoccupation.
Il vaut mieux de la bonne vieille laine de verre, je pense, avec un grillage fin pour la maintenir et éviter qu'elle ne s'envole avec le blizzard du ventilateur.
Cordialement, Dom

Bonjour. Une PAC ne doit dégivrer que s'il y a du givre.
Pendant un dégivrage, on envoie des calories à l'extérieur, cela impacte l'efficacité globale, et faire cela alors qu'il n'y a pas de givre est un non-sens.
Je pense que quelque chose ne marche plus dans votre régulation.
Un de mes appareils a tendance à faire un dégivrage quand le compresseur est froid (après un arrêt suffisamment long), mais jamais de manière cyclique et continue.
Cordialement, Dom, 21/12/09.

Bonjour. Je précise ou rappelle que l'intervalle de temps entre 2 dégivrages est extrêmement dépendant des conditions climatiques.
Durant les quelques jours à température glaciale, nous avons eu un vent de Nord-Est très sec, mes UE ne produisaient aucun givre.
S'en est suivi un redoux très humide, et là, les dégivrages se déclenchaient tous les 50/60 mn. Autrement dit, le "mieux" que vous constatez n'est peut-être qu'une coïncidence.
Vos températures de 40 à 50 degrés semblent indiquer un fonctionnement honorable pour une température extérieure de 0.
Si votre maison n'arrive pas à se réchauffer, c'est que l'installation est sous-dimensionnée, ou que vous avez des déperditions conséquentes.
Attention aux VMC simple flux, ce sont des sources de pertes thermiques colossales.
Cordialement, Dom, 21/12/09.

Bonjour. C'est peut-être une vibration liée à la compression du gaz.
En effet le compresseur pousse le gaz par saccades, un peu comme quand on gonfle un pneu de vélo (mais 50 ou 100 fois plus vite), et il se peut que ce soit cette vibration qui résonne dans votre unité intérieure. Cela m'est déjà arrivé.
En donnant une tape dessus ou en la déplaçant d'un mm, j'arrivais à éteindre le bruit.
Cordialement, Dom, 19/12/09.

Bonjour. Vous êtes la réincarnation (ou le clone, plutôt) de l'internaute de la question 1299, avec la différence que vous avez une idée beaucoup plus précise de votre projet.
Néanmoins, je suis assez pessimiste concernant l'aspect préchauffage de l'air.
En effet, votre ventilateur extérieur va appeler entre 500 et 1000 litres d'air par seconde.
Si vous enterrez 4 tuyaux de 20 cm de diamètre, cela va vous donner une surface du flux d'air de 0.125 m2.
La vitesse de l'air dans les tuyaux va donc être comprise entre 4 et 8 m/s (plutôt 8 que 4).
Or à cette vitesse là, le flux d'air va rafler les calories des tuyaux en très peu de temps après le démarrage du groupe, autrement dit, vous aurez de l'air préchauffé un temps très court, je dirais une minute, et après vous aurez très peu d'élévation de température, je parierais pour 1 à 2 degrés, pas plus.
Normalement, la vitesse de l'air dans un puits canadien ne doit pas dépasser 1 à 2 m/s, sinon la température dans les tuyaux n'a pas le temps de monter (ou de descendre en été).
Je ne suis pas spécialiste des puits canadiens, mais vous pourrez compulser la très bonne page web ci-après pour confronter vos idées à des données émanant de professionnels : fiabitat.com puits-canadien
Cordialement, Dom.

Bonjour. L'année dernière nous avons eu aussi une semaine glaciale.
Comment s'était comportée votre installation alors ?
Pour mesurer vos 22 degrés, avez-vous inséré un thermomètre dans la bouche de sortie (enfoncé d'un à deux cm) ?
En sortie du groupe extérieur, vous avez 2 tuyaux de cuivre.
Quelles sont leurs températures respectives (le gros et le petit) ?
Ces infos seront les bienvenues pour tenter de vous répondre.
Cordialement, Dom, 16/12/09.

Bonjour. Comme je doute que vous vouliez chauffer votre maison avec uniquement un puits canadien (dans la mesure où vous n'avez pas a priori de gène inuit), je suppose que vous voulez amener de l'air un peu préchauffé devant l'échangeur d'un groupe extérieur de clim.
J'ose espérer que vous avez une idée du débit d'air créé par le ventilateur extérieur, de l'ordre du m3 par seconde.
Autant dire qu'un tuyau de 20 cm de diamètre ne va pas suffire à la tâche.
D'autant que les circonvolutions que vous lui imposerez dans la cave vont le rendre résistant au passage de l'air.
D'autre part, devant l'échangeur, il faudra mélanger l'air de la cave avec l'air extérieur pour éviter d'avoir juste une zone de l'échangeur alimentée par cet air.
A moins que je n'ai pas compris vos intentions, je pense que la rentabilité de vos efforts risque de titiller le zéro absolu.
Cordialement, Dom, 14/12/09.

Bonjour Jos. Si vous nous jurez que vous comparez des consommations de journées équivalentes en températures extérieures, alors c'est très bizarre, effectivement.
Un léger manque de gaz ne vous fera pas consommer plus, du moins au début.
Quant à une obstruction de l'échangeur extérieur, il faudrait qu'elle soit quasi étanche (comme avec du givre naissant) pour altérer en permanence les performances.
Je vois trois hypothèses (peut-être des internautes vont en trouver d'autres) :
1/ Vous fonctionnez dans un mode automatique, qui peut alterner chauffes et refroidissements. Une phase de refroidissement expulse de la chaleur dehors, qu'il faut recréer après.
2/ Vous avez une VMC, et vous ne la faites pas marcher comme l'année dernière. Une VMC simple flux est un gouffre à calories si elle tourne en permanence, en plus de la consommation pour faire tourner son moteur !
3/ Votre compteur EDF s'est partiellement dé-calibré. Vérifiez-le en mettant en marche un seul appareil genre convecteur de 1kW, ou appareil à raclette de 800W. Bien arrêter tous les autres appareils (frigos...) pour une meilleure précision. Si votre compteur est électronique, lecture directe (défiler le menu). Si c'est un modèle "roue crantée 7 Wh / tour", la puissance consommée est 3600 x 7 / (nb de secondes pour faire un tour). Un tour en 25 secondes donne 1 kW.
Le condenseur, c'est l'échangeur à ailettes dans l'unité intérieure, mais les filtres (que vous dites propres) sont là pour le protéger de la poussière.
Pour mesurer la température, c'est bien cela. Enfoncer légèrement (1 à 2 cm) le thermomètre dans les ouïes de sortie, mais pas trop, car il y a une turbine pas loin !
Avec mes mono-splits, l'air sort à environ 40 degrés + la température extérieure. Soit par ex : 32 à -8,48 à +8)
Cordialement, Dom, 11/12/09.

Votre télécommande est sans doute beaucoup plus élaborée que je ne le pensais.
C'est peut-être effectivement un paramètre mal réglé (fonctionnement "limite maximum/minimum" ?).
Il est clair que si le thermostat reçoit de l'air chaud, plus ou moins directement, cela irait dans le sens de réduire la durée des cycles, ce qui n'est pas le cas.
Mon expérience avec mes appareils, relativement simples, ne semble pas s'appliquer à votre cas.
PL pourra vous donner des indications plus pertinentes que moi.
Cordialement, Dom.

Bonjour. Voyez mon roman à la question ci-dessus... ; -)
Cordialement, Dom, 10/12/09.

Bonjour.
Tout d'abord une évidence : quand il fait très froid, demandez donc à ceux qui ont un chauffage au fuel si le niveau de la cuve ne baisse pas plus vite.
Il est NORMAL de consommer plus quand il fait froid, puisque les déperditions d'une maison sont proportionnelles à la différence de température entre l'extérieur et l'intérieur.
Pour 20 degrés à l'intérieur, on consomme 3 fois plus à -10 qu'à +10.
En ce qui me concerne, je suis l'heureux possesseur de 2 splits non-inverters, qui me donnent toute satisfaction et me chauffent correctement jusqu'à -5 extérieur.
Plus bas, je dois les aider en ajoutant des convecteurs, soit 5 jours l'hiver dernier.
Ne croyez pas tous ces alarmistes qui disent que les PAC ne fonctionnent plus, ou avec un COP dérisoire, par températures négatives.
Certes, la quantité de chaleur fournie diminue substantiellement alors qu'on en a le plus besoin (surtout pour des non-inverters), mais ces gens-là n'ont pas eu la curiosité de mesurer la consommation de leur PAC à diverses températures.
Moi, je l'ai fait, et j'ai constaté que la puissance prélevée au compteur diminuait presque autant que la chaleur fournie, du coup l'efficacité énergétique ou COP (rapport entre les kW de chaleur fournis et les kW consommés au compteur) ne diminue que lentement avec la température, et on a encore à -10 un COP d'au moins 2-2.5, ce qui est fort honorable.
La raison physique est que le gaz est bien moins chaud quand il fait froid dehors, du coup le compresseur peine moins à le comprimer, et demande donc moins d'énergie au secteur.
Dans le cas des inverters, la chute de puissance est partiellement compensée en augmentant la vitesse du compresseur, mais le COP va rester tout aussi acceptable.
Quant à choisir un appareil avec la résistance dont vous parlez, autant que vous achetiez un ou deux chauffages d'appoints mobiles !
En effet la résistance (que vous auriez payée très cher) aura par définition un COP de 1, voire virtuellement moins si elle est à l'extérieur !...
Mes climatiseurs (dont un quasi 1er prix) ont fonctionné en permanence l'hiver dernier alors que la température est descendue jusqu'à -12, et ils sont toujours vivants.
Je vous engage à faire des relevés de consommation pour diverses températures, dès aujourd'hui pour profiter des derniers jours doux avant la vague de froid annoncée.
Essayez d'avoir des conditions reproductibles (moins évidentes à obtenir avec un multisplit inverter), par exemple en mode "powerful" (là où on est à peu près sûr que le compresseur tourne à vitesse maxi), toutes unités en demande, et notez la consommation au compteur après 15mn de marche (en éteignant les autres appareils, genre frigos...), la température extérieure ainsi que celles en entrée et en sortie d'une unité intérieure (il faut aussi que les UI soient à des vitesses de ventilation reproductibles, par exemple la vitesse faible, si toutefois le mode powerful le permet).
La puissance fournie sera proportionnelle à la différence de température entre l'entrée et la sortie d'une UI, la puissance consommée sera mesurable au compteur, et la température extérieure sera l'axe horizontal des futures courbes que vous serez amené à tracer.
Si vous avez un matheux dans la famille, il faut le mettre à contribution ! ; -)
Votre appareil a-t-il une résistance ? -> ce doit être indiqué dans son manuel, au chapitre spécifications techniques.
Cordialement, Dom, 10/12/09.

Bonjour
L'estimation que vous donnez (10 kWh de plus par jour) demande une certaine rigueur pour être valide : il faut avoir relevé les index EDF tous les jours ou presque et surtout, avoir noté la température extérieure moyenne dans la période considérée.
En effet, une différence de quelques degrés vous amenera vite à un tel écart.
Il faut aussi ramener cet écart à votre consommation quotidienne.
En d'autres termes, si vous consommez 60kWh au lieu de 50, ce sera moins significatif que si vous consommez 35kWh au lieu de 25 (pour information, je consomme actuellement environ 25-30kWh par jour avec une température de 8° à 12° à l'extérieur. Un seul split non-inverter, en Ile de France).
Voyez aussi si certains "postes" n'ont pas évolué depuis l'année dernière (exemple : ordinateur branché tout le temps, plus d'eau chaude consommée, fille qui a froid et met souvent un appoint, ...).
Cordialement, Dom, (10/12/09).

Bonjour. Votre cas est très intéressant, car il l'exact opposé de celui de l'internaute de la question 1246 (entre autres), qui, lui, se plaint de cycles bien trop courts.
Après une petite recherche, il s'avère que votre thermostat BCR1D528 est mural, et sans doute à liaison radio (sans fil). Votre thermostat subit peut-être un peu trop l'influence du mur sur lequel il est posé. Je vous suggère de déposer le thermostat et de le mettre temporairement sur une table, à l'abri des courants d'air qui lèchent tous les murs, surtout ceux en contact avec l'extérieur.
Pour moi, les problèmes de durée de cycles, qu'ils soient trop longs ou trop courts, sont principalement dus à un emplacement de sonde pas adéquat.
Il y aurait aussi un certain nombre d'appareils pour lesquels la sonde se trouverait dans la télécommande (qu'on tient dans la main).
Dans ce cas aussi, il ne faut pas s'étonner que la régulation soit fantasque dans la mesure où l'on ne la repose pas forcément toujours au même endroit.
Merci de faire la manipulation suggérée et tenir le forum au courant.
Cordialement, Dom.

Bonjour. Il ne doit plus faire bien chaud chez vous, j'espère que vous avez des chauffages de secours...
Déjà un conseil, votre 7818 est en danger de mort.
Pour la suite des investigations, essayez de lui mettre un petit radiateur, qui peut être un simple bout de tôle (éventuellement de boîte de conserve) de 10/15 cm2 dans lequel vous aurez fait un trou pour le fixer sur le 7818, en faisant attention qu'une fois la carte reposée cette tôle ne touche rien en dessous.
Vous pouvez en profiter pour relier les radiateur à un fil que vous amènerez de l'autre côté de la carte, cela vous fera un 0V très pratique.
Pour ce qui est des tensions à mesurer, ce sont bien des tensions continues, mettez votre multimètre en position V=, et les bornes à utiliser sont le commun et la borne V/ohm, surtout pas les mA ou 10A (cela dépend des modèles).
Les tensions sont à vérifier par rapport au 0V que je vous préconise, c'est à dire la broche du milieu du 7818.
Reliez le commun du multimètre à ce fil, et baladez l'autre borne sur les points explicités sur la carte. Il se pourrait que le +18V ne soit pas atteint en sortie du régulateur, si on lui tire trop de courant.
Sur les 3 broches du 7818, c'est celle qui est vers vous une fois la carte en place (= côté ventilo) qui porte le 18V, celle de l'autre côté doit porter au moins 20/25V.
Les photos à bonne définition ne permettent pas, hélas, de suivre le cheminement des pistes, car le brunissement dû à la surchauffe masque les détails.
Si vous pensez pouvoir améliorer leur définition avec un meilleur éclairage ET un meilleur zoom, je suis preneur.
Il faudrait recto ET verso, car vous avez un circuit double face, la ligne 18V peut se balader sur les 2 faces (et aller de l'une à l'autre par des petits trous).
Cela dit, comme vous êtes le seul à contempler la bête, vous êtes le mieux placé pour essayer d'identifier ce qui est desservi par la ligne 18V (comme je l'ai dit, je la verrai bien arriver -entre autres- sur le connecteur marqué 17.5V).
Si c'est le cas, que dessert le câble arrivant sur ce connecteur ?
Sur la photo générale de l'unité, on voit un toron blanc qui descend au-dessus du compresseur.
Est-il effectivement connecté au compresseur, combien de fils a-t-il, vient-il du connecteur avec 17.5V marqué à côté ?
Si vous êtes novice, TP veut dire Point de Test, R=résistance, C=condensateur, OIS=opto-isolateur, IC=circuit intégré, L=inductance, D=diode, Q=transistor...
Bon courage. Dom.

Oui, mais la sortie de la carte, c'est les 3 enroulements du compresseur...
Si le moteur est bloqué, cela va produire des courants excessifs.
D'où ma réflexion en réponse 2 ! (Pure remarque de profane).
Cordialement, Dom, 07/12/09.

Bonjour. Un varistor est une sorte de résistance très spéciale, dont la valeur varie avec la tension qu'on lui applique.
Quand cette tension dépasse 400 ou 450V, sa résistance, normalement grande, dégringole brusquement et va lui permettre d'absorber pendant quelques millièmes de secondes, des dizaines d'ampères voire plus.
C'est ce qui en fait le composant idéal pour réaliser un parafoudre.
Il n'y a pas de parafoudre sur un compresseur, par contre il peut y en avoir un sur la carte mère, à l'arrivée du secteur.
Or c'est quand vous démarrez le compresseur que cela disjoncte... La carte mère étant déjà sous tension, il est donc assez probable que ce soit votre compresseur qui soit HS. Condoléances...
Cordialement, Dom, 07/12/09.

Vous pouvez a priori l'utiliser, mais la précision risque de ne pas être au top.
Ce genre de thermostat, à bulbe en cuivre et gaz à l'intérieur a un réglage en général accessible de l'extérieur, et un ajustement usine.
Vous aurez sans doute à retoucher cet ajustement usine car le réglage "normal" en position mini sera probablement trop élevé pour votre serre.
Le réglage usine est souvent une petite vis au fond d'un trou pratiqué dans l'axe du bouton de réglage.
A noter qu'il y a normalement un 2ème bulbe pour la sécurité 90 degrés, au cas où le thermostat de service resterait collé en position marche (risque d'explosion du chauffe-eau).
Cordialement, Dom, 06/12/09.

Waow, c'est ce que j'ai investi dans l'achat de mes 2 clims... Il y a de la marge qui traîne quelque part ! Avez-vous eu des codes d'erreur sur l'appareil ? Jetez un œil à la question 1259 : l'internaute a eu un devis moins cher et le frigoriste qui a répondu (PL) parle de cartes franchement moins chères. Le remplacement n'a pas l'air difficile, puisque l'internaute a pu la démonter sans difficulté.
Encore faut-il que ce soit bien la carte qui soit défectueuse !
Cordialement, Dom, 04/12/09.

Bonjour. Vous avez un inverter ou pas ? Un inverter est censé baisser la vitesse de rotation du compresseur (donc la puissance calorifique fournie) dès que la température intérieure se rapproche de la consigne, et donc tendre vers un fonctionnement continu mais modéré. Avec un non-inverter, on a un fonctionnement en tout ou rien et ce mode de régulation conduit à des cycles marche/arrêt.
Pour des raisons de simplicité de pose et de conception, les constructeurs mettent leur sonde intérieure dans l'unité intérieure, avec comme conséquence une montée de sa température plus rapide que si elle était à l'autre bout de la pièce ou tout au moins à plusieurs mètres. En effet, une partie de l'air chaud est re-captée par l'entrée d'air de l'unité intérieure. Quand j'ai installé mon premier non-inverter, par temps doux les cycles étaient courts, du genre 5mn ON, 5mn OFF. Le fait de déporter la sonde à 3.5 m de là a allongé énormément la durée de cycles, 45mn ON, 45mn OFF, voire beaucoup plus. Actuellement, par des températures extérieures de 7/10 degrés, mes cycles sont plutôt de l'ordre de 2h ON, 45mn OFF. Un thermomètre à mercure placé près de la sonde montre que le déclenchement se fait toujours à la même température, et l'arrêt à 1 degré de plus, je trouve la régulation excellente avec cette configuration.
Outre l'aspect énervant des cycles courts (bruit de souffle variable, craquements aux montées et descentes en températures, brassages transitoires d'air moins chaud), ceux-ci vont fatiguer le relais qui alimente le compresseur (sur un non-inverter) et imposer des cycles thermiques sur un certain nombre de composants de votre installation. La mécanique et l'électronique adorent les régimes établis et continus. Par exemple, si on lui demandait son avis, une voiture préfèrerait de loin faire 2000 km d'une traite plutôt que 40 fois 50km.
Je conseille à qui veut l'entendre de déporter la sonde intérieure, c'est super, expérience vécue. Ce sera également bénéfique pour un inverter. J'ai décrit la procédure en question 1246, réponse 9.
Cordialement, Dom, 04/12/09.

Bonjour.
L'idéal pour la formation de condensation sur l'unité extérieure est un temps frais (3 à 10 degrés) et humide (surtout s'il y a du brouillard). Pour des températures plus froides, l'humidité ambiante va cristalliser sous forme de givre sur les ailettes de l'échangeur extérieur, mais de toutes façons chaque cycle de dégivrage va libérer d'un coup l'eau du givre accumulé depuis le cycle précédent (environ un demi-litre à chaque fois). Jusqu'à présent, on n'a pas vraiment eu d'hiver, surtout en Provence, donc il n'y a rien d'anormal à priori.
Cordialement, Dom, 02/12/09.

Bonjour. Très honoré que vous ayez fait (ou fait faire) la modification. Je n'avais pris en compte le fait que vous aviez des consoles et non des muraux. Cela dit, vu que la chaleur monte naturellement, un déport en hauteur est à priori beaucoup moins efficace qu'un déport latéral. Comme je l'ai spécifié, ma sonde est désormais à 3,5 m du mural en distance horizontale. Comme le plus dur est d'extraire la sonde, et que ce plus dur est fait chez vous, je ne saurais trop vous conseiller de tenter un déport horizontal du même ordre de grandeur que chez moi.
Cordialement, Dom, 02/12/09.

Bonjour
Bien sûr que votre appareil pourra vous chauffer s'il fait plus de 15° dehors.
En revanche, pour que le gaz ne monte pas à des températures trop élevées (plus il fait chaud dehors, plus la température du gaz monte), le système va limiter cette température en réduisant la vitesse du compresseur (si inverter) voire en arrêtant le ventilateur extérieur (si non-inverter).
Dans ce cas, la puissance maximale n'est plus atteignable, c'est peut-être ce qui incite votre constructeur à limiter officiellement la plage de température.
J'ai des non-inverters qui se limitent de cette manière au delà de 13° à 14° à l'extérieur.
Le gaz sort alors du compresseur à environ 90°.
Cordialement, Dom, 01/12/09.

Re-bonjour. Je ne comprends pas votre 1ère phrase.
Si vous augmentez la consigne d'un degré, l'appareil va marcher en continu jusqu'à ce qu'elle soit atteinte, puis il va doser la chaleur pour s'y maintenir, éventuellement au prix de cycles marche-arrêt. N'est-ce pas ce qu'on appelle une régulation ?
Essayez de déporter la sonde, cela n'engage à rien.
J'ai décrit la procédure en question 1246 (voir aussi la 1269). Si après vous voulez instaurer les plages horaires, revenez sur le forum.
Le fait de faire cela sur un inverter sera aussi bénéfique, sinon plus, que sur un non-inverter.
La thermistance va voir sa température évoluer plus doucement, cela ne pourra que "plaire" à la régulation spécifique des inverters (par la vitesse du compresseur).
Cordialement, Dom.

Non, uniquement sur mes splits muraux DéLonghi et Carrera (non-inverters). J'espère que ce sera aussi simple sur vos appareils. Tenez le forum au courant de vos résultats si vous vous lancez dans la modification.
Cordialement, Dom, 28/11/09.

Bonjour PL. On peut rallonger drastiquement le câble, expérience vécue (voir ci-dessus).
Quant à la résistance du câble ajouté, entre 1 et 4 ohms, elle est complètement négligeable en regard de celle de la thermistance (5000 et 20000 ohms sur mes 2 appareils).
De surcroît, une thermistance évolue d'environ 3-4% par degré, on est bien loin de quelques ohms.
Cordialement, Dom, 28/11/09.

Bonjour. Voir en
question 1246, réponse n°9.
Cordialement, Dom, 27/11/09.

Bonjour.
Comme indiqué ci-dessus, j'ai fait cette modification avec succès et j'en suis enchanté depuis déjà 2 ans.
Coupez l'arrivée du courant sur la climatisation.
Démontez le carter plastique et repérez la sonde, généralement clipsée au dessus des ailettes, côté carte électronique.
Cette sonde est a priori une thermistance, reliée à la carte par un petit connecteur.
Je conseille de débrancher si c'est possible ce petit connecteur pendant l'intervention car il y a un risque, certes assez faible, de décharge électrostatique amenée par un fer à souder ou tout autre outil.
Vous n'aurez très probablement pas de connecteurs neufs pour faire une allonge, donc le plus simple est de couper les 2 fils et d'insérer, soit avec des petits dominos, soit au fer à souder, une certaine longueur de câble à au moins 2 conducteurs entre le bout qui porte la thermistance et le bout qui porte la prise.
Le câble peut faire plusieurs mètres (le mien en fait 7, car il prend le chemin des écoliers pour arriver à l'endroit choisi).
J'ai utilisé un petit coaxial de 3mm de diamètre, et cela marche aussi bien en mettant son blindage sur un fil ou sur l'autre (côté carte).
Un coaxial n'a donc rien d'obligatoire.
Une fois cet assemblage réalisé, positionnez la thermistance à un endroit que vous pensez adéquat, rebranchez le connecteur, fermez le carter (avec le câble qui pendouille), rebranchez le secteur et mettez en marche.
Arrivé à ce stade, vous aurez un câble qui va courir pendant 2 jours dans votre pièce, madame ne va pas être contente, mais c'est pour procéder à des essais, qui peuvent prendre un certain temps avant de trouver le positionnement idéal.
En effet, chaque tentative pourrait durer plusieurs heures pour bien estimer le temps de cycle arrêt/marche.
Une fois l'endroit idéal trouvé, répétez l'intervention, cette fois dans un but de finition (câble dissimulé).
Chez moi les sondes sortent nues d'un mur en provenance d'une autre pièce, dépassent d'environ 4 cm et sont à 2m de hauteur, quasi invisibles, protégées du souffle direct en provenance de l'unité intérieure située à 3.5m de là.
J'obtiens des cycles d'une heure minimum, voire un fonctionnement permanent quand il commence à faire froid dehors.
Vous pouvez éventuellement la mettre dans un petit fourreau, ce qui aura pour effet de la rendre moins sensibles aux variations brusques de température.
Cordialement, Dom.