Bonjour.

Je ne sais pas si votre ami a l'habitude de faire des mesures sur secteur, mais il faut savoir que le 0V de l'oscilloscope (sa masse métallique) sera plus ou moins reliée au secteur. Pour cette raison, il faut absolument laisser en l'air le fil de terre de la prise de l'oscillo, sinon vous feriez sauter le différentiel. Utiliser une allonge de jardin 2 fils, par exemple, ou un petit adaptateur 10A/16A sans terre. Attention alors, le secteur étant +/- relié au 0V de l'oscillo, il faudra éviter de toucher le métal de celui-ci, en particulier la petite pince de masse (en général caoutchoutée) et porter des chaussures isolantes. Manip à ne pas faire par temps de pluie, cela va sans dire.

Vous devriez normalement lire sur les bornes UVW des oscillogrammes très perturbés dont la valeur moyenne instantanée fera penser à une sinusoïde. En effet, l'IPM ne sait donner que du 0 ou du 300V, ou éventuellement un 3ème état appelé "déconnecté" ou "haute impédance". L'image suivante donne une idée de ce que vous devriez trouver sur UVW par rapport au 0V des condensateurs (avec toutefois une fréquence de hachage bien supérieure). Si vous mettez la masse de l'oscillo sur une des phases et la sonde de l'oscillo sur une autre, l'oscillogramme sera un peu différent puisqu'il correspondra à la soustraction de 2 courbes.

Bon courage et bonne fin d'année, Dom.

Bonjour.

Si ce n'est pas indiscret, à combien se monte le devis en question, et pour quelles pièces et prestations? Ce pourrait être une info intéressante pour les lecteurs de ce forum. Savez-vous le prix d'un IPM seul?

Concernant votre IPM, vous nous avez donné 2 types d'infos : tensions faibles et non homogènes, puis tensions nulles. Ces dernières pourraient être expliquées si vous tardez à faire les mesures après l'ordre de démarrage. Le système se rend compte assez vite qu'aucune chaleur n'est produite et arrête tout. Si on en revient aux valeurs non homogènes, je ne vois pas de raison pour laquelle un compresseur bloqué "tirerait" plus sur une des 3 phases que sur les 2 autres. Ceci milite en faveur d'une panne d'IPM, mais je dois avouer mon manque d'expérience dans ce domaine, car je n'ai que des clims non-inverters. Pour conforter la piste IPM, il faudrait regarder à l'oscilloscope l'allure des points UVW, avec compresseur branché et sans compresseur. Si vous avez les moyens de faire cela (ami...), dites-le, je vous donnerai quelques consignes de sécurité liées au secteur.

Enfin, vous soupçonnez que des cycles courts auraient pu générer cette panne. Normalement, les cycles courts sont gérés comme il faut par la régulation, et ne devraient pas la stresser spécialement. C'est plutôt l'utilisateur que cela stresse. Une possibilité pour les allonger serait de déporter les sondes, ce que j'ai fait avec succès chez moi. Mais bon, il faut d'abord que la machine remarche...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

63A vous autorisent quand même jusqu'à plus de 14kW... Je doute que l'ensemble des appareils que vous citez totalise cette puissance. En particulier, n'oubliez pas qu'une PAC de 3kW restitués n'en consomme qu'un sur le secteur. Vous pouvez effectivement migrer le Daikin sur une autre rangée de disjoncteurs, mais je doute que ce soit à l'origine de vos ennuis.

Un changement de carte complète résoudra bien sûr votre problème >SI< celui-ci n'est pas dû au compresseur. Sinon, n'étant pas face à la machine avec toutes les armes de l'électronicien, en particulier un oscilloscope, mes capacités de diagnostic à distance sont quand même relativement limitées.

Cordialement, Dom.

Bonjour Yves.

Très honoré que vous ayez fait les mesures. L'une d'elles me semble anormale, mais du côté document. Pour moi, + / L1 (tout comme + / L2) ne doit pas donner 0.2 ohm, mais beaucoup plus car il y a une diode entre ces 2 points. C'est d'ailleurs confirmé par votre mesure L2 / P1. En revanche, entre les 2 fils L1 et L2, on doit lire très peu, genre 0.2 ohm puisqu'on n'a qu'un enroulement de gros fil de cuivre entre eux. Ces L1/L2 sont aussi les bornes 8 et 9 de PM1.

Une autre mesure serait intéressante à faire : clim sous tension et compresseur censé tourner, mettez votre voltmètre en DC avec son cable - au 0V des gros condensateurs, et mesurez successivement les tensions présentes sur U, V et W. Normalement, on devrait lire 165V sur les 3, puisqu'on est censé y voir une sorte de sinusoïde qui se balade entre 0 et 330V.

Cordialement, Dom.

Bonjour Arinella.

Je suis assez impressionné par la technicité dont vous faites preuve dans votre maniement de forums, d'édition d'images, et peut-être d'appareils de mesure. A votre âge, cela mérite d'être noté, félicitations!

Venons-en aux photos. A priori, l'essentiel de la carte hors IPM est une alimentation à découpage. Elle fournit probablement le 5V et le 13V au module IPM (d'après ce que l'on voit sur la 1ère photo, au niveau du connecteur à 10 fils -- au fait, qu'est-il écrit pour le dernier fil?). Un oeil averti en reconnait le transfo d'impulsions, le transistor de commande monté sur radiateur, les diverses diodes, etc. Il est probable qu'un électronicien expérimenté pourrait reconstituer le schéma de fonctionnement et "sniffer" les valeurs des composants brûlés. Mais pour cela, il faudrait avoir la carte entre les mains, suivre les pistes imprimées, et faire un travail d'engineering assez poussé (et passionnant).

Ce travail passerait d'ailleurs par le dessoudage de l'IPM, ce qui n'est pas une chose simple pour un profane, car il faut libérer les 20 broches des trous métallisés dans lesquels elles sont soudées. Car le circuit imprimé est un double face, ce qui complique encore le problème!

En tous cas, l'agonie de la carte a été assez longue, car on ne roussit pas une zone de circuit imprimé de cette manière en 5 secondes. A force de surchauffer, un composant aura lâché en premier puis les autres en cascade. Parmi les dégâts collatéraux, je verrais bien la résistance bleue R26 (il me semble voir un petit cratère dedans), et le transistor de commande (pour le tester, voyez à l'ohmmètre s'il n'y aurait pas un court-circuit entre 2 de ses 3 broches (si ce n'est les 3, d'ailleurs)). Il n'est pas impossible que l'IPM stricto sensu soit toujours fonctionnel, mais il a besoin de ce que lui fournit la carte. Pour tester l'IPM assez rudimentairement, voyez en mode ohmmètre la résistance entre les cosses UN, UP, VN, VP, WN et WP. Normalement, vous devez avoir bien au delà de 10000 ohms. Si l'un des 6 gros IGBT (transistors de puissance) était mort, vous verriez 0 ohm sur la mesure correspondante.

Si ce test ne montre pas de défaut, alors tentez de trouver un électronicien pour vous réparer la partie alimentation. On pourrait aussi générer extérieurement les tensions nécessaires (5 et 13V) et les amener par des fils aux endroits adéquats.

Maintenant, concernant votre question de remplacer toute l'électronique par celle d'une marque actuelle, cela va être très difficile, car il faudrait déjà que les protocoles de communication entre l'unité extérieure et les splits soient les mêmes. Et puis, vous avez une grande quantité de capteurs, vannes et autres qui devront eux aussi être compatibles... Il serait plus simple de tenter de réparer.

Autre solution, remplacer votre installation par 2 monosplits, qui vous donneraient plus de souplesse et de fiabilité, pour un budget à priori moindre. Je pense que vous pourriez trouver cela pour moins de 3000 euros pose comprise.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Attention, sur les moteurs diphasés (=à 2 enroulements et 1 condensateur), le fait d'augmenter la valeur de la capa va augmenter la vitesse de rotation, donc éventuellement solliciter plus le moteur. En fait, "plus puissant" n'est pas une expression adaptée à un condensateur (comme ce le serait pour une résistance). Un condensateur a 2 paramètres principaux : sa tension de service et sa capacité en microfarads. Pour faire bref dans votre cas, vous pouvez prendre un condensateur avec une tension de service plus forte, mais pas une capacité plus forte, ou alors à vos risques et périls.

Cordialement, Dom.

Bonjour. Désolé pour le silence, fêtes de famille obligent.

Je n'avais pas répondu à la question des bornes 1 et 2. Non, ces bornes sont l'arrivée du secteur, donc AC. Le pont est après, dans "PM1". Le +330 et le 0 sont les bornes 6 et 7 respectivement. Vous devriez donc pouvoir faire les 6 tests préconisés en post 11. Hors tension, évidemment et condensateurs déchargés.

Les bornes L1 et L2 sont à priori les 2 fils qui mènent à la réactance. C'est une sorte de transfo avec un seul enroulement, il est utilisé par la machine pour la fonction PFC (Power Factor Correction). En gros, cela sert à ce que la clim se comporte comme une résistance vu du compteur EDF. En l'absence de ce dispositif, la machine ne consommerait du courant que dans les parties extrêmes des sinusoïdes, et par là un courant important à ces moments précis. La réactance (ou inductance ou bobine) doit faire dans les 0.2 ohm.

Pour moi, P2=P1=borne 6, N1=borne 7. Outre le pont de diodes, vous avez aussi une grosse diode pour le PFC, c'est elle qui doit être testée dans la procédure L2/P1.

Il n'est pas impossible que votre IPM ait un problème, à confirmer avec les mesures ci-dessus. Bon Noël quand même.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Effectivement, si vous avez le schéma, on est preneur! Sinon, vos valeurs 9.5 / 22V sont (très) faibles, pas étonnant que le compresseur ne veuille pas démarrer. En plus, elles devraient être homogènes, comme dans tout appareil triphasé... Mesurez aussi la tension présente sur les gros condensateurs ; elle devrait être supérieure à 300V DC. Attention quand même, ces condensateurs, une fois chargés (ou en fonctionnement), sont TRÈS méchants. Un court-circuit malencontreux vous ferait faire un sacré bond, rien que par le bruit de la décharge !!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Quelques pistes en question 1793. Cherchez le +330V, et le 0V correspondant. En fait, les + et - des gros condensateurs. Entre les sorties U, V et W du module inverter (ou IPM) et chacun de ces 2 points (soit 6 mesures en tout), vous ne devez pas trouver 0 ohm à l'ohmmètre. Auparavant, coupez le courant et assurez-vous que les condensateurs sont déchargés, sinon gare à l'ohmmètre.

Vous pouvez aussi tester les enroulements du compresseur. UV, UW et VW doivent donner autour de 1 ohm, de manière homogène.

Quand vous dites "les tensions mesurées ne sont pas équilibrées. V-W à plus du double.", quelles sont vos 3 valeurs? Vous testez en AC ou DC?

Bizarre que le test du pont de diodes ne donne rien. Il y a pas mal de diodes sur les platines, testez-en une pour vous assurer que votre testeur fonctionne.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Essayez de prendre des photos bien nettes de votre carte HS et envoyez les sur le forum. Faites un gros plan sur les composants que vous voyez morts. Avec un peu de chance, on pourra peut-être la dépanner.
On a le cas actuellement en question 1793 : Impossible d'armer le disjoncteur climatisation Hitachi Shirokuma, l'internaute est en attente de composant, je pense qu'il y a 2 chances sur 3 pour que sa machine remarche après remplacement.
Si vous avez des plans même sommaires (question 1793 post 11), ils seront les bienvenus. Quel est votre degré de compétence dans le maniement d'un multimètre ? Juste pour savoir avec quel langage je devrai vous parler ;-)

En tous cas, oubliez l'idée de "vous priver de la fonction inverter". Le compresseur triphasé n'est commandable QUE par une électronique d'inverter.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Je n'arrive pas à croire que votre gaz ne sorte qu'à 30 degrés alors que le compresseur consomme 700W. Vos 700W me semblent irréalistes, je pense que vous vous faites avoir par votre compteur. Essayez de passer 5mn à comparer sa mesure avec le compteur EDF.

Sinon, vous dites qu'au démarrage après un long arrêt le compresseur tourne vite et avec 1500W de consommation. Qu'en est-il de la température de sortie du compresseur dans ces conditions ? Et de la production d'air chaud à l'intérieur ? Au bout d'un certain temps, que devient la température de la coque du compresseur ? Comme le tuyau de sortie ou nettement plus chaud ?

Désolé pour la question qui suit aussi, mais je ne connais pas votre matériel. Avec quoi mesurez-vous les 30 degrés ? Si c'est un thermomètre numérique avec une sonde thermocouple grosse comme une tête d'épingle, il faut poser son extrémité sur le tuyau de cuivre et appuyer dessus avec un morceau de polystyrène expansé pour faire un contact acceptable tout en empêchant le refroidissement de la sonde qui se produirait si le dos de la sonde était à l'air libre. Le polystyrène joue le rôle d'enceinte de four, le tuyau de cuivre celui de la résistance chauffante. Quant au thermocouple, eh bien c'est le poulet !...

Enfin, votre clim peut faire du froid. Ce qui veut dire qu'il reste du gaz dedans, voire même qu'il y en a toujours la quantité nominale. S'il en manquait, le gaz en sortie du compresseur devrait être plus chaud que sur une machine saine (au delà de 90 degrés). Suggestion qui ne coûte rien : une fois le régime stabilisé, donnez quelques petite tapes sur la vanne 4 voies avec une cuillère à café, et regardez si quelque chose change (températures, bruit...)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Quelques questions pour mieux cerner les causes possibles du problème:
- Avez-vous un groupe extérieur unique, ou chaque console a-t-elle le sien ?
- L'installation est-elle récente ou a-t-elle fonctionné des années sans problème ?
- Avez-vous tenté d'accéder à la turbine pour voir si elle tournait librement (poussière, graissage....) ?
- Quel est le comportement de la turbine quand vous demandez différentes vitesses ?

Cordialement, Dom.

** Message privé **

Bonjour.

Apparemment, vous avez une PAC qui fait chauffage central. Ne serait-ce pas le circulateur d'eau qui consomme la plus grande partie de vos watts? Il est possible qu'il tourne en permanence. Sinon, il est clair qu'on ne peut pas trop se prononcer avec un petit compteur, car son principe de fonctionnement n'est peut-être pas adapté à des charges non-résistives.
Quelle est la puissance nominale restituée de votre PAC ?

Cordialement, Dom.

** Message privé **

Votre machine monte à 3kW restitués, ce qui donne environ 1kW consommé soit 4.5A. D'autre part, les diodes du pont doivent résister à 325V quand les sinusoïdes secteur 230V sont à leur maximum. 400V pour le pont est donc un minimum. Mais qui peut le plus, etc. En cas de surtension due à la foudre sur votre ligne, le 400V pourra dégager, le 1000V beaucoup plus difficilement. Il est vrai que le constructeur a prévu des varistors sur la grande platine, mais si la surtension dure (genre 1/4 de seconde), ils pourraient ne pas être suffisants. Bref, 1000V / 12A c'est la sécurité.

Vous pouvez éventuellement lire ce qui est marqué sur le pont et rechercher sa fiche technique, parfois courant et tension sont directement écrits.

Chez Conrad, en payant un peu plus, ils ont une formule livraison en 24 ou 48H (sinon 4/6 jours).

Cordialement, Dom.

P. S. : j'ai commandé à de nombreuses reprises chez Conrad.fr. Leurs ponts sont moins chers, mais il y a un forfait livraison de 7 ou 8 euros. Regardez chez eux la référence 140739, c'est un 1000V 12A pour 1.10 euro. Vous avez en bas de page tous les ponts du même style.
conrad.fr Pont de diodes silicium KBU12M

Attention quand vous monterez le nouveau : bien respecter le sens, et bien faire en sorte que le trou de vissage soit au même endroit. Le pont a besoin d'être vissé sur un plan métallique pour se refroidir (l'IPM aussi). Sous 5A, le pont dissipe 10W, et il brûlerait sans cette fixation !...

Bonne chance, Dom.

Bonjour.

Ah l'espoir renaît (de s'en tirer à peu de frais) ! Le pont que vous mentionnez fait a priori l'affaire. Si j'étais vous, je prendrais plutôt le GBU806, qui pour 15 centimes de plus tient 800V au lieu de 400. Et j'en prendrais 2 ou 3... Comme autres sites, je connais Conrad, Indipc et Mixelec, mais Farnell me semble comme il faut.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

D'après votre manuel d'utilisateur, quelles sont exactement les différences entre les modes confort et normal ?
Et question subsidiaire, qu'est-ce qui vous ennuie dans le fait d'être toujours en mode confort ?

Cordialement, Dom.

Platine verte : oui.

Vous pourrez aussi tester les étages de sortie de l'IPM (cosses UVW). Il ne faut pas lire non plus 0 entre une de ces sorties et les cosses rouge et grise. Donc 6 mesures en tout.

Egalement, niveau compresseur, vérifier que la résistance entre les fils UV, UW et VW (sur le cable) est de l'ordre de l'ohm (3 mesures qui doivent être cohérentes entre elles).

En espérant pour vous que les dégâts soient limités. Dom.

Rere-Bonjour.

Aïe, il me faut ajouter quelque chose. Au vu de la photo, on dirait que l'autre pont présente un brûlage partiel... Cela change presque tout. Si le 1er pont a bien une diode HS, cela PEUT être le seul défaut. En revanche, si le 2ème est HS aussi, comme il fait probablement partie de l'étage PFC (power factor correction), il se peut que ce soit l'IPM qui ait dégagé en 1er et ait induit en cascade d'autres détériorations. Et tout le monde sait qu'un IPM peut éventuellement dégager si le compresseur est bloqué et que l'IPM n'est pas assez bien protégé contre ce genre d'incident.

Donc : tester les 2 ponts (pour le 2ème, uniquement les broches 3 et 4, car 2 diodes sont en parallèle, les 2 autres sont inutilisées). Si le 2ème pont est bon c'est déjà ça. Tester aussi l'alimentation haute tension de l'IPM, entre la cosse où arrive le fil gris et la cosse du rouge. On ne doit surtout pas voir 0 ohm!

Songez à acheter un petit multimètre digital, ça coûte 10 euros et ça rend bien service. Pour un informaticien, sa manipulation ne devrait pas être trop ardue.

Cordialement, Dom.

Le temps que j'écrive mon post, vous en avez mis un autre. Les photos demandent probablement une action de Patrice.

Un jour d'été, je suis passé à pied à côté d'une voiture et son pare-brise a explosé devant moi sans jet de pierre ou autre. Il est arrivé à peu près la même chose à votre pont : normalement cela ne doit pas arriver, et pourtant... En tout cas (si c'est bien lui qui est défectueux), sa destruction n'a impacté que lui, il y a peu de chances pour que les autres cartes ou modules en aient pâti.

A bientôt, Dom.

Dans un pont, les 4 diodes sont moulées en un seul boîtier, on ne peut pas en changer une seule, il faut remplacer le pont. Attention, il y a un sens de branchement. Le nouveau pont devra respecter l'ordre -/AC/AC/+, tenir 400 volts et 8 ampères.

Bonne chance. Dom.

Bonjour.

Oui, d'où leur nom! Pour éviter que ladite poussière n'aille entre les ailettes de l'échangeur.

Cordialement, Dom.

A Patrice :

Désolé, c'était non pas un oubli mais plutôt une ignorance. Voila, je me suis connecté comme vous le dites. Avec toutes mes excuses pour le malentendu et le travail additionnel que cela vous a généré.

Encore merci et félicitations pour votre dévouement quasi sacerdotal!

Cordialement, Dom.

Re-Bonjour.

Eh bien c'est la bonne nouvelle de la journée! C'est votre pont qui est mort. Pour vous en assurer, débrancher les 3 fils qui restent sur votre dernière photo et testez à l'ohmmètre les 4 diodes, au moins une donnera 0 ohm. Si on appelle les soudures de gauche à droite 1 à 4, vous avez une diode de 1 vers 2, de 2 vers 4, de 1 vers 3, et de 3 vers 4. Les traces marron sont du flux de soudure, aucun rapport, c'est juste cosmétique.

Un tel pont coûte quelques euros, la carte complète 200 à 300, et l'IPM tout autant. Raison pour laquelle je disais "bonne nouvelle".

A Patrice : mes allusions aux pauses café sont surtout en référence à votre avatar. Mais j'imagine que vos prises de tête avec les pages de codes en tous genres les justifient! Bon courage à vous. On vous fait confiance pour les futurs liftings.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pourriez-vous nous faire une photo de votre échangeur extérieur ? Votre problème pourrait s'expliquer si suite à un défaut de fabrication (capillaire obstrué par ex) tout le gaz ne se faisait réchauffer que dans la partie basse de l'échangeur. Auquel cas à cet endroit le givre ne se produirait pas au dessous de +3 degrés extérieurs mais (bien) plus haut, +6 ou +8 voire plus. Il faut voir aussi que s'il y a une petite génération de condensation au dessus de la partie prise en glace (phénomène normal à +6), les goutes d'eau vont descendre sur la partie glaciale et geler, ce qui va accroître le problème.

Le ventilateur extérieur tourne-t-il bien à vitesse normale (au moins 10 tours par seconde)?

Si vous avez un thermomètre numérique, mesurez la température de l'air juste avant qu'il n'entre dans l'échangeur, puis la température du haut de l'échangeur. Normalement, celui-ci doit être (partout!) plus froid de 3 degrés environ. S'il est à la même température que l'air, l'hypothèse ci-dessus est la bonne.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Essayez de voir si en régime "700W" les tuyaux de l'échangeur sont notablement froids, par ex les boucles en cuivre à droite et à gauche de l'échangeur. J'en viens en effet à soupçonner votre vanne 4 voies. 700W consommés sont une puissance assez importante qui devrait faire chauffer vos tuyaux très au delà de vos 30 degrés, et cela s'expliquerait si on envoyait la chaleur aussi dans l'air extérieur!

Sinon, des internautes de ce forum ont eu des déboires avec les petits compteurs non-EDF. Pour confirmer vos 700W, mesurez votre consommation au compteur EDF comme décrit en question 1255 post 5 et/ou 1595 post 5 (si votre compteur EDF est électronique, c'est bien plus simple). Arrêtez la clim et remesurez au compteur EDF. La différence vous donne la consommation officielle de votre clim. Attention aux appareils ménagers susceptibles de s'arrêter ou de se mettre en marche pendant la manip et qui pourraient fausser la mesure (frigos, lave-xxx...)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Infos intéressantes! J'espérais que la partie alimentation bas courant avait dégagé, celle qui est après le fusible de 3A, mais il n'en est rien. En revanche le fait de "guérir" le problème en enlevant le fil violet ("PUR"(ple) sur le plan) remet à l'ordre du jour une panne IPM.

Le plan est éminemment incomplet, mais il existe et c'est déjà pas mal. L'IPM n'a pas QUE 2 fils en arrivée et 3 en sortie, il a en plus 6 commandes pour chacun des 6 transistors de puissance, plus peut-être encore quelques autres. Pour aller plus loin, il faudra à terme démonter la petite carte et la désolidariser de l'IPM qui se trouve à priori en dessous. Mais avant cela, on va tester les 2 ponts de diodes et les gros condensateurs.

Un moyen radical de tester le pont de diodes de droite (sur le plan) est de déconnecter les fils bleu et jaune dans le coin et de remettre le jus. Si ça disjoncte, ouf c'est le pont qui est mort (en fait une de ses 4 diodes). Le pont est soudé par les 4 soudures manuelles proches des fils jaune à rouge. Le 2ème pont, monté en diode unique d'après le plan et les soudures, a peu de chances d'avoir souffert.

Si ça ne disjoncte plus, la panne est plus loin. On va tester les 2 gros condensateurs. Remettez les 2 fils puis enlevez le gris très court, en le tordant cosse vers vous. Insérez dedans un bout de métal genre petit trombone. Insérez aussi un bout de métal analogue dans la cosse du fil rouge qui arrive près du pont précédemment testé, mais sans débrancher la cosse (donc côté fil rouge). Assurez vous que les 2 trombones ne touchent rien. Remettez le jus. Si cela ne disjoncte plus, la panne ne vient pas non plus des condensateurs.
COUPEZ LE COURANT.

Attention maintenant, vos condensateurs sont chargés et pourraient faire du dégât. Si vous mesurez la tension entre les 2 trombones, vous devez avoir 340V continus, le rouge étant le - et le gris le +. Si le concepteur a prévu de les décharger, vous devez lire nettement moins, et la valeur doit diminuer de 2 à 4V par seconde. Sinon, il faut les décharger manuellement. Pour cela utilisez un séchoir à cheveux que vous mettez en position ON et chauffage max, et appliquez sa prise secteur 2 secondes sur les 2 trombones. Attention, c'est la manip la plus délicate de la journée... Vérifiez après que vous n'avez plus que quelques volts max entre les trombones.

Allez, pause café, pas vrai, Patrice? :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Merci pour la photo, qui est de bonne qualité. Dommage que les gaines noires cachent ce qui est au dessous. N'en refaites pas pour l'instant. Premières idées de mesures:
1/ Enlevez le fusible en bas à droite. Normalement, cela ne doit plus disjoncter puisqu'on coupe le jus à l'arrivée de l'UE. Si ça disjoncte toujours, comme d'après le plan l'UI semble alimentée aussi en 220, le pb serait dans l'UI.
2/ Remettez-le et enlevez celui de 3A sur la même platine. Je ne l'ai pas trouvé, il est probablement sous les gaines, et devrait avoir la taille de celui qu'on voit en haut à gauche de la photo (celui-ci est pour le ventilo extérieur). Si ça continue de disjoncter :
3/ Remettez-le et enlevez le fil violet qui arrive en haut à gauche de la photo. Tentez de remettre le disjoncteur.

Et là, pause café pour Patrice et vous-même! On improvisera la suite en fonction de vos résultats. Cela dit, je pense que le retrait du fusible de 3A devrait être une étape importante...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous dites que vous sentez de l'air tiède dans le split en panne. Pour que cela se passe, il faut que le compresseur tourne. S'il tourne, c'est peut-être parce qu'une ou plusieurs autres UI sont en demande de chaleur. Dans ce cas, on pourrait imaginer que la vanne dans l'UE qui coupe le gaz pour l'UI défaillante ne se ferme pas complètement quand elle dit stop. Et tant que l'UI sent qu'il y a de la chaleur dans son échangeur, elle continue de ventiler. Si d'autres UI ont faim, le phénomène perdure puisque le compresseur tourne pour elles.

Suggestion de manip : arrêtez les 3 autres UI et voyez si la tiédeur continue et si le compresseur tourne toujours. Si le compresseur s'arrête, l'air tiède va obligatoirement cesser. En résumé, je verrais bien un problème d"expansion valve", comme les documentations les appellent. Cela dit, je n'ai pas vraiment d'expérience avec les multisplits. Qu'en pensent les pros?...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

30 degrés?... pendant le fonctionnement en mode chaud?... Vous devriez avoir entre 70 et 90 sur le plus chaud des tuyaux.

Sinon, je pense que vous allez comprendre pourquoi je suis "fan" (pas ventilateur! :-) des non-inverters : mes clims ont juste 2 sondes en tout (dans l'UI), quelques relais, pas d'électronique de puissance, un compresseur robuste et une toute petite carte électronique... Je vous livre une manip que j'ai faite pour mon voisin l'année dernière, le dégivrage de son inverter était anarchique voire absent. Coupez le courant, accédez à la carte mère de l'UE, puis enlevez et remettez 5 fois TOUS les câbles qui arrivent dessus, insistez sur ceux des sondes si vous pouvez les identifier. Pour mon voisin, cela a guéri radicalement le problème, surement causé par l'oxydation des connexions.

Cordialement, Dom.

Re-bonjour.

Voici les spécifications principales de l'IRF et son brochage. Comme vous le voyez, il y a une diode de roue libre de la source vers le drain, à prendre en compte quand on mesure broche à broche. Attention aux multimètres qui bipent : ils bipent en dessous d'une certaine résistance, 40 ohms sur le mien. En tous cas, sur la plupart des mosfets de puissance, la grille est isolée, et le multimètre doit rester de marbre, ce qui n'est pas le cas chez vous, donc l'IRF a apparemment subi un dommage, qui peut être à composante diodique, autrement dit la résistance mesurée dans un sens peut être différente de celle mesurée dans l'autre. Et donc biper ou non. A noter aussi que pour mesurer l'ouverture source/drain, il faut mettre la grille à la source, sinon la grille peut se charger d'électricité statique et rendre le fet plus ou moins conducteur...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Peut-être avez-vous été un peu vite en besogne en enlevant l'IRF d'origine. L'avez-vous testé à l'ohmmètre pour vous assurer qu'il était mort? Sinon, la photo ne montre pas de trace flagrante de brûlure (en fait, une brûlure ne colore pas les soudures...) Mais il est vrai que la photo est floue. Le BUZ91 est effectivement plus performant en courant que le 77, mais à priori cela ne devait pas faire sauter le voisinage! J'espère que vous aviez respecté l'orientation de montage, le composant n'est évidemment pas symétrique comme une résistance.
A noter que l'IRF est donné pour 800V en tension max, et les BUZ pour 600 seulement. Cela dit, maintenant la carte semble bonne à changer, d'après ce que vous dites...

Condoléances! Dom.

Bonjour.

Votre 1er problème sent le déficit en gaz. Quand une partie du gaz est partie, le gaz qui reste est envoyé plus chaud vers l'UI, mais comme il y a moins de poids de gaz envoyé par unité de temps, l'air chaud est soufflé à quasiment la même température et vous ne vous apercevez de rien... Pour déceler ce phénomène, il suffit de mesurer la température du gaz en sortie de l'UE. Elle ne doit pas normalement dépasser 90 degrés sur une installation saine. Si vous êtes au delà, il va falloir faire faire une recherche de fuite et un réajustement de poids de gaz. Mais sur une clim PAP, le tendon d'Achille est la prise de raccord rapide, les joints toriques qui s'y trouvent sont soumis à des conditions barbares (35 bars/90 degrés).

Votre 2ème problème est en gros le même, l'UE s'interdit d'aller plus loin en puissance car le gaz est déjà à la température maximale autorisée par la gestion. Au fait, depuis quand votre clim est-elle installée?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vérifiez en mode AC si vous avez au moins du 230V en entrée du transfo. S'il y en a et qu'il n'y a pas de 12V au secondaire, vous avez bien de la chance, car c'est -souvent- une panne facile à réparer par un particulier un tout petit peu bricoleur, il suffit de trouver le transfo équivalent dans le commerce. Cependant, attention, il y a une possibilité pour qu'il y ait une surconsommation dans les circuits alimentés par le secondaire (par exemple un pont de diodes défaillant). Cette surconsommation aura pu faire chauffer le transfo au point de faire fondre son fusible thermique intégré. Dans ce cas, le remplacement du transfo ne sera pas suffisant, il faut aussi corriger la source de la surconsommation. Tenez nous au courant alternatif! :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Les thermistances sont des composants en général très robustes. En revanche, elles sont soudées à des fils qui aboutissent à un connecteur, et on peut avoir des problèmes d'oxydation sur celui-ci. Avez-vous fait la manip suggérée dans mon 1er post? Et je repose ma question : votre appareil dégivre-t-il souvent?

Vous pouvez aussi suivre les pistes imprimées pour identifier le relais qui est censé mettre en marche le ventilateur. La bobine d'excitation d'un relais fait quelques centaines d'ohms. Attention, elle est normalement en parallèle avec une diode. Si vous avez de quoi le dessouder, n'hésitez pas et testez le (souvent la bobine est en 12V, de toutes façons c'est écrit dessus). Si vous ne savez pas comment le tester, y'a qu'à demander.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Voyez mes élucubrations en question 1207, qui pourraient s'appliquer à votre cas. L'origine du problème est à priori liée au triac qui commande le ventilo ou au photocoupleur qui lui transmet les ordres en provenance du microprocesseur.

Je dois avouer que je n'ai toujours pas entamé mes recherches à l'oscilloscope sur ma clim, car elle se comporte assez correctement depuis au moins un an. Vos saccades correspondent à des mises en marche puis arrêts très rapprochés (5 à 10 fois par seconde). Ma clim a fait aussi ce genre de grondements il y a 2 ans, puis cela s'est calmé. Son seul problème "aujourd'hui" est qu'après un long arrêt, le ventilo intérieur tourne assez vite (plus vite que la vitesse n°2) pendant une paire d'heures puis ralentit pour finir à la vitesse basse demandée.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'espère que vous n'êtes pas en mode refroidissement... :-)

Blague à part, il faudrait savoir si le dégivrage est volontaire de la part du gestionnaire (par exemple "DF" affiché), ou est réellement anormal. Il se pourrait que la bobine de la vanne 4 voies ne soit plus excitée (soit coupée, soit ne reçoit plus de courant). Mesurez la tension à ses bornes (AC ou DC). Sinon, la partie mobile à l'intérieur pourrait aussi être bloquée mécaniquement. De petites tapes pourraient alors la débloquer.

Si le dégivrage est "volontaire", coupez le courant puis enlevez et remettez 5 fois tous les connecteurs qui arrivent sur la carte mère de l'UE. Ceci pour corriger un éventuel problème d'oxydation de connecteurs.

Cordialement, Dom.

Je vous en prie!

Dans votre entreprise, vous ne dites pas si chaque bureau a sa clim individuelle, ou si au contraire les bâtiments disposent d'un réseau d'eau froide ou chaude, auquel cas, le contacteur en question ne ferait que couper un ventilateur dans ce qu'on appelle un aérotherme. Si c'est le cas, on peut évidemment couper la ventilation et la remettre 3 fois par minute sans générer le moindre dommage.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Merci pour ce retour exhaustif et partageur, ce n'est pas si fréquent. Puisse-t-il servir à d'autres !

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si j'ai bien interprété les infos que vous nous donnez, la LED Status clignote 5 fois en 5 secondes puis s'arrête 5 secondes. Et la LED fault donne un flash en même temps que les flash 1, 2 et 4 de la LED status. D'où le code 11010. C'est bien ce que vous observez ? A noter que si on prend le code à l'envers, cela donne... compresseur bloqué ! Le constructeur aurait pu bétonner un peu mieux la règle du jeu, car le doute subsiste, au moins dans mon esprit : pourquoi avoir représenté en premier le 5ème bit du code dans le tableau ?... S'exprimer clairement et sans ambiguïté est tout un art.

Sinon, je pense qu'effectivement vous aller devoir faire appel à un homme dollar :-(

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je me permets d'intervenir dans le débat pour proposer une solution toute en bon sens : la sensibilisation des personnes qui seraient amenées à ouvrir la fenêtre! Ou un petit bristol explicatif près de la poignée de fenêtre. En effet, quelle que soit la solution que vous allez mettre en œuvre, une ouverture de la fenêtre pour jeter dehors une mouche morte (autrement dit de 3 secondes) va vous arrêter la clim au minimum 3 minutes si ce n'est 5, car toute clim possède une tempo qui va interdire un redémarrage avant un certain temps pour éviter de griller le compresseur ou d'autres éléments. Par exemple, sur un non-inverter, comme sur un réfrigérateur, le compresseur ne peut pas se lancer si le gaz est à haute pression devant lui. Votre automatisation fait un peu gadget, et je ne suis pas sûr que vous trouviez des constructeurs qui proposent l'option.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'ignore si vous le savez, mais l'IPM est le module de puissance, autrement dit l'étage de puissance de l'onduleur triphasé. Intelligent Power Module dans la langue de Shakespeare. Le code défaut pourrait vouloir dire qu'il est HS, mais cela peut être dû aussi à un problème de compresseur qui lui ferait fournir un courant anormal.

Si vous avez la liste des codes, regardez s'il y en a pour le compresseur spécifiquement. Auquel cas on peut supposer qu'on a affaire à un vrai problème d'IPM.

Effectivement, pas de condo pour le compresseur dans un inverter, puisque le déphasage requis pour imposer sa rotation est "naturellement " créé par le triphasé de l'onduleur. En revanche, on a des condos DC 400V pour lisser le 300V continu issu du redressement du secteur. Mais il y a rarement des problèmes avec ces composants.

Cordialement, Dom.

Bonjour, et merci d'avoir fait les manips et aussi pour le retour d'infos.

Tout n'est pas perdu pour autant. La panne peut être relativement bénigne sans montrer de signes extérieurs d'explosion ou autres. Par exemple, le secteur est redressé par 4 grosses diodes ou un gros pont de diodes rectangulaire pour charger les gros condensateurs. Si une de ces diodes est claquée, elle met le secteur en court-circuit pendant les alternances secteur positives (ou négatives), et si le fusible est de type lent, c'est le disjoncteur qui va couper avant que le fusible ait eu le temps de fondre. Je vous propose de prendre une ou deux photos à bonne résolution du dessus de l'UE, pour que je puisse voir la disposition des composants et vous guider dans la suite de l'investigation. Déjà, si vous pouvez repérer ces diodes, vous pouvez les tester avec un ohmmètre à aiguille, ou un multimètre numérique ayant une position diode (dans ce cas il faut lire environ 800mV). Rappel, une diode ne laisse passer le courant que dans un seul sens. Autrement dit, il y a un sens pour lequel on ne lit rien du tout!

Un autre test simple serait de tester avec le même appareil ce que l'on voit à l'arrivée secteur. Normalement, on doit voir au moins 1600mV dans les 2 sens, (soit un pont en bonne santé) avec le multimètre, ou une déviation de l'aiguille nettement plus faible que pour une diode.

A bientôt, Dom.

Bonjour.

Oui, bien sûr, de préférence l'un à la droite de l'autre et non l'un au dessus de l'autre (pour les écoulements éventuels). Les ventilateurs projetant l'air "usé" au loin, il y aura de l'air "frais" pour tout le monde.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Attention, les moteurs de ventilateur d'UE ne sont pas tous des moteurs 220V. Il y a aussi des moteurs DC. Si vous avez un condensateur qui est branché dessus, alors c'est bien un 220V.

Ce qui est étrange dans votre histoire c'est qu'avec une ventilation nulle, l'appareil devrait dégivrer très souvent. S'il ne le fait pas (confirmez!) il y a un problème dans la gestion. Coupez le courant puis, sur la carte électronique de l'UE, débranchez et rebranchez 5 fois de suite chaque connecteur qui arrive dessus. Cela a résolu un pb de dégivrage chez mon voisin l'année dernière (oxydation de connecteurs).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Euh... pas du tout ! Je me suis sans doute mal expliqué.
1ère manip : commencez par déconnecter les fils UVW qui vont du module de puissance vers le compresseur. Si cela ne disjoncte plus, c'est le compresseur, soit un problème d'enroulements, soit un blocage mécanique. Si cela continue de disjoncter :
2ème manip : déconnecter les 2 gros fils qui alimentent le module de puissance. Ils viennent peut-être d'une platine qui porte de gros condensateurs. Si cela continue de disjoncter :
Manips suivantes : remontez le trajet vers la prise de courant. Sur le schéma d'un autre Hitachi, vous avez dans l'ordre la platine PFC avec son inductance (genre de transfo avec seulement 2 fils), et une platine d'alimentations variées.

N'hésitez pas à vous faire aider si vous ne maîtrisez pas l'électricité... Impératif: à chaque fois que vous interviendrez, déconnectez au disjoncteur si la panne ne l'a déjà fait... :-( N'oubliez pas aussi les mesures préconisées dans mon post précédent.

Bonne chance, Dom.

Bonjour.

Qu'est-ce qui vibre réellement ? L'unité extérieure, le mur, le compresseur dans l'UE, l'UI ? J'avais une de mes clims dont le compresseur touchait presque un tuyau tout proche, ce qui générait un bruit conséquent. Un bout de mousse entre les deux a réglé le problème.

Si vous avez la possibilité de migrer l'UE sur le sol (jardin...), vous éliminerez du coup la propagation de vibrations dans le mur. Au fait, ces vibrations existent-elles depuis l'origine, ou elles sont arrivées récemment ?

Cordialement, Dom.