Bonjour.

Me revoila. Bon, c'est pas du tout normal, votre histoire. Soit la personne qui a fait le changement de relais a fait un court-circuit, soit le relais n'est pas compatible avec l'original. Etant neuf, je le vois mal HS.

Faites une photo recto verso de la zone, peut-être quelque chose me sautera aux yeux.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Désolé, je ne peux guère aller plus loin, je ne connais pas assez en détail cette marque (Daikin), mal documentée. Au vu d'une autre doc, je ne suis pas sûr que le système soit aussi basique que vous le décrivez. Car ils parlent >d'ajuster< le débit d'air, comme si votre crémaillère était commandée par un moteur (pas à pas, par ex).

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

J'ose espérer que vous avez commandé le bon relais : en particulier que sa tension de bobine est bien 12V. Car il existe des modèles 24V, 48V, voire 230 AC...

Refaites le test des 720 ohms sur les X. Il faut trouver une valeur proche de cela.

La dernière hypothèse est qu'il y aurait une coupure du circuit imprimé entre le fusible et une des broches 220 du relais, autrement dit le 220 n'arriverait pas au relais...

Je vais m'absenter tout à l'heure pour 3 jours, sans internet. J'espère qu'entre temps vous aurez trouvé ce qui cloche.

Cordialement, Dom.

20H... bizarre. Ce genre de système doit avoir atteint sa température de croisière en 2 ou 3 heures grand maximum.

Je crois comprendre que le piston est en fait le noyau mobile d'un électro-aimant. Si c'est bien ça, vous pourriez mettre en place un fin de course, qui s'ouvrirait en position volet ouvert. Son rôle serait de mettre en série avec la bobine une résistance chutrice qui diminuerait la puissance dissipée dans la bobine pour le maintien de l'ouverture. Au moment d'ouvrir le volet, la puissance serait nominale car le fin de course court-circuiterait la résistance.

Par analogie, un relais dit 12V commence à coller vers 9V. Mais une fois collé vous pouvez descendre à 5 ou 6V avant qu'il ne décolle.

Une photo serait pas mal pour bien fixer les idées.

Bonjour.

Tous les P3 ne sont pas identiques! Si en question 2667 le P3 était bel et bien le fil de communication, votre P3 n'a rien à voir, c'est un fil de liaison qui amène le secteur à la carte PFC (power factor correction), et dont on mesure le courant qui le traverse au moyen du transfo CT501 (3ème photo). Si vous le déconnectez, c'est un peu comme si vous enleviez la prise d'un grille pain en court-circuit : il ne fait plus sauter le disjoncteur!

Au milieu de votre prose, je pense que vous avez inversé les couleurs vert/bleu : pour moi, vous avez du 230 sur le carré vert, mais plus sur le carré bleu. Dans ce cas le fusible 25A aurait fondu, mais attention il ne l'aura pas fait sans raison. Avec le fusible HS, plus rien ne peut marcher, reste à trouver ce qui l'a fait fondre. Mais si c'est le cas, il est bizarre que le disjoncteur saute quand même.

Pour aller plus loin, il faudrait une photo recto verso de la carte PFC et pareil pour la Power..

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si vous avez déjà les registres, quels sont leurs marque et modèle? Et combien de fils en sortent? Si ce sont des tout-ou-rien et s'il y a 3 fils, vous devez avoir un fil commun, un pour l'ouverture, et un pour la fermeture, sachant que lorsque l'action est terminée, un micro-rupteur de fin de course coupe le fil utilisé. Pour réveiller le registre, il faut alors jouer avec l'autre fil, pour entamer l'autre action. Pour ce genre de matériel, on peut laisser la commande activée en permanence puisqu'elle se termine par une coupure (comme pour des persiennes électriques).

Cordialement, Dom.

La volute de soufflage, c'est la turbine tangentielle qui souffle, sorte de rouleau à ailettes.

PL vous demandait aussi : "N’êtes vous pas en vitesse "AUTO" ?"

Si "non", les 3 vitesses donnent-elles vraiment 3 vitesses différentes?

Bonjour.

Il y a aussi les filtres à nettoyer de temps en temps. S'ils sont obstrués par la poussière, ça va marcher moins bien...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il y a de fortes chances pour que je sois hors sujet, car je ne connais pas ce genre de matériel, mais je vois une vanne 1/4 de tour à priori fermée en haut du punching ball. Le problème ne serait pas lié à cette vanne?...

Autre question, pour ma culture personnelle. Dans l'UI en photos 2 et 3, on voit une structure de cuivre qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à celle d'une UI dans laquelle passe du gaz. C'est bien de l'eau qui passe dedans?

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

On entend une variation dans la couleur du son entre les secondes 2 et 12, mais est-ce celle que vous constatez, ou est-ce parce que vous rapprochez le micro de l'appareil? Si c'est parce que le micro bougeait, alors il serait intéressant que vous refassiez un enregistrement micro immobile positionné comme à la seconde 12, depuis la mise en marche ou presque (puisque vous dites que le bruit apparaît après 30s).

D'après ce que j'entends, cela ressemble à une vibration qui viendrait par dessus le bruit du compresseur et du ventilateur. Vous aviez dit que vous regarderiez d'où vient le bruit. Une piste?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Eh bien notre grand horloger a vu juste, chapeau pour son 6ème sens! Le schéma montre effectivement un compresseur inverter en haut et un "cons(tant)" (non variable, donc TOR) en bas à droite. Question pour lui : l'utilisateur a-t-il le moyen de sélectionner l'un ou l'autre, ou quelques UI sont en inverter et d'autres UI en TOR?

Du coup, vos mesures pourraient être correctes si ce sont celles du compresseur TOR. Reste à les faire sur l'inverter.

Cordialement, Dom.

Diable, les dégâts sont plus spectaculaires que je ne pensais. Pour le scénario, je verrai plutôt celui-ci. En tous cas, le flux d'air dû au ventilo ne modifie en rien ce qui se passe DANS un relais fermé!

A force de se fermer et de s'ouvrir, les étincelles inévitables ont fini par salir les contacts qui deviennent résistifs. Si les contacts arrivent à faire entre 50 et 100 ohms, alors on dissipe autant de puissance dans ce mm3 que dans le ventilo. Du coup le ventilo tourne au ralenti, et les contacts montent en température, cela peut aller jusqu'à plusieurs centaines de °C. Quand ça dépasse 400/600°, alors le circuit imprimé (CI) commence à brûler, et chose ignorée du grand public... il devient conducteur, assez mauvais conducteur certes, mais conducteur quand même, et il prend le relais (c'est le cas de le dire) du relais pour faire tourner le ventilo. A ce stade, même si vous enleviez le relais, celui-ci continuerait à tourner ; la chaleur dissipée dans le CI augmente comme elle l'avait fait au niveau des contacts, et carbonise encore plus le CI.

Pour réparer, il faut enlever à la perceuse puis à la queue de rat toute la matière brûlée du CI, quitte à ce que le nouveau relais ne tienne que par 2 ou 3 soudures. Aussi, bien nettoyer tous les dépôts noirs.

Pour le relais, vous pourrez trouver votre vie là dedans...
http://fr.rs-online.com/web/c/relais/relais-a-usage-general/relais-sans-accrochage/?rpp=100&applied-dimensions=4294249925,4293989126
Notez la référence qui vous intéresse et commandez la sur rs-particuliers.com. L'autre est pour les pros.

Bon courage, Dom.

Bonjour Maître Horloger (de Strasbourg).

Je pars sur du triphasé à cause du titre de la question : inverter <=> triphasé.

Effectivement, pour un compresseur 50Hz, une valeur va donner la somme des 2 autres ; et toujours effectivement, dans ce cas les valeurs sont plus fortes, au moins 3/4 ohms pour la plus faible.

Quant aux 2 autres composants mesurés, c'est un détail négligeable au regard du problème compresseur, qui est bien parti pour justifier le remplacement de l'UE, voire de l'ensemble. Bien se rappeler que pour le code 26, LG diagnostique un compresseur HS...

Peut-être at62 pourrait nous mettre une photo de ses 2 "condensateurs".

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si la boursouflure noire qu'on voit sur le côté d'un relais est du plastique fondu appartenant à ce relais, alors oui, le relais est vraiment à changer. Ce que je ne comprends pas bien, c'est pourquoi il y a eu tant de dégât sur la carte. On dirait qu'un corps étranger conducteur a fait un court-circuit entre 2 pistes portant le secteur ; on voit des débris métalliques dans la zone libre correspondant à 2 relais non implantés, et j'ai du mal à imaginer qu'ils proviennent du relais.

Eventuellement, nettoyez la zone noire avec un pinceau et refaites une photo qui permette de voir le flanc du relais qui présente la boursouflure. A noter que Patrice m'a passé vos originaux, merci à lui.

Cordialement, Dom

Peut-être parlez-vous de la question 3267 : Erreur P026 PAC Sanyo Prothea, qui était un cas nettement plus marqué (et catastrophique) que le vôtre. Mais déjà avec vos valeurs (si vous confirmez qu'il n'y a pas de problème de contact lors des mesures), le compresseur aura du mal à démarrer.

Bonjour.

Non, les 3 valeurs prises sur les fils du compresseur (débranchés) doivent donner des valeurs à peu près identiques, dans une fourchette de 0.2 ohm max. Assurez-vous que les contacts soient bons en appuyant bien : faites la mesure 4 fois entre 2 fils donnés, vous devez avoir 4 fois la même valeur. Aussi, il faut retrancher à vos valeurs celle que vous mesurez en reliant (fermement) les 2 fils du multimètre, et qui correspond en gros à la résistance des fils de mesure.

Si vous confirmez que ce sont des valeurs différentes, alors il y a (bien) un pb dans le compresseur...

Des condensateurs s'expriment en nF ou µF... Si vous lisez Ohms dessus, ce sont des résistances!

Cordialement, Dom.

IPM = Intelligent Power Module. C'est le circuit hybride de 4cm X 8cm environ qui fabrique le triphasé pour le compresseur à partir de la haute tension. Une autre vis pour l'IGBT (gros transistor) à priori cachée par la résistance blanche de 0.05 ohm.

Bonjour.

Vos photos sont un bon début. Au moins, votre moteur est d'un type simple, à tension secteur. Donc commandé de manière simple, en général par des relais.

Pour ce qui est de vos arc et fumée, ce n'est pas forcément grave, dans la mesure où vous dites que la clim fonctionne toujours. Il arrive que des composants de protection, branchés en permanence entre phase et neutre, éclatent avec pertes et fracas, mais sans conséquences pour la carte. Pour expertiser un peu mieux, il faudrait que vous refassiez 2 photos (recto verso) du quart nord-ouest de la carte, en enlevant tous les fils (de toutes façons, il faudra le faire pour photographier le verso). Pour déposer la carte, il faudra dévisser les fixations de composants de puissance sur la gauche (2 ponts de diodes et l'IPM).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

UE = unité extérieure. Sur certaines machines, le moteur de ventilateur est commandé par un relais ou un composant électronique dit "SSR" ou "solid state relay", sorte de triac commandé optiquement. Ou tout simplement par un triac. Une panne sur un composant de ce genre pourrait expliquer vos symptômes. En tout cas vous avez de la chance, rare sont les pannes qui laissent une machine globalement fonctionnelle.

Pour vous aider, une photo de la carte de l'UE serait souhaitable, ainsi que la référence du moteur de ventilo.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Effectivement, tout le monde (ou presque) sait que les frigos et assimilés demandent à être dans leur position normale 1 heure avant une remise en marche qui suit un chamboulement, pour que l'huile revienne là où il faut qu'elle soit.

Est-ce qu'elle fait du froid, désormais? Si oui, il se peut qu'une pièce se soit un peu déplacée et qu'un élément qui vibre (tuyau par ex) vienne taper sur ladite pièce.

Vous pouvez poster un enregistrement sonore pour qu'on se rende mieux compte.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

32°?... vous ne confondez pas avec un jacuzzi?... :-) 27 me semble déjà très raisonnable. Sachant que sur la côte aquitaine l'eau est à 19/21 au meilleur de l'été. Plus l'eau est chaude, plus vous aurez de déperditions par évaporation, plus la faune et la flore vont vouloir prospérer... donc plus de produits sanitaires etc...

Dans une piscine de 75 m3, pour y élever toute l'eau de 1 degré, il faut fournir 75 millions de calories, soit 313 millions de joules, soit 87 kWh de chaleur, soit 22 kWh consommés si son COP est de 4. Avec une PAC de 4 kW restitués, vous allez la monter de 4 degrés par jour en début de saison, ce qui est largement suffisant si vous n'êtes pas trop pressés. Si vous mettez une PAC trop puissante, elle fera des cycles relativement courts préjudiciables à sa longévité.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Donc la bobine du relais K13 est saine (720 ohms) et reçoit bien du 12V. Donc le relais colle... mais en fait il ne fait pas son boulot parce que ses contacts sont dégradés/calaminés/charbonnés...

Il faut donc déposer la carte puis dessouder le relais. Cette dernière opération ne sera pas forcément facile. Risque d'abîmer les pistes du circuit imprimé. Vous pouvez éventuellement sous-traiter à un homme de l'art (dépanneur télé/hifi...). A ce stade, 2 manières de réparer :

1/ soit vous ouvrez délicatement le relais avec un cutter pour enlever la moitié supérieure du boîtier plastique (sur certains modèles le plastique est juste clipsé en bas, rien à couper) ; vous avez alors accès aux contacts, que vous allez limer avec une languette de papier de verre très fin. Terminer avec une languette de papier normal (genre imprimante) pour nettoyer/lisser le métal, en pressant sur les contacts pour que le papier soit pincé pendant que vous tirez dessus. Puis vous scotchez le plastique enlevé sur le plastique restant pour remettre les contacts à l'abri. Vous pouvez poster une photo gros plan des contacts avant nettoyage, cela pourra servir à d'autres internautes.

2/ soit vous achetez un relais neuf du même modèle.

Pour la (re)mise en place du relais, il faudra d'abord libérer les trous de la carte qui reçoivent les 4 broches du relais avant d'enfoncer ce dernier.

Bon courage, Dom.

Bonjour.

Et pendant les 20 mn d'hier, est-ce que la clim fonctionnait normalement?
Même question pour les 20 mn de ce matin.
Vos matériels ont les mêmes références que celles citées tout en haut?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Moi je suis impressionné par la photo 7 qui montre 7 clims par étage rien que sur ce côté de la tour. Il y en a sans doute sur d'autres côtés... Un gars comme PL doit passer la moitié de sa vie dans cette tour :-)

En tous cas, vu que les installations sont identiques d'un étage à l'autre, nul doute que le bâtiment est livré comme ça. Vous imaginez les vis-à-vis qui "se prennent" les dB de 150 clims en marche... :-(

Cordialement, Dom.

Ben parce que du coup vous devriez savoir qu'un relais fait ce qu'on lui dit. J'ai l'impression que vous vouliez changer la carte qui porte ce relais, mais c'est le microP, qui est sur la carte principale, qui le pilote. Le relais ne commute sans doute pas parce que l'alim à découpage ne reçoit pas de HT à cause de la résistance ou la CTP utilisée pour la charge initiale des gros condos 400V. En cas de court-jus derrière le pont redresseur (IGBT du PFC HS, souvent), il n'y a plus de HT, donc le relais ne risque pas de coller.

Quand l'IGBT claque (vieillesse, surtension, baisse de tension secteur), le relais est collé donc un courant énorme le traverse et fait sauter le disjoncteur par courant prohibitif. A la remise sous tension, EDF ne voit plus le court-jus à cause de la CTP qui n'est pas bypassée par le relais.

Voili voilou, Dom.

Bonjour.

Si j'étais vache, je vous dirais "j'vous l'avais dit" (question 3921 réponse 23) : Avis puissance groupe climatisation
Mais comme je ne le suis pas, je ne vous le dis pas... :-)

Car en fait, si vous aviez eu un 2.0 kW, ça n'aurait pas changé du tout au tout, vous auriez eu QUAND MEME la crève! Il va falloir que vous domptiez votre monstre et que vous appreniez à cohabiter avec lui. Votre maison a une grosse inertie, et c'est là son point fort. Donc refroidissez la UN PEU, et de préférence quand vous êtes absente. Et arrêtez la quand vous revenez, l'inertie fera le reste, si du moins vous n'ouvrez pas trop portes et fenêtres.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"c'est mon job". C'est à dire?

Quelle carte recherchez-vous et qu'est-ce qui vous fait l'incriminer?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Tout comme Cathars, je n'utilise mes clims qu'en mode chauffage, et ne suis pas affecté par un problème d'odeurs, bien que ma plus vieille ait déjà 10 ans. En revanche, lors des dégivrages hivernaux, les 10 premières secondes de ventilation qui suivent la reprise du cycle de chauffage ont une odeur bizarre de poussière mouillée, genre 1ère pluie d'été après des semaines de sécheresse. Cette odeur n'est pas super agréable, il faut bien l'avouer, et correspond à l'évaporation du givre qui s'était formé dans l'UI pendant le dégivrage.

Je conçois donc que si vous utilisez le mode froid pendant de longues périodes vous ressentiez quelque chose d'analogue, en moins fort, mais en permanence... puisque le mode froid génère de l'eau en permanence. A noter que ces jours-ci l'humidité extérieure est assez faible, donc l'intérieure doit baisser aussi, ce qui pourrait expliquer la diminution des odeurs. Mais il est évidemment possible (et souhaitable) que ce soit suite à votre traitement.

Cathars, avez-vous constaté ce que je décris en début de post?

Cordialement, Dom.

Tiens! Voilà une panne qui n'est pas courante...

Déjà on sait que le moteur du ventilo est bon (certains le changeraient, c'est inutile), et votre test sur les Y montre que le microP demande bel et bien à ce que le ventilo tourne.

Oui mais voilà, aux bornes du relais, on devrait avoir 11 à 12V, et il n'y en a que 3.5, donc aucune chance pour qu'il colle. Si vous avez été très soigneux dans vos mesures (pas toucher 2 broches à la fois avec une pointe), alors j'en arrive à la conclusion que le circuit à 16 pattes a un défaut. Son étage de sortie est devenu résistif, ce qui fait que le courant disponible est sérieusement amoindri et n'est plus suffisant pour coller le relais. A moins que le relais ait un court-circuit dans sa bobine, mais je n'ai jamais vu ça de ma vie. Pour valider l'une de ces hypothèses, 2 autres tests à faire.

1/ Clim coupée au tableau électrique, mettez le multimètre en position 2000 (ou 2k) ohms. Puis appliquez les pointes de touche sur les X. Vous devriez lire vers les 720 ohms. Si c'est le cas, le relais est sain. Pour le fun, si vous testez entre le X de gauche et la broche à gauche du X de droite, vous lirez 360 ohms.

2/ Clim rebranchée mais au repos, mesurez en calibre 20V DC la tension entre les X. Si vous lisez 0V, cela veut dire que le pilote du relais arrive bien à se couper, mais que son seul défaut est d'être trop résistif quand le relais est activé.

Si tout se passe comme prévu, alors vous aurez un choix à faire : acheter une nouvelle carte, ou alors remplacer le circuit à 16 pattes (travail d'électronicien aguerri, amateurs s'abstenir), ou alors mettre en place un transistor qui épaulera/remplacera le canal HS du 16-pattes (il a 7 canaux identiques). Pour ce dernier cas, il y aura 3 soudures un peu délicates à faire, mais c'est globalement faisable.

Quel est votre fournisseur de composants (pour le condo déjà acheté)?

Oui.

Ce qui n'empêche pas d'avoir parfois des conditions défavorables, où l'air entrant dans l'UE est nettement plus chaud qu'ailleurs. Par ex au fond d'une cour en cul de sac avec des murs sombres et écrasée de soleil, ou si une partie de l'air chaud rejeté par l'UE (qui peut monter à 60°) revient en entrée (obstacle placé devant...)

Bonjour.

A 10H15 en Auvergne ce matin, l'AIR EXTERIEUR ne peut pas être à 51°. Car c'est la température de l'air qui entre par l'arrière de l'UE qui est prise en compte par la régulation. La température de surface d'un objet au soleil dépend de sa matière, sa couleur, sa réflectivité, etc... Raison pour laquelle les températures de la météo sont toujours données à l'ombre, d'un arbre par ex.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ben voilà, il fallait faire ça dès le début. Très bonne photo. Quant aux mesures, elles prouvent que K13 ne fait plus son travail.

Deux dernières étapes de diagnostic.

1/ Prouver qu'en simulant le fonctionnement du relais le ventilateur démarre bien. Mettre le fil rouge de votre multimètre dans la borne 10A. ATTENTION : votre appareil se comporte alors comme un court-circuit, ne pas toucher n'importe quoi. Mettre la clim en marche. En touchant Z avec le couteau relié à un fil du multimètre, et en touchant une borne du fusible F4 avec l'autre fil, le ventilateur doit démarrer. Inutile pour cela de mettre le multimètre en marche, on s'en sert juste comme d'un fil électrique.

A ce stade, REMETTEZ LE FIL ROUGE DANS LA BORNE CLASSIQUE DU MULTIMÈTRE (V/A/ohms).

2/ S'assurer que le relais est bien activé par la carte. Pour cela, passez le multimètre en position 20V DC. Mettez la clim en marche et mesurez entre les 2 bornes marquées X du petit circuit intégré. Vous devez lire environ 12V. Et en mettant entre les bornes Y, vous devez lire entre 3 et 5V. Pour atteindre les broches au centre du circuit, vous pouvez vous aider d'une petite épingle, vous pressez entre pouce et index l'épingle sur l'extrémité du fil. Il n'y a pas de risque de bourre à cet endroit de la carte.

Si tout se passe comme prévu, il faut changer ou réparer le relais, et pour cela le dessouder, et pour cela déposer la carte. Plein de connecteurs à débrancher et 3 vis de maintien de composants à enlever. Bref, ce n'est pas fini...

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir.

La 2ème photo est exactement ce que je demandais, MAIS... dans la mesure où c'était pour que je puisse inspecter le fond de la gorge entre les 2 relais... ne croyez-vous pas que vous auriez pu enlever les toiles d'araignées?!?.........

En modifiant la luminosité et le contraste de la photo, on arrive à distinguer la piste de liaison qui va d'un relais à l'autre. On a besoin de cette piste pour savoir quel relais ne fait plus son travail. On voit aussi une tache noire bizarre, mais là les toiles d'araignées et la faiblesse de l'éclairage empêchent de voir sa nature. Corrosion?... Araignée?...

1/ nettoyez la zone avec un pinceau
2/ éclairez la zone avec une lampe de poche, LED ou autre
3/ refaites une (seule) photo comme la 2ème ci-dessus.
4/ Avant de la poster, vérifiez que la photo est idéale, sinon améliorez la.

Clim coupée au tableau électrique, et avec un couteau pointu à manche plastique, grattez le vernis de la piste qui se trouve au milieu de la longueur des relais, et qui les relie. Sur la 2ème photo, elle est horizontale, et au niveau des caractères "04H" du relais de droite. Grattez jusqu'à voir du cuivre nu sur 2mm x 2mm environ. J'appelle cette zone grattée "Z".

Fixez un des fils du voltmètre à la lame du couteau, avec plusieurs tours d'élastique ou de ficelle. Le contact électrique doit être bon entre la lame et le fil. Le manche du couteau doit être INTEGRALEMENT en plastique, sans "clous" qui fixeraient la lame. Sinon, risque de bourre!

Mettez la clim en marche. Posez la pointe du couteau sur Z. Vous tenez le couteau exclusivement par le manche, bien entendu. Puis mettez le fil libre du voltmètre sur le fusible. Si vous lisez 230V AC, c'est que le relais K13 n'est pas activé, ou a ses contacts dégradés au point que le courant ne passe plus.

Si vous lisez 0V (en vous assurant que la pointe du couteau touche bien Z), alors enlevez le fil libre du fusible et mettez le sur le bleu ou le rouge déjà testés. Si vous lisez 230V, c'est que le relais K11 (le plus gros) a ses contacts dégradés au point que le courant ne passe plus.

Bonjour.

Vos mesures semblent montrer que l'un des 2 relais est HS. Je suppose que vous les avez faites pendant que le compresseur tournait ; s'il était arrêté, il faut les refaire. Utilisez un ventilateur comme dit plus haut pour vous donner plus de temps pour faire les mesures. Pour confirmer, mettez la clim sous tension. Vous devez avoir 230V AC entre le fil blanc (du connecteur à 4 fils) et le point du fusible F4 le plus proche du connecteur. Si 0V, ce qui est hautement improbable, recommencez avec l'autre borne du fusible.

Puis mettez la clim en marche. Si entre le fusible et (le rouge OU le bleu) vous n'avez pas 230V AC, c'est qu'un relais est HS (ou n'est pas actionné). Pour savoir lequel, mauvaise nouvelle, il va falloir avoir accès à la liaison entre les 2 relais, et celle-ci est probablement de l'autre côté de la carte.

A moins que la liaison soit visible côté composants. Pour cela, refaites une photo optimisée (gros plan, bon éclairage, bien nette...) qui permette de voir avec clarté ce qu'il y a sur le circuit imprimé entre les 2 relais. Parce que vos photos déjà postées ne le permettent pas (voir ci dessous).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Les petits tuyaux sont cintrables avec un rayon plus faible. La spec vaut pour les plus gros. Placez les petits tuyaux à la corde ; vu qu'ils auront un isolant qui leur donne 3cm d'épaisseur, la couche suivante aura un rayon de cintrage de quasiment 10cm.

Bonjour.

Vous n'avez pas franchement répondu à mes questions. Quand la turbine tourne anarchiquement, comment sont les volets orientables? S'ils sont fermés, cela indique que l'alimentation du moteur devient folle. S'ils sont ouverts, ce sera plutôt le microP. Et quand la turbine tourne, vous n'avez pas dit à quelle vitesse (grande, moyenne, petite, ou totalement instable).

Vous n'avez pas non plus répondu à PL. Quand vous mettez la clim en veille, que se passe-t-il? Et je rajouterais "et au niveau des volets?".

Bonjour.

Offusqué n'est pas le terme exact. Plutôt quelque chose comme "découragé".

Les gens qui répondent sur ce forum passent du temps à aider leurs semblables quand ils sont face à des problèmes qui les dépassent. Beaucoup de temps. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais ma réponse 10 m'a demandé au moins une heure et demie, pour rechercher la doc, analyser vos photos, comprendre le fonctionnement et échafauder des hypothèses. J'ai essayé d'être clair, en particulier pour trouver le fameux condo. Mais comment avez-vous donc fait pour tomber sur un autre condo qui n'a rien à voir, il suffisait de suivre les 2 fils noirs. Il faut lire ce que j'écris... Le condo que vous avez photographié n'a PAS de fil noir relié à lui! Vous l'avez bien trouvé ensuite, ce n'était pas donc si compliqué!

Ensuite sans rien dire, vous achetez et remplacez le condo, alors même que je vous avais dit que rien ne prouvait son implication. Vous avez joué... la simplicité... mais vous avez perdu. Cela dit, vous avez eu l'honnêteté de le reconnaître. Vous exprimez aussi votre gratitude à plusieurs reprises, donc aucun problème de ce côté là.

Comme hypothèse la plus probable, je vous indique les relais. En gros vous me dites "je sais pas faire, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre?" Eh bien désolé, il faut que vous fassiez le test, ou que vous le fassiez faire par quelqu'un qui sait manipuler un voltmètre. Dans ce forum, j'ai fait faire des tests bien plus compliqués à des gens, voire même des modifications de leur électronique, et ils s'en sont sortis. Là, le test est on ne peut plus basique. Soit on arrive à déterminer qu'un relais est HS, et cela vous coûtera 10€, soit vous faites venir un pro et là ce sera plutôt 400€ tout compris, pièces, MO et déplacement.

Pour expliquer votre panne, il reste 2 autres hypothèses : moteur HS, ou carte HS dans sa partie commande des relais. La probabilité carte est assez faible. Celle du moteur est plausible, mais le test des relais permettra d'être fixé.

A noter : si d'aventure vous faites le test, vous pourrez augmenter la durée de fonctionnement de l'UE avant coupure en plaçant derrière l'UE un ventilateur de maison (d'agrément) à vitesse max, qui va extraire l'air de l'intérieur de l'UE pour l'envoyer derrière.

Cordialement, Dom.

J'espère que vous plaisantez. J'ai des idées et je vous les ai dites. Maintenant si vous ne voulez pas les appliquer, je ne peux rien pour vous. Je ne vais tout de même pas vous inventer d'autres causes de pannes juste parce qu'elles seront plus facilement vérifiables par vous.

Bonjour.

On suppose que vous mettez le jus mais sans demander de froid ni de chaud.

1/ Quand vous mettez sous tension, quel est le comportement des volets orientables, de la turbine (si elle tourne, quelle vitesse?), et de l'unité extérieure (ventilo et compresseur)?

2/ Quand la machine fait ce qu'elle veut : mêmes questions AU PLURIEL.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

N'attendez pas de miracles de la part de modules Peltier. Beaucoup d'énergie consommée pour peu de froid produit. J'ai eu dans les mains à plusieurs reprises une "machine à bière", dont le rôle est de maintenir à 2° un fût de bière de 5 litres, ça consomme autant qu'un frigo de 180 litres... soit 50W en permanence. Alors qu'un frigo est effectivement une PAC et chauffe la cuisine en refroidissant l'intérieur du frigo, impeccable en hiver!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Apparemment, un nettoyage ou un lavage doit suffire.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

L'unité de 2.5 kW (pas kg, qui veut dire kilogramme!) fonctionne-t-elle toujours? Avez-vous ouvert les vannes pour permettre à la 3.5 kW d'être alimentée en gaz?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Normalement, le type d'UE figure sur la plaque signalétique de l'appareil, en général sur un côté. Ce pourrait être un RAM 55, 65, 130... QH5.

R719 et 760 concernent bel et bien IC2, qui a certainement rendu l'âme. Mais comme vous avez pu le constater IC1 a bien souffert aussi dans sa vie, vu la manière dont le circuit imprimé est roussi (il est toujours fonctionnel pour l'instant). Tout cela à cause de concepteurs incompétents qui n'ont pas pris la bonne version de régulateur, ou plus grave, à cause de concepteurs escrocs qui mettent exprès des pièces pas suffisamment puissantes pour précipiter l'arrivée de pannes, et faire faire du chiffre à leur réseau de dépanneurs.

Je vous suggère de remplacer les 2 STRF par la version 6654, mieux adaptée à ce travail. Elle permet de gérer 190W, au lieu de 120 pour la 6523, et ??? pour la 6667B.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

A tout zazard, voyez la question 4023 : Clim Toshiba témoin s-clean clignote sans arrêt

Cordialement, Dom.

Je vous le déconseille. Ce type de filtre étant assez "opaque" à l'air, vous allez vous retrouver avec le même problème, mais cette fois généralisé, beaucoup moins d'air va sortir de votre split... gauche, droite ou centre!

... et si ça tombe, l'échangeur AUSSI est encrassé du côté droit. De la poussière a pu s'insérer entre les ailettes, et avec l'humidité générée en mode froid, cela fait gonfler la poussière et obstrue encore plus l'échangeur. Dans ce cas, nettoyer avec pinceau et aspirateur.

Si vos filtres sont en fils plastiques, inutile d'en acheter, il faut juste les dépoussiérer à l'aspirateur puis les laver à l'eau, savonneuse ou non.

Bon, apparemment, vous y êtes allé au petit bonheur... Ben non...

A côté du connecteur à 4 fils de couleurs (qui va au ventilo, d'ailleurs), vous avez 2 fils noirs notés SUR VOS PHOTOS W102 et 103. Il suffit de les suivre!

Et de toutes façons, vous avez tout faux, puisque je vous ai dit de faire d'abord le test des relais, car le condo n'est pas forcément responsable. Il serait rageant de remplacer une pièce qui est bonne, non?

Le condo que vous avez démonté n'a rien à voir avec le moteur, par contre il est polarisé, il est donc plus qu'impératif de le remettre dans le bon sens, basez vous sur la photo.

Bonjour.

Coupez le courant une mn. Une personne le remet alors, pendant qu'une autre écoute ce qui se passe dans l'UE. Normalement on doit entendre un clac après 3/4 secondes, puis des tic-tic. Si rien de cela, l'alim basse tension interne de l'UE pourrait ne plus fonctionner. Ouvrez le capot supérieur et voyez si des LED sont allumées.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Plutôt que de nous inonder de photos (les 10 dernières sont complètement inutiles, on vous croit sur parole quand vous parlez de vos mesures), vous auriez mieux fait de mettre le type d'UE que vous possédez, car il y a des variantes d'un modèle à l'autre.

Cette panne est hyper classique sur ce forum. Tapez "hitachi ic1 ic2" dans le champ de recherche en haut de cette page. A priori votre ic2 est HS, en tous cas l'alim gérée par lui ne donne plus rien.

Cordialement, Dom.

PS pour les modos : vous pouvez enlever les 10 dernières photos pour alléger le topic