Bonjour.

L'unité de 2.5 kW (pas kg, qui veut dire kilogramme!) fonctionne-t-elle toujours? Avez-vous ouvert les vannes pour permettre à la 3.5 kW d'être alimentée en gaz?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Normalement, le type d'UE figure sur la plaque signalétique de l'appareil, en général sur un côté. Ce pourrait être un RAM 55, 65, 130... QH5.

R719 et 760 concernent bel et bien IC2, qui a certainement rendu l'âme. Mais comme vous avez pu le constater IC1 a bien souffert aussi dans sa vie, vu la manière dont le circuit imprimé est roussi (il est toujours fonctionnel pour l'instant). Tout cela à cause de concepteurs incompétents qui n'ont pas pris la bonne version de régulateur, ou plus grave, à cause de concepteurs escrocs qui mettent exprès des pièces pas suffisamment puissantes pour précipiter l'arrivée de pannes, et faire faire du chiffre à leur réseau de dépanneurs.

Je vous suggère de remplacer les 2 STRF par la version 6654, mieux adaptée à ce travail. Elle permet de gérer 190W, au lieu de 120 pour la 6523, et ??? pour la 6667B.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

A tout zazard, voyez la question 4023 : Clim Toshiba témoin s-clean clignote sans arrêt

Cordialement, Dom.

Je vous le déconseille. Ce type de filtre étant assez "opaque" à l'air, vous allez vous retrouver avec le même problème, mais cette fois généralisé, beaucoup moins d'air va sortir de votre split... gauche, droite ou centre!

... et si ça tombe, l'échangeur AUSSI est encrassé du côté droit. De la poussière a pu s'insérer entre les ailettes, et avec l'humidité générée en mode froid, cela fait gonfler la poussière et obstrue encore plus l'échangeur. Dans ce cas, nettoyer avec pinceau et aspirateur.

Si vos filtres sont en fils plastiques, inutile d'en acheter, il faut juste les dépoussiérer à l'aspirateur puis les laver à l'eau, savonneuse ou non.

Bon, apparemment, vous y êtes allé au petit bonheur... Ben non...

A côté du connecteur à 4 fils de couleurs (qui va au ventilo, d'ailleurs), vous avez 2 fils noirs notés SUR VOS PHOTOS W102 et 103. Il suffit de les suivre!

Et de toutes façons, vous avez tout faux, puisque je vous ai dit de faire d'abord le test des relais, car le condo n'est pas forcément responsable. Il serait rageant de remplacer une pièce qui est bonne, non?

Le condo que vous avez démonté n'a rien à voir avec le moteur, par contre il est polarisé, il est donc plus qu'impératif de le remettre dans le bon sens, basez vous sur la photo.

Bonjour.

Coupez le courant une mn. Une personne le remet alors, pendant qu'une autre écoute ce qui se passe dans l'UE. Normalement on doit entendre un clac après 3/4 secondes, puis des tic-tic. Si rien de cela, l'alim basse tension interne de l'UE pourrait ne plus fonctionner. Ouvrez le capot supérieur et voyez si des LED sont allumées.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Plutôt que de nous inonder de photos (les 10 dernières sont complètement inutiles, on vous croit sur parole quand vous parlez de vos mesures), vous auriez mieux fait de mettre le type d'UE que vous possédez, car il y a des variantes d'un modèle à l'autre.

Cette panne est hyper classique sur ce forum. Tapez "hitachi ic1 ic2" dans le champ de recherche en haut de cette page. A priori votre ic2 est HS, en tous cas l'alim gérée par lui ne donne plus rien.

Cordialement, Dom.

PS pour les modos : vous pouvez enlever les 10 dernières photos pour alléger le topic

Bonjour.

"la température ne descend difficilement (que) d'un degré". Ce n'est pas normal : ou bien l'appareil a un sérieux problème de fonctionnement, ou bien... vous n'avez pas mis en place le tuyau d'évacuation d'air chaud?...

Cordialement, Dom.

Pas facile de répondre à cette question, il m'a fallu trouver la doc pour avoir la solution. Vous avez, heureusement pour vous, un moteur 230V AC à 2 vitesses et condo. Il est mis en marche par le relais K13, et le choix de la vitesse est régi par K11. Le condensateur est expatrié ailleurs dans l'UE, il est au bout des 2 fils noirs W102 et 103. La panne peut être due au condo (suivre les fils), mais peut aussi venir de K13. Eventuellement K11, mais la probabilité est assez faible.

Pour voir si c'est un pb de relais, il va falloir se pencher sur le connecteur à 4 fils bleu/rouge/blanc/noir. Mettez la clim en marche, et pendant que le compresseur tourne, vous devriez avoir au moins 150V AC entre blanc et noir, et surtout 230V AC entre blanc et (rouge ou bleu).

Dans une UE non-inverter (ou TOR, tout-ou-rien), le compresseur tourne à la vitesse fixe qui lui est imposée par le secteur, ou ne tourne pas.

Dans une UE inverter, la vitesse du compresseur est rendue variable en générant dans l'UE du triphasé à fréquence et amplitude variables, pour coller au mieux aux besoins en chaud ou en froid. D'où la présence d'une ou plusieurs cartes électroniques.

Alors que dans une TOR, il n'y a pas de carte électronique. Voilà comment reconnaître le type de machine.

Pour une TOR, le courant est violent pendant 1/10è de seconde au démarrage mais se calme très vite, puis la consommation monte à mesure que l'on tend vers le point d'équilibre. Elle atteint alors la puissance restituée divisée par le COP, en général entre 3 et 4.

Pour une inverter, pas de courant violent à la mise en marche, mais une montée assez rapide en vitesse (donc en puissance) pendant 2 à 3 minutes, puis ça se calme. C'est durant cette période (mais aussi en forte demande de chaud par températures très négatives) que la consommation peut avoisiner la puissance restituée divisée par 2. Sinon, en conditions standard, c'est la puissance restituée divisée par le COP.

Donc pour répondre à votre question, 2700W est la puissance RESTITUEE. Si inverter, vous pourrez monter à 1350W. Si TOR, vous ne monterez qu'à 800/900W.

Bonjour.

Voir question 3989 : Rallonge tuyau aération pour clim mobile

Complément à cette littérature : si vous voulez un tuyau 2 fois plus long, il faut que sa section soit 2 fois plus forte (diamètre 1.4 fois plus grand). Car tout tuyau est un frein au fluide qui passe dedans. On appelle ça les pertes de charge.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre climatiseur était assez monstrueux, 24000 BTU correspondant à 7 kW restitués. Comme c'est sans doute un inverter, sa consommation MAX est d'environ la moitié, soit 3.5 kW ou 15A. Mais la conso max n'est pas systématiquement atteinte à chaque mise en route, cela dépend de la consigne. Il était donc tout à fait possible qu'une ligne 16A satisfasse aux besoins la plupart du temps, mais c'était évidemment limite limite.

Si vous installez un 9000 BTU, donc 2.7kW restitués, cela fera 6A max, si du moins c'est un inverter. Ca passe sur n'importe quelle prise, même 10A.

Normalement les UE peuvent être à tous vents. Mais en cas de chute de neige, les échangeurs vont être rapidement obstrués, dans ce cas un petit toit serait le bienvenu. Mais peut-être vos besoins ne sont qu'en mode froid. Dans ce cas, aucune importance.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je suis SIDERE par l'incompétence du gars qui est venu chez vous : même pas fichu de voir que le ventilo ne tourne pas... C'est juste incroyable!! Je ne suis pas pro, je n'ai pas vu votre bécane, et c'est pourtant ce que j'ai diagnostiqué dès le début!

L'invité ci-dessus (probablement un Strasbourgeois :-) a tout à fait raison pour le condensateur. Piste à explorer. Sinon, postez une photo recto verso de la carte pour vous proposer des tests à faire.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Est-ce que votre moteur est relié à la carte par un câble à 6 fils et un connecteur à 7 positions? Si oui, c'est un moteur haute tension continue avec retour tachymétrique. La broche 2 du connecteur est à priori libre. Entre 1 et 3, il faut 350VDC ; entre 3 et 4, 15VDC. Si, clim branchée mais à l'arrêt, vous tournez les pales du ventilo doucement, les broches 6 et/ou 7 devraient changer d'état suivant la rotation, à mesurer par rapport à 3.

Il se peut que la partie retour ne fonctionne plus. Du coup la carte considère que le moteur est HS et coupe tout.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Sur le bon coin, il y en a plus de 2000, dont probablement une grande partie de proprios déçus! Si je peux me permettre un conseil, achetez en d'abord UN SEUL (neuf, si vous y tenez), et si cela vous satisfait sur plusieurs jours, alors passez au 2ème... :-)

Cordialement, Dom.

Alors 2 possibilités : vu de la ligne secteur, la machine se comporte comme un court-circuit, et ça disjoncte par courant prohibitif. Ou alors vous avez une fuite entre la phase et la terre, et ça disjoncte par la fonction différentielle du disjoncteur.

Manip pour savoir le cas : déconnectez la terre au niveau du bornier de l'UE. Si ça saute toujours, c'est par courant prohibitif. Dans ce cas, courant coupé (de toutes façons ça disjoncte), mesurez la résistance entre phase et neutre sur le même bornier. Si 0 ou presque, reste à trouver pourquoi mais ce ne sera pas très difficile.

Bonjour.

"J'ai le court-circuit immédiat des que je remet en tension". Il y a 2 sens pour "immédiat". Un premier, vous dites le mot "papa", en mettant le jus sur le 1er "pa", et ça saute sur le 2ème. Et un autre sens, en fait ça saute 3 ou 4 secondes plus tard, lorsqu'un gros relais se met à coller dans l'UE. Suivant que vous êtes dans le 1er cas ou le 2ème, le diag sera complètement différent.

A tous ceux qui lisent ceci, ne jamais brancher ou débrancher la connectique d'un moteur sophistiqué (à haute tension continue) avec la machine sous tension, il y a un très fort risque de tuer le moteur.

Cordialement, Dom.

Sur la carte avec beaucoup de connecteurs, est-ce que vous avez 350VDC sur le connecteur CN801? Si oui, le fusible à côté est-il bon? S'il a sauté, il me faudra une photo recto verso de la carte, avec bonne lumière, pas d'effet trapèze et au moins 3 Mpix. Je n'ai pas le schéma électronique, juste un plan d'implantation, c'est mieux que rien, mais insuffisant pour vous faire réparer la carte (sans photos).

Bonjour.

Peut-être une sonde a un problème dépendant de la température. Ou alors la carte a des pistes corrodées, ou une soudure fait contact intermittent... Vous pouvez, sous tension et une fois la panne apparue, mesurer la tension sur les sondes. Si vous voyez 5V aux bornes de l'une d'elles, c'est qu'elle n'est plus visible par la carte (=coupée).

Bonjour.

Une photo de votre schéma serait intéressante.

Sinon, coupez le courant, débranchez les 2 connecteurs et mesurez toutes les résistances vues sur chaque paire de broches du câble. 10 mesures sur chaque moteur. S'ils dépendent du même fusible, il est à espérer que seul un moteur va avoir un problème (une ou plusieurs mesures plus faible sur celui-là).

Cordialement, Dom.

Quelques milliers d'ohms. Et en les chauffant, la valeur doit baisser (3-4% par °C).

Bonjour.

D'après le post 6, votre UI commencerait à givrer... Mais pourquoi pas les autres UI? Ce pourrait être un problème de sonde qui se serait coupée ou débranchée, ou qui présenterait un contact oxydé au niveau du connecteur avec la carte. Car une résistance infinie (fil coupé par ex) correspond à une température extrêmement négative...

Ouvrez l'UI, repérez les 2 sondes, mesurez leur résistance courant coupé, enlevez/remettez plusieurs fois le câble...

Cordialement, Dom.

Voili voilou.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Comme PL, avec une correction : "désolidariser les vannes", il veut dire désaccoupler les 2 tuyaux mâles des 2 tuyaux femelles, l'étanchéité se faisant par des joints toriques. Et attention, si le désaccouplement sera relativement facile, le ré-accouplement demandera de la force physique (j'ai déjà installé 4 clims avec ce type de raccord). Et il faut y aller franco, sinon vous perdez du gaz à chaque tentative.

Il y a très probablement une vanne schrader à l'intérieur de l'UE dans le compartiment compresseur, mais il faut enlever le carter frontal/gauche pour y accéder.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

La 4 voies sert en mode chauffage pour inverser le cycle lors des dégivrages, qui vont intervenir quand la température extérieure sera sous les +3°.

Pour ce qui est d'un plancher rafraîchissant... l'air serait refroidi au ras du sol... et y resterait vu qu'il est plus lourd que l'air chaud. Pas franchement viable, donc.

Désolé de briser vos rêves, Dom.

Bonjour.

Aïe aïe aïe... le vocabulaire!... Il faut vraiment décoder vos données techniques...

"le boîtier électrique intérieur"... vous voulez dire le tableau électrique de la maison? Si oui et si vous avez enlevé le fil de terre qui part à la clim, alors ça prouve bien que vous avez une fuite vers la terre qui dépasse le seuil de tolérance du disjoncteur en mode coupure différentielle. Quelle est la sensibilité de votre disjoncteur (en mA)? C'est écrit dessus, et je parle bien de CELUI QUI SAUTE.

"les résistances de l'unité intérieure". C'est à dire?... En fait, si vous appelez "résistances" de petits disques bleus gros comme un ongle, ce sont des condensateurs antiparasites! Cela dit, vous pouvez très bien avoir mis le doigt sur la panne, car il y a de tels condensateurs entre phase et terre, et entre neutre et terre. Si l'un de ceux reliés entre phase et terre est en court-circuit (éventuellement résistif), vous pouvez très bien disjoncter à cause de lui. Reste à trouver lequel, car il y en a plusieurs, y compris dans l'UE. Chaque condensateur est traversé par un petit courant, et la somme de ces petits courants peut atteindre le seuil fatidique du disjoncteur.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"Plus précisément, c'est bisplit avec 2 unités intérieures et une unité extérieure". Sachez qu'il y a encore plus précis : donner les références des 3 éléments... :-)

Coupez le courant 2 mn, Une personne remet alors le courant pendant qu'une autre écoute/regarde ce qui se passe sur l'UE. Clac, tic-tic, démarrage ventilo, démarrage compresseur... Supposez que le ventilo ne tourne pas, il serait normal (et préférable!) que l'ensemble s'arrête.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La valeur du condo n'est pas critique, 5% d'écart en + ou en - ne fera pas de grosse différence. Pour info, une belle photo de moteur HS est visible en forum Electricité (le 2ème de la liste en haut à gauche), question 16900 : Fusible pompe à chaleur piscine grillé

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Heureux de vous avoir aidé. Essayez la Chine, les commandes mettent 3/4 semaines à arriver, mais en général vous faites de grosses économies, et de toutes façons les sites européens vous livreraient des produits chinois. Essayez de trouver votre vie dans le lien suivant. Vous aviez un modèle 45W, mais la puissance n'est pas critique, de 35 à 60W ça ira. En revanche, il vous faut un moteur 2 vitesses, et si le condensateur a une valeur différente, il sera bon de mettre la valeur préconisée.
aliexpress.com ventilateur moteur pour climatiseur

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je suppose que ce sont des GC et non des GG. A priori, défaut de communication entre les splits et l'UE. En général, c'est parce que l'alimentation basse tension de la carte principale de l'UE ne fonctionne plus, du coup l'UE ne peut plus communiquer, ce dont s'aperçoivent tous les splits.

Ouvrez l'UE, et cherchez des signes de vie (LED allumées) ou des signes de mort (composants explosés, fusibles...)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sur le forum nous n'avons pas grand chose en Dometic. Donc difficile de vous aider d'autant, que vous ne mettez pas le modèle.

Qu'est-ce qui vous a incité à changer la carte de commande? Quels étaient les symptômes de la panne? Comportement par rapport au bouton à enfoncer et à la lumière? La nouvelle carte est-elle d'apparence identique à l'ancienne? Une photo recto verso serait souhaitable pour aller plus loin (3 Mpix au moins).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'vous l'avais dit qu'ça r'marcherait! :-)

Sur beaucoup de machines, il y a une tempo de 3 mn à la remise sous tension pour éviter que le compresseur ne redémarre avec la tuyauterie en pression. Si c'est ce qui s'est passé, c'est donc normal. Si le temps a été bien plus long... je ne sais pas trop. Peut-être un connecteur mal ré-enfiché?

Les varistances ne servent que lorsque la surtension est modérée. En cas de déluge électrique, les composants après le fusible claqueront quand même. Si vous tenez à remplacer la varistance, il y en a 2 à priori identiques proches de l'arrivée du secteur sur la carte. Ce qui, entre nous, milite pour un non remplacement dans la mesure où ces deux-là sont aussi censées protéger des surtensions.

Cordialement, Dom.

Bon, très bien. Dans ce cas, remplacez le fusible 5A, enlevez la varistance, nettoyez les projections et il y a de bonnes chances pour que tout reparte. Si vous n'avez pas de fusible de rechange, taillez une bande de papier d'alu de 2mm x 5cm, pliez la en fer à cheval et coincez la dans le support du fusible en réinsérant le fusible mort.

Je me suis mal exprimé. Mesurez le pont de diodes à l'ohmmètre, c'est le boîtier gris à 4 broches dans le prolongement du fusible. En français, "résistance" désigne à la fois le composant et sa valeur. En anglais, c'est plus clair, le composant est "resistor", sa valeur "résistance". D'où la confusion ici. Les 6 mesures que vous allez faire sur le pont ne doivent pas être nulles, ce qui dénoterait un court-circuit soit dans le pont soit ailleurs (IC1 ou IC2, par ex).

Bonjour.

Déjà la varistance n'est pas utile dans un fonctionnement normal, on peut s'en passer. Elle sert uniquement en cas de surtension violente, mais dans votre cas, elle a probablement claqué toute seule à cause d'un défaut. Elle voit la tension secteur en permanence, et si un chemin résistif se créé dans le composant, celui-ci va être de plus en plus "puissant" et va au final faire monter sa température au delà du supportable... et donc exploser. Si c'était une surtension genre foudre, l'autre partie du RAM130 aurait aussi souffert.

Le fusible 5A étant en amont, il a probablement claqué aussi, mais vérifiez ce point, ainsi que le fusible 25A en entrée de carte. S'ils sont toujours bons, il est probable que l'électronique n'a pas souffert. Vérifiez à l'ohmmètre qu'il n'y ait pas de mesure à 0 ohm en testant les résistances vues sur les broches du pont de redressement. Il est au milieu et en bas de la photo, et a 4 broches, donc 6 mesures en tout.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Quand j'ai répondu hier, votre post de 13:55 n'était pas encore validé par les modérateurs, donc je ne savais pas le caractère intermittent de la panne. "Aussitôt la température de sortie remonte !!" : est-ce par arrêt du compresseur ou par une action de type fermeture d'électrovanne? Si vous refaites la manip, écoutez les tic-tic dans l'UE quand une autre personne arrête un des 2 splits (ou si le compresseur s'arrête).

On pourrait imaginer qu'une électrovanne ait un problème qui ferait qu'elle écroule le 12V dans certaines positions. Une électrovanne comprend un moteur pas-à-pas avec 4 enroulements. Une fois la machine coupée, déconnectez les CN15/16/17. Pour chaque câble, mesurez les 4 résistances entre les broches 1/2/3/4 et un des 2 communs que sont les 5/6. Les mesures doivent être homogènes sur les 3 vannes.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Qu'est-ce qu'il y a de grillé sur cette carte? Une photo recto verso pourrait me permettre d'éventuellement vous "téléguider" dans la réparation, si la panne ne semble pas trop complexe.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

L'alim dépendant d'IC2 donne donc bien du 35V, mais donne-t-elle du 12V? Cette tension est nécessaire pour activer les électrovannes qui dosent le gaz vers les UI. Vérifiez la tension entre les bornes 1 et 5 de CN40 (carte réparée) ou CN41 (l'autre carte). Il y faut 12V. Tout comme sur R760, que vous connaissez bien.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pas vraiment de solutions autres que celles que vous avez citées. Le principe de ces clims monobloc est de rejeter à l'extérieur de l'air à 60° et laisser entrer de l'air lui-même à 30°. Ce qui réduit notablement l'efficacité de l'engin. Disons que pour un appareil qui affiche 3 kW de froid, vous n'en aurez que la moitié. C'est mieux que rien mais c'est un peu du gâchis d'énergie. Faites en sorte que le tuyau aille le plus loin possible à l'extérieur, pour que l'air très chaud n'ait pas tendance à revenir aussitôt chez vous.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre panne fait penser à un plantage du microP, soit à cause d'un problème interne à la puce, soit par dégradation de l'alimentation basse tension de la carte (condensateur(s) fatigué(s)), ce qui fait apparaître des parasites sur les tensions continues. Cette hypothèse pourrait corréler avec la sensibilité à des parasites extérieurs comme l'allumage de votre lampe. Vous pouvez générer d'autres parasites lors de la mise en marche d'appareils gros consommateurs : sèche cheveux, chauffage, µondes...

Manip suggérée : démonter la carte et changer les condos chimiques après les diodes de redressement aux divers secondaires.

On pourrait aussi soupçonner une soudure HS dans la partie alimentation de la carte, mais votre lampe ne devrait pas avoir d'influence dans ce cas.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Un condensateur (celui de démarrage du compresseur en l'occurrence) n'empêcherait pas le voyant "power on" d'être allumé. En plus, vous entendriez une vibration due au moteur qui ne tourne pas. Pour avancer, il va falloir ouvrir la bête...

Bonjour.

Si d'habitude vous aviez un voyant allumé pour indiquer la présence du secteur et qu'il est maintenant éteint, peut-être un fusible aurait lâché, dans la caravane ou dans la clim... Pour aller plus loin, il faudra démonter en partie la clim pour faire des mesures à l'intérieur. Et il faut pour cela un multimètre.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

C'est Patrice, le fondateur du site et modérateur en chef, autoproclamé Grand Lama Chinacoudre, qui m'a demandé de jeter un œil à votre question, sachant que je n'interviens normalement qu'en forum clim. C'est d'ailleurs dans ce forum que vous auriez dû poser votre question, mais on vous pardonne. Votre carte y a déjà été vue dans les questions 3229 et 3930. Mais déplacer une question dans un autre forum est un travail très compliqué.

Le fusible alimente le transfo juste à côté et les éléments qui sont commandés par la batterie de relais noirs identiques. Dans un 1er temps, enlevez le fil noir du très gros relais et les 3 fils proches des 4 relais, mettez un fusible neuf et voyez ce qui se passe en remettant le jus. S'il claque, alors c'est un problème lié à l'alimentation : transfo en court-circuit partiel, diode de redressement HS, voire autre chose. A ce stade, mesurez les alims comme expliqué en 3229. Puis remettez le fil du ventilo. Si le fusible claque, pb ventilo. Puis la vanne 4 voie (4WV), puis le dernier fil des 3, puis le compresseur (gros relais).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Non, les condensateurs cités juste au dessus servent au fonctionnement de l'UE, principalement la génération du triphasé pour le compresseur. Votre moteur d'UI utilise probablement un condensateur non chimique, de valeur 1 à 2 µF, 300 ou 350V. C'est un parallélépipède soudé sur la carte de l'UI.

Cordialement, Dom.

Bonjour Jipé.

Merci pour le retour, et heureux de vous avoir aidé!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Comme je le craignais, et ce depuis ma 1ère réponse, votre moteur a un court-circuit interne et c'est irréparable. Oui, il faut en acheter un, et là je ne peux guère vous aider, mais les sites qui le proposent ne manquent pas. Si vous n'êtes pas pressé, une commande en Chine pourra vous faire faire des économies, compter 3/4 semaines de délai. Les sites en France ou en Europe vous proposeront probablement des moteurs fait en Chine aussi, de toutes manières.

Quant à la procédure de démontage, le bon bricoleur que vous êtes va certainement s'en tirer sans problème. Sur une clim split LG appartenant à des amis, j'ai été amené à meuler en pointe le bout de l'axe de la turbine pour remettre le moteur en place (après changement d'un roulement).

Bonne chance, Dom.

Bonjour.

Dans les chaufferies on a des tuyaux de plusieurs cm de diamètre, et là ça va effectivement marcher. Je vous suggère de quand même confirmer avec le doigt. Et également en mode chaud.

Personnellement, je n'ai jamais utilisé mes clims en mode froid, donc je ne peux guère être affirmatif, mais pbm est quelqu'un de fiable, vous pouvez le croire. Sachant que d'autres paramètres peuvent influencer la formation de givre : température et hygrométrie extérieures, intensité de la demande en froid...

Les x circuits d'un multisplit (à un seul compresseur) sont issus du compresseur et y retournent : une fuite n'importe où videra donc le gaz de toutes les branches. Vous avez un seul tuyau qui givre sans doute parce qu'il y a plus de demande sur le split concerné.

Cordialement, Dom.

Oups, ma réponse 5 se basait sur la photo de l'autre personne. Chez vous, la résistance de 100 ohms est remplacée par un bout de fil (J13). Les cartes se ressemblent mais ne sont pas complètement identiques, donc.

Testez la diode émettrice de l'optocoupleur IC2. En mode test de diode, mettez le fil rouge sur la pin proche du rond gravé, et le fil noir sur sa voisine la plus proche, vous devez lire environ 700 à 900. Comparez avec les autres circuits identiques.