Pas de sens de branchement pour ce type de condensateur (encore appelé capacité, capa en abrégé). Tout simplement parce qu'il marche en alternatif : il passe de positif à négatif, puis inversement, 50 fois par seconde. Son rôle est de créer artificiellement une 2ème phase pour le moteur, ce qui va tout à la fois lui imposer un sens de rotation, l'aider à démarrer, et contribuer grandement à lui donner du couple quand il tourne.

Par contre il existe d'autres types de condensateurs, en général chimiques, qui ont, eux, un sens. Mais vous n'êtes pas concerné ici.

Donc à l'origine, les 2 fils blancs étaient ensemble. Faites donc comme ça, les 2 blancs sur une borne de la capa, et le rouge sur l'autre. Votre branchement "actuel" met les 2 enroulements du compresseur en parallèle, pas étonnant que ça ne lui plaise pas. Votre vendeur a sans doute fait un AVC récemment, le pôvre.

Bonjour.

Alors je confirme : pour vous mettre à niveau en électricité et électronique... y'a du boulot! :-)

1/ Un condensateur ne fait AUCUN bruit, tout comme une résistance.
2/ Ce n'est pas parce que 3 fils arrivent sur un composant que ce sont forcément phase, neutre et terre. D'une manière générale on ne relie jamais la terre avec ni le neutre ni avec la phase (ou une phase). Une terre est toujours portée par des fils jaune/vert. Là je vois 2 blancs et un rouge.
3/ Vos 2 fils blancs n'ont peut-être que la couleur en commun. Votre nouveau câblage doit respecter impérativement ce qu'il y avait avant. Si par ex les 2 blancs étaient ensemble, il faut bien évidemment les remettre ensemble (et le rouge sur l'autre cosse). Si le rouge était ensemble avec un blanc, il faut que ce soit le bon blanc.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pas de souci pour le délai, ce n'est pas moi qui suis en panne :-)

Pour le montage qui va remplacer un des sept canaux du 16 pattes, il faut lever (dessouder) la patte 12 (qui est HS), et placer le FET (canal N, à Vt inférieur à 2V) comme suit : source à la masse (patte 8), grille sur l'entrée (patte 5), et drain sur la piste sur laquelle était soudée la patte 12 maintenant en l'air. Quant à la diode, il faudra mettre la cathode sur le 12V (patte 9) et l'anode sur le drain du FET. On peut aussi la mettre sur les 2 soudures du relais, en respectant la polarité que je viens de décrire.

Si vous êtes largué, pas grave, l'électronicien comprendra. Il devra par ailleurs prendre des précautions anti ESD pour l'opération de soudure, la grille d'un FET est fragile.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"Suite à l'entretien annuel," : cela veut-il dire que l'équipement fonctionne toujours actuellement?

Une photo de la partie soi-disant HS permettrait à notre invité ci-dessus de mieux vous guider.

Cordialement, Dom.

Bonjour. Je reviens sur 2 points:

1/ N'oubliez pas que votre carte a été endommagée au niveau du photocoupleur, inutile de faire le moindre nouvel essai avant d'avoir réparé.

2/ La vitesse du ventilo qui fluctue et l'intensité de l'afficheur qui fluctue ont à mon avis une seule cause commune possible : une fluctuation de la tension secteur, par exemple à cause d'une connexion desserrée ou oxydée. Dans ces conditions, le microP aurait pu planter et ne plus pouvoir traiter les ordres de la TC.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Chez moi, les clims sont coupées 6 mois sur 12, puisque je ne m'en sers pas en mode froid. Pour ce qui est de l'humidité, le logement des cartes dans l'UE n'est pas spécialement calfeutré/hermétique, donc le vent arrive toujours à y renouveler l'air au bout de quelque temps. Si on veut y faire baisser le taux d'humidité relative, il faut le chauffer, mais ça se paye, en euros et en kWh... Pour moi c'est en pure perte. Surtout pour les marques qui envoient un peu de chaleur dans le compresseur en permanence.

Cordialement, Dom.

Peut-être que vous aviez juste un problème de contact sur un des 2 connecteurs du moteur, et que votre carte serait en fait toujours bonne, en supposant évidemment que vous l'ayez réparée au niveau du photocoupleur.

"Suite a une coupure d'électricité, mon climatiseur Inverter (...) ne fonctionne plus". Votre post 7 le dément. De plus vous incriminez la coupure alors que rien ne prouve qu'elle y soit pour quoi que ce soit. Nous sommes partis (en tous cas moi) sur une fausse piste.

"en même temps l'affichage oscillait". C'est à dire?...

Bizarre, votre cas. Donc si j'ai bien compris, l'ensemble vu de loin fonctionne, ce n'est pas comme si le compresseur était HS, par ex.

Maintenant, il faut savoir que les multisplits actuels ne tolèrent pas d'avoir des splits en chaud et d'autres en froid. Essayez de passer chaque split en froid l'un après l'autre. Une déconnexion du secteur pendant une minute permet aussi au système de se réinitialiser, et beaucoup d'internautes ont résolu des problèmes variés en faisant ça...

Bonjour.

Quels sont les symptômes constatés? LEDs qui s'allument ou clignotent (UI et UE), compresseur qui démarre puis s'arrête?...

13 ans après l'achat, il n'est pas rare que les pièces de rechange soient épuisées chez le fabricant. Autrement, sans photos recto verso de la carte, il sera difficile de vous aider.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il est clair que désormais la carte ne peut que marcher moins bien : un circuit a été scalpé, probablement lors du démontage par vos soins, le photocoupleur à côté de CN2... Il se peut qu'en ressoudant délicatement des pattes à ce circuit (ou alors en achetant un neuf, PC817), vous récupériez une carte proche du fonctionnement, mais la réparation ci-dessus est un passage obligé.

Mais attention, si votre machine est bien une inverter, alors il y a une carte conséquente dans l'unité extérieure, sur laquelle pourrait fort bien se trouver la vraie panne.

Sinon, que fait la clim à la remise sous tension? Est-ce que les volets bougent, que fait l'UE? Les résistances R232/233 sont-elles bonnes? Car elles ont chauffé. Et en chauffant elles auraient pu aussi dégrader le condo chimique juste à côté.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"Condensateur de démarrage" est une vieille appellation, qui date du temps où on démarrait un moteur avec un condensateur, que l'on enlevait une fois la vitesse nominale atteinte. De nos jours, ce n'est plus vrai, un moteur AC classique A BESOIN EN PERMANENCE de son condo, il sert à créer une 2ème phase pour le moteur, qui va lui imposer un sens de rotation et lui donner son couple. Si vous variez le condo, vous allez effectivement varier la vitesse, du moins en charge (avec l'hélice fixée).

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Précision, PL voulait dire la LED 301 qui est dans l'UE. Pour la voir, il faut démonter le capot supérieur.

Cordialement, Dom.

Donc clairement le microP donne un solide 0 ; si c'était un 1 à problème, la résistance aurait donné le 1.

Quant aux sondes, elles sont reliées au 5V à travers 2 petites résistances R19/20, qui donc ne sont pas coupées. Elles donnent la même tension parce qu'elles ont la même résistance.

Je pense qu'il va falloir trouver une carte, en Chine ou ailleurs. En attendant, essayez la manip de l'inter pour forcer le compresseur à tourner, pour avoir un peu de froid quand même.

Bonjour.

Avec la résistance, et en demande de froid, quelle est la tension entre la masse et le point X? Aussi, quelle est la tension aux bornes des 2 connecteurs de sondes?

Pour la pin 18, c'est normal. On est dans la zone de l'oscillateur HF du microP, dont la fréquence est fixée par le composant blanc, un résonateur à quartz. Le fil en impasse est là pour qu'une masse voisine avec la piste HF. Pas crucial, à vrai dire, on peut même dire que cette prolongation de masse ne sert à rien. En revanche, la pin 18 est un signal utilisé, donc il est hors de question de le mettre à la masse, donc laissez tel quel.

Une eeprom à 16 pattes, c'est nouveau, ça! Mais non, c'est le driver de moteur pas à pas des volets, probablement un ULN2003. Oui, il est innocent si les volets bougent normalement.

Il n'est pas à exclure que le microP ait un défaut. Si c'est le cas, il va falloir commander une carte.

Bonsoir.

Vérifiez vos références, il me semble que les RAF sont uniquement des consoles, donc un split ne peut pas être un RAF (plutôt RAK?). Et votre titre parle de NHA! Profitez en pour mettre aussi la référence de l'unité extérieure.

Souvent chez Hitachi, le diag se fait sur l'UE. Démontez le capot supérieur et dites nous ce qui se passe au niveau des LEDs LD301 et suivantes. Pour info, 4 clignotement sur un split veulent dire "allez voir sur l'UE".

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Un peu mince comme info. Allez faites un petit effort, et dites nous les voyants allumés ou qui clignotent, s'il y a un code affiché, E ou F quelquechose (éventuellement juste avant que ça ne coupe)... parce qu'avec ce que vous nous donnez à nous mettre sous l'Adam, on ne va pas faire de grosses réponses...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Cette question est une vraie déchetterie à ciel ouvert!... :-) Aircool, Aux, Americool, Firstline, Mistral, Saba, Maxtor, TCL, Union Air, Condor... il faudrait savoir qui fabrique les cartes. Pour info E5 signifie :

* chez Zenith / Carrera : pb d'asservissement du moteur de ventilateur de l'unité intérieure
* chez Airton : défaut de communication UI/UE
* chez Daikin : surchauffe compresseur.
* chez les autres... ben vous avez deviné, j'en sais rien... :-)

La vie est dure, mais courage!

Cordialement, Dom.

PS : J'ai écrit ma réponse ci-dessus avant que le schéma de 15:29 n'apparaisse. Celui-ci confirme ce que je disais.

Ben si, elle est sur cette carte, PL. Si vous regardez la photo de droite en réponse 5, il est sérigraphié au bout à droite "RTH201", tout comme il était sérigraphié "RTH1" en question 2323, pour un autre modèle d'UI Daikin. Cette carte fait effectivement la réception infrarouge, mais pas que ça.

Euh... je vous soupçonne de le faire exprès, non?...

Rien à modifier : par rapport à ce que vous aviez cru devoir faire dans votre réponse 10.

La seule manip à faire pour vous est l'ajout d'une résistance et voir l'évolution du niveau en sortie de microP et voir si le compresseur démarre.

Bonjour.

1000 excuses, je me suis mal relu. En fait au lieu de "La résistance sera à brancher entre le 5V et le X, produit par la zener ZD2", je voulais dire "La résistance sera à brancher entre le 5V, produit par la zener ZD2, et le X"

Votre mesure 1/21 montre que ZD2 fonctionne bien (une tension 5V anormale aurait pu expliquer un dysfonctionnement microP), vous n'avez donc rien à modifier/corriger de ce côté.

Cordialement, Dom.

La 2ème solution était bien mentionnée comme manuelle : c'est vous qui mettez en marche et qui arrêtez, histoire d'avoir un peu de frais en attendant... une nouvelle carte.

Vérifiez que vous avez bien 5V entre les broches 1 et 21 du microP. La résistance sera à brancher entre le 5V et le X, produit par la zener ZD2. Attention, rien ne prouve que cette résistance résoudra le problème. Mais ça a déjà marché, sur un circuit différent (question 3052 : Panne climatiseur Panasonic).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Alors, pour ce type de sonde là, voir la question d'après (2323 : Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin), posts 21 à 26.

Cordialement, Dom.

Les mesures de jonctions en "test de diode" ne sont pas faisables si les transistors ont une résistance dans la base, car elle fait couramment plusieurs k, et c'est trop pour le multimètre. D'où les 1.

Soit le microP est vraiment secoué, dans ce cas il faut changer la carte, ou alors c'est juste le transistor de pullup de la sortie concernée du microP qui serait HS. Dans ce cas, on peut le "remplacer" par une résistance extérieure, dont la valeur devra être déterminée empiriquement. Je dirais quelque part entre 2.7k et 10k. A câbler entre le +5 et la sortie.

Sinon, vous pouvez faire fonctionner la clim en manuel en court-circuitant par un inter les 2 pattes du transistor qui ne sont pas reliées au microP (masse et broche relais).

Bonjour.

Pour PL : au moins certaines UI Daikin ont une sonde soudée sur un circuit imprimé. Voir question 2322, réponse 29 : Problème cycle court PAC Daikin air air
3ème photo : le petit composant rouge.

Cordialement, Dom.

Sondes : je ne peux pas répondre, pas de doc sur ce matériel. Si la valeur baisse en les chauffant, c'est signe de bonne santé.

Avez-vous coupé le jus 30s pour réinitialiser la bête? Peut-être un plantage du microP.

Quels sont les types des 3 transistors qui pilotent les relais? Peut-être que le fautif est HS. Vu qu'il n'y a pas de résistance dans la base, soit ce sont des FET soit des bipolaires avec cette résistance incluse. A tester ou permuter avec celui du relais heater. Voir aussi le niveau qui sort du microP pour attaquer ce transistor. Devrait être haut pour activer le relais. S'il est bas, normal que l'UE soit au repos.

Bonjour.

Je ne sais pas si c'est un effet d'optique, mais il y a des traces bizarres au niveau des fils marron à orange, côté soudures sur la grande carte, comme s'il y avait eu des arcs électriques... Une photo en gros plan?...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pas facile de vous aider, les fils au dessus de la carte la masquent en partie. Normalement, les sérigraphies devraient vous aider. FAN, pour le ventilo ; L ou IND(uctor) ou REAC(tor) pour la bobine. Laquelle se trouve normalement entre la sortie + du pont redresseur et la patte centrale de l'IGBT (gros transistor à 3 pattes). Elle même aussi reliée aux 2 pattes extérieures de la grosse diode qui ressemble à l'IGBT.

IPM, pas IMP. (voir réponse 1).

Cordialement, Dom.

Question posée à nouveau : depuis quand entendez-vous ça?

Questions subsidiaires : Quand la clim est au repos mais sous tension, est-ce pareil? Si vous mettez en mode chaud quelques minutes, est-ce pareil? Vous faites du chaud en hiver, ou est-ce uniquement l'été en froid?

Bonjour.

Quand votre split fait du froid, il génère de la condensation qui tombe dans un petit bac intégré au split. Si votre installation ne permettait pas que ces condensats s'écoulent par gravité, on vous a installé des petites pompes de relevage, et c'est elles qui font ce bruit... Normalement elles doivent se déclencher quand le niveau monte suffisamment dans le bac. L'installation a quel âge et depuis quand vous avez le bruit?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

En principe, chez LG le code 46 (tel que vous l'avez décrit) correspond à un problème sur la sonde sur le tuyau d'entrée du compresseur. Elle fait 5 kOhms à 25°C. Mesurez la débranchée, et voyez si sa valeur baisse en la chauffant un peu. Son connecteur doit être marqué "suc" comme suction (aspiration).

Bonne chance, Dom.

Bonjour.

J'imagine que vous demandez une température suffisamment basse pour que la clim se mette en marche. Y a-t-il des voyants qui clignotent sur les unités intérieures?

Allez sur le groupe extérieur, démontez le capot supérieur et voyez si les LEDs 401 et suivantes clignotent. Si oui, lesquelles et combien de fois.

Et dites nous les modèles d'UE et d'UI.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je réponds à la 2ème question : conforme ou non à la directive ainsi nommée. Voir Wiki.

Directive RoHS

Cordialement, Dom.

Bonjour.

L'idée de AB37 est alléchante, hélas je pense que cette carte n'a pas cette sonde, si on en croit le synoptique initial tout en haut et les photos du post 6 (YES, elles ont servi!!). Il n'y a que 2 petits connecteurs, un pour le 17V, et un pour le pilotage de la PFC depuis la carte principale.

Pour notre internaute, il serait bon de faire la manip d'enlever le fil de terre sur l'UE. Si ça ne disjoncte plus, re-coupez immédiatement le jus, car de toutes façons il va falloir trouver pourquoi ça saute avec la terre.

"ce fil de terre isole en quelque sorte la carcasse métallique de l'UE", mouais, c'est très mal dit, voire faux. Le fil de terre, quand il est connecté, met la carcasse à la terre. De sorte que si un jour, un fil portant du 230 AC se met à toucher la carcasse, il vaut mieux faire sauter le DDR que de se faire occire si on met la main sur la carcasse avec ce défaut. Le 50 Hz va contracter (tétaniser) les muscles de la main et vous ne pourrez plus enlever votre main si elle empoigne une partie de la carcasse.

Courant coupé, testez à l'ohmmètre entre L et terre, puis entre N et terre, cela donnera une indication. Commencez par un calibre élevé (2 Mohms), puis descendez pour avoir une mesure plus précise. Normalement, vous devriez avoir l'infini. Si ce n'est pas le cas, enlevez les petits connecteurs de la PFC, puis d'autres jusqu'à trouver celui qui fait basculer la mesure.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

C'est la marque du climatiseur ou celle de la télécommande achetée séparément?...

La marque est marquée (d'où son nom) sur le climatiseur : sur l'unité intérieure et sur l'unité extérieure...

Bonjour.

Amusant, le ping-pong entre les différentiels, mais il y a éventuellement une explication.

Déjà, quand je parlais de fil de terre, c'était le fil à 1 cm de L et N, sinon j'aurais dit la terre générale de la maison. Ceci dit, peut-être faut-il rappeler des notions de bases concernant la terre.

Vous dépendez d'un transfo EDF pas loin de chez vous, un truc de 10 m3 qui fait bzzzzz même à 2H du matin quand vous passez devant. Théoriquement la sortie neutre de ce transfo (triphasé) est reliée localement à la terre. Ce qui fait que pour un lotissement idéal, le neutre des maisons est à 0V AC par rapport à la terre. Il arrive néanmoins que lorsqu'une phase est plus sollicitée qu'une autre, au niveau lotissement, eh bien le neutre qui arrive chez vous n'est plus à 0V, mais peut monter à 2, voire 4V AC.

Dans ces conditions (2-4V), si vous reliez neutre et terre par un bout de fil, un courant notable peut passer et déclencher le DDR général s'il dépasse 500mA. Mais dans les conditions normales, disons 300mVAC, le courant sera moindre, par exemple 80 mA. Mais suffisant pour un DDR 30 mA...

Application à votre cas. Je pense que vous avez une fuite dans l'UE entre le neutre et la terre, suffisante pour déclencher le 30 mA. Quand vous permutez L/N, alors vous reportez la fuite entre phase et terre, et là le 500 mA saute franchement. Peut-être le 500mA est plus rapide à sauter que l'autre, ce qui expliquerait que le 30 mA n'ait pas bougé.

J'avais stipulé plus haut : "Si oui, remettez les fils comme avant puis déconnectez le fil de terre". Aviez-vous remis comme avant? Si "non", la manip doit être refaite dans ces conditions là (L/N d'origine et terre de l'UE)

Auparavant et si vous êtes curieux, vous pouvez tester à l'ohmmètre les 2 bleus. Si l'un d'eux donne 0 ohm, alors la manip ci dessus n'a même pas besoin d'être faite!

Goudleuk. Dom.

Bonjour.

La situation n'est pas des plus simples, mais pour moi c'est réparable. L'hypothèse la plus alléchante serait que l'intervenant ait laissé un débris de soudure sur la face arrière (que je n'ai toujours pas vue), lequel court-circuiterait la bobine du relais, mais c'est peu probable. L'autre possibilité serait que le remplacement du relais ait eu lieu pendant une journée où l'air était très sec, et le couple fer à souder/carte aurait porté des charges électrostatiques différentes, ce qui aurait claqué une diode incluse dans le 16 pattes quand le fer serait venu en contact avec la soudure du relais sur la platine.

Le fait qu'entre les X vous ayez à la fois 0 ohm, puis 0V en fonctionnement (((je dis bien en fonctionnement, c-à-d compresseur tournant, j'avais oublié de le rappeler ; si votre dernière mesure était juste sous tension, refaites la avec une demande chaud ou froid))) semble indiquer que le transistor en jaune a brûlé et s'est comme déconnecté. Sachant que le 1er composant à avoir claqué a été la diode en rouge. C'est elle qui est en // avec la bobine du relais. Quand le driver se serait mis ON, le transistor jaune se serait retrouvé aux bornes du 12V et cela lui aurait été fatal.

On en revient donc au choix déjà proposé en fin de post 26, où je pensais que le 16 pattes était abîmé, ce qui est probablement vrai maintenant. La solution transistor ajouté est la plus simple : il faudrait acheter un transistor FET canal N à 2€ et une diode à 15 centimes. Peut-être que votre spécialiste a ça sous la main.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Il semblerait d'après ces manips que le défaut soit au niveau de la PFC. Parce que le P1 (DCOUT+) en est la sortie et que le DJ saute, que P1 soit connecté ou pas.

Maintenant il faudrait être sûr que c'est la fonction différentielle qui agit et non la courant prohibitif. Dans un 1er temps, vous allez, sur l'arrivée secteur de l'UE (cadre vert), intervertir les fils L et N. Est-ce que le DJ saute? Si oui, remettez les fils comme avant puis déconnectez le fil de terre. Même question.

Si l'une de ces manips au moins évite la disjonction, c'est bien une fuite à la terre. Remettez ensuite la terre, car il est interdit de travailler sans terre. Pendant le laps de temps où elle était déconnectée, ne touchez surtout pas l'UE, risque de bourre.

Enlevez ensuite le fil P8 de la PFC, qui jouxte un condensateur bleu. Même question. Si le DJ ne saute plus, alors ouf, c'est un des 2 bleus qui a claqué... Mais pas ouf si c'est pas ça! :-)

Cordialement, Dom.

Je viens de me repencher sur vos mesures, et j'y vois quelque chose d'anormal.

Vous dites le 22 juillet : "Test de la réponse 24 : entre bornes X 12V et entre bornes Y 4,95V."
Et le 23 juillet : "Le test entre les bornes X donne 0 (ohm)"

Ce n'est pas possible, on ne peut pas avoir 12V aux bornes d'un court-circuit. Ou alors quelque chose a claqué entre temps, par exemple le 16 pattes qui pilote les bobines de relais...

Essayez de refaire ces 2 tests aujourd'hui. Attention, l'un est sous tension mais pas l'autre.

Laissez tomber le test du pont dans l'immédiat.

En plus de la manip P1, vous pourrez aussi déconnecter les 2 câbles CN12 et CN11 qui vont aux électrovannes. Pourquoi, parce qu'à au moins 2 reprises sur ce forum, des internautes ont eu des vannes qui produisaient des fuites à la terre. Sans certitude, mais ça vaut le coup d'essayer rapidement.

Bonjour.

"entre le X de gauche et la 2ème borne : 757" : normal, c'est la bobine du relais qui commande la vanne 4 voies, c'est un relais identique à celui remplacé. La bobine de ce dernier semble court-circuitée. Par quoi?...

Il me faut la photo du verso pour voir si l'intervenant a fait un travail propre côté soudures.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Bon, je préfère!... Les CTP sont là pour empêcher qu'un courant énorme soit appelé par la charge des gros condensateurs chimiques 400V. Une fois ceux-ci chargés, l'alimentation à découpage démarre et la carte fait coller le relais qui court-circuite les CTP pour autoriser le passage du courant nécessaire au fonctionnement du compresseur.

Il est capital de savoir à quel moment le disjoncteur coupe. Si c'est immédiat (dans le quart de seconde), c'est sans doute par fuite à la terre. Si c'est quand le relais colle (3 à 5 s après la mise sous tension), alors ce peut être par courant prohibitif. Pont de diodes défectueux, par ex. Réponse?

Le pont est le gros composant plat à 4 pattes. Entre 2 de ses broches, vous ne devez pas avoir de court-circuit (6 mesures à faire). Idem pour les 2 composants à 3 pattes, mais D101 a ses broches extérieures reliées par le circuit imprimé. Cette diode a un dos métallique, assurez-vous que la feuille isolante qui lui était affectée était sans défaut.

Autre manip : remettez tout, mais enlevez le P1 de la PFC. Est-ce que ça saute toujours?

A vous.

Je ne peux guère vous répondre, n'étant pas frigoriste et n'étant pas du tout rompu aux interventions lourdes, je ne suis qu'un électronicien.

Je m'aperçois que la question que je vous posais était très mal posée. Je la reformule : Quand votre compresseur démarre, il tourne combien de temps avant de s'arrêter? Parce que s'il tourne disons une minute et commence à faire du froid ou du chaud au niveau des tuyaux, on peut considérer qu'il est bon. En revanche s'il tourne 3 secondes, difficile (pour moi) de savoir si c'est la carte ou le compresseur.

Bonjour.

Pour diagnostiquer avec certitude ce type de panne, il faut disposer d'une carte bonne et la mettre à la place de la vôtre. Car soit le compresseur est HS, soit c'est la carte. Je vous mets le manuel de dépannage. Attention il couvre plusieurs machines. La vôtre est une A7UW406FA3. La section qui vous concerne commence page 85 (inscrit en bas de la page), et le code 26 est page 98. A noter, que les 0.188 sont sans doute une erreur de frappe, je verrais plutôt 0.818.

Vous dites que votre compresseur démarre. Pour combien de temps?

Assurez-vous aussi que vous avez bien un code 26 et pas un 62 (page 59).

http://www.columbus-klima.hu/write/upload/szerviz/LG_SM_FM_Inverter_altalanos.pdf

Bonjour.

Vu de ce côté, rien d'anormal, c'est le bon type de relais.

Question de sémantique : quand vous dites "Le test entre les bornes X donne 0", vous lisez réellement 0 (ou 0.1, 0.3...), ou c'est plutôt le chiffre "1" tout seul, qui indiquerait alors un fil coupé (par ex)?

Bonjour.

Désolé de vous avoir fait faire des photos (du moins pour l'instant), car à bien y réfléchir soit vous avez fait de fausses mesures au niveau des carrés bleu/vert, soit un fil est coupé ou une cosse fait mauvaise connexion. Car enfin, il est anormal d'avoir 230 AC en entrée et rien sur P5/P6 si le fusible (localisé sur le fil P5 d'après le schéma) est bon. Courant coupé, vérifiez les 2 chemins (entrée N/cosse P6) et (entrée L/cosse P5).

Autre mesure, si on suppose que vous avez "retrouvé" du 230 AC sur P5/P6 : vérifiez, clim déconnectée du secteur, que vous avez entre 15 et 30 ohms entre P5 et P3, ce qui correspond en gros aux 2 CTP en //. Et 0 ohm entre P6 et P1.

Cordialement, Dom.

Du coup, relisez la fin de réponse 5.

Bonjour.

Me revoila. Bon, c'est pas du tout normal, votre histoire. Soit la personne qui a fait le changement de relais a fait un court-circuit, soit le relais n'est pas compatible avec l'original. Etant neuf, je le vois mal HS.

Faites une photo recto verso de la zone, peut-être quelque chose me sautera aux yeux.

Cordialement, Dom.