Bonjour.

(je suppose) Mode déshumidification... symbolisé en général par une goutte d'eau.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Dans l'UE, sous le couvercle ou ailleurs, vous n'avez pas l'explicitation des codes d'erreur? Je n'ai pas le manuel de cette machine, mais en général chez Hitachi, 4 timers veulent dire d'aller voir dans l'UE, et 3 clignotements LD301 indiquent un problème compresseur ou carte inverter HS. Rien de facilement dépannable avec les moyens du bord. Il faudrait mettre une carte inverter réputée bonne et voir si ça résout le problème.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Tout est revenu à la normale : les 3 qui marchaient ou les 6, c-à-d plus aucun problème?... Si c'est les 6, alors vous avez de la chance, la carte du haut avait son microP planté, et le fait que le courant ait été coupé par la disjonction lui aura remis les idées claires... Et vous avez surtout de la chance de ne pas avoir grillé LES cartes avec vos mesures!!!

Je ne doute pas que vous ayez branché l'appareil sur les bleu/marron. Je parlais sur l'appareil lui même, en général les multimètres ont 3 douilles, dont une marquée 10A. Les cordons de mesure doivent se brancher sur les bonnes douilles, et donc surtout pas sur la 10A, réservée à des mesures très spéciales.

Bonsoir.

Chez Hitachi, les données binaires sont superposées au 35V, et sont injectées et récupérées par les petits transfos L801/2/3, un par UI. Je crois comprendre que c'est l'UI 2 qui pose problème, donc c'est L802. Déposez la carte, en repérant bien tous les connecteurs (prenez une photo si besoin avant de commencer). Vérifiez que chacun des 2 enroulements présente une assez faible résistance (0-2 ohms). Vérifiez que ses soudures sont saines et que les pistes de cuivre ne sont pas sombres par endroits (corrosion). Suivez le fil jusqu'à la broche 1 du connecteur CN4. De là on saute sur la petite carte, connecteur à 2 rangs, broche 22. Même chose, vérifiez l'intégrité des pistes de cuivre concernées.

Théoriquement, le problème pourrait aussi se situer sur la carte de l'UI, mais comme vous avez fait une permutation, on peut exclure cette possibilité.

Cordialement, Dom.

Aïe aïe aïe, mais qu'est-ce que vous m'avez fait?!?!..

En aucune façon un multimètre réglé en voltmètre ne doit faire d'étincelles. Je soupçonne que votre fil rouge était sur la douille 10A, dans ce cas l'appareil se comporte comme un court-circuit! Si vous ne savez pas vous servir de ce genre d'engin, il fallait demander à celui qui vous l'a prêté, ou ici sur le forum, parce que si vous rajoutez des pannes à la panne initiale, on n'est pas sorti de l'auberge.

Préalable : postez une photo de l'appareil de mesure, et dites où étaient branchés les cordons de mesure.

J'imagine que vous avez remis le courant. Les 3 UI qui marchaient avant marchent toujours?

Bonjour.

Oui, les 2 types feront l'affaire. En tant que particulier, vous devrez les commander avec ce lien (pour le 2ème modèle), car vous aurez la TVA en plus :
https://rs-particuliers.com/Search.aspx?Terms=692-5015&Page=0

Oubliez la soudure sur l'ancien, il faudra d'abord l'enlever. A savoir : les CMS sont souvent pré-collés par un point de colle sous le composant ; pour le virer il faut donc le chauffer assez longtemps pour que les soudures ET la colle ramollissent.

Cordialement, Dom.

J'ai dit la LIGNE 12V, pas la résistance. Une ligne c'est une piste de cuivre dont la tension dépend de composants divers.

Commencez par mesurer les sorties 35V, ce sont les couples de fils marrons et bleus. De préférence sur les 6 sorties, donc y compris celles qui fonctionnent. Vos fils semblent rudement oxydés ; si j'étais vous, je les sortirais des borniers pour les gratter et les resserrer fermement, ça ne mangera pas de pain. Faire ça hors tension, évidemment.

Vos photos ne sont guère exploitables, il me faudrait une photo de la plus grande carte complète, prise bien de face, c-à-d appareil photo bien à la verticale du centre de la carte.

La ligne 12V est testable dans la zone rosée de la photo que j'ai retrouvée dans mes archives, mais elle est partielle, donc la photo que je demande est réellement souhaitable. Appliquer un voltmètre entre "12V" et "0V".

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

PS: oubliez mon dernier paragraphe, je viens de comprendre ce que vous vouliez dire!

Bof, ce diag ne m'a pas vraiment mis à rude épreuve. Vous avez surtout la chance qu'Hitachi mette à disposition ses schémas très détaillés, et c'est très agréable de travailler avec des documents aussi bien faits. Car, vous ne le croirez peut-être pas, mais je n'ai jamais été en face d'une machine Hitachi de ma vie...

D'autre part c'est également agréable d'aider quelqu'un qui fait tout ce qu'on lui dit (pour son bien!).

Votre soudure post-ICP1 n'a pas lieu d'être, les mesures 5 et 12V sont à faire par rapport au ROUGE d'entrée (le 0V, donc pas le marron). :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Les aidants du forum sont principalement des bénévoles qui aident gratuitement, mais comme dit La Fontaine et beaucoup d'autres, "aide-toi, le ciel t'aidera". Je suis loin de me prendre pour le ciel, mais si vous voulez récupérer le fonctionnement de votre monstre, il va falloir participer un peu au diagnostic et au dépannage. Beaucoup de possesseurs de RAM130 se sont dépannés pour 10 ou 20 euros, pourquoi pas vous. Si vous n'avez pas de compétences en mesures électriques, faites vous aider par quelqu'un qui possède et sait manier un multimètre (sans plus).

Commencez déjà par (faire) faire ce que j'ai écrit en post 4. En fait, si des LEDs sont allumées et que la carte réagit au poussoir, c'est qu'au moins une des alims fonctionne. Si les 3 UI ne reçoivent pas de 35V, il se peut qu'une ligne 12V soit HS, car elle commande des relais qui font passer ou non le 35V.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous voulez dire que vous avez pris le bloc de 2 sondes de la clim HS pour le mettre sur la bonne, et que la bonne est maintenant en panne? Si c'est le cas, comment arrivez-vous à la conclusion que la carte est en cause??
Vous avez à priori un problème de sonde.

Quelles sont les 4 valeurs des 4 sondes ?

PS : test préliminaire à faire : mesurer les tensions envoyées sur les 6 splits au niveau des connexions de l'unité extérieure. Normalement 35V sur les 6 paires de fils. Si c'est le cas, votre cas est vraiment nouveau...

Bonjour.

Dans votre machine, tout est doublé : cartes, compresseur, ventilo, etc... Attention de bien regarder la bonne carte électronique. Il y en a une en haut et une à mi hauteur. Je pense que vous ne regardez pas la carte qui a le problème. A confirmer.

Sur chaque carte vous avez 2 alimentations 35V, une pour l'UI 1, l'autre pour les UI 2 et 3. Il est étrange que les 2 alims soient en panne en même temps, ou alors c'est le fusible 25A de la carte qui a sauté, ou celui de 5A, qui justement protège les alimentations. On a vu sur ce forum pas mal de problèmes d'alim dans des RAM130, mais une seule était HS à chaque fois, et par mort douce, sans qu'aucun fusible ne saute. Votre cas est "nouveau"... Je soupçonne qu'une alim se soit mise en court-circuit.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il semblerait que vous ayez de la chance, à savoir que le fusible a dû claquer tout seul à force de voir du courant le traverser. Il fallait pousser le test plus loin, mais vous avez été prudent et on ne peut vous en vouloir. De mon côté, j'aurais aussi pu vous dire que si les mesures étaient bonnes vous auriez pu tout tester.

Votre multimètre doit avoir un petit problème de point, car dans cette gamme il aurait dû vous indiquer 0.05 et non 005. Mettez en position 20V, je pense que vous lirez 000 au lieu de 0.00 normalement. Vos mesures sont donc en fait 50 et 70mA.

Complétez vos mesures en mode 10A en testant l'UI sur toutes les vitesses de soufflage et en demande de chaud. Si tout reste bon, alors coupez le jus, enlevez le multimètre, REMETTEZ LE FIL ROUGE SUR LA BORNE NORMALE, reliez votre allonge aux 2 fils, remettez le jus et mesurez les 5V et 12V, qui seront sans doute conformes.

Pour remplacer le fusible, RS offre beaucoup de choix. Choisissez votre modèle, copiez la référence et commandez la sur le site rs-particuliers. Mais ce n'est pas le seul site qui en propose.
http://fr.rs-online.com/web/c/fusibles-supports-disjoncteurs/fusibles-pour-ci/fusibles-cms-non-rearmables/?rpp=100&applied-dimensions=4294265824,4291483873

Cordialement, Dom.

Bon, c'est déjà mieux, car le fait que les 2 fusibles soient fondus impliquait une cause commune aux deux branches, par exemple une surtension forte (comme le 35V qui passe à 50 pendant un certain temps), et cela aurait étendu le champ d'investigations à l'UE.

ICP1 alimente toute la carte excepté la partie puissance du moteur (car dans le moteur il y a des éléments qui dépendent du fusible ICP1). Il se peut, car ce sont des choses qui arrivent, que le fusible ait claqué tout seul, par vieillesse. Il suffirait dans ce cas de le remplacer et c'est reparti. Mais ce n'est pas forcé, il a peut-être claqué à bon escient.

Comme je rechigne à vous suggérer de le ponter, j'en reviens à la manip proposée plus haut, mais simplifiée. Tirez juste 2 fils, le 35V (marron) et le post-ICP1. Reliez le 35V à une broche d'un appareil 230V qui consomme au moins 2 KW et en position ON (ne pas hésiter à utiliser une allonge à prises multiples qui alimentera plusieurs appareils pour totaliser cette puissance : cafetière, raclette, fer à repasser...). Mettez votre multimètre en position 10A, sachant qu'il faut pour cela utiliser sa douille spécifique "10A". Reliez son fil rouge à l'autre broche de l'appareil choisi (ou de l'allonge), et le fil noir au 2ème fil qui pend. Mettez sous tension et lisez le courant. S'il est inférieur à 0.3A, les dommages sont à priori inexistants. Si vous lisez nettement plus, par ex 0.6A, voire bien au delà, il va falloir trouver pourquoi.

Je vous fais faire cela parce que changer le fusible à l'aveugle n'avancera à rien si la carte le fait fondre à cause d'un composant claqué ou un court-circuit. Les appareils 230V que je vous fais utiliser sont là pour limiter le courant en cas de court-circuit violent, et donc préserver la carte de l'UE.

Une photo du verso de la grande carte serait intéressante.

Bon courage, Dom.

Yes sir!

Coil est un mot anglais qui veut dire effectivement enroulement ou bobine, mais dans le langage frigo, il désigne le serpentin de cuivre recouvert d'ailettes, donc l'échangeur. Mais, (piège!!), ce n'est pas celle à la surface de l'échangeur, mais celle dans un fourreau en cuivre. Celle en surface sert à mesurer la température de l'air entrant.

Votre ohmmètre fonctionne, certes, mais qu'est-ce qu'il donne pour chaque sonde?... Voir aussi l'évolution de la résistance quand vous les chauffez (elles doivent baisser de 3-5% pour chaque degré de plus).

Cordialement, Dom.

??? Il suffisait de mettre le fil noir du voltmètre sur le point 0V (que vous avez apparemment trouvé), et le fil rouge du voltmètre successivement sur les 3 autres endroits repérés. Vous avez d'ailleurs oublié le 12V. Sur le bornier d'arrivée, qui comprend le 0V (rouge) et le 35V (marron), vous avez apparemment pris le marron, d'où les mesures... disons inversées.

ICP2 est un fusible 2A, ICP1 est un 800mA. Pour les trouver à ce format dans le commerce, ça ne doit pas être coton... A priori vos 2 fusibles ont claqué, car il faut VRAIMENT trouver une fraction d'ohm, en général vers le dizième d'ohm.

Dans un 1er temps tirez 3 fils de 50cm depuis la carte, qui vont pendre le temps des manips. Un 1er fil viendra du marron précité (bornier), ce sera le 35V. Puis 2 fils à souder : un sur la broche seule du connecteur de moteur (la 6, sachant que la 5 est vide), ce sera le 35V moteur, anciennement protégé par le 2A ; et un autre sur la borne du ICP1 qui n'est pas reliée au 35V en arrivée.

Si vous avez des résistances de bonne taille, vous pouvez commencer par en mettre une d'une valeur comprise entre 5 et 20 ohms entre le 35V et le fil ICP1. La vie pourrait revenir dans l'UI, excepté le moteur, qui est pour l'instant non alimenté. Testez le 12V et le 5V. Si la résistance chauffe notablement et que le 12V n'est pas suffisamment haut, enlevez votre résistance, il y a un problème de consommation sur la carte. Si vous n'avez pas de telles résistances (rares sont les foyers français qui ont ça dans leurs armoires), utilisez un appareil électrique qui consomme au moins 1kW, en position marche (chauffage d'appoint, bouilloire...), sachant que la chauffe sera alors indécelable.

A vous Cognacq Jay.

Bonjour.

Dans un 1er temps, vérifiez les tensions aux points de contrôle visibles sur la carte. Fil noir sur "0V", testez "35V", "12V" et "5V".

Si ce n'est pas bon, coupez le courant, déposez la carte ou en tous cas retournez la. A proximité de la bobine L101, vous avez 2 TRES PETITS fusibles CMS (montés en surface), ICP1 et 2. A tester, ils doivent donner une fraction d'ohm.

Suivant vos mesures, on adoptera telle ou telle stratégie.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Voir page 42. Les précédentes 39-41 pourront servir aussi.
http://www.mitsubishitech.co.uk/Data/M-Series/MFZ/2013/MFZ-KA-VA/MFZ-KA-VA/MFZ-KA-VA_SM_OB409.pdf
Cordialement, Dom.

Bonjour.

Disons qu'il faut se mettre à sa place. Si le compresseur dégage dans les mois qui viennent à cause d'un copeau, sa responsabilité sera engagée avec la garantie. Rien ne lui prouve aussi que vous n'avez pas scié les tuyaux à l'horizontale avant de les incliner.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il s'agit là de la protection de la ligne par disjoncteur, et non de la consommation. Celle-ci (en A) est calculable en divisant les chiffres des lignes 3 et 11 du 1er tableau par 0.23. Le 16A est une norme qui n'implique pas de forcément beaucoup consommer sur la ligne : une prise qui n'alimente qu'une lampe de chevet sera sans doute aussi une 16A.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous êtes sûr que ce n'est pas plutôt des SORTIES d'air, autrement dit une VMC? Je connais quelqu'un qui avait ce problème, le fait de mettre 2 épaisseurs de tissu devant a bien amoindri les sifflements. Sachant que cela ne doit pas complètement obstruer la bouche.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Alors ça, il fallait vraiment le savoir! D'autant plus étonnant que, sur cette carte au moins, il y a un fusible en entrée, donc la présence d'un fusible caché n'aurait pour seul but que de faire renoncer les dépanneurs amateurs... Au niveau dimensions, 0.3mm fait quand même vraiment petit, je pense que mon Strasbourgeois préféré voulait dire 0.3cm.

Au cas où le 220V arrive effectivement sur la carte, la face arrière montre des points de test 5V et 12V par rapport à GND. L'alimentation est gérée par IC1, qui est à priori un circuit Sanken STRLquelquechose. Il se peut qu'il soit HS ou qu'il se mette en alerte pour une raison à déterminer.

Suivant vos mesures on avisera pour aller plus loin si nécessaire.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vos manips avisées montrent en tous cas que les cartes sont à priori bonnes. Reste la connectique... ou le moteur du split. En effet, si celui-ci a une partie en court-circuit (haute tension 350V, ou basse tension 15V), il pourrait écrouler les tensions d'alim ou la mettre en mode alerte/protection.

Remettez les cartes en place, mais enlevez le connecteur du moteur. Puis remettez le jus. Si au moins un voyant s'allume, on est sur la bonne piste. Sinon, postez une photo de la carte, si possible recto verso.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La logique voudrait que ce soit vous qui postiez une photo de la carte avec un gros plan sur le composant en question. Et là on pourrait vous aider plus facilement.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Dommage, ça aurait été assez simple. Si vous enlevez le capot supérieur de l'UE, voyez-vous des signes de vie (voyants allumés, bruits divers, en particulier quand vous remettez le jus (un relais doit claquer dans les 5 secondes, puis éventuellement des tic-tic). Peut-être même un code est affiché...

Cordialement, Dom.

"en mode froid la clim s'arrête au bout de 2-3 minutes". Pendant ces 2-3 mn, commence-t-elle à faire du froid? Si oui, confirmez vous que dans ce laps de temps le ventilo extérieur ne tourne pas? Si oui, la machine coupe par surchauffe et/ou haute pression, car l'UE n'arrive pas à évacuer sa chaleur. Donc votre problème est juste un non fonctionnement du ventilo. Qu'il faut investiguer, évidemment.

Bonjour.

Comment clignote-t-elle (quel(s) voyants, combien de fois)? Sachez aussi que le fait de couper le jus pendant une minute permet aussi de resetter les microP internes.

Cordialement, Dom.

Ah ah ah, trop marrant!...

Mais si elle fonctionne, la T24! C'est le récepteur infrarouge!!

Sinon, la panne juste avant pourrait être dû à un plantage du circuit intégré, parce qu'il n'y paraît pas comme ça, mais il y a du monde à l'intérieur. Le fait d'avoir coupé le jus l'aura resetté.

Bon vent, c'est le K de le dire! Dom.

Pour le délai, il est clair qu'avec la Chine les prix sont incroyables, mais les délais sont typiquement de 3 semaines. C'est fromage ou dessert!

Pour la capa du tiroir, peut-être n'est-elle pas au top de sa forme non plus?... Faites un essai avec les 2 en parallèle. Dans ce cas, vous aurez à priori une valeur proche de celle préconisée par le fabricant du circuit intégré (1.2 µF et non 1.0).

Vérifiez que vous avez bien entre 5V et 5.2V aux bornes de la zener (voir au centre de T/U 4/5 dans votre quadrillage). Si ce n'est pas le cas, un condo chimique du haut pourrait être HS. Est-ce que ce 5V varie suivant qu'on est en période ON ou OFF de la ventilation?

Apparemment, vos photos se sont déplacées en question 2291, réponse 8 : Panne carte climatiseur Sanyo Fort bien, car elles y sont moins floues... :-)

Machine coupée au tableau électrique, mesurez en Volts DC entre C et E. Normalement vous devriez trouver 0V (puisque c'est coupé). Passez en mode ohmmètre et testez à nouveau. Si vous trouvez aussi 0 ou presque, l'IGBT est mort.

Si c'est le cas, dessoudez sa broche centrale, à l'endroit "O". Si vous êtes adroit, et pour ne pas démonter la carte, vous pouvez faire fondre la soudure et appuyer sur le bout de la patte avec une aiguille pour la faire disparaître en dessous. Vérifiez qu'entre C et E vous n'avez plus 0 ohm mais beaucoup plus, voire l'infini. Puis vous remettez le jus et mettez la clim en marche. Si le ventilo et le compresseur démarrent, alors coupez à nouveau le jus dans les 30 secondes, il ne faut pas fonctionner durablement sans le PFC. Cette manip aura prouvé le cas échéant que l'ensemble (hors PFC) remarche.

Bonne chance, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Alim de carte par condo série... Vous avez des milliers de tonnes d'appareils qui tombent en panne chaque année à cause de ce condo. Dans des cafetières, des radiateurs électriques, des chaudières... Si vous avez l'appareil adéquat, mesurez le condo (jaune), vous trouverez sans doute moins de 0.5 µF. Il suffit de le remplacer, mais un conseil, achetez en 3 d'un coup pour les pannes à venir.

Félicitation pour le montage photo, qui inverse même la face arrière pour suivre point à point. Du jamais vu!!

Cordialement, Dom.

Ça ressemble bougrement à la panne classique. Pour celle-ci, un gros transistor de type IGBT se met en court-circuit, et vide d'une manière extrêmement violente les condensateurs haute tension (350V), d'où le bruit. De plus, ça court-circuite quasiment le secteur d'où la disjonction. En remettant le jus, un composant de limitation de courant empêche une nouvelle disjonction mais le mal est fait : la haute tension étant en court-circuit, plus rien ne peut marcher.

Bonjour.

Vous ne dites pas les symptômes de la panne ni comment elle est survenue. Et y a-t-il des LEDs allumées soit dans l'UI (unité intérieure) soit dans l'UE? Une photo recto verso de la carte serait souhaitable pour aller un peu plus loin.

Le tendon d'Achille chez Sanyo est la fonction PFC (power factor correction), qui dégage en cas de micro-coupures secteur. Mais peut-être que votre modèle n'a pas le problème. Sur ce forum, au moins 15 internautes (modèles cMrv) ont eu ce problème et ont pu se dépanner pour moins de 20€.

Pour beaucoup de modèles inverter, il est normal et impératif que l'UE soit sous tension en permanence.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Normalement, il y a un filtre dans chaque appareil susceptible de produire des fréquences parasites. Les dispositifs qui génèrent de tels parasites sont en général les alimentations à découpage, qui hachent le secteur à une fréquence entre 50 et 200 kHz. Il m'arrive d'avoir ma radio FM perturbée par la mise en marche d'un appareil que je viens d'ouvrir pour jeter un oeil dedans. Et j'ai déterminé que ce n'était pas une transmission par le secteur : plus de problème en remettant le capot métallique (lecteur DVD, par ex).

Dans votre cas, l'adjonction d'un filtre pourrait ne rien amener. Les perturbations se font-elles sur toutes les chaînes, ou uniquement certaines? Peut-être êtes-vous en limite de réception, et dans ce cas il suffit de peu pour faire décrocher le décodage. Normalement, votre TV ou votre décodeur a une fonction permettant de quantifier la puissance du signal HF (bande verte +/- longue, pourcentage...). Si les chaînes HS avec la clim sont celles avec la moins bonne réception (clim off), alors vous avez juste une faiblesse de signal. Blinder la carte électronique pourrait résoudre votre problème, mais encore faut-il qu'il y ait la place dans l'appareil. Un autre moyen serait de désactiver l'alim à découpage interne (s'il y en a bien une), et la remplacer par un dispositif équivalent extérieur, mais il faut être un peu électronicien pour cette modif.

Pour acheter un filtre, cliquer ceci, par ex. rs-online.com filtres passifs/filtres secteurs

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ou bien ces LEDs sont sur l'UI, et cela ne correspond à aucun diag, ou bien elles sont dans l'UE, et ce n'est pas un code erreur normal : elles s'allument normalement pendant une seconde quand vous remettez le courant après une coupure. Si elles restent allumées, la carte pourrait effectivement être HS. Ouvrez l'UE, localisez ces LEDs et faites la manip de la coupure.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vos voisins dépendent-ils de la même antenne? (comme dans un immeuble)

Si oui, ce n'est pas trop étonnant. Si ce sont des antennes séparées, il y a transmission de fréquences parasites soit par voie aérienne (dans ce cas les antennes captent les parasites), soit par le réseau secteur (les parasites sont véhiculés par les fils).

Questions subsidiaires : la chambre a-t-elle une prise secteur avec une terre valide? Et est-ce un appareil de type inverter (le compresseur varie en fréquence).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Quand une clim n'a pas assez de gaz, celui-ci sort du compresseur plus chaud que lorsqu'il y a la bonne quantité de gaz. Et quand il y en a vraiment plus beaucoup, une protection anti surchauffe peut se déclencher. Il n'est pas à exclure que vous ayez une petite fuite et que du gaz parte peu à peu.

La surchauffe dépend aussi de la température d'entrée du gaz dans le compresseur, qui suit en gros la température extérieure. Du coup, la sécurité va agir plus vite quand il fait 38 dehors que lorsqu'il n'y a que 26.

Donc fuite possible chez vous, il faut vider le gaz pour le peser pour en être sûr (par un pro).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Effectivement on vous avait oublié! Vieux motard que jamais, et très content pour vous.

Cordialement, Dom.

Pas de sens de branchement pour ce type de condensateur (encore appelé capacité, capa en abrégé). Tout simplement parce qu'il marche en alternatif : il passe de positif à négatif, puis inversement, 50 fois par seconde. Son rôle est de créer artificiellement une 2ème phase pour le moteur, ce qui va tout à la fois lui imposer un sens de rotation, l'aider à démarrer, et contribuer grandement à lui donner du couple quand il tourne.

Par contre il existe d'autres types de condensateurs, en général chimiques, qui ont, eux, un sens. Mais vous n'êtes pas concerné ici.

Donc à l'origine, les 2 fils blancs étaient ensemble. Faites donc comme ça, les 2 blancs sur une borne de la capa, et le rouge sur l'autre. Votre branchement "actuel" met les 2 enroulements du compresseur en parallèle, pas étonnant que ça ne lui plaise pas. Votre vendeur a sans doute fait un AVC récemment, le pôvre.

Bonjour.

Alors je confirme : pour vous mettre à niveau en électricité et électronique... y'a du boulot! :-)

1/ Un condensateur ne fait AUCUN bruit, tout comme une résistance.
2/ Ce n'est pas parce que 3 fils arrivent sur un composant que ce sont forcément phase, neutre et terre. D'une manière générale on ne relie jamais la terre avec ni le neutre ni avec la phase (ou une phase). Une terre est toujours portée par des fils jaune/vert. Là je vois 2 blancs et un rouge.
3/ Vos 2 fils blancs n'ont peut-être que la couleur en commun. Votre nouveau câblage doit respecter impérativement ce qu'il y avait avant. Si par ex les 2 blancs étaient ensemble, il faut bien évidemment les remettre ensemble (et le rouge sur l'autre cosse). Si le rouge était ensemble avec un blanc, il faut que ce soit le bon blanc.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pas de souci pour le délai, ce n'est pas moi qui suis en panne :-)

Pour le montage qui va remplacer un des sept canaux du 16 pattes, il faut lever (dessouder) la patte 12 (qui est HS), et placer le FET (canal N, à Vt inférieur à 2V) comme suit : source à la masse (patte 8), grille sur l'entrée (patte 5), et drain sur la piste sur laquelle était soudée la patte 12 maintenant en l'air. Quant à la diode, il faudra mettre la cathode sur le 12V (patte 9) et l'anode sur le drain du FET. On peut aussi la mettre sur les 2 soudures du relais, en respectant la polarité que je viens de décrire.

Si vous êtes largué, pas grave, l'électronicien comprendra. Il devra par ailleurs prendre des précautions anti ESD pour l'opération de soudure, la grille d'un FET est fragile.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"Suite à l'entretien annuel," : cela veut-il dire que l'équipement fonctionne toujours actuellement?

Une photo de la partie soi-disant HS permettrait à notre invité ci-dessus de mieux vous guider.

Cordialement, Dom.

Bonjour. Je reviens sur 2 points:

1/ N'oubliez pas que votre carte a été endommagée au niveau du photocoupleur, inutile de faire le moindre nouvel essai avant d'avoir réparé.

2/ La vitesse du ventilo qui fluctue et l'intensité de l'afficheur qui fluctue ont à mon avis une seule cause commune possible : une fluctuation de la tension secteur, par exemple à cause d'une connexion desserrée ou oxydée. Dans ces conditions, le microP aurait pu planter et ne plus pouvoir traiter les ordres de la TC.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Chez moi, les clims sont coupées 6 mois sur 12, puisque je ne m'en sers pas en mode froid. Pour ce qui est de l'humidité, le logement des cartes dans l'UE n'est pas spécialement calfeutré/hermétique, donc le vent arrive toujours à y renouveler l'air au bout de quelque temps. Si on veut y faire baisser le taux d'humidité relative, il faut le chauffer, mais ça se paye, en euros et en kWh... Pour moi c'est en pure perte. Surtout pour les marques qui envoient un peu de chaleur dans le compresseur en permanence.

Cordialement, Dom.

Peut-être que vous aviez juste un problème de contact sur un des 2 connecteurs du moteur, et que votre carte serait en fait toujours bonne, en supposant évidemment que vous l'ayez réparée au niveau du photocoupleur.

"Suite a une coupure d'électricité, mon climatiseur Inverter (...) ne fonctionne plus". Votre post 7 le dément. De plus vous incriminez la coupure alors que rien ne prouve qu'elle y soit pour quoi que ce soit. Nous sommes partis (en tous cas moi) sur une fausse piste.

"en même temps l'affichage oscillait". C'est à dire?...

Bizarre, votre cas. Donc si j'ai bien compris, l'ensemble vu de loin fonctionne, ce n'est pas comme si le compresseur était HS, par ex.

Maintenant, il faut savoir que les multisplits actuels ne tolèrent pas d'avoir des splits en chaud et d'autres en froid. Essayez de passer chaque split en froid l'un après l'autre. Une déconnexion du secteur pendant une minute permet aussi au système de se réinitialiser, et beaucoup d'internautes ont résolu des problèmes variés en faisant ça...

Bonjour.

Quels sont les symptômes constatés? LEDs qui s'allument ou clignotent (UI et UE), compresseur qui démarre puis s'arrête?...

13 ans après l'achat, il n'est pas rare que les pièces de rechange soient épuisées chez le fabricant. Autrement, sans photos recto verso de la carte, il sera difficile de vous aider.

Cordialement, Dom.