Bonjour Koasan,

Merci de cette nouvelle réponse.
Il n'y a effectivement pas de clapet et je suis sûr que le circulateur du chauffage ne se met pas en route, seulement celui du ballon.
Il n'y a pas non plus de robinets pour isoler le circuit de chauffage des radiateurs.

Avez-vous une préférence entre la solution "clapet" et la solution "robinets" ?
Par exemple, je crois avoir lu un jour qu'il arrive aux accélérateurs de se mettre en route de temps en temps pour ne pas glacer (je ne suis plus sûr du terme).
Est-ce une raison pour ne pas choisir la solution des robinets, qui empêcheraient alors l'eau de circuler ?

Christian

Bonjour GC !

Et merci de votre réponse. Je ne m'attendais pas du tout à cette réponse et il faut que je vous pose une autre question, pour être sûr que j'ai bien compris ce qui motive votre opinion.
L'eau chauffée par la chaudière, au lieu d'aller seulement dans le ballon, part aussi dans les radiateurs.
Pensez-vous que ça n'a qu'une influence négligeable sur ma facture de gaz ?
Si c'est le cas, ça ne vaut effectivement pas le coup d'intervenir.
Mais j'aimerais en être sûr.
Ma maison a 3 niveaux, ça représente pas mal de radiateurs et, me semblait-il, pas mal d'énergie perdue.

Bonne journée à vous,
Christian

Bonjour et merci de votre réponse (que je n'espérais pas si tôt).

Je suis absolument d'accord sur la nécessité de chercher une solution par le dialogue. Je me demandais simplement si vous pensiez qu'il était légitime que je doive payer pour une éventuelle modification de l'installation ou si, au contraire, je ne devrais pas payer parce cela aurait dû être fait au moment de la pose de la chaudière.

Concernant l'installation. C'est une chaudière au sol De Dietrich ELITECH 1306 installée en septembre de l'année dernière.
La production d'eau chaude est posée à gauche de la chaudière. A la sortie de la chaudière, il y a une bifurcation : un tuyau part vers les radiateurs et porte un accélérateur, l'autre part vers le ballon et porte aussi un accélérateur.
Le tuyau en sortie du ballon rejoint le retour des radiateurs et ça retourne dans la chaudière. Mais j'ai l'impression que l'eau revient du ballon avec assez de force pour prendre le retour des radiateurs à contre-sens et va ainsi chauffer les radiateurs.
Je le pense parce que :
1) ça se produit après les douches
2) le tuyau de retour des radiateurs est alors franchement chaud alors que le tuyau départ vers les radiateurs est à peine tiède.

Il n'y a eu ni désembouage ni injection de produit inhibiteur, que ce soit à l'installation de la chaudière ou dans les 12 années qui ont précédé ; par contre, tout a été vidé au moment du remplacement de la chaudière.

Je joins une photo de l'installation. Elle n'est pas tout à fait à jour parce que l'installateur a intercalé un vase d'expansion sur l'arrivée d'ECS au ballon, étant donné que j'avais des fuites à chaque fois que l'ECS était chauffée mais c'est la seule modif par rapport à ce que montre la photo.

Si vous avez besoin de savoir quoi que ce soit d'autre, je serai ravi de vous répondre et je vous remercie d'ores et déjà de votre temps et de vos conseils...
Christian

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Bonjour !

J'ai une nouvelle chaudière depuis septembre dernier.
Elle fait chauffage central et production d'eau chaude.
J'ai remarqué il y a 2 mois que lorsqu'elle est en position été, il arrive régulièrement que les radiateurs chauffent, même ceux du deuxième étage (la chaudière est au sous-sol).
Je pense que ça coïncide avec les moments où la chaudière réchauffe le ballon : le tuyau de RETOUR de l'eau des radiateurs est alors franchement chaud (au point que les tuyaux "claquent" régulièrement comme en période de chauffe) mais pas celui de départ vers les radiateurs.

Je suppose que c'est un défaut de l'installation mais j'aimerais en avoir une confirmation, pour savoir quelle attitude je dois avoir vis à vis de mon installateur.

Je vous remercie d'avance de votre/vos avis et conseils.
Christian

Bonjour à vous deux (GC et BP84) et mes excuses pour avoir échangé vos noms !

Je vais parler à l'installateur de ce vase d'expansion sanitaire parce-que je ne suis pas toujours là et, bien sûr, le récipient est plein à raz bord quand je pense à aller le vider...

BP 84 : je n'ai aucune idée de la manière dont je pourrais mesurer la pression à l'arrivée du bâtiment : c'est une maison particulière, en ville et elle doit dater des années 50-60, je suppose.
Si je remplis un seau de 10 L d'eau froide, si je mesure le temps que ça prend, si je mesure le diamètre du tuyau qui dessert le robinet et si je passe un moment sur wikipedia, je suppose que je n'obtiendrai que des infos sur la pression dans ce tuyau, qui est plus fin que le tuyau d'arrivée générale, non ?
Christian

Bonjour !

Eh bien voilà, premier problème réglé ! J'ai fait le test proposé par BP84. Ma femme observait l'eau qui coulait dans la baignoire, mitigeur à fond sur le chaud et... elle a constaté une nette augmentation du débit pendant que je tournais la vis du réducteur de pression vers la droite (entouré de rouge sur la photo, pour vérification). En définitive, j'ai fait 4 tours complets. L'eau qui coulait dans la baignoire a d'abord été jaune mais, ensuite, elle est devenue claire (l'installation de la chaudière date de mi-septembre, soit 4 mois).

Pour ce qui est de la douche, il n'y a eu amélioration du débit que lorsque j'ai démonté le pommeau, il y a donc un problème avec le pommeau, qui est en train de tremper dans du vinaigre ménager ; ceci étant, avant même que je ne le démonte, je n'avais plus besoin de mettre le mitigeur de la douche à fond à gauche pour avoir une température convenable. On va donc à nouveau pouvoir reprendre des douches sans se coller au mur et sans craindre d'effleurer le mitigeur, ce qui, jusqu'à maintenant, signifiait douche froide instantanée !

Merci (beaucoup !!) pour votre aide ...

Pour ce qui est du groupe de sécurité qui goutte (entouré de bleu), je suis quasiment sûr qu'il fuit pendant que la chaudière chauffe le ballon : aussitôt après le test du réducteur de pression, je suis redescendu à la cave (j'étais remonté pour observer la douche) et, comme on avait tiré de l'eau chaude pour le test, la chaudière s'était mise à réchauffer le ballon ; peu après, le groupe de sécurité a commencé à goutter et ça s'est arrêté très peu de temps après que l'accélérateur qui envoie de l'eau chaude de la chaudière vers le ballon s'est lui-même arrêté. Une autre fois que j'étais à la cave, je me souviens que la fuite avait commencé pendant que quelqu'un prenait sa douche, au dessus.

La pression de l'ECS, quand elle est en cours de chauffe, augmente-t-elle sensiblement ? Ce serait cette variation de pression qui provoquerait la fuite ?
Christian

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Bonjour GC, et merci de votre réponse.

Oui, effectivement, j'ai un ballon et donc, je retiens que ma "soupape" est probablement le groupe de sécurité.
Je ferai le test sur le réducteur de pression quand ma femme sera réveillée : pas la peine de gâcher sa fin de nuit.

Je pense comme vous que mon installateur devrait finir le travail. Avant qu'on ne le choisisse pour installer la nouvelle chaudière, il répondait à mes mails dans la journée. Maintenant, plus de réponse...
D'un autre côté, les 2 jours qu'il a travaillé chez moi, il recevait au moins un appel toutes les heures donc j'imagine qu'il pare au plus pressé : pour lui, je suppose que c'est la haute saison.

Je vous tiens au courant de la suite de l'essai sur le réducteur de pression.
Savez-vous pourquoi le groupe de sécurité perd de l'eau (environ 1 L par jour) ?
Christian

Encore moi...
Ça me tracassait donc je suis retourné voir. Je confirme que je ne vois rien qui permettrait de laisser échapper de l'eau sur le premier des 2 appareils (Caleffi - 3 bars) de mon message précédent.
Par contre sur le suivant, j'ai 2 détails supplémentaires :
1) Il est écrit 10 bars d'une écriture informatisée (pas manuscrite)
2) Il y a un trou qui traverse le "cylindre" de part en part ; par ce trou, dans le corps du cylindre, qui est creux, il me semble voir un axe longitudinal et un autre petit axe, perpendiculaire à l'axe principal et assez près de l'ouverture. A proximité, il y a une étiquette disant à peu près : "attention, pour des raisons de sécurité, ne pas boucher cette ouverture pour que l'eau puisse s'échapper librement".

Voilà. Ça aide ?
Christian

Merci à Invité (GC) et BP84 de leurs réponses.

A Invité (GC) :
J'ai dévissé les aérateurs. Le débit n'est pas amélioré quand je fais couler l'eau chaude sans eux. Ensuite, j'ai carrément démonté la robinetterie de la douche et de la baignoire, pour le cas où il y aurait des filtres sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide : ce n'est pas le cas ; avant de les démonter, j'avais coupé l'eau. Pensez-vous nécessaire que je les redémonte et que je ré-ouvre l'eau, pour comparer les débits d'eau froide et d'eau chaude ? Je dois pouvoir le faire dans la douche sans trop inonder la maison...

A BP84 :
Je ne suis pas sûr de savoir ce qu'est le groupe de sécurité. Si c'est ce que je pense, il est écrit dessus 2 choses : "CALEFFI" et "Cartridge with filter". C'est l'appareil que l'on voit à cette adresse (désolé, la batterie de mon appareil photo est à plat...) :
http://www.instal.si/index.php?id=10500
Mais je n'y vois qu'une vis ; elle est masquée par un autocollant transparent sur lequel il est écrit 3 bars. Je ne vois pas d'autre possibilité de réglage. Si vous voulez, je peux noter soigneusement la position actuelle de la vis, la dévisser un peu et faire un essai aux robinets.

Pour info, juste après cet appareil, l'installateur a installé, en série, un truc récupéré de l'ancienne installation et que je pense être une soupape. Cette dernière laisse échapper environ 2 litres tous les 2/3 jours. C'est une pièce globalement cylindrique, d'environ 15 mm de diamètre, perpendiculaire au tuyau d'eau et, à l'extrémité du cylindre, il y a une vis. Si on la dévisse, l'eau s'écoule.

Voulez-vous que je dépose une photo de l'installation demain matin ?
Bonne fin de journée,
Christian

Bonjour à tous,

J'ai déjà eu recours à ce forum et j'ai à chaque fois eu de très utiles réponses.
Je reviens donc vers vous une fois de plus !

J'ai fait remplacer ma chaudière au sol (ECS + chauffage central).
Depuis, le débit d'eau chaude sanitaire (au robinet de la cuisine, à la douche, à la baignoire) est très diminué, au point qu'il faut régler les mitigeurs presque à fond du côté eau chaude pour avoir de l'eau à température agréable sous la douche ; de plus, le débit d'eau est alors très faible (au point qu'il faut se plaquer contre le mur de la douche pour être sous le jet car la pression ne lui permet pas d'atteindre le milieu de la douche ...).
Pour remplir la baignoire, il faut une éternité (disons qu'il faut beaucoup plus de temps qu'avant).

Quand il a raccordé la sortie de la production d'eau chaude au tuyau de la cave qui part vers les robinets d'eau chaude de la maison, l'installateur m'a montré que ce tuyau était très chargé en calcaire et m'a dit qu'il faudrait le changer un jour. Mais n'empêche que, jusqu'au remplacement de la chaudière, il y avait du débit partout, d'où ma question.

Pour relier l'arrivée d'eau froide de la ville au ballon et le ballon au tuyau d'ECS qui part vers la maison, le chauffagiste a utilisé un tuyau de cuivre de diamètre 16 mm alors que le tuyau qui part vers la maison est d'un diamètre nettement plus gros (environ 30 mm).
Par ailleurs, le constructeur de la chaudière (De Dietrich) me dit que "En principe, le diamètre d'entrée et de sortie du ballon est de 3/4 de pouce soit un diamètre extérieur de 26,44 mm".

Pensez-vous que le fait d'avoir utilisé des tuyaux de petit diamètre pourrait expliquer ce débit très insuffisant au robinets ?
Je vous remercie d'avance de votre / vos réponse(s) et vous souhaite à tous une heureuse année 2016 !
Christian

Je suis d'accord sur la parano...

Encore que si j'avais été un peu plus parano, je me serais peut-être évité une douche quand j'ai donné plus d'un quart de tour au robinet de mon ballon d'eau chaude, le jour où j'ai dû le vider pour réparer une fuite dans le doigt de gant.
Merci encore pour vos conseils bien utiles et bonne journée !

Christian

Bonjour

Et merci de cette rapide réponse !
Non, je n'ai pas d'antigel dans mes radiateurs : c'est juste qu'on m'a dit qu'après un temps, l'eau qu'ils contiennent a perdu je ne sais plus quoi (son oxygène, peut-être), si bien qu'elle ne les détériore plus (je suppose qu'il n'y a plus d'oxydation).
Je me demandais donc s'il y avait moyen de la conserver.

Mais comme je n'ai pas de robinets en sortie de mes radiateurs et comme la vanne 4 voies n'est pas étanche, je comprends que je devrai tout vidanger.

Quant à récupérer le contenu des radiateurs dans des récipients, je n'ai ni ce qu'il faut en terme de contenance, ni de quoi la réinjecter dans les radiateurs ensuite, je vais donc tout vider ce soir.

Merci encore et bonne soirée à vous !
Christian

Bonjour à tous,

Ma chaudière est remplacée demain.
C'est une chaudière au sol posée dans la cave.
J'aimerais ne pas perdre l'eau des 17 radiateurs (3 étages).
La chaudière est reliée au circuit de chauffage par une vanne 4 voies. Il n'y a aucun robinet nulle part.

Pensez-vous que si on met la vanne 4 voies en position été (l'eau chaude qui sort de la chaudière est alors renvoyée dans la chaudière), on puisse espérer que l'eau des radiateurs ne coule pas dans la cave lorsqu'on coupera les 2 tuyaux qui vont de la chaudière à la vanne 4 voies ?

Autrement dit, puis-je compter sur la vanne 4 voies pour isoler le circuit des radiateurs de manière étanche ?
Je vous remercie d'avance de vos réponses.

Bonne journée,
Christian

Et voilà, encore une réponse en un temps record, merci BEAUCOUP !

Je retiens que mes chances de transformer mon ancienne chaudière en une chaudière bois sont faibles.

Ceci étant, je vous remercie d'avoir retrouvé le modèle de la chaudière (je n'en avais aucune idée) et j'attends encore des nouvelles de De Dietrich. Qui sait... ?

Bonne semaine.
M.M

Bonjour à tous.

Un installateur me dit que ma vieille chaudière De Dietrich 2200 (des années 1970/1980), qui fonctionne actuellement au gaz, a pu être une chaudière au bois, dans ses premiers temps. Il se trouve que j'ai un acheteur si je peux la retransformer en chaudière au bois.
Plusieurs questions se posent donc et, si vous avez les réponses, ce serait bien gentil de me les donner :
1) savez-vous si ma chaudière (voir photos 1 et 2) a effectivement été une chaudière au bois ?
2) si oui, ai-je une chance de retrouver une grille à déposer au fond du foyer (sur laquelle poser les buches) et une porte sur charnière (pour charger et retirer les cendres), qui remplacerait la plaque boulonnée qui porte le brûleur gaz ? Les photos 3 et 4 montrent le foyer.
3) y a-t-il d'autres choses à prévoir pour l'adaptation gaz / bois ?

Je vous remercie d'avance de vos réponses,
Bonne journée,
Christian

Voici les photos :
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Problème résolu...
L'électrode qui détecte la présence d'une flamme dans la chaudière avait un peu bougé et effleurait le châssis.
Du coup, si j'ai bien compris l'explication, le micro-courant qu'elle envoyait pour dire que tout allait bien était partiellement perdu et le brûleur se mettait en défaut...

Méa culpa : c'est moi qui l'avait démontée pour la nettoyer et qui ne l'avait pas assez resserré !

Bonne journée à tous,
Christian

Bonjour à tous,

J'ai une chaudière gaz "De Dietrich 2200". On me dit qu'elle date des années 1970 et qu'elle a dû être adaptée au gaz dans les années 80.
Entre 1 et 3 minutes après s'être mise en route, elle s'arrête (elle se met en défaut).
Jusqu'à l'arrêt, la flamme est bien présente dans le foyer. Le problème survient en mode été (eau chaude seulement) et en mode hiver (eau chaude + radiateurs).
L'intérieur de la chaudière est bien propre.

Quand j'appuie sur le bouton de réarmement du brûleur, elle redémarre (ça prend une minute) mais elle retombe en défaut après une ou deux minutes.
Je l'ai refait 5 ou 6 fois d'affilée : toujours pareil.
Je n'ai pas l'impression que le réglage de la température de la chaudière change quelque chose au temps au bout duquel elle se met en défaut.

Quelqu'un aurait-il une idée de ce qui peut causer cet arrêt et de la manière de le vérifier ?
Je vous remercie d'avance de toute aide que vous pourrez me fournir (on a très froid...).

Christian

Ca y est, c'est réparé. En fait, c'est le même problème qu'il y a 6 mois.
Les lamelles en cuivre dans le boitier de contrôle (en haut à droite du brûleur) commencent à avoir un peu de mal à se séparer, quand la procédure de mise en route voudrait que certains contacts soient coupés. J'avais vérifié ça dès le premier jour de panne mais j'avais mal regardé... Cela concerne une lamelle située sous le cylindre, mal visible.

En plus, le problème était accentué par le fait que, lorsque j'ai graissé le cylindre du boîtier, j'en ai mis un peu sur les lamelles et, du coup, elles avaient d'autant plus de mal à se séparer. Je me demande même si le lubrifiant n'est pas conducteur... Bravo le bricoleur...

Bref, tout s'arrange. Je m'attends à ce que ça survienne à nouveau dans 6 mois mais, cette fois, je me suis noté à quel stade de la mise en route tel contact doit se faire et quel autre doit se couper.
Il me sera plus facile de détecter les anomalies.

Encore merci à M. Guihard,
Christian

Je pense que le pressostat est en bon état.

La première photo est une vue de côté du pressostat, avec les 2 vis que j'ai défaites.
Une fois le couvercle retiré, on voit ce que montre la photo 2.
J'ai mis une borne du multimètre (réglé en Ohmmètre) sur 1 et l'autre sur 2 (voir photo) : l'aiguille a basculé à droite du cadran.
J'ai soufflé dans le tuyau (on le voit partir à droite sur la photo) et l'aiguille est retombée à gauche.
Quand j'ai arrêté de souffler, elle est repartie à droite après un bref instant.
Ensuite, j'ai déplacé la borne rouge sur 3 et il s'est passé l'inverse.

Peut-on en conclure que le pressostat est OK ?
Du coup (si vous voulez bien continuer), savez-vous ce que je devrais maintenant vérifier ?

Bonne soirée !
Christian

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Citation :
car l'arc électrique se fait entre l'électrode et la carcasse du brûleur qui sert de masse ;)

Tss tss tss, c'est pas beau de se moquer !!!!
Bon, je cours tester le pressostat (je cours parce que ça réchauffe...).
Merci encore,
Christian

Bonjour M. Guihard,

Merci beaucoup de votre réponse !!!

Suite à vos conseils, voilà ce que j'ai fait :
- J'ai appelé GDF : il n'y a pas eu de coupure.
- J'ai coupé le robinet d'arrivée de gaz sur la chaudière et je l'ai fait se mettre en route. Elle échoue au même moment que d'habitude MAIS elle ne se met pas en défaut.
Si je réouvre l'arrivée de gaz à ce moment là, elle recommence spontanément un cycle de mise en route et, cette fois, échoue au moment habituel mais en se mettant en défaut.
Je pense donc qu'il y a du gaz. Si vous voyez un autre moyen d'en être sûr, je suis preneur (je n'ai aucun autre appareil au gaz).
- Pour tester le pressostat : je pense que je l'ai localisé. Sur la première photo, j'ai mis un trait jaune qui y arrive.
C'est bien le pressostat ?
J'ai démonté le tuyau creux qui vient d'au dessus du ventilateur (deuxième trait jaune) : j'ai pu souffler dedans sans problème.
Ensuite je l'ai remonté et j'ai soufflé dedans aussi fort que je pouvais : le ressort sous la fenêtre transparente du pressostat a bougé un tout petit peu.
Il bouge aussi un tout petit peu quand la soufflerie tourne.
Ensuite, j'ai bouché le tuyau, j'ai refermé le couvercle du conduit où l'air circule (photo 2) et j'ai tenté une nouvelle mise en route.
Elle a échoué au moment habituel.
Est-ce une bonne indication que le pressostat donne une fausse info au relai et lui dit qu'il n'y a pas de pression d'air (car je suis sûr qu'il y a de la pression) ?
- Pour finir, j'ai laissé les 2 électrodes dehors, pour être sûr de ne pas louper le "tactactac" mais je n'ai rien entendu.
Mais, si le défaut survient avant le moment où elles devraient travailler, ce n'est pas anormal.
Y a-t-il moyen de vérifier leur bon fonctionnement (au moins celle qui allume, d'ailleurs je ne sais pas laquelle c'est) ?
- Une dernière chose : généralement, quand le gaz est admis, il y a un chuintement qui s'ajoute au bruit de la soufflerie. Je ne l'entends pas, ces temps-ci. Est-ce parce que le pressostat interrompt le cycle ou est-ce une indication que la valve qui délivre le gaz est défaillante ?

Voilà, voilà ... Très long message. J'espère que vous aurez le courage de le lire et, quoi qu'il en soit, je vous remercie à nouveau de votre première réponse.
Christian


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Bonjour à tous,

Ma chaudière gaz "De Dietrich" 2200 (des années 1970) refait un caprice : elle ne termine pas son cycle de mise en route, elle admet de l'air pendant 38 secondes puis se met en défaut.
A ce moment là, je pense qu'elle est sur le point soit d'admettre le gaz soit d'allumer les électrodes (je suppose que l'admission du gaz vient d'abord mais je n'en suis pas sûr : peut-être les électrodes ont-elles un temps de chauffe ; je dis aussi "les" électrodes parce qu'il y a 2 "tiges" à l'arrière du brûleur et que chacune est desservie par un câble électrique mais peut-être que l'une des tiges est un capteur : l'une des tiges est plus longue de 5 cm que l'autre, elle est courbée à angle droit et alimentée par un câble fin et brun ; l'autre est alimentée par un câble rouge épais).

Quelqu'un pourrait-il me dire ce qui est susceptible d'interrompre le cycle de mise en route à ce stade et s'il y a moyen de vérifier ?
Par exemple, peut-on savoir si une électrode est hors service ? Ou si le gaz arrive dans le corps de chauffe ?

Pour information, voici 2 photos des "électrodes", une photo du brûleur ; dans le brûleur, j'ai retiré le boîtier du relai (de marque RBL).
On peut ainsi observer la progression du cycle de mise en route dans le relai. Quand la chaudière se met en défaut, la languette montrée dans la dernière photo (gros plan sur le relai) est sur le point de retomber.

Je vous remercie de toute indication que vous pourrez me donner : il fait 3° degrés dehors...
Christian

Voici les photos :
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Bonjour à tous,

A supposer que ça puisse servir à quelqu'un, voici un problème que j'ai rencontré avec le brûleur RBL de ma très vieille chaudière gaz De Dietrich (elle a une quarantaine d'années), problème maintenant résolu.
Le problème était le suivant : au moment de chauffer, l'air était normalement propulsé dans la chaudière, si bien que la chaudière faisait son bruit habituel et me donnait l'impression de fonctionner correctement. Mais, 15 secondes après le début de l'admission d'air, le gaz aurait dû commencer à être admis aussi mais il ne l'était pas, si bien que la chaudière, bien que continuant à faire le bruit "normal" (à cause de l'admission d'air), ne chauffait pas.

Ceci venait du relai, qui ressemble à celui de la photo 1 (c'est pas exactement le même, j'ai trouvé une photo ressemblante sur Internet). On le démonte en retirant la vis centrale et en tirant sur le relai (c'est un peu dur car il est connecté au brûleur par une quinzaine de languettes). Quand on retourne le relai, on voit un circuit imprimé maintenu par 3 vis. On défait ces vis et le circuit, avec tout ce qui est derrière, tombe dans la main.

Parmi ces choses, il y a un cylindre en plastique dur dont le diamètre n'est pas constant et plusieurs lamelles en cuivre qui s'appuient sur le cylindre. En tournant sur son axe, le cylindre éloigne ou laisse s'approcher les lamelles de cuivre et, de ce fait, des contacts se font et se défont. Pour s'en rendre compte, on peut remonter le relai sur la chaudière (sans le boîtier), la remettre en route et regarder tout cela tourner, c'est très instructif (mais ATTENTION AUX COURT-CIRCUITS c'est du 220 V !).

Dans mon cas, il y avait 3 problèmes :
- Le moteur électrique qui entraîne le cylindre contient plein d'engrenages, pour réduire la vitesse très rapide de rotation du moteur en une une rotation d'un tour par minute pour le cylindre.
La graisse était devenue solide ! Je l'ai retirée et remplacée par du WD 40 :
- Une des lamelles de cuivre était abîmée à son extrémité et, au lieu d'être plate, elle était pointue.
A chaque fois qu'elle retombait sur le cylindre, elle le creusait un peu et, petit à petit, une petite marche s'était creusée au point de chute sur le cylindre ; du coup, la lamelle, une fois retombée, retenait un peu le cylindre. J'ai limé la marche pour qu'il n'y ait plus de retenue :
- le problème principal, à présent : les lamelles de cuivre se comportent comme des ressorts. Au fur et à mesure de la rotation du cylindre, comme le diamètre du cylindre augmente, les lamelles sont écartées mais au moment où le diamètre du cylindre re-diminue, elles sont supposées "retomber" et rester plaquées contre le cylindre.
Dans mon cas, une des lamelles (pour une raison que j'ignore) peinait à revenir contre le cylindre.
Du coup, un contact ne se faisait pas, le moteur électrique du relai n'était plus alimenté donc le cylindre ne tournait plus et on n'atteignait jamais le moment de l'injection de gaz. Mais il suffisait d'agiter un peu le boîtier pour que la lamelle bouge d'un poil et que tout rentre dans l'ordre. Il a suffit que je presse la base de la lamelle pour la tordre légèrement, de manière à rapprocher son extrémité du cylindre, et tout est rentré dans l'ordre.

Voilà. Il doit rester très peu de personnes dans l'univers qui a ce type de brûleur et de relai mais, qui sait, ça dépannera peut-être quelqu'un !

Bon bricolage,
Christian

Bonjour à tous,

J'ai déjà une fois pu refaire fonctionner ma chaudière grâce à ce forum (fuite du ballon d'eau chaude). Je tente donc ma chance à nouveau : merci d'avance de toute aide que vous pourrez me fournir.

Ces derniers temps, il est arrivé que ma vieille chaudière gaz "De Dietrich" 2200 (des années 70) ne fournisse pas d'eau chaude. Comme le brûleur faisait son bruit habituel, j'ai d'abord cru à un problème de circulation d'eau mais, en réalité, il n'y avait pas de flammes à l'intérieur. Le bruit "normal" que j'entendais était la propulsion d'air, je pense.

J'ai donc soigneusement nettoyé la chaudière (corps et conduit d'évacuation, chose que je n'avais pas faite depuis au moins 3 ans...) et j'en suis maintenant aux 2 électrodes du brûleur : il y a quelques années, suite à une panne (plus de chauffage), un technicien avait passé un coup de toile émeri sur les électrodes et la chaudière avait ensuite refonctionné correctement.

Voici maintenant mes questions :
- est-il normal que la propulsion d'air continue à fonctionner en l'absence de flammes ?
- les électrodes s'usent-elles ?
- je vois qu'il est possible de les avancer/reculer individuellement (voir photos). De combien doivent-elles dépasser ?
- peut-on les avancer pour compenser une éventuelle usure ?
- et une dernière question qui n'a rien à voir : je ne vois aucune pompe sur le circuit qui va chauffer le ballon. Par quel miracle l'eau chauffée par la chaudière monte-elle dans la double paroi du ballon pour chauffer l'eau chaude sanitaire ??

Voilà pour l'immédiat ! Si vous avez des conseils/réponses, je les accepterai avec reconnaissance !
Christian


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Quel bonheur, une douche chaude !!
J'ai sorti 2 seaux (!!) de tartre du ballon (je n'en revenais pas), remplacé le robinet de vidange, remis la trappe de visite en place, ré-ouvert l'arrivée d'eau et tout fonctionne !!

Bilan :
- Un coût dérisoire : je suis allé voir un chauffagiste très aimable chez lui. Il a coupé / pincé / soudé le doigt de gant et, pour remplacer le robinet de vidange que j'avais cassé, il m'en a préparé un autre avec la filasse dessus et ne voulait même pas être payé (je l'ai payé quand-même).
- Une grande satisfaction d'avoir fait le reste moi-même (grâce à vos indications).
- Une grande satisfaction de voir qu'il y a des gens comme, BP et le chauffagiste chez lequel je me suis rendu : des gens comme ça donnent leurs lettres de noblesse à l'Artisanat et prouvent que l'entraide et le désintéressement sont des valeurs bien présentes !

Bref, je suis content !

Christian.

Bonjour.
Compte-rendu intermédiaire :
Première douche involontaire : en attendant de faire la soudure du doigt de gant, j'ai ré-ouvert l'arrivée d'eau pour qu'on puisse se doucher. J'ai donc voulu resserrer la pièce qui tourne sur son axe dans le groupe de sécurité et que j'avais desserrée pour vidanger le ballon mais je l'ai cassée, d'où la douche involontaire...

Pensez-vous possible de se procurer une pièce de remplacement ? C'est la pièce C sur l'image plus haut et voici un gros plan (elle est sectionnée en bas, au niveau du pas-de-vis). De Dietrich dit non (ça ne fait pas partie de la chaudière, Brossette ne pense pas qu'on puisse se procurer des pièces pour un groupe de sécurité si vieux, en tout cas pas par leur intermédiaire) ...

Christian.

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Encore moi...

Je suis devant ma chaudière.
Je ne trouve pas comment vidanger le ballon. A l'arrière, il y a ce que je pense être un groupe de sécurité mais je ne trouve pas ce qu'il faut tourner pour vidanger et je n'ose pas trop forcer... Voici une photo avec des repères A, B, C...
Voulez-vous me dire où il faut agir ?
"A" est l'arrivée d'eau froide sanitaire. Je l'ai fermée.
"B" est une soupape, je pense. C'est une vis qui tourne librement à la main (dans le sens de l'ouverture) jusqu'à un certain stade. Après elle coince. Cinq cm à droite de cette soupape (on ne voit pas sur la photo), le tuyau donne sur le vide.
"C" est un "axe" vertical à section carrée. J'ai essayé de le faire tourner dans les 2 sens avec une grande clé à molette mais il ne tourne pas (j'ai du WD 40 en cas de besoin). A l'extrémité inférieure de cet axe vertical, sous le tuyau, il y a un écrou que j'ai dévissé sans difficulté.
A l'extrémité de "D", il y avait un "couvercle" ("cache" ?) que j'ai aussi dévissé sans difficulté.
Je suppose que je dois dévisser "C" mais j'aimerais une confirmation avant de forcer...

J'ai compris un truc en lisant votre avant dernier message (sur la pression dans le ballon) : je croyais que le ballon était plein d'eau chauffée par la chaudière et que le tuyau d'eau sanitaire y circulait pour se faire chauffer.
Mais c'est l'inverse : le ballon est plein d'eau sanitaire et cette eau est traversée par un tuyau contenant de l'eau chauffée par la chaudière, c'est ça ? D'où la pression dans le ballon...

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Merci beaucoup à vous deux, pour avoir répondu et pour l'avoir fait rapidement !

Si vous avez encore une minute, j'ai 2 dernières (j'espère) questions :
1) Dois-je m'attendre à ce que de l'eau coule en grande quantité quand j'ouvrirai la trappe de visite ? Par exemple, dois-je vider tous les radiateurs avant de démonter ?
2) Pouvez-vous être plus précis sur ce qu'il faut souder (ce sera peut-être évident quand j'aurai démonté ...)

Merci encore.
Christian

Bonjour,

J'ai une chaudière de Dietrich 2200 qui chauffe les radiateurs et l'eau des robinets.
Je pense que c'est un (très ?) vieux modèle.
Le gros ballon dans lequel l'eau chaude sanitaire est chauffée fuit par un petit cylindre qui débouche à l'avant du ballon, sur son axe (voir photo).
La fuite est très réduite quand je ferme le robinet qui laisse entrer l'eau froide dans le ballon.

Quelqu'un peut-il me dire :
1) Quelle est la panne ?
2) Si c'est réparable ?
3) Si ce n'est pas réparable, j'aimerais aussi, si vous avez le temps, un avis sur ce qu'il convient de faire :
- Remplacer la chaudière.
- Ou plutôt faire produire l'eau chaude sanitaire par un chauffe-eau qui ne ferait que ça (la chaudière actuelle serait-elle abimée si elle ne gérait que le chauffage des radiateurs) ?
- Autre chose...

Je vous remercie de toute aide que vous pourrez me fournir.
Bonne journée.
Christian


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