Bonjour.

Lors d'une montée en température, vous avez des micro-déplacements d'éléments suite à la dilatation des matériaux, possiblement de quelques microns seulement. Dans le cas d'une électrovanne, un enroulement blessé pourra très bien ne pas toucher la masse à froid et la toucher quand elle est montée à 60°.

Quand ça disjoncte, enlevez le connecteur de l'EV (à 5 ou 6 fils), puis remettez le jus. On sait qu'à ce moment là elle présente une ouverture assez forte, et n'en bougera pas puisqu'elle est déconnectée. Remettez le jus et voyez si ça disjoncte toujours.

Le raisonnement peut s'appliquer aussi au compresseur, mais comme l'épaisseur d'émail du fil de ses enroulements est plus forte, c'est tout de même un peu moins probable.

Mesurer les phases n'est pas compliqué. Si vous n'avez pas de voltmètre à aiguille, essayez avec ce que vous avez. Mais je vois mal un tuyau geler si le compresseur ne tourne pas. En revanche au bout de 9 minutes, l'échangeur extérieur devrait tiédir, et le petit tuyau qui part vers l'UI devrait être très froid. Avec l'hélice tournant, l'échangeur ne pourra pas devenir vraiment chaud. Pour qu'il chauffe notablement, il faudrait enlever l'hélice.

Si sans hélice l'échangeur monte très peu, alors il n'y plus beaucoup de gaz dans l'installation.

Alors, comme autres pistes :

Pouvez-vous décrire le sapin de Noël, nombre de clignotements des différentes LEDs?

Quelles sont les résistances des 2 sondes de l'UI (à mesurer déconnectées de la carte)?

Pouvez-vous re-mesurer les 5V et 12V dans les 2 circonstances suivantes :
1/ après avoir éteint la clim avec la télécommande, puis coupé le jus, puis remis le jus (et mesurer là).
2/ après avoir (ensuite) lancé une demande. Au moment où vous lancez la demande, est-ce que vous entendez un clac ou des clacs? Y en a-t-il d'autres quelques secondes plus tard?

Pouvez-vous refaire une photo du haut de la carte, en enlevant les fils qui masquent les composants? Je crois voir qu'un gros fil noir passe dans un petit transfo. Il se pourrait que cela permette à la carte de détecter le courant consommé par le compresseur. Si ce courant est nul, cela pourrait arrêter tout, et dans ce cas le gros relais tout en haut serait un suspect.

Bonjour.

Donc le gars a changé un condo, et c'est de retour chez vous que le neuf a explosé? Ou il a mis la carte sous tension dans son atelier?

Pour exploser un condo, soit on lui applique une tension bien plus forte que celle pour laquelle il est prévu, soit... il l'a mis à l'envers!

Une photo?

Mon idée d'ouvrir l'étuve perd effectivement de son intérêt en été si le local peut monter à 35°. En revanche, dans mon esprit on laissait le brassage d'air en marche pour mieux évacuer les calories.

Concernant les specs des armoires du commerce, peut-être que c'est comme pour les voitures : pour atteindre la consommation annoncée, il faut conduire d'une manière très spéciale et optimisée. Autrement dit ce qu'ils annoncent faisable en 60 mn en prendra peut-être 90, ni vu ni connu... Il n'est pas impossible que les yaourts n'en subissent aucune conséquence, d'ailleurs. Mais là ce n'est pas mon domaine du tout! :-)

Sous la main... ouh là, faudrait que j'aie le bras rudement long... :-)

Pour la quantité de gaz, il est probable qu'elle est bonne, bien que vous n'ayez pas dit si la quantité de chaleur ventilée semblait conforme. Maintenant, pour une clim de 16 ans, est-ce que ça vaut la peine de dépenser 200€ pour cette réparation (peut-être plus?), sachant qu'elle fonctionne sans le pressostat... L'avis des pros du forum serait le bienvenu.

Bonjour.

On a eu le cas sur ce forum d'une vieille clim TOR qui ne démarrait plus parce que le ventilo intérieur était HS. Si vous mettez le mode ventilation, est-ce que la turbine tourne aux différentes vitesses, ou est-ce qu'elle se traîne, voire ne tourne pas du tout? Pour info, le moteur est un 230VAC avec condo déphaseur, et variation de vitesse par triac.

Le compresseur est une sorte de gros cylindre vertical. Sa sortie est normalement au centre de son couvercle supérieur, comme illustré ci-dessous. Il faut peut-être enlever du calorifugeage pour le voir. Ne pas confondre avec la bouteille latérale, qui reçoit le gaz à basse pression.

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Bonjour.

Je ne suis pas expert en chambres froides, mais je vais juste apporter quelques données numériques. Vous voulez refroidir de 30° 200kg d'eau (les yaourts, mais aussi les étagères, les parois, le panneau, les ventilateurs...) en 1 heure. Pour ce calcul, les données sont :
* 200 kg = 200000 grammes d'eau
* il faut 4.18 joules pour élever 1 gramme d'eau de 1°
* 1 kWh correspond à 3600000 joules (1000 joules pendant 3600s)

La transition 45--15 demande donc 200000 x 4.18 x 30 = 25080000 joules soit 6.96 kWh.

Vous n'aurez pas 7 kW de puissance frigo avec seulement 1500W électrique, je dirais pas loin du double.

Pour moi, si vous voulez une chute de température rapide après l'étuvage, il faut ouvrir l'étuve en grand pour l'amener à la température ambiante autour d'elle, et seulement après fermer l'étuve et activer le groupe frigo. Comme pour une voiture au soleil où il fait 60° à l'intérieur, on ouvre toutes les portes 5 mn avant de mettre la clim.

Vous n'avez pas dit la température autour de l'étuve, c'est une donnée importante.

Essayez ça. Pages 126 et suivantes.

http://www.daikintech.co.uk/Data/Split-Sky-Air-Indoor/FTXA/2018/RXA-A2V1B/RXA-A2V1B_SM_ESIE18-03%20_EN.pdf

Bonjour.

2 x timer indiquent que vous avez démarré l'UE en mode test, donc c'est normal. Accessoirement, cela prouve qu'il y a communication entre UI et UE... Je rappelle que le mode test utilise autoritairement le mode froid.

Quand je disais "le tuyau qui sort du compresseur", je parlais de la pièce, pas de l'UE. Une sortie de compresseur ne peut pas geler, elle est forcément chaude. L'échangeur de l'UE a certainement dû chauffer un peu. Le test montre que le compresseur tourne, sinon impossible d'avoir du gel en sortie d'UE en mode froid. Donc cette machine n'est pas loin d'un fonctionnement normal. Un manque de gaz pourrait être la raison de la panne. Votre intervenant a probablement vraiment vu 8 clignotements (donc déficit de gaz possible), et plus tard les 8 sont devenus 9 pour une raison à élucider. Je donne des pistes plus haut.

Bonjour.

J'ai l'impression de ne pas avoir été assez clair. Ce fonctionnement est NORMAL. Pour vous, il suffit de ne pas mettre le mode fan, c'est tout. Votre installateur n'y pourra rien, sauf à être plus persuasif que moi. :-)

Je maintiens.

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En général, il y a des instructions de démontage dans les "service manuals" de clims. Cherchez celui de la vôtre avec sa référence exacte (que vous n'avez pas donnée). Mais avec Daikin, on peut avoir des surprises... ils sont assez avares de renseignements.

Eh bien je pense qu'on tient le bon bout. Reste à savoir si le gaz est en quantité normale ou s'il n'en reste plus ou quasiment plus. Pour cela, faites fonctionner 15 mn, et voyez si la quantité de chaleur fournie après 10 mn est conforme à ce qu'elle produisait avant la panne. En particulier les retours liquides en provenance des UI doivent monter à 30° au moins. S'ils restent froids, c'est que la quantité de gaz chaud est tellement faible que toute la chaleur se perd dans les gros tuyaux et les débuts d'UI.

Si la quantité de chaleur est conforme, il faut faire changer le pressostat. Si non conforme, il faut trouver la fuite et remettre du gaz. Je ne pense pas qu'on puisse fonctionner sans le pressostat, c'est une pièce de sécurité qui va empêcher une casse dans certains cas.

La question de PL était (néanmoins) pertinente : le compresseur tourne-t-il?

Sur la carte vous avez des points de tests pour le 12V et le 5V. Qu'y mesurez-vous?

Les traces noires sont dues à des déplacements de poussières autour de composants qui chauffent, ce n'est pas à proprement parler un défaut.

Bonjour.

Résultats qui me surprennent. Du coup j'ai fouillé dans mes docs et en ai trouvé une autre qui donne des indications complètement différentes. Alors il est vrai que ma 1ère doc associait votre UE avec un autre type d'UI, alors que la 2ème associait votre UE avec vos UI, donc il vaut mieux se fier à celle-ci.

Qui donne donc comme diag : le pressostat. Et cerise sur le gâteau, elle confirme que sur la carte UE, 8 clignotements incriminent effectivement le pressostat!!...

Donc soit cette pièce est défectueuse, soit elle ne l'est pas et vous avez perdu tout ou partie de votre gaz... ce qui vous condamne à faire appel à un pro, car changer le pressostat oblige à enlever le gaz s'il en reste, et s'il n'y en a plus, il faut chercher la fuite avant d'en remettre.

Le pressostat ("pressure switch") arrive en CN37. Enlevez et remettez 5 fois le câble, peut-être un problème de contact... Voyez quelle est sa résistance, soit 0 ohm soit l'infini. Si 0 ohm, laissez le câble débranché, si l'infini, court-circuitez l'arrivée sur la carte ; mettez ensuite sous tension et faites une demande. Si la clim démarre, voyez si les sorties de l'UE chauffent (gros tuyaux). Si "non", arrêtez tout et appelez le pro.

PL!!!

J'ai 3 clims au R410A, et aucune n'est inverter. Faut pas tout mélanger. J'ai regardé la doc de cette Toshiba, il n'y a aucune électronique dans l'UE.

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Bonjour.

Vous avez donc une clim Tout-ou-Rien, sans électronique dans l'UE. Les 2 condos sont bons. En revanche le relais RY03 dans l'UI est probablement charbonné. Surtout si vous ne mesurez aucune tension entre les fils rouge et noir qui mènent au ventilo dans l'UE (test à faire).

Il est anormal que l'UI ventile pendant un dégivrage. Pendant cette phase, l'échangeur de l'UI peut descendre à -10° voire au delà, et les gens hurleraient si la ventilation fonctionnait. En revanche, en fin de dégivrage, lors de la remontée de la température de l'UI, celle-ci peut commencer à ventiler alors que l'échangeur n'est pas vraiment revenu à une température très chaude. Etes-vous sûr qu'il n'y a pas d'arrêt de ventilation durant les dégivrages?

D'autre part, le givre n'apparaît pas à 0°, mais plus haut, entre +2 et +5 suivant les appareils, donc même avec des hivers doux, vous ne pouvez guère y échapper. Surtout que votre "nom" semble vous localiser dans les Yvelines, qui n'est quand même pas l'Hérault ou le Var.

On compte en général 20g au mètre supplémentaire, donc dans votre cas il manquerait 40 ou 60g de fluide sur une masse totale de 800 voire 1000g. Peu de chance que cela empêche le fonctionnement sous 0°.

Combien de couches d'ailettes a votre échangeur d'UE? Perso j'ai une clim qui a 2 couches pour 2.7 kW annoncés, et 2 autres qui n'ont qu'une couche pour 3.5 kW. Celui à 2 couches givre à +2, voire +1, les autres à +5. Ces 2 là sont des bas de gamme, mais ils dégivrent sans problème à -10.

Il faudrait que sur une journée un peu froide vous surveilliez votre UE et les dégivrages éventuels. Entre autres, le ventilo de l'UE doit s'arrêter aussi (comme celui de l'UI). Présence de givre ou pas quand ils commencent?

Les thermistances à cet endroit font en général vers les 10 à 20 kOhms, donc mettez en calibre 20 kOhms, ou 200 kOhms si"1" est affiché (dépassement). A priori, les 4 sondes doivent avoir la même valeur. Elles arrivent sur le connecteur CN39. Fils 1/2 - 3/4 - 5/6 - 7/8. A mesurer courant coupé et câble enlevé. Si toutes identiques, rebranchez le câble, mettez sous tension et mesurez les tensions sur chaque couple. Pareil, elles doivent être identiques.

Le bouquin vous renseignera pages 30 et suivantes

https://planetaklimata.com.ua/instr/Mitsubishi_Electric/Mitsubishi_Electric_MSZ-AP15-20_Service_Manual_Eng.pdf

Bonjour.

Pour le même prix, vous auriez pu mettre les références complètes. Quantité de modèles ont LM vers la fin, mais il y a encore des caractères après, qui font la différence.

Bref, sur une AOY24LMAm² , vos clignotements correspondent à une sonde de l'UE, fixée sur un des tuyaux de cuivre qui partent vers les UI. Comparez les valeurs des sondes soeurs, puisque c'est un bisplit.

Bonjour.

Cherchez le "service manual" de votre modèle. En général la procédure de démontage est indiquée en fin de doc. Comme vous n'avez pas mis la référence (MSZxxxxxx), on ne peut le faire à votre place.

Bonjour.

Je suppose que vous avez changé le moteur du ventilateur de l'UI, pas de l'UE, sinon c'était une erreur.

Le moteur de l'UI est un haute tension DC. Quand ce type de moteur claque dans sa partie HT, un fusible grille souvent dans la foulée, comme le dit Clim76. En espérant que le claquage du moteur n'ait pas détruit d'autres composants de la carte, comme le dit AAC. Un défaut C1 indique une non communication UI/UE, souvent parce qu'une alim basse tension est HS (UI ou UE).

J'espère aussi que vous avez mis le moteur neuf hors tension, sinon gros risque de LE claquer lui aussi.

Bonjour.

Il y a 2 tests possibles sur les phases appliquées au compresseur quand il tourne. En DC, par rapport au 0V (soit patte(s) "N"), il faut lire environ 160V, la moitié de la HT. En AC, entre 2 phases, une tension qui peut varier suivant la charge du compresseur, au moins 100VAC, mais ces tensions sont très complexes, un voltmètre numérique pourrait être très perturbé par leur nature. Le mieux est de les mesurer avec un appareil à aiguille, à l'ancienne.

Oui, laissez tourner au moins 6-7 minutes. Certaines machines ne démarrent pas le compresseur moins de 3 mn après un rétablissement du secteur.

On a eu le cas de sondes d'UI défaillantes qui empêchaient le démarrage de l'UE. Donc peut-être voir ce point.

"et le mode chauffage a fonctionné pendant 5 minutes..." Et ça s'est terminé par une disjonction ou vous avez arrêté l'essai de vous même?

On a eu sur ce forum pas mal de cas où l'électrovanne qui dose la quantité de gaz vers l'UI présentait une fuite entre un de ses 4 enroulements et la ferraille, elle même en contact avec les tuyaux et la terre. Piste à explorer si récidive.

Bonjour.

"J'ai réussi à l'allumer, elle s'est allumée toute seule après quelques heures". Pour chacune des parties de la phrase, vous parlez de la TC ou de l'appareil? Donc 2 réponses de votre part.

Idéalement, c-à-d sans panne, quand vous appuyez sur M/A, est-ce que l'affichage de la TC est modifié par cet appui? Et maintenant est-ce le cas sur les 3?

Avec la photo...

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Bonjour.

J'ai une doc Daikin qui dit autre chose pour le UA. Tout dépend du type d'installation, et dans votre cas je pense qu'on est dans du RA (residential quelque chose).

Dyslexie... Quand vous dites "1→5 = 18,6 Vcc", ne serait-ce pas plutôt "4→5 = 18,6 Vcc" Oui, 310V c'est 220 redressé et filtré par une capa réservoir. Si vous suivez les pistes entre le pont redresseur et les fils 1 et 4, vous allez sans doute voir qu'il y a bien connexion.

Et oui, l'UI commande la mise en marche de l'UE. Et apparemment, ça ne se fait plus chez vous.

Je pense qu'il est temps de vous pencher sur l'UE, et en particulier de voir si l'alimentation basse tension fonctionne. Dites ce qui est écrit sur le 7 pattes qui commande le transfo (IC200).

OK, belles photos. Vous avez un certain nombre de points de test, il serait bien de vérifier que toutes les tensions continues sont correctes. 35V, SPM17V, 12V, 5V. Pour chaque, bien utiliser le 0V dédié. "0V" est pour le 5V et le 12V. Supposez que le 17V du SPM (power module) soit HS, le compresseur ne pourrait pas tourner. Ces tests se font carte remontée et tout branché.

Vérifiez que ZD901 et 902 se comportent bien comme des diodes, et que le petit transfo L801 a bien ses enroulements non coupés. Tests à faire avant le remontage. (mode test de diodes pour les diodes, mode ohmmètre pour L801).

Chez certaines marques, le ventilo démarre avant le compresseur. peut-être attendre un peu avant d'arrêter la machine en mode test. Rappel, un problème de comm peut aussi être dû à l'UI.

Bonjour.

Pour le point 2, la turbine est une sorte de rouleau qui tourne dans un espace assez restreint. Si l'axe n'est pas tout à fait bien centré, le rouleau frotte légèrement. En "tordant" un peu l'UI, vous pouvez parfois arrêter le bruit. Sinon, il faut ouvrir l'UI est bouger un peu le moteur.

Pour le point 1, peut-être un "muffler"?...

Bonjour.

Pour des raisons techniques, le constructeur est obligé de laisser un "débit de fuite" sur les UI qui ne sont pas en service, l'électrovanne est ouverte à 10%, en général. Du coup, si vous mettez la ventilation, vous récupérez de l'air chaud, mais à priori moins chaud que si l'UI était en demande.

Normalement ça ne se produit pas en froid, dans ce cas l'électrovanne est complètement fermée.

Bonjour.

Votre console s'allume, donc elle reçoit du 35V. Ce 35V est issu de l'alimentation basse tension, qui est gérée par IC901, un STRF6523. Il est classique que ce composant chauffe au point de brunir le circuit imprimé. Quant à ZD901, elle sert de charge minimum sur le 35V, donc ces 2 pistes sont hélas à écarter.

Pour finir d'ajouter une photo, il faut cliquer "ajouter photo" pour valider l'ajout, peut-être avez-vous oublié cette étape.

Bonjour.

Quand vous tentez une remise sous tension, le disjoncteur tombe en un quart de seconde, ou quelques secondes plus tard, ou lors d'une demande de chaud?

Le diag dépendra du type de disjonction qui intervient : différentielle ou par surintensité. Au tableau électrique, si vous débranchez le fil de terre et que ça ne disjoncte plus, alors vous avez une fuite à la terre "simple". Une fois cet essai fait, remettez le fil de terre, il ne faut jamais faire marcher la clim sans.

Si le disjoncteur tombe toujours, alors c'est une surintensité due à un composant claqué, par exemple le pont de diodes principal, une varistance... On verra d'autres hypothèses suivant vos résultats. Profitez-en pour faire une photo de la carte. Ou des cartes.

Bonjour.

J'ajouterai que la réparation de ce genre de câbles ne présente pas de difficulté spéciale dans la mesure où les terminaisons de câbles sont probablement intactes. N'importe quel électronicien (voire électricien) pourra vous faire cela sans problème. Une photo des blessés?

Bonjour.

En question 9317, vous écriviez : "Cet appareil a parfaitement fonctionné la 1ère année, aussi bien en chaud qu'en froid." Donc l'hypothèse complément de gaz ne tient pas, sinon le chaud n'aurait jamais marché correctement.

D'autre part, toujours en 9317, vous avez signalé début 2024 une prise en glace massive de l'UE, donc on dirait bien qu'il y avait déjà un souci dans la régulation au sens général. Il faudrait observer ce qui se passe lors d'un dégivrage : début de fonte du givre... ou rien du tout.

Bonjour.

Avec un appareil photo, filmez la LED infrarouge quand vous appuyez sur une touche (en particulier la M/A). Si vous voyez une lueur violette c'est que la TC fonctionne, et que le problème est sur le récepteur. Car le point commun des 3 TC... c'est quand même l'appareil commandé...

Bonjour. Vous n'avez pas fait les mesures en post 19?

Mettez en ohmmètre le fil noir sur 4. Puis le rouge sur 1 et 5 successivement. Sur un bon, vous devez lire l'infini sur 1 et une valeur assez forte sur 5. Pour le tachymètre, post 19.

Pourquoi pas, mais pas les 3, uniquement ceux avec un X. L'autre est pour la vanne 4 voies, il est beaucoup moins sollicité.

Bonjour.

C'était une des possibilités évoquées par Daikin, réponse 54. La partie de la carte qui gère la communication serait HS, pourquoi pas, et ce même si 90% de la carte fonctionnent.

Le forum regorge de clims dont le ventilo à HT continue a claqué. C'est indépendant du compresseur ou du gaz. Je me souviens du cas d'une grosse clim avec 2 ventilos extérieurs dont 1 HS : le réparateur prévoyait 2200€ pour changer la carte et les 2 moteurs...

Ce type de moteur est efficace énergétiquement parlant, et silencieux (il y en a très souvent dans les UI), mais pour ce qui est de la fiabilité, c'est pas glorieux.

Ben oui, ou alors il faut la réparer... Mais comme je le dis souvent, avec du Daikin qui ne donne pas les schémas au niveau composants, ça ne va pas être un long fleuve tranquille...

Ce que vous pouvez faire, et qui ne mange pas de pain, c'est faire quelques mesures sur le connecteur du ventilo. Il a 7 positions dont 2 et 3 sont inoccupées. La 4 est le 0V, la 1 le 330V, et la 5 le 15V. Mesurez déjà ces 2 tensions machine sous tension et à l'arrêt. Si c'est bon, et uniquement si c'est bon, faites tourner à la main l'hélice et voyez ce que donnent 6 et 7 par rapport à 4. Sur l'une des deux, vous devez avoir des alternances haut / bas, c'est l'info vitesse, des impulsions dont la fréquence reflètent la vitesse en temps normal.

Si vous n'avez pas de 15V, c'est que la mort du ventilo a créé des dommages sur la ligne 15V. Tout cela sous réserves vu que je n'ai pas de schémas. Il faudra alors trouver ce qui a tué le 15V.

Bonjour.

Vous avez raison, si ça bippe, l'alim fonctionne. En ce moment, je traite plusieurs cas Daikin en //, et il m'arrive de me mélanger les pinceaux. Et d'après vos observations, on envoie bien la HT DC sur S102, comme c'est indiqué par le schéma... sauf qu'en principe on n'envoie pas de HT avec des fils aussi fins. D'un autre côté, si les positions 2 et 3 sont vides, la HT n'a pas de voisin...

Pour aiguiller un peu plus les recherches, la télécommande fournit des codes erreur, sauf que le AU dont vous parlez n'a pas l'air connu chez Daikin. Ce ne serait pas plutôt UA? Ou autre chose?

Au début, vous dites "Sur l’UI sur le module A2P (pcb power) d’après le schéma le secteur devrait être appliqué sur le redresseur VR1 → en sortie je mesure 0V (module HS ?)". C'est contredit par vos dernières mesures ou je n'ai pas tout compris?

Les primaires d'alims à découpage sont toujours reliés au secteur via un pont de diodes, donc il est normal de trouver 120 avec la terre. Pour la partie puissance (compresseur...) c'est pareil.

La communication UE/UI se fait très souvent par des optos, cela évite de cramer des composants si on inverse phase et neutre, car la comm se fait par référence à la phase ou au neutre. Juste des data binaires, pas des fréquences comme avec les CPL.

Oui on abandonne, car la surchauffe sera expliquée par la non-ventilation. Cela dit, les 3 mesures prennent 30 secondes, ce n'est pas l'amer à boire, comme disent ceux qui n'aiment pas la Suze.

Si le ventilo ne repart pas, peu de chances que ce soit lui stricto sensu, peut-être le condensateur à gauche sur "ma" photo, mais il y a 8 chances sur 10 que ce soit un relais. Pas mal de cas sur ce forum.

Un relais HS peut aussi se réparer, il faut l'ouvrir et passer les contacts au papier de verre très fin. Mais bon, faut connaître, et oser.

Bonjour.

Alors ce moteur est un haute tension continue. Il contient une carte électronique à laquelle il faut fournir du 330VDC et du 15VDC. Le 15V c'est pour la régulation et la génération de l'info vitesse, le 330V c'est pour la partie puissance. Quand la partie 330V claque, elle crée très souvent des dommages sur la partie 15V, qui hélas va servir de "relais" pour en créer sur la carte. Supposez que l'info vitesse (impulsions de 5V) envoie soudainement du 100V voire plus, eh bien bonjour pour avoir ensuite une info vitesse... et la carte, ne voyant plus de vitesse, va vous dire "fan lock"...

En mettant un moteur neuf, qui lui va vouloir donner une bonne info vitesse... ben vous aurez quand même fan lock.

J’ESPÈRE que vous avez essayé vos divers moteurs avec la clim coupée depuis au moins 5 mn entre chaque essai, sinon vous claquez quasi à coup sûr le moteur même neuf... Il ne faut jamais brancher ou débrancher un moteur de cette techno avec la machine sous tension.

Oublié la photo...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Au général ou au petit disjoncteur dont votre clim est censée dépendre. MAIS...

Le courant d'air du ventilo est censé refroidir le radiateur... Je pense qu'on est sur la bonne voie. A mon avis, un des 2 relais qui sélectionnent la vitesse est HS. Il faut les tester tous les 2. Surtout pas sur la carte, vous risquez de détruire quelque chose.

1/ Dessoudez les relais en les repérant
2/ Alimentez la bobine (les 2 soudures proches) avec 10-14V, le relais doit faire clac
3/ Testez le contact (les 2 autres soudures) quand le relais est activé. Normalement moins de 0.2 ohm. Si un des 2 relais est HS, bingo.

Si vous êtes pressé, mettez le relais bon à l'autre emplacement. Ne remontez pas celui qui est HS.
Si vous n'êtes pas pressé, achetez 2 relais et montez les. Et c'est reparti.