Bonjour.

Comment voulez-vous qu'on vous donne le nom d'une société si vous ne dites pas la ville où vous habitez?...

Comment sont évacués les condensats de vos UI? Pompes de relevage ou écoulement gravitaire? Parce que vos 3 UI créent des condensats en été. Apparemment ça se passe bien pour les 2 autres.

Bonjour.

Vous ne dites pas si c'est un climatiseur mobile à roulettes, ou plutôt une clim split fixe.

1/ Roulettes : en mode ventilation, l'air intérieur est brassé par un ventilateur, pas d'entrée d'air extérieur car l'autre ventilateur est arrêté dans ce mode.
2/ Mural ou console fixe : pareil, les échanges avec l'extérieur concernent uniquement le fluide caloporteur.

Dans les 2 cas, la consommation est autour des 30 W, soit moins de 1 kWh par jour si fonctionnement H24.

Attention quand même pour les splits : l'unité extérieure peut consommer 20 W aussi en veille. Parfois plus. A mesurer avec votre compteur EDF.

Bonjour.

Un isolant dégradé sur 20 cm n'est absolument pas un problème "mortel".

Le fait qu'en mode froid les échangeurs des UE soient très chauds est NORMAL. C'est cette chaleur qui est enlevée des locaux climatisés, et que l'échangeur de l'UE évacue dans l'air extérieur via l'échangeur et le ventilateur qui est juste derrière.

Vos claquages de platines n'ont à priori rien à voir avec les fils électriques et les anciens tuyaux.

"les grilles chauffent comme s'il était en mode chaud". Je suppose que vous parlez de l'échangeur de l'UI... Cela voudrait dire que le compresseur tourne, et que vous auriez "déjà" relié G et H? Vous avez brûlé les étapes, il fallait y aller progressivement. Du coup je comprends mieux votre phrase "on entend le bruit comme si le compresseur fonctionnait" ; évidemment, si vous lui demandez de tourner...

IMPORTANT : Confirmez que vous n'avez PAS relié C et D.

Si vous avez effectivement relié G et H, alors enlevez ce fil. Il ne faut pas que le compresseur tourne sans que le ventilo de l'UI tourne, il va partir en surpression et surchauffe. Il faut D'ABORD résoudre le problème ventilo.

Déconnectez le câble de puissance du ventilo (avec 3 gros fils et la grosse prise). Mesurez la résistance entre les fils pris 2 à 2, donc 3 mesures. Les valeurs doivent être dans les centaines d'ohms.

Remettez le câble et mettez sous tension. Et mesurez la tension (volts alternatifs) entre les fils, toujours pris 2 à 2.

Eh bien je ne vois guère que 2 explications possibles :

1/ le gaz est parti dans une fuite ; pour faire réparer, il sera difficile de trouver quelqu'un qui prenne l'appareil en charge.
2/ le compresseur a cassé, la partie moteur tourne mais pas la partie "pompe". Et là c'est déchetterie direct, malheureusement.

Pour confirmer qu'une de ces hypothèse est la bonne, mesurez la consommation de l'appareil avec votre compteur EDF. Normalement elle devrait être de 700-1000W ; là je pense que vous serez plutôt vers les 200, vu que le compresseur n'a plus de gros travail à effectuer.

Bonjour.

"malgré le démarrage du groupe qui lui chauffe bien". Vous voulez dire que vous avez enlevé un panneau et que le compresseur est chaud au toucher?

Normalement il y a 2 échangeurs sur ce type d'appareil et 2 ventilateurs.
1/ Les ventilateurs tournent-ils tous les deux?
2/ Un échangeur est-il chaud et l'autre froid?

Si clim tout-ou-rien, donc pas inverter, hypothèse valide aussi.

Bonjour.

Si c'est une clim à roulettes, probablement le condensateur du compresseur qui a faibli, voire est HS. A vérifier, ou faire vérifier, avec un capacimètre, en général entre 20 et 30 µF, tension de service 450 V AC. C'est un cylindre métallique de 8-10 cm de long.

Quand vous mettez les 2 splits en marche avec la même vitesse de soufflage demandée, est-ce que les débits d'air semblent identiques? En effet un problème lié au moteur pourrait le faire surchauffer au point de déclencher sa protection thermique. Du coup il ne tourne plus, la carte s'en aperçoit et donne un code erreur.

Bonjour.

Question bête, mais certains n'y pensent pas : les filtres du split 2 sont-ils propres?

Bonjour.

Décidément, cette clim réserve bien des surprises...

1/ Vérifiez que la turbine du ventilateur de l'UI tourne librement. Comme elle n'a pas tourné depuis des années, elle aura pu se bloquer (poussière, dilatation...). Le bruit "comme si le compresseur fonctionnait" pourrait venir de ce que le moteur n'arrive pas à l'entraîner. C'est certainement une vibration à 50 Hz,fréquence secteur. Vérifiez aussi que vos ampoules sont bonnes.

2/ Si vous n'êtes pas sûr de vos soudures, et je dois admettre que votre pistolet n'est pas l'engin idéal, alors utilisez les points EE et FF au lieu de E et F, il y a un peu plus de place. Auparavant, vous pouvez poster UNE photo de vos soudures.

3/ Le fait que le ventilo ne tourne pas peut aussi venir de son condensateur, qui est le gros rectangle noir en bord de carte, en général entre 1 et 2 µF. Vous pouvez le faire mesurer éventuellement, il faut auparavant enlever le câble moteur pour que la mesure soit valide..

4/ Mes modifs obligent les éléments à tourner, que la clim soit pleine ou vide de gaz.

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De vos 3 photos de 10:09, seule la 3ème est vraiment correcte, et donc me suffit. Les 3 suivantes sont inutiles. Il faut savoir que CHAQUE photo des forums est traitée à la main par les modérateurs, et que les multiplier alourdit le sujet et augmente leur charge de travail.

Bref. Pour fonctionner en clim, il faut que :
1/ le ventilateur extérieur tourne
2/ la vanne 4 voies ne soit PAS excitée
3/ le compresseur tourne
4/ le ventilateur intérieur tourne

Sur ma photo, je ne sais pas si AB est pour le ventilo ext ou la V4V. Donc on va y aller à tâtons. Toutes les modifs se font hors tension.

** Déconnectez le petit moteur du volet pour le laisser toujours ouvert. Sinon à chaque essai il vous faudra le rouvrir à la main. Orientez les volets à la main, à votre convenance.

** Soudez un petit fil entre A et B et remettez le jus. Allez voir si le ventilateur ext tourne. Si oui, on arrête là. Si non, alors vous enlevez le fil AB et vous reliez C et D. Allez confirmer que le ventilateur tourne, cette fois.

** Soudez les 2 fils de votre câble d'un mètre en E et F. A l'autre bout, mettez une douille avec une lampe de 100W. Dès que vous remettez le jus, le ventilo int doit tourner, je pense assez vite. Si vous trouvez qu'il va trop vite, mettez une 40W, il se peut que ce soit l'idéal. Mais il faut quand même un bon débit d'air pour évacuer les frigories. Peut-être une 60W sera vraiment l'idéal.

** Soudez alors un fil entre G et H. Dès la remise sous tension, l'installation va commencer à faire du froid. Si non, allez voir si le compresseur tourne.

Donc ce mode dégradé oblige à allumer et éteindre la clim au disjoncteur ; il y a un autre moyen, mais il faudra installer un petit interrupteur, et approvisionner quelques composants.

Ne vous absentez jamais avec la clim tournant de cette manière. Vous pouvez aussi enlever l'étiquette ronde.

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Bonjour.

Je ne peux rien dire sans le diag des LEDs. Pour info, les diags sont placardés sous le capot du GE. Ça peut être une sonde, le moteur du ventilo, la carte de gestion, la carte IPM... ou le compresseur...

Désolé, je ne suis pas un pro de la clim et n'ai pas d'expérience dans ce type de matériel. Cela dit, tout appareil peut avoir une panne un jour ou l'autre. Mais au moins ce type de clim n'a pas de liaisons cuivre qui pourraient fuir, à priori tout est scellé...

"Votre photo de 17H46 est inexploitable, impossible de voir les pistes à gauche"

Dans quelle langue dois-je le dire?...

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Bonjour.

Désolé pour mon silence hier, j'étais absent une bonne partie de la journée. Effectivement, j'ai oublié de vous dire qu'un test sur table permet de vérifier uniquement le fonctionnement de l'alim, et que pour aller plus loin il fallait passer impérativement par un remontage sur l'UE.

Reste à savoir pourquoi 3 UI ne fonctionnent pas (ou plus). J'imagine que toutes sont en mode froid.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous ne pouviez pas essayer l'appareil avant de l'emmener?...

En mode clim, est-ce que les ventilateurs tournent (en général il y en a 2)? Et est-ce que le compresseur tourne?

Les lampes : c'est bon.

Le fil blanc en plus, c'est un accès au 230V pour une pompe de relevage éventuelle. Inutile chez vous.

Le composant jaune est à 5mm du fusible!!! il a 2 rangée de pattes et n'existe pas sous cette forme sur l'ancienne carte. J'ai besoin de savoir ce qui est écrit dessus, inutile d'en faire une photo. C'est probablement un optotriac, mais ma lecture de sa fiche technique sera un plus.

Votre photo de 17H46 est inexploitable, impossible de voir les pistes à gauche. Refaites en une qui ne soit pas floue, et avec un éclairage adéquat. J'en ai besoin pour lire les interconnexions sur la carte.

Bonjour.

Comme je l'ai dit plus haut, je sèche sur votre problème. Pour moi la carte ne fonctionne plus correctement, mais chercher pour quelle raison (petit composant CMS HS, par exemple) sera mission impossible. Essayez de trouver une carte d'occase, sur un coin qu'il est bon, par ex.

Bonjour.

En RT2012, oui, une 4.2kW suffira. Si vous avez un store ou autre pour empêcher le soleil d'entrer pas la baie, une 3.5 fera le boulot également. Il faut bien voir qu'EDF va avoir de plus en plus de mal à fournir l'énergie en temps de canicule, donc réduire la puissance des équipements est une bonne chose.

Les ampoules LED ça n'ira pas, car ce sont des électroniques. Il faut des lampes qui soient des résistances pures pour faire chuter la vitesse du ventilateur, car ma modif le fera tourner à fond, donc trop vite à votre gré. Vous n'avez pas une lampe de ce style montée dans une cave ou un lieu peu utilisé? Sinon on fera l'essai sans, mais d'abord :

Pour vos 5 fils... sur l'ancienne carte, la seule dont j'ai la photo de la face arrière, l'ordre des fils est inversé entre les 2 prises. Essayez d'inverser vos 5 petites prises noires (1-5, 2-4, 3 reste en place), le volet devrait retrouver sa mobilité. Et peut-être la clim sa fonctionnalité... on peut rêver.

Ma modif demande une vue de la face arrière car la gestion du ventilateur utilise des composants totalement différents. Si vous voulez utiliser la nouvelle carte, il me la faut. Et qu'est-il marqué sur le composant jaune à côté du fusible?

Vous ne m'avez toujours pas dit si vous aviez de quoi souder.

Bonjour.

Très bonnes photos. On voit sur la carte bonne que le +330V des gros chimiques arrive sur "le bas de C903" (pas mis en place) et finit en cul-de-sac sur la borne HT de l'hypothétique moteur BLDC. Donc la piste pontée par votre fil jaune ne sert à RIEN sur cette carte telle qu'elle est populée en composants. Donc enlevez ce fil jaune, car pour moi c'est son arrivée dans la plaque de cuivre disons rectangulaire qui fait court-circuit avec la plaque en question, qui est le MOINS du 330V. Vous pouvez laisser en revanche l'autre fil, voir le remettre en état (ou le remplacer par votre fil jaune inutile), car il se peut que les petits condos CMS de la zone aient besoin d'avoir un de leurs côtés au 0V de la HT, même s'ils ne sont pas vraiment utilisés vu que le BLDC n'est pas connecté.

Reste à savoir si, avec cette ablation de fil, la carte va fonctionner à nouveau... c'est pas gagné.

Bonjour.

Current protection veut dire qu'à un certain endroit la machine consomme beaucoup trop. Normalement les soudures qui ont été en court-circuit avec le capot devraient laisser des marques sur le dessous du capot, voire des traces d'arc. Avec ces indices, faites une photo bien à plat de la carte en indiquant les endroits concernés avec des petits cercles ou des flèches.

Hey, vous êtes plus équipé qu'il n'y paraît! La photo 2 est prise de trop près, on voit mal les branchements.

Cela dit, vous n'avez pas répondu à mon 2ème paragraphe...

"Depuis que j'ai changé la carte le volet inférieur ne fait plus aller retour à la mise en route". Vous ne m'avez pas tout dit... vous n'avez pas pu brancher le petit moteur du volet, ce n'est pas le même type de connecteur sur les 2 cartes... Et même en forçant, si je me base sur la face cuivre de l'ancienne carte, l'affectation des broches n'est pas la même... Autrement dit, au moins sur ce point, les cartes ne sont pas compatibles.

Le fait que la ventilation ne soit pas opérationnelle complique un peu la chose, mais je peux quand même faire marcher votre clim... Si toutefois vous avez une lampe de 100W et une de 60W à filament, avec la douille qui va bien, et un fil double d'un mètre (genre câble secteur de télé)? Et si vous avez de quoi souder (fer + soudure)...
Voici les photos :
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Et si vous remettez l'ancienne carte, est-ce que le mode ventilation seule est opérationnel? Si oui, il y a moyen de ressusciter la clim, mais en mode un peu manuel...

"Dessoudez le condo 903, qui ne sert pas à grand chose." Donc effectivement C903 ne sert à rien puisqu'il n'y en a pas! :-)

"Enlevez aussi le gros 400V juste à côté (C101)". Ça voulait dire "juste à côté de C903 (c'est donc C101)". Vous l'avez fait.

Oui, faites un gros plan de la zone ci-dessous, en vous assurant qu'elle soit bien nette, recto ET verso, carte mauvaise ET carte bonne.

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Bonjour.

Euh... Clim76, je ne serais pas si affirmatif. Sur pas mal de matériels, la communication s'effectue en envoyant un signal binaire de quelques dizaines de volts AUTOUR d'un potentiel référence donné, soit L, soit N. Si l'UE a comme réf L et l'UI N, on s'expose à des problèmes... Maintenant, pour ce qui est du module Wifi, j'aurais tendance à dire qu'on s'en fiche dans la mesure où il interface à priori avec le microP, donc en 5V, mais cela reste à vérifier quand même.

OK, je me méfie avec mes patients, tous n'ont pas les mêmes connaissances en composants et en électronique... Parfois je crois qu'ils savent, et ils ne savent pas.

Quand vous coupez le jus puis le remettez, est-ce que le volet inférieur fait un aller-retour et vient se mettre en position fermée? On a déjà eu le cas de contacteurs de fin de course qui ne fonctionnaient plus, et qui empêchaient les machines de fonctionner.

Autre chose, quand vous coupez le jus puis le remettez, est-ce que les LEDs sont éteintes, sauf peut-être une qui fait témoin secteur?

Le mode ventilation seule est-il opérationnel?

Bonjour.

Au moins l'IGBT est toujours bon! C'est déjà ça.

La vaporisation de votre fil me laisse perplexe. Déjà il aboutit sur un éventuel connecteur de moteur de ventilo BLDC, or il n'y a pas de connecteur monté, les soudures sont vierges. La carte utilise un autre type de moteur sans électronique intégrée.

Tout se passe comme si le condo C903 était en court-circuit. Une fois que le relais claque, la HT est à pleine capacité de donner du courant (c'est aussi la 1ère broche du connecteur), et elle peut se déverser dans le condo avec un courant tel qu'il fond votre fil. Une fois ce court-circuit enlevé par la fonte du fil, alors l'alim fonctionne normalement.

Dessoudez le condo 903, qui ne sert pas à grand chose. Enlevez aussi le gros 400V juste à côté (C101) et faites une photo en assez gros plan de la zone, car aucune de vos photos ne montre cette zone, cachée par C101.

Je viens de passer encore un peu de temps sur vos photos en haute résolution, la corrosion de la carte est telle que je vois mal cette carte fonctionner encore des années. Des pistes vont lâcher l'une après l'autre, à moins que vous ne pontiez les malades (mais il y en a des dizaines).

Bonjour.

Je suppose que vous avez fait l'essai sur machine et non sur table. La grille d'un IGBT est isolée (d'où "IG--") donc rien à mesurer avec la grille. Et entre émetteur et collecteur, il faut tester en "test de diode", fil rouge sur émetteur. Vous lirez quelques centaines de mV, c'est sa diode de roue libre intégrée qui sera passante.

Avant de faire l'essai, vous auriez dû prévenir, je vous aurais dit de faire l'essai sur table et sans IGBT, histoire d'éliminer une source de problème.

Remettez la lampe, enlevez l'IGBT ou au moins dessoudez son collecteur (au centre), et voyez si la carte remarche. La lampe doit s'éclairer brièvement. Mesurez les 5V et 15V.

Pour vous, la sonde c'est A ou B?

Avec 2 versions de votre avatar plus lisibles... :-)

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Une fuite à la terre peut être (très) grave si elle est sur le compresseur. Pour vous en assurer, déconnectez les 3 fils qui vont au compresseur, et mesurez la résistance entre une des 3 bornes et la masse métallique du groupe. Normalement, vous devez avoir l'infini. Si vous mesurez quelques kOhms, voire moins, le compresseur est HS, et la réparation est ruineuse.

Si pas de changement, alors terre branchée déconnectez les câbles qui vont aux 2 électrovannes montées sur les tuyaux qui vont aux 2 UI. Si plus de défaut, c'est l'une d'elles qui est HS, c'est déjà arrivé plusieurs fois sur ce forum.

Je doute que changer les résistances résolve le problème... les neuves pourraient cramer très vite. Je suis tout de même étonné que ça marche sans terre ET avec ces résistances HS...

Bonjour.

Votre demande fait penser à ce qui était demandé en question 8784, que je vous invite donc à lire.

Dans votre futur cas, vous allez refroidir l'échangeur chaud avec de l'air chaud extérieur, alors que sa (petite) taille est prévue pour utiliser de l'air intérieur bien moins chaud. Donc je pense que les performances ne seront pas au rendez-vous. Si la solution était viable, les constructeurs proposeraient depuis longtemps des appareils avec cette particularité.

D'autant que rajouter un tuyau va augmenter les pertes de charge (va freiner le débit d'air).

Si vous voulez néanmoins tenter le coup, pour savoir quelle entrée utiliser, bouchez en une (avec une feuille de papier...), vous verrez quel flux d'air est affecté.

Bonjour.

Quelles étaient les valeurs en kOhms des sondes de l'UI? A mesurer connecteur débranché.

Que se passe-t-il quand vous appuyez sur le petit bouton de la carte? normalement, sur une machine saine, ça la met en fonctionnement.

PS : le gros condensateur bleu proche des gros cylindriques semble avoir des boursouflures ; illusion d'optique ou défaut avéré?...

Bonjour.

Si la clim n'est pas de type inverter (donc est une tout ou rien), le condensateur du compresseur aura pu rendre l'âme. Vers les 30/35 µF.

Bonjour.

Je vois mal 2 moteurs rendre l'âme EN MEME TEMPS. En revanche, une sécurité thermique commune aux 2 qui aurait déclenché, ou le condensateur de démarrage commun aux 2 HS pourrait expliquer le problème. Voir question 7734.

Bonjour.

Ces 2 résistances sont à priori en série, et dans ce cas on les rend égales, soit 270k chacune, vu les couleurs de la 2Y. Mais bizarrement elles devraient cramer "pareil". L'assemblage de ces 2 résistances plus la R03Y (qui fait 4.7k) forment un pont diviseur pour que le microP puisse "lire" la haute tension continue dans un but de monitoring (patte 97).

Mesurez quand même la 2Y, histoire de s'assurer qu'elle n'est pas en court-circuit, ce qui ferait surchauffer la 1Y.

Bonjour.

La sonde en sortie de compresseur a toujours une valeur 10 fois plus forte que les autres sondes, parce qu'elle travaille à haute température, sachant que le microP lit avec la plus grande précision les valeurs entre 3 et 30 kOhms. Et sachant que les sondes ont leur valeur qui baisse d'environ 3% pour chaque degré en plus. Vous pouvez d'ailleurs la tester entre 20 et 100°.

"Le compresseur accélère progressivement sur 30 secondes puis redescend à demi régime". Ça ressemble bigrement à un manque de gaz, à confirmer par d'autres intervenants. Mesurez la température en sortie de compresseur ; si elle monte très vite, voire dépasse 90°, manque de gaz.

Bonjour. Je tente des réponses...

1/ Sur certains appareils, on n'a que quelques secondes pour appuyer sur les touches, c'est peut-être le cas ici.

2/ Une erreur de 1° n'a rien d'exceptionnel, il ne faut pas trop en demander non plus...

3/ "les systèmes à split consommaient autant qu'il y ait un split ou plusieurs". C'est faux, le compresseur est à vitesse variable, et cette vitesse baisse en cas de faible demande. Et c'est pareil sur un gainable. Vous pouvez vous en assurer en relevant la conso instantanée dans diverses configurations (en régime établi à chaque fois).

Bonjour.

Jima n'étant pas disponible, je réponds à sa place. Non, ce n'est pas l'eeprom. Je la verrais plutôt proche de la LED jaune, IC701, d'ailleurs elle semble être en liaison directe avec le gros circuit. Vous avez eu le bon réflexe de chercher sa datasheet. A moins que ce ne soit IC21.

Bonjour.

En général, ce genre de matériel moderne est bardé de sécurités : débitmètre d'eau, pressostat, détection de surchauffe de l'échangeur et/ou du compresseur. Donc peu de risque à mon avis.

Mais voyez quand même la question 8723 pour info.

Bonjour.

Merci d'avoir fait l'effort de la photo. Personnellement, avec une bonne échelle 3 plans fiable, j'irais dévisser les vis à gauche du groupe, au moins pour voir les LED, éventuellement de la fenêtre une fois le capot enlevé. Mais je comprends que certains aient le vertige au delà de 5m.

"le weekend dernier un technicien est venu lui faire un nettoyage". De l'unité intérieure seulement, ou aussi du groupe, et dans ce cas comment a-t-il fait?

Bonjour.

Sans la lecture des LD3xx, on ne peut pas dire si c'est grave ou pas. Le dessus de l'unité extérieure n'est pas accessible d'une de vos fenêtres? Pour le fun, vous pouvez mettre une photo de la façade qui nous montrera la disposition des lieux...

Bonjour.

Autre test à faire : courant coupé, débranchez le compresseur et mesurez entre U/V/W et P, et U/V/W et N à l'ohmmètre. En aucun cas vous ne devez trouver un court-circuit. Si vous en trouvez un, alors l'IPM est mort, et le disjoncteur déclenche par surintensité. Il déclenchera par fuite à la terre si le dernier test d'ALBRE37 est positif (là, il faut lire l'infini).

On a eu aussi le cas de machines où les vibrations avaient usé l'isolant de fils au point que le cuivre touche la terre. A vérifier, donc.

Bonjour.

Appuyez 2 secondes sur le "service switch" sur la carte "main", cela doit démarrer la clim en mode froid, en ignorant certaines infos de sondes ou autres. Si ça démarre, alors, il faudra chercher dans ces sondes ou autres. Il n'est pas conseillé de laisser tourner plus de 5 mn avec ce mode "service", on l'arrête en appuyant à nouveau sur le switch 2 secondes.

Bonjour.

Pour vous dire où prendre les tensions, il me faut une photo recto verso de la carte. A moins que des sérigraphies indiquent clairement sur la carte où les prendre (le 0V, et la tension à mesurer).

Bonjour.

Le composant qui reçoit et décode les infrarouges pourrait être HS, comme en question 8525. Ou alors la petite carte qui le porte pourrait ne plus recevoir de 5V, voir si la connectique est correctement branchée.