Bonjour.

Cette machine (UE) permet de connecter jusqu'à 5 UI. Vous n'en avez bien que 3?

1/ Essayez de mettre le mode chaud sur la 3ème UI. Normalement toutes doivent être dans le même mode.
2/ Essayez une coupure du jus 5 mn, il arrive que tout rentre dans l'ordre.
3/ Déposez le capot supérieur de l'UE et voyez si des LEDs de diagnostic sont allumées ou clignotent.
4/ Mesurez les tensions continues sur les couples de fils qui partent aux UI. Normalement 35V DC.

Bonjour.

De mémoire, il y a des problèmes de démarrage compresseur dus à une carte spécifique. Peut-être est-ce votre cas. Tapez "vitocal démarrage" dans le champ "rechercher dans le forum" en haut de cette page. Vous trouverez 3 cas.

Bonjour.

Commencez par couper le jus 5 mn, il arrive que ça remette tout d'aplomb.

Sinon, comment voulez-vous qu'on aille plus loin si vous ne donnez pas les références UI et UE?...

Bonjour.

Un fusible se teste normalement courant coupé, et en mode ohmmètre (moins d'un ohm) ou test de diode (ça doit bipper). Aux bornes d'un fusible sain, on a forcément 0V, par définition, puisque c'est un bout de fil.

Donc tout semble OK au niveau alims. On a déjà eu des volets dont le contacteur fin de course ne fonctionnait plus, il faudrait peut-être chercher dans cette direction ( ou son micromoteur).

Apparemment le ventilateur tourne, ce serait dont une cause de panne à exclure, à moins que son retour tachymétrique soit défaillant (il doit donner des impulsions à chaque tour pour que la carte estime sa vitesse). Si vous tournez lentement à la main la turbine, vous devez avoir une tension qui passe de 0V à 5V et recommence entre les broches 1 et 4 du câble (la broche 5 est libre).

Après, je n'ai pas trop d'idées, ce type de symptômes n'est pas encore arrivé chez Hitachi sur ce forum.

Ouh là... apparemment vous ne connaissez pas le terme CMS, composant monté en surface, donc sans pattes qui traversent la carte. De l'UI en l'occurrence.

Ils sont sur l'autre face...

Bonjour.

Tout d'abord, il y a 2 fusibles CMS à vérifier, ICP1 (0.8A) et ICP2 (2A).

S'ils sont bons, il faut savoir que le système d'alimentation de la console est en 2 parties. Une 1ère qui dégrade le 35V en 12V, elle utilise le transistor Q111 et le 8-pattes IC111, et une 2ème qui crée du 5V à partir du 12V. La 1ère partie pourrait être HS. Pour vous en assurer, reconnectez le 35V et voyez ce qui arrive sur le régulateur 5V.

Vous pouvez tenter le coup, avec une chance sur deux pour qu'il y ait des dommages ailleurs, je pense surtout à ce qui est relié à la patte 8. Si vous connaissez un électronicien, demandez-lui de regarder ce point.

Il n'y a pas de fils dans le rotor de ce type de moteur. On l'alimente en triphasé à fréquence et amplitude variables, uniquement au niveau du stator.

Machine hors tension, débranchez le câble du moteur et mesurez la résistance entre les 3 fils pris 2 à 2, donc 3 mesures. Elles doivent être strictement égales, par ex 100, 101 et 99.5 ohms. Si pour cet exemple une fait 82, alors le moteur présente un court-circuit entre spires, et va vous faire claquer l'IPM après un certain nombre d'heures de fonctionnement.

Oui, c'est bon. Au moins aujourd'hui, car il a pu y avoir une tension plus forte le jour du drame.

J'insiste à nouveau sur l'intérêt de vérifier les enroulements du moteur de ventilo... (fin de réponse 16). Au moins sur cette clim là, les autres ont pu tomber en panne pour d'autres raisons.

1/ J'espère que vous aviez positionné en volts alternatifs. Car vos symptômes ressemblent à un positionnement volts continus.

2/ Si c'était bon, il arrive que les prises murales soient oxydées, et il n'est pas facile d'obtenir les 2 contacts en même temps. Dans ce cas, enfoncez 2 tournevis dans les 2 trous, et mesurez sur les tournevis, en faisant attention aux court-circuits, bien entendu.

Vous aviez demandé "un lien internet pour télécharger le manuel de réparation pour ce modèle".

Désolé, mais ce pdf EST le manuel de réparation. Il y a plein d'infos de diag pages 88 et suivantes... Et les manuels de ce type en français sont rarissimes.

Bonjour.

Manuel trouvé en 13 secondes.

http://www.bvtpartners.ee/page/wp-content/uploads/mitsubishi/manuals/SCM_multi_technical_manual_07-SCM-T-066_ENG.pdf

Pas besoin de banc, il faut alimenter la carte en 230V. 2 possibilités:

1/ sur machine, tout étant connecté, en enlevant le "blindage" qui couvre la carte

2/ sur table, mais il faut amener aussi sur table l'inductance du PFC. Ou alors on court-circuite les cosses sur lesquelles se branche l'inductance >>ET<< on dessoude la patte centrale de l'IGBT.

Attention, je ne connais pas cette carte et la disposition des éléments, il faudra des photos recto verso de la carte.

Bonjour.

Ben l'idée c'est ce que je vous ai dit... mais si vous n'avez pas de multimètre pour faire des mesures, comment voulez-vous qu'on diagnostique le malade?... Les yeux ça ne suffit pas!

Je n'ai pas parlé de gros condensateur mais du gros composant carré en haut de votre photo du 11/09, sous l'inscription "7805".

Bonjour.

La restriction (éventuelle) concerne le mode froid pour des raisons écologiques. En chaud, pas de restriction, les gens ont toujours le droit de se chauffer!

Vous êtes normalement toujours sous garantie, il faut que vous envoyiez une lettre recommandée AR à votre installateur, si toutefois la société existe toujours (allez voir le site societe.com).

Quand vous faites une demande de chaud, est-ce que le ventilateur extérieur tourne? Et entendez-vous le compresseur tourner? Les tuyaux en sortie de groupe chauffent-ils? Des clignotements sur les unités murales?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Les photos sont effectivement réduites en taille pour ne pas trop alourdir la question, et les téraoctets du site.

Il est courant que des composants ne soient pas montés. Dans ce cas les soudures non utilisées apparaissent impeccables, ce qui est le cas sur la photo de gauche.

Impossible de tester un condo céramique avec un ohmmètre, les valeurs sont trop faibles, il faut un capacimètre.

Si la patte 7 a partiellement fondu, c'est qu'il est passé dedans un courant bref mais énorme. Si ce courant a rejoint la patte 8 voisine (mais ce n'est pas sûr), il pourra y avoir des dégâts ailleurs sur la ligne 15V, qui aura pu brièvement atteindre une valeur létale pour des composants reliés à cette ligne.

Vous n'avez pas parlé de vos mesures de tension secteur.

Autre point, il ne serait pas inutile de vérifier les enroulements du moteur de ventilo, car s'il y a une anomalie dessus, les courants de fonctionnement pourraient être anormalement forts et votre nouvelle carte pourrait ne pas tenir longtemps (réponse 11).

Bonjour.

Au modérateur, merci de corriger le titre de "Et si Dom-Aom avait raison ?" en "Et si Jima et Dom-Aom avaient raison ?", car la paternité de cette théorie revient à Jima, je n'ai fait que la consolider.

A Rama : quand vous avez relaté votre dernière intervention de pro, je me suis dit qu'il était dommage que la recharge n'ait pas été faite en 2 temps, une première phase, avec par ex 1.6kg, et une 2ème où l'on aurait complété à 2.4kg. Avec un examen du comportement à chaque fois. Mais bon, c'était fait... Vous étiez pourtant averti de cette théorie, dommage que vous n'ayez pas osé demander la manip au pro (ou pensé à la demander).

Cordialement, Dom.

Si le fil est coupé à plusieurs endroits, comme ça a l'air d'être le cas, je vois mal la bobine faire 00.0 ohm, plutôt "1" qui devrait s'afficher, ce qui veut dire l'infini.

Réparation envisageable : débobiner le fil en comptant les spires avec soin ; évaluer le diamètre du fil au pied à coulisse ou en mettant 10 fils les uns contre les autres et en divisant la "largeur" par 10 ; acheter du fil de cuivre émaillé du bon diamètre ; rebobiner avec du fil neuf. Je préfère ça plutôt que la bobine de la réponse 6.

Bonjour.

Je ne sais toujours pas si vous avez un trisplit ou 3 mono... :-)

La sonde en question est packagée en métal et est insérée dans un fourreau en cuivre soudé sur un tuyau, lequel est relié à la terre. Dans un 1er temps, enlevez la sonde de son fourreau et voyez si le split remarche. Vous pouvez aussi mesurer sa résistance après l'avoir débranchée (elle doit baisser en la chauffant), et celle entre chacun de ses fils et son packaging.

Car je verrais bien un défaut d'isolement entre la sonde stricto sensu et son packaging, ce qui mettrait le bazar sur la carte. Dans ce cas, soit vous achetez une sonde, soit vous insérez un isolant entre la sonde et son fourreau (papier huilé, par ex, il faut un matériau qui résiste à 100°).

Bonjour.

J'ajouterais que vous avez dit "La pièce est cassée due au frottement contre la protection thermique", or la photo ne montre pas de casse. Qu'est-ce que vous appelez protection thermique?

Vous n'avez pas non plus donné les symptômes de la panne.

Bonjour.

Sont-ce 3 clims splits, avec 3 groupes extérieurs, ou un trisplit? Si trisplit, mesurez en sortie du groupe les tensions sur les couples de fils qui partent vers les 3 UI. Normalement 35V continus.

Bonjour.

Vu son âge, cette clim est probablement une tout-ou-rien, donc pas inverter. Dans ce cas, c'est la carte de l'UI qui gère tout via des relais.

Avez-vous nettoyé les filtres à poussière de l'UI?

Le compresseur pourrait se couper de par sa sécurité thermique incluse. Cela peut être dû au condensateur du compresseur (30-40µF) ou aussi à une nouvelle fuite qui, je reconnais que c'est contre-intuitif, fait surchauffer le compresseur.

Bonjour.

Qu'est-ce qui vous fait suspecter cette pièce? Symptômes de la panne?

Une photo du schéma de l'unité extérieure serait bien. Ou à défaut, de la carte.

Bonjour.

Entièrement d'accord avec Casimir / Benoît.

Gonflez un pneu de vélo qui est à plat. Au début c'est super facile, mais quand le pneu arrive à 2 bars, vous commencez à suer, non? Pour votre clim c'est pareil. Au début le gaz est à basse pression (environ 5 bars), et le compresseur ne peine pas. Une fois la pression montée, il doit rajouter du gaz dans la partie qui est déjà à haute pression (30 bars), eh bien là il en bave tout comme vous pour terminer le gonflage du pneu, et du coup il consomme plus.

Dans une voiture avec chauffage basique (sans résistances d'appoint), vous n'avez pas de chaleur avant d'avoir fait au moins 3 km, surtout en hiver, non? Pour votre clim c'est pareil, il faut du temps pour que les échangeurs prennent leur température de croisière.

J'ai souvent commandé avec Aliexpress, jamais été décu. Le n° de lot, on s'en fiche.

La résistance "rio" est une 0ohm10, c'est la convention d'écriture pour les faibles valeurs, "R" fait office de virgule, et le "0" de tête est oublié (4R7 correspondrait à 4,7 ohms). Une telle résistance se retrouve sur les pattes 19, 20 et 22.

Mais yapaxa! Le condo C302 a lui aussi fait paf, ainsi que la très petite résistance à gauche de celle au dessus de la R10 morte. Et peut-être d'autres choses hors du champ de la photo...

Si la broche 7 a perdu du métal (c'est pas clair sur les photos 1 et 2 plus haut), alors un courant violent est passé de la haute tension (330V) sur la basse tension (broche 8), et aura pu faire du grabuge sur cette ligne de basse tension. Disons que ce n'est pas gagné gagné...

Si vous ne l'avez pas fait, téléchargez la datasheet sur www.alldatasheet.com, ça aidera.

Bonjour.

Oui, cet IPM (irsm505-055da2, sauf erreur -- confirmez) est dispo en Chine pour moins de 20€. Il a à priori explosé par dessous, et les projections de suie ont eu lieu à toutes les "ouvertures" (absence de pattes). Pour le composant "petite résistance", attention ça peut être une diode ou autre chose. Voir s'il n'y a pas 3 ensembles de composants identiques, dans ce cas on peut se baser sur les homologues pour l'identifier.

L'IPM commande le ventilateur de l'UE. Vérifiez que ses 3 enroulements ont le même résistance (quelques dizaines d'ohms).

Bonjour.

Attention, parfois certains composants ne sont pas montés d'origine. Une photo des emplacements "désertés" (max 2 ou 3)?

Les problèmes d'alimentation sont souvent réparables à peu de frais. Attention, les mesures sur le 7805 vont confirmer ou non que l'alim est en panne, mais si panne il y a, le défaut ne sera pas forcément sur lui.

Je n'ai pas dit que le bruit serait assourdissant, juste que vu la présence du compresseur il devait être plus fort que pour une unité intérieure classique, qu'elle soit au sol ou murale. Les 26 dB sont surprenants, ou alors ils sont pris en fonctionnement mini-mini, et dans d'autres réglages on est bien au delà.

Chez Casto ou LM, s'il y a un modèle en expo, ils doivent pouvoir vous le mettre en marche, il suffit d'une prise secteur, pas besoin de relier des tuyaux d'air.

Bonjour.

Une possibilité est que l'alimentation basse tension ne fonctionne plus. Sur le gros composant marqué 7805, testez la tension continue entre la plaque et les 2 pattes. Vous devez trouver 5.00V sur l'une et entre 11 et 15V sur l'autre. Si rien, faites un gros plan de la partie alimentation, si possible sur les 2 faces de la carte.

Bonjour.

L'intérêt de ces appareils et qu'effectivement il n'y a pas de tuyauteries à tirer et que personne n'a besoin d'intervenir pour la mise en service. L'efficacité est bonne, car l'air extérieur n'entre pas dans la pièce, il fait juste un aller/retour pour traverser un échangeur. Le point négatif est le bruit, puisque le compresseur se retrouve dans votre pièce. Le mieux est que vous demandiez une démo de fonctionnement dans le magasin que vous ciblez.

Par contre pour percer les 2 trous dans de la pierre de taille... vous avez intérêt à être bien équipé!

Goude! Merci pour ce retour positif.

Et dire que vous auriez pu avoir cet appareil fonctionnel 2 ou 3 mois plus tôt... :-))

Bon vent frais, Dom.

Bizarre que le flotteur ne soit pas relié à "water level" mais à "pressure switch". Mais la coïncidence des couleurs fait foi, rouge avec rouge, bleu avec bleu... A mon avis, le schéma est erroné, car les zones en pointillés sont traditionnellement des options, et le pressure switch n'a rien d'indispensable. Je vous mets une version corrigée du schéma, plus conforme à ma vision des choses.

Si le flotteur ne fonctionne plus, alors oui, l'alu peut être une solution. Sinon, vous pouvez aussi démonter le flotteur et agir sur les contacts de l'interrupteur contenu dedans (oxydés?).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Effectivement, ça fait 3 mois! :-))

Sur le schéma, on voit le contacteur "water level". Une photo montre son connecteur (blanc) sur la carte sans rien dedans, j'ose espérer que c'est vous qui avez débranché le câble pour l'investigation.

Le câble qui arrive dessus a 2 fils. Suivant la position du flotteur, vous devez trouver entre ces 2 fils 0 ohm (court-circuit) ou l'infini (circuit ouvert). D'après la représentation sur le schéma, je dirais que vous allez trouver 0 ohm sans eau, et l'infini en position haute.

Si et seulement si vous n'arrivez jamais à avoir 0 ohm, alors, à titre d'expérimentation, bourrez du papier alu dans le connecteur pour simuler 0 ohm, il se pourrait que le code erreur disparaisse.

Bonjour.

Tout se passe comme si l'alimentation piles en 3V était interrompue. Vérifiez les contacts entre les piles et les connexions de la TC (ressorts et plaques). Si OK, démontez la et cherchez une fissure sur le circuit imprimé, qui s'ouvrirait en appuyant sur certaines touches mais pas d'autres. Je suppose que vous avez mis des piles neuves.

Bonjour.

Je ne connais pas ce modèle spécifiquement. Peut-être qu'il y a effectivement la pompe dont vous parlez, dans ce cas essayez de la trouver et de vérifier son fonctionnement, en particulier ce qui la déclenche (flotteur?).

L'humidité dont je parle est très variable d'un jour à l'autre et ne dépend pas de votre mode de vie. En hiver, par 0° extérieur, il y a des jours où les PAC en mode chauffage givrent, et d'autres non (quand l'air est sec).

Bonjour.

Votre cas semble être une variante rare d'un problème courant chez Hitachi. Votre UE alimente les 3 UI en 35V continus, et non en 230 alternatif comme chez les autres marques. Une alim fournit le 35V à l'UI 1 et alimente aussi les cartes de l'UE en tensions variées. Une autre alim ne fait qu'alimenter les UI 2 et 3 en 35V.

Votre 1ère alim semble avoir un problème qui fait qu'elle s'essouffle après un certain temps. Du coup le microP général n'a plus un 5V correct pour fonctionner normalement et se met en vrille. Il lui est alors impossible de communiquer avec toutes les UI.

Manip à faire : mettez en marche l'UI 1 seule et mesurez toutes les 5 mn la tension DC en sortie de l'UE vers l'UI1 et vers l'UI 2 (inutile de mesurer la 3, c'est la même que la 2). Si vous voyez une baisse de la valeur sur l'UI 1, alors on est sur la bonne piste. Attention, une fois l'UI 1 en rade, il se peut que le 35V revienne à sa valeur initiale, mais ce sera trop tard, entre temps le microP aura fait son AVC habituel...

Si tout se passe comme je le dis, alors il faudra changer IC1 et quelques condos chimiques sur la grande carte. Je ne peux pas dire avec certitude quel composant est responsable parmi eux.

Votre appareil n'a pas de problème!!

Quand on fait du froid, on génère de la condensation au prorata de l'humidité de l'air qui arrive sur l'échangeur froid. Sortez une bouteille du frigo et mettez la sur une table ; elle se couvre lentement de condensation. Mettez là maintenant au dessus d'une casserole qui cuit des pâtes sans couvercle, la condensation va arriver 10 fois plus vite. Votre appareil fait plus d'eau parce qu'il fait plus humide, c'est tout. Voir votre zone sur la carte :
http://www.alertes-meteo.com/cartes/humidite.php

Votre appareil est réversible. L'échangeur chaud est en bas, le froid en haut. En été, c'est celui du haut qui fait de l'eau, en hiver c'est celui du bas. Si vous avez de l'eau en bas en été, c'est que le collecteur supérieur déborde.

Oui, et si vous êtes en triphasé, il faut mesurer sur la phase qui alimente les clims. Mais en général, quand un secteur s'éloigne des 230V, c'est souvent sur les 3 phases en même temps.

Malfaçon... je ne pense pas, je verrais plutôt une grosse malchance.

Ou alors un paramètre extérieur commun : en particulier la tension secteur, qui pourrait allègrement dépasser 240V. Je connais une boîte qui a régulièrement des problèmes de claquage de choses diverses (ampoules LED, amplis...), ils sont dans une zone industrielle et très proches d'un transfo EDF. Leur secteur est couramment à 250 / 255V, ça commence à faire beaucoup.

Il serait bon de (sa)voir ce qui avait claqué sur les précédentes cartes. Quand quelqu'un meurt de façon inexpliquée, on pratique une autopsie...

Bonjour.

Quand vous avez effectué votre démontage de tuyaux, quelles ont été toutes les opérations que vous avez effectuées, de A à Z? S'il y a eu un "pschiiiiit", combien de temps a-t-il duré? Comment avez-vous refait les liaisons en fin de manip (serrage au pif, au couple...)?

Une fuite de gaz brève (et éventuellement massive) ne laissera pas forcément de traces d'huile vu que c'est du gaz qui se précipite par la brèche. On a des traces d'huile quand c'est une fuite faible et qui dure longtemps.

J'ignorais que ce genre de chose existait toujours. Ça fait un peu début du XXème siècle.

Faute de mieux, cela devrait fonctionner tant bien que mal. Sous réserve :
1/ qu'il y ait suffisamment de profondeur entre la fenêtre et les ouïes (40cm au moins) Voir aussi hauteur et largeur.
2/ que l'admission d'air par l'arrière soit suffisante, il faudra peut-être enlever son "toit" et ajourer les flancs.
3/ que cette installation soit autorisée par la copro.

Il ne faudra quand même pas se leurrer, l'efficacité sera un peu moindre que si le groupe était bien dégagé, surtout à pleine puissance. Il sera bon de canaliser la sortie d'air avec une structure (cylindre creux) qui l'oblige à sortir par les ouïes, sinon de l'air en sortie pourrait être repris en entrée.

Bonjour.

Hélas pour vous, je ne connais personne là-bas, j'habite nettement plus au nord (du coup mes 3 PAC n'ont jamais eu besoin de fonctionner en mode froid...)

Encore une info : les 2 circuits de gaz sont (bien sûr) totalement dissociés. L'un peut être vide, et l'autre plein.

Bonjour.

Pour vous le terme garde-manger désigne ce que vous avez sous les yeux. Pour moi (et surement pour d'autres), c'est mystérieux. Décrivez mieux cette chose, et ajoutez une photo si possible.

Bonjour.

Oui, les bobines sont interchangeables, sans risque de créer une fuite de gaz. Il y a 2 communs et 4 fils de bobinages. Des précisions en question 5012. Tester aussi la résistance entre un de ces fils et la terre, normalement l'infini. Parfois, le circuit intégré qui le pilote est HS...

PS1 : "Pourquoi ma proposition d'ajouter un split+compresseur a-t-elle été refusée ?" Parce que le gars a compris que vous vouliez ajouter un autre compresseur (=moteur) dans l'UE, et effectivement ce n'est pas possible. Une unité extérieure ne s'appelle pas compresseur, elle contient un compresseur... :-) Ajouter une installation monosplit est évidemment possible.

PS2 : "est-il vraiment impossible de remplacer/réparer les deux unités (MH26AP1(P2)-07)?" Ces UI ne sont à priori pas en panne.

PS3 : si le condo est bon et que le jus arrive, le gaz pourrait être parti dans une fuite...

Bonjour.

Cette vieille machine a effectivement 2 compresseurs, ce qui est assez rare. Les 2 parties sont de techno tout-ou-rien, donc pas inverter. Les compresseurs sont déclenchés par des relais et ont chacun un condensateur déphaseur qui permet au compresseur de démarrer dans le bon sens et d'avoir du couple.


Avant de tout changer, il faut d'abord vérifier le condo du compresseur incriminé, car c'est une panne TRES courante, surtout sur les machines d'un certain âge. On a eu encore le cas il y a un mois sur ce forum. Vérifier aussi l'arrivée du jus sur le compresseur quand on fait une demande, auquel cas son relais pourrait être charbonné.

Une manip simple à faire serait de permuter les 2 condos, qui sont identiques (35µF). Si la panne migre sur l'autre partie, bingo.

La vitesse de ventilation UI est toujours "fabriquée" par la carte UI.

Les réponses à mes autres questions sont cruciales pour le diagnostic. Ne connaissant pas ce matériel, je ne peux répondre à la vôtre sur la télécommande, il suffit de regarder, non?

Bonjour.

Si les ventilos tournent (très) lentement, ils n'arrivent pas à évacuer les frigories de l'échangeur, et celui-ci descend en température jusqu'à faire de la glace. Le problème est certainement localisé dans la gestion des ventilos. Quel était le fonctionnement quand il n'y avait pas de problème? 2 vitesses possibles? Vitesse régulée finement en fonction de la demande?... Il faudrait aussi voir la techno des ventilos (il se peut que ce soit des 230VAC basiques à 2 fils comme dans les baies d'appareillage électronique). Une photo de la carte électronique permettrait peut-être de voir ce qui cloche.