Bonjour.

Une photo montre "SAM", qu'on a envie de compléter avec "sung", mais il serait quand même bon de donner les références de tous les éléments de l'installation. Y a-t-il des clignotements sur les unités intérieures?

Quand arrive le code E199? Et quand arrive le U200?

"l'hélice extérieure ne tourne pas." Et le compresseur?

Bonjour.

Le mode test désactive un certain nombre de fonctions, comme par exemple le monitoring de certaines températures. Vous avez probablement une sonde HS qui empêche la machine de fonctionner en mode normal.

Donner l'âge de l'installation et les références des unités serait un plus...

Bonjour.

On ne peut pas débrancher un moteur de turbine sans s'exposer à des effets collatéraux. Les 2 moteurs informent la carte sur leur vitesse de rotation ; si celle-ci n'est pas fournie, la carte se met en erreur. J'ai bien peur que le moteur déconnecté ait un problème et doive être changé. Ça marche en mode chaud probablement parce que le moteur inférieur n'est pas sollicité dans ce mode.

Attention à ne jamais débrancher ou rebrancher un moteur avec la machine sous tension, très gros risque de griller le moteur (il est alimenté en 330VDC).

Pour votre occase... ben vous prenez un risque. Mais ça peut marcher si le vendeur est de bonne foi. Vérifiez l'IGBT, c'est facile, et le pont de diodes, la grosse diode et les sorties IPM. Vous verrez aussi son état de corrosion éventuelle...

Pour votre pâte à souder, je ne peux qu'être sceptique pour des broches aussi serrées. Pour ce genre de travail, je soude sous microscope avec pointe ultra fine, à l'ancienne.

Pour enlever l'ancien ULN, certains utilisent une meule miniature pour pulvériser le haut des 16 pattes, et on enlève les résidus au fer classique. Ou alors on pose un fil de cuivre rigide sur 8 pattes à la fois et on charge en soudure pour les faire fondre d'un coup et soulever le circuit (qui va se mettre de biais dans un 1er temps), et on recommence avec l'autre côté.

Les pattes 1-2-3-14-15-16 sont à priori inutilisées, 6LK pas la peine de les souder.

Bonjour.

Bien sûr que non, c'est pas normal. La R107 doit chauffer fortement du coup, et aussi un peu IC72, qui est un 2003 et non un 2023 comme vous l'écrivez. Attention à bien prendre le package CMS, sinon vous allez recevoir des pièces 2 fois trop grosses.

Pistolet à air chaud... waouh, vous aimez les défis. Depuis 15 ans, la soudure fond 30° plus haut qu'avant parce que le plomb a été banni. Et vous avez des composants juste à côté qui pourraient ne pas apprécier...

Soudure liquide... waouh bis... Perso, je n'ai jamais utilisé, vous êtes sûr que ça marche pour ce genre de boulot?

Bonjour.

Ca va être dur de la dépanner, déjà question motivation puisque votre carte neuve fonctionne, l'intérêt de dépanner l'ancienne est quand même un peu faible. Et puis aussi le fait qu'il faut souvent faire des manips carte en place pour relever des tensions ou autres, du coup ça vous obligerait à permuter plusieurs fois les cartes, ce qui n'est évidemment pas sans risque pour la neuve, moins on la manipule mieux elle se porte.

Cordialement, Dom.

On remet ça pour la photo, désolé.

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Bon, y'a un loup... Très bien pour les mesures.

La bobine du relais est alimentée d'un côté par une tension fixe via R107 (entre 12 et 15V), et de l'autre côté en variable par un canal de IC72. Celui-ci va tirer cette extrémité de la bobine vers le 0V via un transistor interne, ou vers rien du tout quand on coupe ce transistor, et dans ce cas la bobine n'est pas alimentée.

La broche 9 est à priori reliée au 12V fixe sur la carte. Si la broche 13 est reliée au 12V par 12 ohms (13.4 - 1.4), le relais ne pourra jamais coller. Or vous avez dit au post 25 "À aucun moment, la bobine du relais RY 001 n'a été alimentée". C'est cohérent avec un court-circuit indésirable dans IC72 entre 9 et 13.

Pour confirmer, mesurez la résistance de la bobine, vous allez trouver 13.4 ohms, ce qui est anormal, une telle bobine fait plusieurs centaines d'ohms, et il est techniquement impossible que ce soit elle qui fasse désormais 12 ohms.

Conclusion : il y a du grabuge à l'intérieur du IC72. Et effectivement dans ce gros plan je crois voir un petit cratère vers la patte 13, et une fissure entre 4 et 5. Confirmez à la loupe ou au compte-fil de Madame (faut bien qu'elle bosse un peu, flûte!)

En parallèle de cela, mettez la carte sous tension et mesurez la tension sur chacune des bornes de R107 par rapport à la patte 8 de IC72. Normalement entre 12 et 15V.

Bonjour.

Un dépanneur est donc passé, mais une fois la carte changée je suppose qu'il a testé la machine devant vous. Il a dû voir que ce n'était pas mieux. Mais il a normalement une obligation de résultat. Vous avez payé pour cette intervention? Si oui, combien, si ce n'est pas indiscret?

Question qui fâche : la carte était-elle VRAIMENT neuve?... Il y a souvent une date de fabrication, qu'on peut lire aussi sur certain semi-conducteurs. Du style 1435, semaine 35 de 2014.

Bonjour.

"J’ai interverti les branchements des UI 1 et 3". Je suppose par rapport à l'état initial, pas celui après la permutation des câbles que je vous avais suggéré.

Si vous permutez à la fois le câblage et la bobine d'EV, il est normal que votre UI 1 semble remarcher normalement. A la limite, si vous préférez ce fonctionnement qui sacrifie une autre chambre par rapport à la panne originale, vous pouvez laisser comme ça ad vitam aeternam, vous n'allez rien abîmer.

Il n'en reste pas moins que le canal 1 de comm de l'UE est HS. Toute UI qui lui parle ne reçoit rien de ce canal. On a déjà eu sur cette carte des composants CMS (minuscules) qui avaient lâché. Il suffit juste de trouver le fautif. Comme en question 7297.

Bonjour.

"les voyants clignotent dès le début". Je suppose que c'est dès la mise sous tension. Le problème c'est qu'on ne sais pas à quoi cela correspond. Comme il n'y a pas grand chose dans une climTOR, il se peut que ce soit une sonde testée en continu et que sa valeur, aberrante, incite la carte à ne rien faire tant que le dépanneur n'est pas passé...

Normalement vous avez 2 sondes dans l'UI, une qui fait thermostat, souvent fixée sur les ailettes de l'échangeur, et une autre glissée dans un fourreau de cuivre soudé sur un tuyau de gaz. Elles sont souvent jumelées sur un connecteur à 4 fils. Vérifiez leur valeur à chacune, classiquement entre quelques kOhms et une vingtaine de kOhms. Quand vous les chauffez, la valeur baisse de 3% pour chaque degré en plus.

Bonjour.

Disons que le bébé se présente mal, mais certains obstétriciens font des miracles... moyennant pas mal de kiné post-natale... Votre carte est très abîmée par la corrosion. Un peu comme en question 2980.

IC72 a ses n°s de pattes explicités sur la carte. Côté LEDs, on a de 9 à 16. Pouvez-vous me dire à quoi correspondent vos "4 et 8" avec ces n°s officiels? Parce qu'il y a une anomalie, sur cet ULN2003, 2 pattes n'ont aucune raison d'être en court-circuit.

Que donnent mes mesures 1/ et 2/ en utilisant le mode ohmmètre calibre 200 ohms? Vérifiez aussi que R107 fait bien 47 ohms.

De rien Fred.

Le problème de ces petits débris métalliques, c'est justement qu'ils se baladent, et un beau jour, suite à des vibrations ou autres, ils mettent les pieds où il ne faut pas.

Autre chose, supposez que le condo réservoir 400V soit en court-jus, vous ne voyez pas depuis l'entrée secteur cette résistance nulle parce qu'il y a 2 diodes du pont à traverser, et qu'elles vous chutent au moins 1.2V, ce qui limite drastiquement la capacité de l'ohmmètre à le voir.

Ca peut aussi être le hacheur qui est mort (le 8 ou 7 pattes U1). Ou même le petit condo jaune qui l'enjambe.

Cordialement, Dom.

J'espère que vous avez bien passé le fil blanc là où il faut...

Je n'ai jamais eu de retour sur les mesures du post 24...

D'autre part, la clim étant en panne depuis des années, une autre panne a pu se rajouter. Par ex le condo HS qui était peut-être toujours bon juste après la panne initiale, mais qui aura rendu l'âme tout seul sans que ça ne se voie.

Alors clairement, c'est une self!

Pour ma queue de cochon, je ne parlais pas de la patte du condo vert mais de ceci :

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Bonjour.

Effectivement, les couleurs pointeraient sur 1000 ohms, mais on ne met pas 1000 ohms à cet endroit, maximum 100, et il manque une 4ème bande. Peut-être un fusible taré à 1000 mA. Ou alors une self, mais c'est bizarre parce qu'il y en a une double juste après.

La 1ère photo montre un mini fil tortillé en queue de cochon sous le condo vert... Peut-être un intrus qui s'est faufilé là pour faire un court-jus?...

Bonjour.

Détecteur de quoi?... Ou alors "détendeur"? 6LK, l'ouverture de cette vanne dépend de plein de choses, c'est le microP qui gère (températures au pluriel, agressivité de consignes, puissance des UI...)

Bonjour.

Ce type de condo n'est pas chimique, donc pas de polarisation : il contient des feuilles d'alu séparées par un film plastique, et le tout baigne dans l'huile. La boursouflure est un emboutissage pratiqué lors de la fabrication, ou alors une soudure, mais ce n'est pas un défaut.

Ah bon, la lampe décroît d'intensité, maintenant?... Depuis le début vous dites qu'elle éclaire de manière stable, faudrait vous mettre d'accord avec vous-même... Parce que mes hypothèses de défaillance changent complètement suivant les 2 cas.

Votre alim fonctionne à priori normalement. N'ayant pas les schémas, je ne peux valider vos mesures, mais on voit deux 5V, deux 15V, ça me semble bon. Le relais de puissance devrait coller.

Le modérateur m'a envoyé les photos avec leur définition originale. Je confirme que votre carte est très malade de la corrosion, surtout la face sans composants.

Le relais de puissance RL01 est excité avec de très longs fils. Vérifiez leur continuité de cette façon :
1/ la soudure de la bobine de relais proche du bord de la carte doit sonner avec la patte de la grosse R107 proche de IC72 (lequel est proche des LEDs).
2/ l'autre soudure de la bobine doit sonner avec une des pattes de IC72 sur son côté LED jaune.
Si un des tests ne donne rien, il faut réparer.

Bonjour.

Chez Airton, il ne faut pas trop chercher la qualité, y compris dans leur docs. Pour moi absorbé et consommé sont synonymes. Toujours pour moi, il doit y avoir une erreur dans la 1ère phrase : plutôt lire "Puissance maximale absorbée : 2,5kW"

D'une manière générale, une clim va consommer au maximum la moitié de la puissance calorifique nominale, et ce dans des conditions exceptionnelles, pas en régime de croisière.

Un split mural consomme juste ce qu'il faut pour son ventilateur, environ 30-40W. C'est le groupe qui consomme toute la puissance, à cause de son compresseur.

Pour cette machine, ça passe avec un DJ 16A. Pour les câbles UI-UE, 1.5 est très largement suffisant. Pour la ligne venant du tableau, 2.5 serait un peu mieux quand même, mais pas de risque d'incendie avec du 1.5.

Ciao!

Beaucoup de smartphones ont un correcteur intégré qui fait ce genre blagues...

Let's try in English. To be able to answer your question, I need a picture of the area around this resistor. Because Sanyo schematics are not available. I may have a few pictures somewhere, but your picture would be helpful.

Pour >>peut-être<< vous répondre, il faudrait faire une photo de la zone avec cette résistance. Je n'ai aucun schéma Sanyo... J'ai probablement quelques photos ici ou là, mais votre photo est indispensable.

Arrivée d'air chaud.

Non, mais vos observations défient toute logique, faites les mesures ci-dessus pour y voir plus clair...

Bonjour.

Aucune doc technique sur ce type d'appareil, en général. A tout hasard, postez une photo de la carte recto et verso, ainsi qu'une du bandeau de commandes. Sans garantie.

Bonjour.

Quelque chose cloche. Vous ne pouvez pas avoir la lampe qui brille comme si elle était alimentée en 150-200V et avoir 288V DC sur les condos (voir un schéma type chez Hitachi). J'en viens à me demander si vous avez soudé les fils de la lampe au bons endroits.

Faites la mesure suivante : mettez le jus, la lampe va donc s'allumer, et mesurez en V AC la tension sur les 2 cosses du gros relais qui pointent vers le ciel. Normalement, elles sont reliées aux fils de la lampe, et vous allez lire 150 V au moins (attention : AC).

La R001 sert à limiter le courant de charge des condos, sinon le disjoncterait sauterait par courant prohibitif à chaque mise sous tension. Une fois chargés, on libère les chevaux en court-circuitant R001.

Proche du transfo, vous avez des condos basse tension, mesurez les en VDC, si vous lisez des 5V, 12V ou autres, l'alim fonctionne correctement.

Il faut absolument trouver l'endroit qui a fait son et lumière... A vos yeux!

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

"ça chauffe dans ma tête …et pas que"... vous voulez dire que Madame vous passe au rouleau à pâtisserie tous les soirs parce que "ça n'avance pas"?... :-)

Pour les composants métalliques : l'IPM n'a pas forcément besoin de feuille isolante. En revanche, les IGBT à dos métal ont en général leur patte centrale reliée au dos, pour la double diode c'est probable aussi. N'y aurait-il pas une feuille de mica (transparente) toujours collée sur eux ou restée sur la masse de l'UE?...

Vous pouvez tester sur table en reliant les fils reactor UNIQUEMENT si l'IGBT est absent, sinon il claque immédiatement. Si vous avez un transfo 230/115, vous pouvez l'utiliser pour sous-alimenter la carte, l'alimentation basse tension fonctionne normalement à partir de 80/100V. Une carte saine alimentée de cette façon verrait 165V sur les gros condos.

Voyez si le claquement ne viendrait pas des mêmes pistes que vous avez réparée, et qui auraient explosé à un autre endroit (peut-être sous un condo?...)

Oui. Vu que le condo était comme absent, le moteur ne pouvait commencer à tourner, comme s'il était bloqué, et dans ce cas le courant consommé est prohibitif, la carte de l'UI s'en aperçoit et coupe le relais.

Bien repasser le fil compresseur à l'intérieur du transfo!

Quand vous dites "flash sonore" (rép 16), fut-ce son seul ou son et lumière? Si lumière il doit subsister des traces (jet de suie, par ex), mais vous êtes le mieux placé pour les voir.

J'ai cité quelques pistes suspectes, mais il y en a d'autres, par ex celles du bord près des fils du compresseur. J'insiste pour les mesures à l'ohmmètre, il faut des résistances quasi nulles.

Entre un gros condo et le bord, on voit aussi ce qui semble être une piste refaite (sur l'autre face aussi). Vous pouvez en dire plus?

Si tout s'est arrêté après 5 secondes, c'est peut-être l'alimentation qui a claqué, vérifiez bien le 7 pattes proche du transfo (top246?) et les composants proches (et les pistes).

Vérifiez que la lampe est toujours bonne, car la manip suppose un courant bref. Si la HT est en court-jus, le flash a pu venir de sa mort brutale (coup de malchance). Une lampe domestique qui claque fait toujours un éclair et un bruit pour vous dire adieu.

C'est une résistance de 10 milliohms, autrement dit un centième d'ohm, donc normal de voir 0 ohm.

Par contre, cette photo est mieux éclairée, et là on voit clairement de la corrosion. Par exemple les 3 pistes sous la flèche blanche centrale, et celles à gauche de "Warning". Il faut vérifier la continuité des pistes attaquées entre leurs 2 soudures extrêmes. Attention aux trous de communication entre faces, ce sont des pièges à corrosion et un trou peut être totalement détruit sans que cela ne se voie trop. Une piste normale doit être sous les 0.1 ohm dans sa longueur.

Cette corrosion aurait pu créer des conditions d'excitation interdites pour certains composants. L'IPM a pu dégager... Vérifiez qu'il n'y a pas 0 ohm entre les fils U / V / W et les 2 broches à droite et à gauche des 3 broches de sortie menant à ces fils (6 mesures).

Bonjour.

La photo ne permet pas de voir ce qui s'affiche au bas de l'écran, mais bon on voit "n" et "F" en haut, donc le diag semble terminé. La connexion interne entre une des bornes et le feuillard d'aluminium a cassé, car la valeur est complètement nulle, ce n'est pas une dégradation qui aurait fait passer la valeur de 35 à 20, par ex.

Un tel condo se trouve hyper facilement sur internet. Bien prendre un 35µF / 450VAC. On appelle souvent ça condensateur de démarrage, ou condensateur pour moteur.

Les clignotements 301 et 303 sont normaux (voir le tableau).

Donc le problème est dans l'UE, peut-être sur la carte power mais plus probablement sur la carte main. Vous pouvez tester les composants qui gravitent autour de cette fonction, en vous aidant de la page 38 du manuel :
https://www.kaelte-bast.de/dateien_neu13/Hitachi/RAC/Service_Manuals/Multizone/PM0312E%28RAM_55_65QH5%29.pdf

"UI 1 et 2 s'éteignent en tension"... Pouvez redire ça en français?...

Bonjour.

Je disais en post 11 que la lampe devait briller un temps très court. Chez vous elle a brillé en permanence, cela indique que la ligne de haute tension (330VDC) était court-circuitée plus ou moins résistivement par un composant défaillant qui n'a pas supporté le stress de la manip.

Les bruits de relais semblent montrer que la carte commençait à travailler. Sauf que la 1ère chose qu'elle doit faire, c'est justement de court-circuiter la lampe avec le gros relais, qui donc doit s'éteindre après 3 secondes.

Essayez de voir quel composant a éclaté en faisant ce bruit, votre 2ème photo est prise de trop loin pour que je puisse observer par moi-même. Parfois un semi-conducteur présente une petite fissure dont la génération a créé le bruit.

Bonjour.

La question revient de temps en temps. C'est faisable à condition que la cave ait 2 arrivées d'air, car ne comptez pas sur sa fraîcheur actuelle pour assurer un fonctionnement pérenne. Au bout d'une journée, la cave sera devenue un four, car le groupe va réchauffer 1 m3 d'air de 4° toutes les 3 secondes.

>> ET<< il faut impérativement gainer la sortie du groupe vers une des arrivées d'air (tuyau souple de 40 cm de diamètre), car une circulation d'air "naturelle" ne pourra pas évacuer correctement les calories produites.

Bonjour.

Petite info forum : les réponses des internautes sont "modérées" avant leur publication, et cela peut prendre parfois un peu de temps suivant les disponibilités des modérateurs. Donc si votre réponse n'apparaît pas rapidement, patience.

Donc clairement pas de communication. Coupez le jus et permutez les UI 1 et 2 au niveau du bornier de l'UE. Remettez le jus et voyez ce que fait LD304.

* Si elle fait désormais des salves de 2, c'est l'UI 1 qui a un problème. Dans la foulée, faites une demande sur l'UI 2, elle devrait déclencher l'UE, ce qui dédouanerait l'UE sur son canal de communication n°1. Si oui, arrêtez tout, inutile d'aller jusqu'à un code erreur de fonctionnement (vu la permutation).

* Si les salves sont toujours de 1, alors c'est l'UE qui a le problème. Suivant votre résultat, on avisera.

Suivant que LD304 clignote par salves de 1, 2 ou 3, c'est l'UI 1, 2 ou 3 qui ne communique plus. Y a-t-il correspondance avec la panne?

Vous n'avez pas fait ce que je vous demande, c'est pourtant une manip cruciale pour le diag.

UE et UI contiennent des émetteurs/récepteurs d'infos. Il est possible d'aller plus loin et savoir si c'est l'UI ou l'UE qui a le problème, mais j'attends vos billes.

Bonjour.

Vous n'avez pas de voyants qui clignotent sur l'UI "en panne"? Et en enlevant le capot de l'UE, est-ce qu'il y a des LEDs allumées ou clignotantes? Sous le capot, vous avez les codes erreurs explicités.

Installation arrêtée mais sous tension, faites une demande sur l'UI à problème. Est-ce qu'elle démarre l'UE?

"toutes les 3"??? Quelles 3???

Je vous parle du condo du compresseur (posts 17 et 24), qui est dans l'UE, et il n'y en a qu'un, cylindrique, il fait dans les 8cm de long.

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Malheureusement, je n'en sais pas plus que vous, et n'ai pas d'autre source d'info que le pdf cité.

Bonjour.

"J'ai enlevé la vie au module IPM". ASSASSIN!

J'imagine "les vis du". il n'y a pas que celles là, 3 ou 4 autres composants aussi. Et une fois les vis enlevées, de la pâte thermique fait coller tous ces composants, il faut forcer un peu.

Bonjour.

Oui, ça ira. Pour mesurer un condensateur sans capacimètre, on peut utiliser le mode voltmètre ou le mode ohmmètre, dans ce dernier cas il faut un condo de référence pour comparer. Le plus simple est le voltmètre.

Vous commencez par charger le condo à une tension continue quelconque (par ex 12V avec votre petite alim), puis vous le déchargez dans le voltmètre mis en calibre 20V. Vous chronométrez le temps mis pour passer de la tension initiale à 37% de cette tension initiale. Vous avez alors Capacité (en Farads) = Temps (en secondes) / R (en ohms) Pour les voltmètres, R vaut en général 1000000 (soit 1 megohm). En fait, mesurer le condo avec un voltmètre le décharge, et c'est cette loi qu'on met à profit pour cette mesure.

Exemple pour une descente de 12V à 4.44V en 10 secondes à travers 1 Megohm, la capa fera 10µF. Si le temps est de 50 s, la capa fera 50 µF.

??? Les pdf font gratuits sur ce site, j'en ai chargé des dizaines pour dépanner les gens du forum comme vous... D'ailleurs j'ai chargé le vôtre ce matin (voir une capture de mon ordi ci-dessous). Peut-être avez-vous cliqué sur une pop-up et demandé Dieu sait quoi?...

Il faut cliquer "je ne suis pas un robot", puis "get manual" juste à droite. Page d'après "Download pdf", juste à gauche de "View in browser".

Ou alors le site connait bien mon ordi et j'ai des "droits" spécifiques que vous n'avez pas?... Je ne suis pas informaticien hélas et ne peux guère en dire plus.

Au fait, vous avez bien copié/collé mon lien, ou vous avez fait une recherche de votre côté?

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Pour mesurer les contacts quand le relais colle, il faut 4 mains :
- 2 qui excitent le relais, par ex entre +12 et B1
- 2 qui, en même temps mesurent en ohmmètre la résistance entre COM et C1
J'ai oublié de dire que le fusible doit être en place, mais je suppose que c'est le cas.

Il va donc falloir ces mesures pour statuer sur l'état des relais, surtout le gros.

Pour tester le condensateur du compresseur, ça va être impossible avec votre appareil, qui est à changement de gamme automatique. Il faudrait l'amener chez quelqu'un disposant d'un capacimètre (genre SAV). A moins que vous ayez une tondeuse électrique (pour pelouse, pas à barbe!..) pour lui emprunter le sien...

Goude!

Belle synergie pour résoudre un problème, nous étions trois : vous, moi... et le forum! Un petit tour sur sa cagnotte? :-)

Bon vent frais, Dom.

Le multimètre, ça ira. Le booster bof... il pourrait donner nettement plus que 12V, d'autre part il est d'une puissance redoutable, si vous faites une fausse manip, c'est comme avec une batterie de voiture, il y a de quoi faire fondre un tournevis...

Faites plutôt le tour de vos petits adaptateurs secteur, par exemple pour téléphone FIXE, instrument de musique genre synthé, certaines lampes LED... en vérifiant avec le multimètre. Attention au + comme je le disais, sinon vous allez griller des composants sur la carte.

Voyez éventuellement avec vos connaissances ou voisins, peut-être qu'une personne a ça chez elle.

Bonjour.

RAC25 et non 26, pas grave.

RL3 colle en permanence dès que le 12V est présent. Il permet d'envoyer le 35V continu sur l'UI. S'il claque sans arrêt, c'est que l'UI est en court-jus, et cela écroule l'alim dès que le relais colle.

Déconnectez un des fils qui part vers l'UI. Est-ce que les claquements cessent? Si oui, avez-vous bien du 35V sur les cosses de sortie?

Bonjour.

Avez-vous le "service manual" de votre matériel? Si non :
https://www.manualslib.com/download/825736/Toshiba-Ras-077skv-E6.html

Il y a des indications de diagnostic p59 et suivantes.

Bonjour.

Les photos : impeccable.

Le transfo blanc fait partie d'une sécurité, à priori. Le fil volant qui passe dedans part au compresseur, et sert de primaire. Son enroulement est le secondaire. Si ce dernier voit trop de tension, c'est que le courant dans le fil est trop fort, et on coupe. S'il ne voit pas assez de tension, c'est que le relais compresseur est HS, et on coupe aussi (hypothèse).

Vous avez donc 3 possibilités : le compresseur consomme trop, ce qui peut arriver s'il est en court-circuit ou s'il n'arrive pas à démarrer, en général à cause de son condensateur devenu trop faible. Ou alors son relais qui aurait charbonné. Ou encore la sécurité qui ne fonctionne plus correctement.

Vous allez tester les 3 relais. Il faut un ohmmètre et une source de tension entre 10 et 13V. Et être à 2 personnes, ou alors il faut souder 2 fils pour remplacer une personne et faire les mesures.

Appliquez le + de la source (impératif!!) sur le +12V, et baladez le - sur B1, B2 et B3 successivement. Entre COM et C1, C2 et C3 successivement, vous devrez lire moins d'un ohm, ce qui voudra dire contacts propres. Chaque excitation / désexcitation de relais devra donner lieu à un "clic". Un plus gros pour B1/C1 vu que c'est le relais du compresseur, plus puissant.

Vous allez aussi tester les 2 ponts de diodes, en particulier celui de la sécurité DEFG, l'autre est à priori bon puisque les LEDs clignotent.
- vérifiez la résistance entre E et F, ce doit être le secondaire du transfo, je dirais entre 50 et 300 ohms.
- en mode test de diode, mesurez DF, DE, FG et EG, en mettant le fil rouge de l'appareil sur la 1ère lettre citée. Vous devez lire environ 600 à chaque fois. Sur l'autre pont, faites pareil : HK, HJ, KL et JL.
- vérifiez que vous n'avez PAS de court-circuit entre D et G.

Si tout cela est bon, il faudra vérifier le gros condensateur dans l'UE, qui fait quelques dizaines de µF, mais c'est plus compliqué à faire. On verra suivant vos résultats.

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Je préférerais carte démontée pour les fils qui gênent et l'éclairement. Ces photos seront mon outil de travail! Avant, repérez bien où se connectent les fils (ou faites une photo pour vous).

Bonjour.

Pour le fonctionnement du PFC (factor, pas factory), voyez une explication insolite en question 2471, réponse 85. Avec juste un pont de diodes et des condos, on obtiendrait aussi 320VDC, mais la HT s'écroulerait quand le compresseur est en forte demande. Le PFC permet d'avoir très peu de bruit 100 Hz sur la HT.

Le PFC peut être déclenché par le microP dans la mesure où il est inutile qu'il tourne quand la machine est au repos. Sur certaines machines, le PFC n'est pas autonome, mais le microP décide aussi des largeurs d'impulsions à appliquer à l'IGBT. Il peut aussi vérifier que la tension sur les condos est conforme.

Pour les IPM : FB et FS concernent les floating supplies (bootstrap et signal). Chaque puce dans l'IPM qui commande un IGBT relié à la HT a en effet besoin d'une alim locale 15V flottante pour commander leur grille. Les IGBT reliés au 0V n'en ont pas besoin, c'est le 15V général qu'on utilise pour eux.

Normalement les datasheets doivent répondre à beaucoup de vos questions, je ne peux pas faire ici un cours complet sur les IPM, parce que je ne maîtrise pas le sujet, et que ça me prendrait beaucoup de temps... ;-)

Bonjour.

Les cosses sont de type "à verrouillage" ; si vous ne connaissez pas le truc, vous allez tout arracher. Il faut juste appuyer sur le levier L pour que le picot P descende un peu pour sortir du trou de la cosse mâle dans laquelle il s'est logé... A noter que mon explication figure en bas de vos photos, mais c'est en anglais...

Quand vous aurez enlevé la carte, refaites la photo 1 avec la carte bien à plat et bien éclairée, et aussi l'autre face (sans aucun câble qui masque des endroits).

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