Bonjour.

Vu que vous êtes en Alsace, je consens à "monter" à 4kW, mais vos infos du post 10 me laissent à penser qu'une clim de 4kW ne sera jamais (longuement) à fond, ni en chaud ni en froid. En chaud, vous avez tellement de solutions de repli qu'il est inutile de surdimensionner.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Essayez en mode chaud. Si les volets descendent bien, c'est qu'en mode froid le fabricant veut envoyer l'air froid en hauteur pour qu'il descende tout seul... pour une meilleure répartition des frigories.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

3 questions importantes avant de vous répondre :

1/ Tout en haut, vous dites "pour mon RDC" : l'étage dispose-t-il d'un autre moyen de chauffage?
2/ Au RDC, avez-vous un système de chauffage complémentaire (poêle, convecteurs...)?
3/ Dans quelle région êtes-vous? Car on ne chauffe pas à Nancy comme à Toulon...

Dans la config RDC seul / 10cm de polystyrène dans les murs / région tempérée, 3.5 kW (12000 BTU) doivent suffire.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Attention, mesurer les sorties de l'IPM de cette manière est très aléatoire, pour les raisons suivantes.

1/ les tensions sur les sorties ne sont PAS DU TOUT des sinusoïdes. Sur une machine en bon état, ce sont des signaux binaires rapides (à quelques kHz), qui sont soit à 0V, soit à 350V, soit flottants (comme déconnectés). Un voltmètre va alors voir quelque chose, mais la lecture sera simplement qualitative (il y a de la vie, sans plus).
2/ Le compresseur est débranché et vous utilisez un voltmètre qui a surement une impédance d'entrée de 1 Megohm. Vous êtes donc à la merci de petites fuites tolérables par la machine mais qui pourraient complètement fausser vos mesures. En effet, les 3 sorties de l'IPM ont chacune un IGBT vers la haute tension (HT) et un autre vers le 0V de la HT. S'il y a 10000 ou 100000 ohms en // avec l'un d'eux, les lectures seront olé olé.
3/ Si la machine a détecté un problème dans l'IPM, elle ne va même pas tenter de faire démarrer le compresseur, et il n'y aura rien à mesurer.
4/ Des tensions continues mesurées avec un appareil réglé en alternatif seront aberrantes. Je pense que c'est ce qui se passe dans votre cas, car trouver 440V AC est normalement impossible sur le compresseur. Pour moi, votre IPM ne tourne pas et U/V/W portent des tensions continues, qui induisent en erreur.

Suggestion. L'IPM dont avoir 5 grosses soudures (ou cosses) nommées N (le 0V), P (la HT), U/V/W (les sorties). Refaites les mesures en mode 1000V CONTINUS, en mettant le fil noir du voltmètre sur N. Sur P, vous devriez lire 350V, et sur les sorties à priori 0V au repos (tous les IGBT sont coupés), et une tension entre 2 eaux en fonctionnement, peut-être vers les 175V (sur une machine saine, évidemment). Si vous n'arrivez pas à identifier N et P, vous pouvez les prendre sur les gros condensateurs chimiques. Le 0V (N) est leur -, la HT (P) leur +.

Faites cela compresseur débranché puis recommencez compresseur branché.

Pour tester les étages de sortie de l'IPM (ses 6 IGBT internes), coupez le courant et attendez que la tension sur les condensateurs HT soit tombée à 1V ou moins. Passez en mode "test de diode" et mettez le fil noir sur la HT et le rouge sur U/V/W. Vous devriez lire environ 3 fois 700. Pareil en mettant le rouge sur le 0V et le noir sur U/V/W.. Les 6 mesures devront donner l'infini si vous inversez les fils.

Cordialement, Dom.

Bonjour Christophe.

Avant de permuter les bobines, testez aussi la grosse diode D07 à côté de l'IGBT (fils L2/HIC+). Entre sa broche centrale et l'une des extérieures (qui sont reliées sur le circuit imprimé), vous devez lire environ 700 dans un sens (et l'infini dans l'autre) en mode test de diode. Si cette diode était dégradée (mais pas morte), cela pourrait expliquer la mort de l'IGBT. Eventuellement, comparez avec la diode de l'UE saine.

Le test sera valable aussi en mode froid, car l'IGBT travaille de la même façon. Et la zener n'est pas indispensable pour cet essai.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La production de condensats en mode froid dépend beaucoup de l'humidité relative ambiante. La semaine passée a été très sèche dans la plus grande partie de la France. Voir la carte en temps réel :
alertes-météo.com
Ou alors vous produisez bien des condensats mais en petite quantité, peut-être que le fabricant de cette clim mobile a prévu d'en évaporer une partie sur la partie chaude de l'appareil (comme sur les frigos)...

Je n'utilise mes clims split que pour le chauffage. Au dessous de 60%, pas de condensats au niveau de l'unité extérieure.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sur mes clims, qui ne sont pas des Daikin, le 230 arrive sur l'UI. De là on repart vers l'UE. Je sais qu'il existe des machines où l'on fait arriver le 230 sur l'UE, en particulier les multisplits.

Donc, pour moi, vous devez brancher le 230 sur L (Line en anglais, donc Phase) et N + la terre. Et vous repartez avec 1/2/3 vers l'UE + la terre aussi. SIGN veut dire signal, le fil qui permet les échanges de données entre les 2 parties de la clim.

Tout cela n'est pas indiqué sur la doc?...

Cordialement, Dom.

Je pense que vous n'avez pas dû enfoncer la crosse assez loin avant de ramener la bague et rabattre le levier. Je crois me rappeler qu'il faut vraiment appuyer de toutes ses forces.

Bonjour.

Si votre système correspond à ma photo, il faut, sur l'UE, pousser assez fort vers la gauche la bague noire pour que le connecteur mobile entre correctement, et ce n'est pas très facile à faire tout seul, surtout si les pièces ont vieilli (saleté, corrosion...).

Si c'est un autre système, alors oui, une photo serait la bienvenue.

Cordialement, Dom.


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Réponse au post 12 : "Je reste perplexe sur le sens du liquide frigorigène qui en sortie du compresseur va dans le condenseur de l'unité extérieure au lieu de passer d'abord dans l'évaporateur de l'unité intérieure pour s'évaporer et y laisser le froid."

Eh bien, non! Le gaz qui sort du compresseur est très chaud, par ex 80°. Si vous le détendez tout de suite, sa température va effectivement baisser mais vers les 40/50°. Si vous voulez vraiment faire du froid, il faut d'abord faire baisser la température du gaz (toujours comprimé) aux alentours de la température extérieure, et ce n'est qu'à ce moment là que la détente du gaz (dans l'UI) va entraîner une (autre) baisse de température, cette fois ci bien en dessous de la température de la pièce.

Une clim sans compresseur?... Cherchez mieux, c'est une sorte de cylindre noir qui a un volume compris entre 1 et 2 litres. En général, il est en bas à droite de l'UE.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous dites qu'il n'y a plus d'air qui sort du tuyau (vers l'extérieur, donc). Du coup, le gaz très chaud qui sort du compresseur ne perd plus ses calories dans l'échangeur, et l'appareil se coupe par surchauffe/surpression. Trouvez le ventilo et voyez pourquoi il ne tourne pas... Un des marmots a dû y planquer sa brosse à dents :-)

Cordialement, Dom.

Voilà, j'ai fait comme le furet du Bois Joli...

Effectivement, une photo de la carte, si possible recto ET verso, pourrait se révéler utile. Et aussi une qui montre tous les éléments électroniques de l'UE, car chez Carrera j'ai déjà vu un bloc PFC isolé du reste, par exemple.

Comme je le dis souvent (c'est la 3ème fois aujourd'hui, merci la canicule!), la 1ère chose à faire est de voir si la haute tension continue est présente sur les gros condensateurs chimiques, normalement environ 330V DC. Si ce n'est pas le cas, c'est souvent parce que l'IGBT a dégagé. Mais il peut y avoir d'autres raisons.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Allez voir DANS l'UE si des LED's sont allumées ou clignotent. Si aucun signe de vie, mesurez la tension continue aux bornes des très gros condensateurs chimiques. Normalement il doit y avoir environ 330V DC.

Pour un clignotement simultané operation/timer, le manuel dit que le câble de liaison UI/UE est débranché. Comme ce n'est probablement pas le cas, je pense qu'il ne doit plus y avoir de basses tensions dans l'UE. La cause la plus fréquente est une panne d'alim, ou un IGBT claqué, ce qui empêche l'alim de fonctionner.

Cordialement, Dom.

Les fusibles sont en général du même côté que les composants. Il peut y en avoir entre 1 et 3 suivant les marques.
Mais sachez qu'en électronique un fusible lâche rarement de lui-même. Autrement dit, si vous en mettez un neuf, il va probablement finir comme l'autre. Il faut trouver pourquoi il a fondu.

Ben oui, il faut démonter la platine, d'ailleurs il n'est pas impossible que vous ayez à y remplacer un composant, donc il aurait fallu s'y coller de toutes façons.

Bonjour.

Beaucoup d'internautes ont eu des problèmes de clim liés aux orages. Soit quand la foudre tombe pas loin et crée une surtension (sur la terre ou sur le secteur), soit quand elle crée des micro-coupures.
Voir la question 2612, posts 67 et suivants : Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo

Si votre IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) a claqué, cela empêche l'UE d'être alimentée en basse tension, et l'UE se retrouve comme déconnectée du secteur. Vérifiez la présence de 330V DC sur les gros condensateurs chimiques de l'UE. Si vous avez besoin de plus d'assistance, des photos recto ET verso de la platine seraient souhaitables.

Cordialement, Dom.

Avec un multimètre, vous avez peu de chances de détecter un problème sur le moteur, qui semble être un moteur 220AC, diphasé (avec condo) et bi-vitesse. Il vaut mieux tester le fonctionnement du moteur :

1/ coupez au disjoncteur
2/ enlevez tous les connecteurs sauf celui du moteur (CN18)
3/ amenez du 220 avec une allonge à proximité de la carte. A partir de maintenant, attention aux court-circuits (par ex avec la carcasse de l'UE)
4/ avec un bout de fil appliquez un fil de l'allonge sur A (éventuellement soudé)
5/ avec un autre bout de fil, appliquez l'autre fil de l'allonge sur B, le ventilo doit tourner à basse vitesse
6/ déplacez ce dernier fil sur B, il doit tourner à haute vitesse

Si cela ne marche pas, peut-être le condo est en court-circuit. Enlevez les fils précédents mais ne remettez PAS le jus. Vérifiez la tension entre D et E en mode voltmètre DC, il doit y avoir normalement 0. Si c'est le cas, passez en mode ohmmètre et mesurez entre D et E, vous ne devrez PAS trouver une valeur faible (moins de 5 ohms), éventuellement l'infini ("1" sur un numérique).

Cordialement, Dom.

Voici la photo :
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Bonjour.

Rien de suspect sur les 2 premières photos. En revanche sur la 3, on voit une autre carte verticale qui porte à priori l'IPM et l'alimentation basse tension. Je crois voir une fissure dans la matière caoutchouteuse qui recouvre les composants, et ce pourrait être juste en dessous qu'un composant a éclaté. Mais sans garantie.

Il faudrait que vous démontiez la carte et que vous enleviez doucement la matière noire. Inspirez-vous de la question 2036 : Unité intérieure affiche E 7
Puis postez 2 photos de cette carte.

Cordialement, Dom.

Voici la photo :
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Bonjour.

Me revoilà après une assez longue absence sans internet. Malgré vos doutes, je vous conseillerais tout de même de faire la manip 3, car elle n'engage à rien : vous allez remplacer une bobine suspecte par une que l'on sait bonne. Le seul risque étant que si la cause du problème est ailleurs vous allez peut-être claquer un autre IGBT (car il faut évidemment remettre un IGBT neuf). La bobine douteuse pourrait être le siège d'un arc haute tension intermittent entre 2 spires, ce qui la laisserait bonne vu de l'ohmmètre. Allez, faites avancer la science (et la mienne par la même occasion)! :-)

Votre solution 1 est effectivement risquée pour la carte que vous allez mettre à la place de l'autre. S'il y a au final un problème dans le compresseur, vous allez la mettre en panne à son tour. Dans le meilleur des cas, ce sera l'IGBT ; au delà, une possible fragilisation de l'IPM...

Quant à la 2, on sait grâce au test dit "du môme qui était parti au foot" que ni l'IPM ni le compresseur ne sont (totalement) morts. Pour ma part, je les verrais bien tout à fait bons.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour vous aider dans la recherche de l'origine de la détonation, il faudrait que vous postiez une photo recto ET verso, 3 Mpixels minimum, de la carte, ou des cartes s'il en a plusieurs. La détonation a pu être provoquée par une résistance qui éclate, un condo chimique, voire un transistor de puissance comme l'IGBT, qui a donné de nombreuses pannes sur ce forum.

Par contre dépêchez vous, dans 24H je vais m'absenter 2 semaines sans Internet...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous avez une clim bi-système, avec 2 compresseurs, 2 ventilateurs et 3 UI (unités intérieures) par moitié d'UE. Je pense que une moitié fonctionne complètement (froid et chaud), et que sur l'autre moitié, juste une UI donne des signes de vie, sans plus (pas de chaud ni de froid). Vous confirmez?

Sur la moitié malade, vous avez sans doute une des 2 alims basse tension qui est HS. Tapez "hitachi ic1" dans le champ de recherche presque en haut de cette page. Vous trouverez 3 cas similaires au vôtre.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Voir le toubib de garde : http://www.drdaikin.com/

La sonde sur l'échangeur de l'unité intérieure serait HS, ou problème de connexion qui fausserait la mesure.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le "moteur" qui ne s'arrête plus, c'est la turbine de l'unité intérieure ou le ventilateur du groupe extérieur?

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Très heureux pour vous. Inutile de me remercier spécialement, ce que vous venez d'écrire en tient lieu. Le "travail" des bénévoles du forum trouve sa récompense dans la résolution des problèmes des gens et leur gratitude exprimée.

Cordialement, Dom.

Eh bien, je pense que vous avez fait les déductions qui s'imposent : les contacts du 1er relais sont charbonnés et sont devenus isolants...

Manip à faire : reliez J et K par un fil, remontez la carte et tous les câbles, puis mettez la clim sous tension. Le ventilo va tourner quasiment tout de suite, ce sera normal à cause du bout de fil. Puis testez la machine en chaud et en froid pour voir si tout fonctionne correctement.

Si tout est bon, coupez à nouveau, il va falloir réparer. Dans un 1er temps, dessoudez le relais, si possible avec de la tresse à dessouder ou avec une pompe à dessouder. Le but est de libérer ses 4 broches de la soudure qui les emprisonne avant d'extraire la bête. Autrement vous risquez de décoller les pistes de cuivre et de fragiliser la carte.

Tentez alors de voir si le relais peut se faire ouvrir, avec un cutter ou autre. Si oui, vous aurez alors accès aux contacts, et un coup de papier de verre très fin pourra les raviver. Si cela ne vous tente pas, alors il faudra trouver un relais neuf quelque part, mais dénicher le modèle exact ne sera pas forcément immédiat.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Pour les photos, c'est bon, mais comme je le pressentais, je ne peux pas lire le type de l'optocoupleur ni voir la position de son point d'orientation. Vous pouvez préciser?

Concernant vos mesures, encore un problème de sémantique de ma part : pour moi, cc voulait dire court-circuit, autrement dit 0 ohm en mode ohmmètre, et non lecture de courant continu. Désolé. Il faudrait que vous refassiez ces tests.

Mais de toutes façons, il est tout à fait normal que seul le 1er relais fasse un clac. En effet, j'ai raconté n'importe quoi dans mon post précédent, et pourtant je m'étais relu! Il fallait lire : Déplacez le 0V sur "B" et non "L". Puis Déplacez le 0V sur "C" et non "P". Toutes mes excuses pour ces erreurs.

Si un des relais ne fait pas de clac, vérifiez en mode ohmmètre que les 3 valeurs lues sur les 3 bobines sont identiques à 10% près. Normalement quelques centaines d'Ohms entre "12V" et A/B/C. A noter que le 1er relais est un contacteur simple, les autres sont des inverseurs (un commun mis en contact avec l'un ou l'autre des 2 autres plots).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je n'ai pas trop compris pourquoi vous aviez posté une photo dédoublée côté composants. De plus, vu le faible nombre de pixels, il est impossible de lire des détails, par exemple ce qui est écrit sur les relais ou l'optocoupleur PC971. Il serait souhaitable que vous refassiez cette photo, avec au moins 3 Mpix. Sinon, que lisez-vous sur le PC971 (même avec une photo meilleure je ne le pourrai peut-être pas)? Et près de quelle broche se situe le point gravé sur son boîtier? Comprenez que vos photos sont mon outil de travail. Pour l'autre photo, c'est bon.

La résistance qui a brûlé est dans une partie de circuit un peu étrange, je soupçonne que ce soit un élément de la protection anti micro-coupures. A chaque alternance secteur (tous les 1/100ème de seconde), PC971 envoie une impulsion au microP qui gère la machine. Non seulement votre résistance a surchauffé, mais le PC971 semble l'avoir fait aussi... Etes-vous sûr que la résistance d'origine faisait 36 kOhms (les couleurs ont pu être altérées par la surchauffe)? L'avez-vous remplacée par deux 18 kOhms?

Une panne dans cette partie de l'électronique pourrait expliquer d'autres dysfonctionnements, par ex si le 12V n'est plus envoyé sur les relais.

Pour tester les relais, faites cela sur une table avec un bloc alim 9 à 12V DC (je suppose que les relais sont des 12V). Sans alim, vous devez à priori avoir un court-circuit (0 ohm) entre L et N, et entre P et S. Et l'infini entre J et K, L et M, et R et P.

Mettez le 9à12V sur "+12" et le 0V sur A. Vous devez entendre un clac, et vous devez avoir un cc entre J et K.
Déplacez le 0V sur L. Vous devez entendre un clac, et vous devez avoir un cc entre L et M, et l'infini entre L et N
Déplacez le 0V sur P. Vous devez entendre un clac, et vous devez avoir un cc entre P et R, et l'infini entre P et S.

Cordialement, Dom.

Voici la photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Tous les F pour le prix d'un!

Cordialement, Dom.

Donc le ventilo est bon, ainsi que son condensateur.

Il faut maintenant tester les 3 relais, en particulier X61qui met en marche ou non le ventilo. X62 et 63 servent à choisir la vitesse adéquate.

Si vous ne savez pas comment les tester, postez une photo recto ET verso de la carte qui les porte. Je vous dirai comment procéder.

Cordialement, Dom.

Il y a de nombreuses façons de tester le condensateur, mais je ne connais ni votre outillage ni vos compétences en électricité. On va déjà tester le ventilo dans sa globalité, avant d'investiguer le condo.

1/ Alimentez l'UE mais en la laissant éteinte avec la/les télécommande(s).
2/ Vérifiez que vous avez bien 0V AC entre le blanc du câble du ventilo et les 5 autres fils de ce même câble
3/ Identifiez le fil d'arrivée secteur (neutre ou phase) qui donne 230V AC avec le blanc précité. D'après le schéma, ce devrait être le bleu d'arrivée, = LD61.
4/ Avec un petit fil simple mais isolé, reliez l'autre fil d'arrivée (à priori le marron = LD62) à successivement le noir, le jaune et le bleu du câble moteur. Normalement le ventilo devrait tourner à 3 vitesses différentes suivant le fil touché.

Si c'est bien ce qui se passe, un des relais qui activent le moteur ne fonctionne plus. On verra alors comment l'identifier.

Si le ventilo ne tourne pas et que vous entendez une vibration à 50 Hz dans le moteur, c'est probablement un pb de condo. On verra alors comment le tester.

Bonjour.

C'est pourtant décrit dans votre manuel, page 43, au milieu. J'ajouterai en plus : tester entre blanc et orange, vous devez lire 0. Sinon, c'est la sécurité thermique du moteur qui a lâché.

Egalement possible, comme cela vous a été dit, le condensateur qui serait HS.

Cordialement, Dom.

Bonjour Christophe.

Pas de souci concernant vos posts espacés, chacun a ses occupations et priorités. Heureux de vous voir toujours combattif dans le dépannage de votre UE.

Non, l'absence de zener n'explique pas cela. Son rôle est de tenter de limiter la casse quand un courant mortel traverse l'IGBT et que la grille claque en même temps. Dans ce cas, on retrouve une partie de la HT (pas encore filtrée par les gros condos) sur les circuits qui pilotent la grille, et la zener est alors censée absorber le courant qui franchit la grille. La grosse 110 ohms participe aussi à la protection.

IPM veut dire Intelligent Power Module, c'est le gros circuit hybride vissé sur son dissipateur qui fournit au compresseur le triphasé à fréquence et amplitude variable. En fait il n'est en général pas si intelligent que cela, c'est plutôt un exécutant, car il reçoit ses ordres du microP principal, qui dit à ses 6 IGBT internes quand s'ouvrir ou se fermer.

La valeur ohmique que vous mesurez a des chances d'être correcte, comparez tout de même avec celle de votre UE saine. Si cette dernière fait notablement plus (par ex 0.7 ohm), cela va dans le sens d'un problème d'inductance. N'oubliez pas de retrancher à vos mesures la valeur lue quand vous reliez ensemble les fils de l'ohmmètre, vous lisez alors LEUR résistance.

Cela me plairait assez que votre inductance ait un problème, car c'est une cause de panne que je n'ai pas encore rencontrée sur le forum. Sachez qu'à chaque fois que l'IGBT entre en conduction, la bobine voit à ses bornes la tension secteur à ce moment précis (quelque part entre 0 et 350V). Supposez qu'elle soit formée de 200 spires (de fil de cuivre émaillé (=isolé)). Si les spires 142 et 200 se touchent, les films d'isolant ont pu claquer mécaniquement et électriquement (vibrations...), et créer un bypass non voulu, qui va mettre en danger l'IGBT par une altération des performances de la bobine.

Si vous avez toujours la possibilité d'emprunter un scope, vous pouvez aussi faire le relevé préconisé en post 49.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Voyez ma suggestion en question 2750 : Problème clim groupe extérieur ne se met pas en route
Cordialement, Dom.

Bonjour. On manque de précisions sur votre histoire.

1/ Quelle est la référence du groupe extérieur? (c'est marqué dessus). Inverter ou tout-ou-rien?
2/ Etes vous en mode chaud ou froid?
3/ "pour un petit moment"... combien de secondes ou combien de minutes? Si vous êtes en mode chaud, est-ce que les tuyaux de sortie de l'unité extérieure commencent à chauffer, surtout le gros?
4/ Vous n'avez pas un code erreur affiché sur l'unité intérieure?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il se peut que l'Unité Extérieure n'ait plus d'alimentation basse tension, pour des raisons diverses. Souvent l'IGBT qui a dégagé. Normalement, quand vous remettez le courant, après un laps de temps compris entre 2 et 8 secondes vous devez entendre un 'clac' de relais dans l'UE. Est-ce le cas? Si vous n'entendez rien, c'est que la haute tension continue (350V) n'est pas montée ou que l'alim est en panne. La HT est mesurable sur les gros condensateurs chimiques sur la platine principale de l'UE.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Dans une clim, vous avez des microP dans chaque entité, UI ou UE. Ou bien un microP avait planté, tout comme un ordi ou un décodeur TNT, ou alors il y a eu une "vraie" erreur et le fait de couper le courant a fait un reset du registre d'erreur. Beaucoup d'internautes sur ce forum ont "guéri" leur clim de cette manière. Si cela se reproduit, il faudra peut-être creuser... Par ex, quand il manque un peu de gaz, une erreur peut ne se produire que dans certaines circonstances uniquement.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ce qui est sûr, c'est que ça existe pour les tout-ou-rien, car compresseur et ventilo extérieur marchent directement sur le secteur, et on les commande simplement par des relais. La carte dans l'UI gère l'ensemble très bien.

Pour les inverters, je suis sceptique. Ne serait-ce que pour les ventilos extérieurs, pour lesquels il existe 3 ou 4 technologies de moteurs, incompatibles entre elles, bien évidemment. Quant aux sondes et autres valves électroniques (nombre, valeurs ohmiques, régulation...), j'imagine que chaque constructeur fait sa cuisine dans son coin.

Une piste serait de regarder la référence des cartes et de voir si le constructeur de la carte ne la propose pas sur son site (Chine ou autre). A savoir aussi que certaines pannes sont réparables à peu de frais. Sur ce forum, déjà au moins 10 clims réparées en changeant juste l'IGBT.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ben vous n'avez pas de chance, car l'immense majorité des gens qui ont un IGBT HS retrouvent un fonctionnement normal après l'avoir changé (et lui seul).

Vous devez avoir un problème ailleurs qui fait gicler l'IGBT, mais il n'est pas simple (surtout à distance) de trouver lequel. Sachant que vous avez changé l'IGBT plusieurs fois, le TLP et la diode n'étant pas non plus incriminés, vous pouvez avoir un souci sur l'IPM ou le compresseur, qui vous crée un appel de courant anormal, et comme l'IGBT est dans la partie qui fournit le courant...

Une autre possibilité serait qu'il y ait un court-circuit entre 2 spires de l'inductance utilisée par le PFC. C'est un genre de transfo, au bout des fils "L1" et "L2". Si vous êtes courageux, vous pouvez tenter de mettre sur votre machine malade l'inductance de votre autre UE, après évidemment avoir changé l'IGBT. La conséquence d'un tel court-circuit serait que le courant dans l'inductance monterait beaucoup plus vite et plus haut que sur une inductance saine (effet de Lenz très amoindri), et qu'au final le courant impulsionnel dans l'IGBT atteindrait vite une valeur mortelle.

Si vous vous lancez dans la manip, vérifiez auparavant que le 15V soit resté sain à l'ohmmètre, car le TLP aurait pu dégager avec le dernier incident, sachant qu'il n'y avait pas de diode pour se sacrifier.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Etes-vous sûr que le compresseur est mort? Vous me rappelez la question 1799...
Cherche carte ou schéma carte inverter bisplit Saunier-Duval

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour le positionnement de la sonde, voyez la question 2322, problème cycle court PAC Daikin air air posts 26 et 29. Oui, on peut mettre un fil assez long (chez moi, 6 mètres de câble), car sa résistance (entre 1 et 3 ohms) sera négligeable vis à vis de la sonde elle même (plusieurs milliers d'ohms).

Avec une PAC utilisée judicieusement, les économies seront au rendez-vous. Vous l'avez sans doute déjà constaté avec celle de votre salon. En ce qui me concerne, j'ai divisé ma consommation de chauffage par au moins 2.5 par rapport à mes grille-pains d'antan.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Chez moi, d'une part j'ai une sonde déportée en bas qui me permet d'avoir des cycles longs, et d'autre part je chauffe l'étage en laissant les portes ouvertes, sachant que les chambres sont desservies par un couloir qui fait mezzanine (5m de hauteur)

Dans votre cas, si vous êtes disposé à laisser les 4/5 portes ouvertes, au moins pendant la journée, la clim va chauffer correctement l'ensemble, d'ailleurs vos premiers essais du post 13 montrent que ce n'est pas si mal. Mon avis est que vous devriez quand même mettre une sonde dans une chambre, qui sera appréciée en particulier quand vous changerez la température notablement (retour de vacances, par ex). Dans ce cas, il vous faudra avoir une température assez haute dans le couloir pour tout réchauffer, et donc la sonde déportée permettra au couloir de bien monter comme il faut sans action sur la consigne.

Toute pièce se comportant un peu comme un accumulateur de chaleur, il est également "jouable" de couper la clim la nuit, ce qui permet alors de fermer les portes des chambres. Quitte à mettre 1 degré de plus durant les 2 heures qui précèdent le couchage.

Le chauffage des chambres va s'opérer comme suit : le tiers haut des embrasures de portes va voir de l'air entrer dans les chambres. Le tiers du bas va voir l'air plus frais des chambres sortir vers le couloir, le tiers central n'aura pas beaucoup d'activité. Tout ceci pour dire que pulser l'air vers le bas n'est peut-être pas forcément le plus judicieux. A essayer aussi, autrement dit.

Enfin, théoriquement, vous pouvez aussi mettre 4 sondes, une par chambre, et faire un assemblage série-parallèle de l'ensemble pour que l'UI voie l'équivalent d'une seule sonde. Chaque chambre contribuera ainsi à la régulation. Mais il est vrai que cela va vous obliger à tirer 4 lignes de sondes...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour tester la bobine du relais, (presque) rien de plus simple. Mettez le multimètre en position 2 kOhms, le fil rouge sur "C", et le fil noir sur "A". Lisez la valeur. Puis déplacez le fil noir sur B, vous devez lire la même valeur ou presque. La 1ère mesure, c'est le relais suspect, la 2ème est le relais de la vanne 4 voies, qui est du même type. Si vous inversez les fils, il se peut que les valeurs changent un peu, mais elles doivent être égales entre elles aussi.

Comme déjà spécifié, le problème peut être aussi sur les contacts du relais, ou sur le reste de la carte (le circuit ULN2003, ou le microP. Si c'est le microP, vous devrez changer la carte...

Cordialement, Dom.

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Bonjour Sabine.

Très heureux pour vous, et merci pour cette bonne nouvelle.

Cordialement, Dom.

Bonjour Paul.

Oui, mais là ça ne tourne plus! La fuite est quasi certaine. Il faut donc corriger le problème avant de remettre en service. Quand je disais réparer, je sous-entendais 1/ vérifier qu'il y a bien une fuite dans ce tronçon de tuyau, et 2/ le remplacer par un tronçon neuf avec brasures adéquates, mais sans changer le système de connexion. Suivi bien entendu de la procédure classique de pression/tirage/recharge.

Cordialement, Dom.

Effectivement, des traces de gras peuvent apparaître dans certains cas. A cet endroit c'est moins probable parce qu'en hauteur. En fait, l'oxydation travaillant 24H/24, il y a de grandes chances pour que la fuite soit née clim au repos, dans ce cas les vapeurs de gras se sont condensées depuis longtemps et sont descendues.

D'autre part, quand le cuivre finit par lâcher, c'est à travers un trou ou une fente microscopique, entouré de l'isolant thermique (et un peu phonique) et enfin derrière l'unité intérieure. Autant dire que le bruit généré n'aura rien à voir avec un TGV qui décompresse ses freins arrivé en gare terminus!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'ai des clims dans le même style. Le tuyau de cuivre est doublé par un "ressort" dont le but est d'empêcher un pincement (aplatissage local) du tube de cuivre lors de sa torsion par le néophyte qui l'installe. Beaucoup moins de risque sur le petit tuyau. Malheureusement, si le "ressort" n'est pas en inox, il va rouiller quand la clim est en mode froid (condensation), et de plus l'humidité et la présence de 2 métaux différents va vous créer un effet de pile Volta qui va attaquer le cuivre. Personnellement, je n'ai pas ce problème car je ne me sers que du mode chaud.

Pour résumer, oui, fuite probable, et réparation toujours possible, mais je ne sais pas à quel prix. Un problème, et pas le moindre, sera de trouver le frigoriste qui voudra bien le faire!

Cordialement, Dom.

Bonjour Jacques.

Très heureux pour vous! Merci pour le retour.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Tester le moteur n'est pas simple pour un non-électronicien. Il faut en effet mettre au moins du 200V DC sur la broche 1 (nominalement 350!), du 15V sur la 5, et appliquer un signal rectangulaire de 15V d'amplitude sur la 6. On en fera varier le rapport cyclique pour ajuster la vitesse.

Ce que vous pouvez faire néanmoins est de tester la consommation de l'électronique basse tension. Un peu comme décrit plus haut, mettez votre 0V d'alim sur la broche 4 et la sortie + d'alim sur la 5. Testez à 1, 2, 3... 15V, en notant pour chaque valeur la consommation, mais en vous limitant à 1A (=si à 9V vous avez 1A, arrêtez). Chaque mesure étant brève, pour ne pas faire griller l'intérieur en cas de fort courant. Je pense que la courbe obtenue ne sera pas une droite, mais une parabole, autrement dit vous verrez un emballement de la conso quand la tension monte.

Vous pouvez aussi tester le tachymètre intégré : mettez une tension qui ne fait pas trop consommer (500 mA max), mettez une résistance de 3 à 10 kOhms entre les broches 4 et 7, placez un voltmètre aux bornes de cette résistance et faites tourner doucement l'axe, vous devriez avoir soit 0V soit la valeur de l'alim suivant la position de l'axe.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'hésite sur votre expression "carte déconnectée". Vouliez-vous dire "moteur déconnecté" ou "carte testée sur table"? Si c'est le 2ème cas, alors il est normal que la carte raconte n'importe quoi puisqu'elle déprime toute seule (pas de compresseur, de sondes, d'UI à qui parler -- 9 clignotements indiquent une absence de communication avec l'UI, etc...).

Si Ludo passe par là, comme dirait PL, peut-être pourra-t-il vous fournir un moteur à prix intéressant.

Cordialement, Dom.

Bonsoir Sabine.

Bonne surprise que ce redémarrage, mais vous avez raison de vous méfier. Vous aviez peut-être un mauvais contact au niveau du connecteur du moteur : regardez les 3 broches mâles et les 3 femelles, peut-être que l'une d'elles est noircie ou de couleur différente?... Enficher/désenficher le câble une dizaine de fois devrait bien améliorer les choses. Ou alors vous avez un mauvais contact ailleurs, pas forcément simple à trouver, en revanche. Inspection des soudures à la loupe (en particulier au niveau du SLA6818), actionnement de tous les connecteurs...

Cordialement, Dom.