Bonjour. Me revoilà.

Oui, ces manips là se font courant coupé. Rassurez-vous, celle en court-circuitant 2 fils ne présente aucun risque ni pour vous ni pour le moteur.

Vous pouvez aussi mesurer à l'ohmmètre les fils qui vont au moteur, 2 à 2. Vous devez trouver 3 valeurs identiques et assez faibles, probablement moins de 5 ohms.

Cordialement, Dom.

Bonjour Sabine.

J'ai déjà démonté un moteur dans le même style (mais avec électronique intégrée). Le rotor est une grosse tige métallique qui traverse tout le moteur et qui porte un cylindre contenant des secteurs puissamment aimantés. Sur le stator sont disposés 12 bobines, 3 groupes de 4 en alternance pour les 3 phases. Le rotor ne peut pas se "désaxer" par rapport à l'hélice. En revanche, si une phase ne marche plus, soit parce que le mini-IPM a une sortie HS, soit parce qu'une bobine présente un court-circuit interne, alors il lui sera difficile de démarrer et de tourner. Il va sans doute vibrer et vous donner l'impression que quelque chose tourne dedans.

Un test à faire courant coupé. Lancez à la main l'hélice et voyez le temps qu'elle met pour s'arrêter. Puis déconnectez le câble du moteur et refaites l'expérience. Si la rotation dure alors beaucoup plus longtemps, c'est que le mini-IPM a une sortie HS. Pour le fun, vous pouvez aussi court-circuiter 2 des 3 fils du câble et lancer à nouveau l'hélice, là c'est à peu près sur que le freinage sera puissant. En fait quand on fait tourner un tel moteur, il devient générateur de courant, et si on le fait débiter de l'énergie électrique, alors cela prélève de l'énergie mécanique de rotation et freine le rotor.

Cordialement, Dom. (je pars dimanche matin pour 3 jours, désolé).

Bonjour.

Votre moteur de ventilateur est du type triphasé sans électronique intégrée. Les 3 phases sont produites par un mini-IPM (l'IPM principal pilote le compresseur). Vu que le moteur n'a pas d'électronique susceptible de claquer (panne courante chez Hitachi), la probabilité pour qu'il soit toujours bon n'est pas nulle, ce serait dans ce cas le mini IPM qui serait HS (SLA6818).

Courant coupé, enlevez le fusible F4 (3.15A, il alimente le mini IPM donc le ventilo) puis faites un test en mode diagnostic. Si le diag ne pointe plus sur un pb de compresseur, cela dédouane du coup le compresseur. Vu que celui-ci et le ventilo partagent la même haute tension, on pourrait imaginer qu'une surconsommation due au ventilo soit interprétée comme une surconsommation compresseur. Mais sous réserves. Peut-être que Ludo en sait plus?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Bof, il n'y a rien de fabuleux dans mes indications, juste un peu de (sens?) pratique avec les années. :-)

Dans la mesure où vous êtes allé directement à la dernière manip (à ce stade le fusible était vérifié bon), le raisonnement sera correct si vous avez touché l'extrémité du fusible la plus proche du relais. Si vous avez touché l'autre, alors dans l'absolu le fusible peut avoir fondu dans un passé récent. Manip à refaire, donc, pour confirmer que le fusible n'est pas responsable. Cela dit, sur la photo du post 4, le fusible SEMBLE bon.

Si vous laissez en permanence le fil de "dépannage", le ventilateur va tourner en permanence. Pour quelques jours cela peut aller, mais enlevez-le pour de longues périodes.

Le rôle de ce relais RLY3 est de mettre en marche ou non le ventilateur, car celui-ci doit s'arrêter pendant les dégivrages et quand la clim ne fonctionne pas. Son dysfonctionnement pourrait aussi provenir de la carte qui ne le commanderait plus.

Je ne comprends pas trop vos "soudures pas pleines", les photos ne semblent pas montrer de soudures douteuses.

Pour ce qui est des cosses, il est vrai que certaines sont extrêmement difficiles à enlever car elles comportent un point de verrouillage en leur centre. Enlevez la couverture plastique souple et appuyez dans le bon sens sur le petit picot de verrouillage pour enlever la cosse. Un conseil, une fois la cosse enlevée, repoussez fortement le système de blocage pour qu'il ne vous embête jamais plus.

Un relais peut être mauvais soit au niveau des contacts (sales ou "bouffés"), soit au niveau de la bobine, (qui serait coupée). Un relais peut parfois se réparer, mais il faut évidemment le démonter auparavant. Dommage que vous n'ayez pas de multimètre, c'est l'outil de base pour investiguer une panne électrique. La bobine doit faire entre 200 et 400 ohms, je pense.

Il y a de nombreux relais disponibles chez conrad.fr ou rs-particulier.com (choisir d'abord sur fr.rs-online.com, plus ergonomique), mais il faut bien le choisir, entre autres pour ses caractéristiques d'encombrement et de positionnement des picots à souder. Son pedigree est en général écrit sur une de ses faces, ça aide! Si vous connaissez un voisin ou un ami qui connait un tant soit peu l'électronique, demandez lui de l'aide.

Cordialement, Dom.

Il n'y a qu'une sonde qui joue le rôle de thermostat. Voyez en question 2322 Problème cycle court PAC Daikin. Le post 26 montre un positionnement très classique, sur l'échangeur. Le post 29 en montre un autre : la sonde est le petit composant rouge en bas de la 3ème photo.

Je suppose que les 4 températures que vous citez sont celles de la pièce à chaque fois. En mode chaud, et avec 20 dans la pièce, aucune consigne de température sur la TC (y compris la plus élevée) n'arrive à faire démarrer l'UE?

Bonsoir.

Vous avez bien fait de faire une photo du moteur. Le fil blanc est l'arrivée du courant à travers une sécurité thermique (à priori réversible). L'enroulement principal est entre l'orange et le bleu. Et le courant qui traverse l'enroulement déphasé passe d'abord par le condensateur (les 2 rectangulaires sur la carte) puis entre dans le moteur par le fil rouge pour rejoindre le bleu, la sortie du courant si l'on veut.

D'abord, si ce n'est déjà fait, testez le fusible FUSE1 à droite. S'il est coupé, c'est peut-être parce que le moteur a un grave problème... Mais je pense qu'il est bon, car s'il était HS, la V4V serait en position froid et vous n'auriez pas de chaud sur l'UI.

Il se peut que la sécurité thermique soit HS. Courant coupé, mesurez à l'ohmmètre entre blanc et orange, vous DEVEZ trouver 0. Si vous trouvez beaucoup plus, voire l'infini (1___), c'est bien ça la cause. Dans ce cas, et de manière très temporaire, court-circuitez les fils blanc et orange avec un petit bout de fil. Si le moteur démarre normalement au prochain essai, sans faire de bruit inquiétant (grondement...), alors laissez tourner un peu et tâtez de temps en temps le corps du moteur pour voir s'il ne devient pas brûlant. Si vous n'avez pas accès au moteur facilement, surtout quand les pales tournent, arrêtez la clim à la télécommande au bout de 8-10 min pour voir sa température.

Si rien ne s'était passé au démarrage, c'est peut-être parce que le relais ne marche plus (RLY3). Pour le tester, mettez la clim OFF à la télécommande, puis avec un bout de fil, reliez le fil blanc avec une extrémité du fusible. Si le ventilo démarre, c'est le relais qui est défectueux.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Déjà pour éclaircir un point : le mode chauffage est symbolisé par un soleil, et le mode refroidissement par un flocon de neige. N'auriez-vous pas mal interprété ces sigles?

La sonde d'ambiance est souvent agrafée au dessus de l'échangeur, mais elle peut parfois être solidaire de la carte électronique...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je ne comprends pas trop le câblage de ce moteur. J'ai personnellement une Carrera tout ou rien fonctionnelle, et une carcasse de Carrera inverter, et pour les 2 il n'y a que bleu/orange/rouge, le fil blanc n'existe pas. Un tel moteur comportant 2 enroulements, peut-être que leur point commun n'est pas relié dans le moteur et qu'il en sort donc 4 fils. Pour être plus affirmatif, il faudrait que vous démontiez la carte et postiez une photo côté soudures. Une fois cela reçu et analysé, je pourrai peut-être vous indiquer une procédure de test. Autre possibilité de panne : le relais qui ne marcherait plus. Mais pour savoir lequel, il faut aussi la photo en question.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vos condensateurs ne peuvent pas se bomber parce que vous avez une alimentation par transfo 12V (son secondaire arrive sur le petit connecteur rouge). Ce sont les alims à découpage qui dégradent les condos.

Avant de pousser plus loin, le gros connecteur rouge semble avoir une broche noircie. Confirmez-vous? Si oui, cela pourrait être tout simplement la cause de vos tracas. Mauvais contact en entrée de transfo, d'où parasites, instabilités, etc...

Si c'est une fausse piste, alors vous pouvez tenter le remplacement du triac ET de l'optotriac IC3, qui ressemble fort à un MOC3021, un habitué des UI de clims.

Une chose à vérifier aussi : démarrez l'UE en mettant l'autre UI en demande de chaud. Puis démarrez l'UI à problème. Si son ventilateur tourne, à fond ou non, vous devriez avoir du chaud. Si ce n'est pas le cas, c'est que la vanne de l'UE pour cette UI ne s'ouvre pas. Soit mauvaise communication UE-UI, soit problème dans l'UE (vanne ou carte).

Cordialement, Dom.

Bonjour JB.

50 ohms sous 15V donnent 300 mA. Dans 3.3 ohms, ces 300 mA vont faire dissiper 0.3 W, très peu pour cette résistance de 1W qui ne devrait donc pas roussir. Or elle le fait, ce qui veut dire qu'en situation de travail le 15V débite énormément dans le moteur. Donc pour moi c'est clair, le moteur a un problème. Votre ohmmètre donne assez peu de tension, pas assez pour que le moteur "déclenche son court-circuit".

Si vous avez un petit bloc secteur 9 ou 12V, mettez son - sur la broche 4 et le + sur la 5 à travers le multimètre mis en config ampèremètre 10A (fil rouge dans le trou dédicacé). Je parie que le courant va être au maximum de ce que peut fournir le bloc.

Il vous reste une (très) petite chance pour que le moteur soit bon : si la surconsommation vient de C912, qui serait en court-circuit. L'enroulement 15V débiterait à travers la diode D909 que l'on sait bonne.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Effectivement, l'association Dom-Front pointe bien sur la Basse Normandie...

Trêve de jeux de mots, la résistance à 5 couleurs est à priori une 51 ohms à 1%. A savoir 5-1-0-/10-1(%). Si elle fait maintenant 10 kOhms, c'est qu'elle a dégagé suite à un claquage de la grille de l'IGBT (le 1er, je pense). Dessoudez la, mesurez la (si votre mesure précédente était in-situ), et observez son corps, il devrait y avoir un minuscule cratère confirmant sa mort.

A ce point, de deux choses l'une.
* ou bien le module hybride a résisté, et dans ce cas il commande le nouvel IGBT à travers 10 kOhms, avec à la clef des temps de montée de signaux prohibitifs, ce qui va faire dissiper une grande puissance dans l'IGBT et le faire rapidement claquer. Le remplacement de la 51 ohms, des 0.15 et de l'IGBT pourrait redonner vie à l'ensemble (mais je suis un peu sceptique, à vrai dire, car...)
* ou bien le module a lui aussi claqué et le remplacement des 4 composants ne pourra pas résoudre votre panne : l'IGBT 3ème du nom va aussi claquer, ou alors ne fera pas du tout son boulot (comme lors du test où vous l'aviez enlevé), ce qui ne va surement pas plaire à la bécane.

L'IGBT 30A-600V que vous avez mis doit normalement aller. Avec la restriction qu'il a son dos métallique et que son montage exige une feuille isolante. J'espère que vous en aviez mis une. Si l'IGBT original en avait une vous avez dû la récupérer, mais si c'était un boîtier plastique, il fallait vous en procurer une.

Sur le PC1, il n'y a rien de marqué sur un de ses flancs? Inutile de changer la grosse diode, elle est robuste et de toutes façons le grabuge se produit en amont (la pêche de courant mortelle ne la traverse pas.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Oui, j'ai pu comme beaucoup voir la nature se réveiller. Mais gare au pollen dans quelques temps!

C'est ennuyeux, votre histoire. Très souvent l'IGBT est le seul à pâtir d'un incident, sur lequel je commence à avoir une théorie (voir question 2612, post 67) : Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo. En tous cas, belle documentation de la carte avec le libellé des fils.

Est-ce que le nouvel IGBT est aussi en court-circuit? Il se peut que non, dans ce cas, ce serait les résistances qui auraient fait fusible. Elles peuvent servir à renseigner le gestionnaire du PFC sur le courant instantané qui passe dans l'IGBT (par ex). Si une borne des résistances va à l'émetteur de l'IGBT et l'autre au 0V de la HT, c'est bien cela. Elles sont en parallèle pour baisser la valeur globale et moins dissiper. Vu que ce sont des 2W, leur assemblage permet d'encaisser 7.3 A en continu.

Pouvez-vous voir ce qui est inscrit sur le composant rectangulaire noir? J'ai l'impression que c'est un module hybride très spécifique, qui sert probablement à commander la grille de l'IGBT. Si c'est bien ce que je pense, on est mal, et la seule manière de réparer serait de changer la carte. Encore faut-il qu'elle soit encore vendue...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Manifestement, votre ventilateur extérieur est HS ou n'est plus alimenté correctement, peut-être le condensateur de démarrage/déphasage qui s'est mis en circuit ouvert (coupé intérieurement)). Il est soit tout seul fixé quelque part, soit soudé sur une des cartes. Postez une photo de l'UE capot ouvert, et on pourra sans doute vous dire où il est.

Si vous avez un ventilateur d'agrément assez puissant, vous pouvez le placer au plus près de l'échangeur pour "remplacer" temporairement celui d'origine. En ne faisant pas travailler la clim trop fort, cela va marcher.

Cordialement, Dom.

Non, vous ne racontez pas de bêtises. Il serait assez facile d'éviter ce problème en ajoutant une petite carte électronique dans l'UE entre le bornier secteur et l'entrée secteur de la carte principale. Son rôle serait celui-ci : quand la clim est sous tension et que le secteur disparaît, un relais s'ouvrirait immédiatement pour que le secteur ne revienne pas sur la carte principale avant 10 secondes.

Une autre possibilité serait d'utiliser le relais de puissance existant, en modifiant la manière dont il est commandé, mais il y a un risque de générer un code erreur. Ce serait bénin mais cela obligerait peut-être à couper le disjoncteur quelques secondes. Cette solution obligerait aussi à modifier légèrement la carte principale.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Voyez la question 2190, post 15 : Problème clim Zenith ne chauffe pas affiche erreur E8

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Quand un triac est claqué, le ventilo tourne à fond définitivement. Et cela n'empêche pas le compresseur de démarrer, donc la capacité de faire du froid et du chaud est préservée. A moins qu'une vitesse excessive ne soit détectée et que dans ce cas la gestion bloque le démarrage de l'UE. Allez savoir. Il y a plein de façons différentes de concevoir une carte et son fonctionnement.

Si vous dites que la ventilation s'arrête parfois, alors c'est moins simple. Peut-être un problème d'alimentation sur la carte de l'UI, comme en question 2596 Problème chauffage par pompe à chaleur.
Des photos recto-verso?...

Cordialement, Dom.

Bonsoir Jacques.

Je ne suis pas dans le secret des dieux concernant la conception de la carte, en particulier pour la fonction PFC, qui est censée contribuer à produire une haute tension (HT) stable. Je pense néanmoins que des microcoupures secteur d'un CERTAINE durée peuvent être mortelles pour le PFC.

Lorsque le secteur se coupe brutalement, la HT va descendre assez vite, mais l'alimentation à découpage de la carte, qui tire son énergie de la haute tension et alimente la carte en basses tensions, va pouvoir continuer à fonctionner jusqu'à ce que la HT descende vers 80 ou 100V. Si le secteur réapparait tout aussi soudainement (donc microcoupure d'1/4 seconde, par exemple), alors la gestion du PFC ne s'aperçoit de rien, mais l'IGBT voit alors une remontée brusque du secteur, et il est alors probablement mis dans des conditions de fonctionnement inacceptables. En effet, un très fort courant va alors traverser l'inductance (qui se trouve juste avant l'IGBT) et la diode D07 pour recharger les gros condensateurs, mais ce faisant le matériau magnétique de l'inductance va se saturer, avec comme conséquence que l'inductance n'en sera plus une, mais ressemblera alors à un bout de fil de cuivre tout bête, exactement ce qu'il faut pour détruire l'IGBT quand il sera passant. Voir la question 1944, posts 102 et 103.

Je ne garantis pas que ce soit LA raison des claquages d'IGBT, mais cette théorie, que je viens de finaliser à l'instant (merci d'avoir contribué à la faire éclore!), me semble assez pertinente... Pour des microcoupures de 0 à 150 ms, pas d'impact. Pour d'autres supérieures à 1s, pareil car l'alim se sera arrêtée et un redémarrage dans les règles va s'opérer. Mais pour des durées intermédiaires, bing!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Est-ce que le ventilo tourne à fond? Si oui, c'est probablement le triac qui le commande qui a claqué et qui ne dose plus le secteur sur le moteur. Voir la question 2450 : Panne ventilation clim Airton.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

D07 : OK. Tout semble bon, donc, et il y a de fortes chances pour que la clim reparte (avec une feuille isolante sous l'IGBT, bien entendu).

Cordialement, Dom.

Si Paul dit vrai, alors chez Zenith ce code correspond à "défaut de la sonde de température de l'unité intérieure". Peut-être un mauvais contact au niveau de son connecteur (à manoeuvrer plusieurs fois courant coupé). Mesurer aussi la valeur des 2 sondes (qui aboutissent souvent sur un connecteur à 4 fils), elles sont souvent de la même valeur (en ohms).

Cordialement, Dom.

Bizarre, votre question. Sur un calibre 2k, on ne peut PAS lire 2k! Au maximum 1999. Ou alors vous avez "traduit" la lecture qui est en fait "1___", ce qui veut dire "au delà du calibre"... Si vous lisiez vraiment entre 1500 et 2000 ohms, ce serait la manifestation d'un défaut qu'il faudrait identifier.

Donc, si vous lisez "1___", c'est bon, la diode est très spéciale. Voir question 2664, post 49.

Sinon, revenez ici avec des précisions complémentaires. La diode est branchée entre le 0V de la haute tension et la grille de l'IGBT. Et elle est reliée à la sortie du TLP250 via la résistance de 110 ohms.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Technologiquement (= à la fabrication), il est pratique de relier le "collecteur" (broche centrale) à la face arrière, car le dos de la puce qu'est le transistor est justement son collecteur. D'autre part, si le dissipateur thermique (ou radiateur) a la possibilité de ne rien toucher, alors on peut le mettre au potentiel du collecteur en vissant le dos métallique directement sur le dissipateur. Autrement dit, si la tension du collecteur monte et descend 20000 fois par seconde, le radiateur va le faire aussi, et on aura intérêt à ne pas le toucher avec un doigt! Ce montage direct est ce qu'il y a de mieux pour évacuer la chaleur générée dans le transistor.

Quand le dissipateur est à la terre (cas des Sanyo), alors le collecteur n'a pas le droit de le toucher car cela ferait un court-circuit secteur/terre, et le différentiel sauterait. Dans ce cas, on utilise soit un boîtier avec dos métallique et une feuille isolante, soit un boîtier plastifié, qui incorpore en quelque sorte sa propre isolation.

Si vous n'avez pas acheté et mis de feuille isolante, alors ne mettez pas le jus, le disjoncteur va faire son travail! Si vous avez lu cette question intégralement, le détail de la feuille isolante est mentionné à plusieurs reprises.

Cordialement, Dom.

Bonjour Adel.

J'avais bien pensé à un relais au début, mais dans le post initial la personne dit : "j'ai une unité extérieure qui se met en route toute seule". Si elle démarre vraiment spontanément (pas au moment où l'on rétablit le jus), alors je vois mal un contacteur HS faire cela...

Sinon, le début de mon post 5 sous-entend qu'on a affaire à une clim réversible, puisque le ventilateur doit être arrêté durant les dégivrages. Sur un appareil qui ne fait que du froid, je veux bien admettre que le relais commande ensemble le compresseur et le ventilateur.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si réellement le compresseur ET le ventilateur tournent, on peut exclure un problème de relais, car il faudrait que 2 relais soient défectueux, et la probabilité est faible. A moins que ce soit un inverter?

La référence de l'UI ne permet pas de déduire la techno de l'UE, à savoir inverter ou non. Ouvrez l'UE, si vous ne voyez pas de carte électronique, c'est une clim tout-ou-rien, qui utilise des relais.

En revanche, comme le ventilo de l'UI ne tourne pas, il se pourrait que la carte contenue dans l'UI fasse un peu n'importe quoi. Ou alors une sonde +/- HS. Coupez le courant, ouvrez l'UI, et manoeuvrez plusieurs fois tous les connecteurs qui aboutissent dessus. Un mauvais contact se guérit parfois en procédant de la sorte.

Votre clim n'utilise pas de courants porteurs. Je parlais d'appareils autres (domotique, box...)

Cordialement, Dom.

Au fait, cela me rappelle la question 2531: Problèmes démarrages aléatoires pompe à chaleur.
L'explication était que l'internaute avait des appareils qui communiquaient avec des courants porteurs, et cela perturbait la clim!

... ou diode 1.5KE22A, vendable à l'unité chez Conrad.

Bonjour.

Effectivement, 0.2 ohm (en fait 0.0 car les 0.2 correspondent probablement à la résistance de vos câbles de mesure) est une valeur vraiment anormale pour une zener! Elle était bien en court-circuit.

Vos 2 références RS sont des zeners de puissance, et ne sont pas adaptées à votre cas. Il faut leur préférer des TVS comme la 1N6280 ou la BZW04-20, visibles chez RS. Peu importe qu'elles soient uni- ou bi-directionnelles, car la pêche destructrice éventuelle sera toujours positive puisque venant de la HT qui est positive. Dans l'absolu, vous pourriez d'ailleurs fonctionner sans cette diode, elle est là juste pour limiter la casse quand l'IGBT explose, à savoir des dommages au moteur, par exemple. ;-) Personnellement, je trouve que la diode est mal placée dans le schéma, je l'aurais plutôt mise sur la sortie du TLP et non après la 110 ohms, mais c'est un autre débat dans lequel je me sens un peu seul.

Pour résumer, si c'était ma clim, je tenterais ma chance sans diode, histoire de voir si cela marche sur 10 minutes voire plus. Après quoi, on pourra toujours acheter une diode pour se conformer au design original.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Quelle marque, quel modèle, inverter ou pas?

Quand l'UE se met en route, c'est seulement le ventilo ou seulement le compresseur, ou les 2? Elle chauffe, refroidit, ou ni l'un ni l'autre?

Est-ce qu'alors les tuyaux qui sortent de l'UE sont plus chauds ou plus froids que l'ambiance extérieure?

Cordialement, Dom.

A cathars 17H41 : votre UI est probablement asservie en vitesse par un triac et un retour tachymétrique. Si la vitesse escomptée n'est pas atteinte suite à une action extérieure (variateur), le signal de retour sera à fréquence trop basse, et vous aurez probablement droit à un code erreur...

Je me suis peut-être mal expliqué. Ou bien vous aurez sur votre tableau de contrôle un petit potard qui variera la vitesse à la demande de la personne qui se trouve dans la pièce (cela peut aussi être un interrupteur à 3 positions), ou bien ces 3 vitesses seront commandées par l'arduino qui collera un relais parmi les 3 affectés à cette fonction. On remplacera alors le potard par 3 résistances dont une seule sera utilisée pour chaque vitesse. Le 220 sera alors complètement isolé de l'arduino, vu qu'on passe par des relais. Evidemment, dans le boîtier, il y aura une partie 5VDC et une partie 220VAC.

Pour cathars : les moteurs d'UI sont le plus souvent des asynchrones, ce qui ne les empêche pas d'être "variés" par un triac dans beaucoup de cas. Une de mes clims a un déficit en gaz, ce qui a tendance à la faire surchauffer. Pour limiter la surchauffe, je varie le ventilo extérieur, et cela marche très bien.

Cordialement, Dom.

Bonjour Paul.

Si vous prévoyez un relais, oui, on peut mettre en série un variateur. C'est d'ailleurs comme cela que cela se passe sur les cartes d'UI où le moteur est asservi en vitesse. Ce système évite justement l'utilisation de plusieurs relais. Pour la vitesse nulle, on n'envoie plus rien sur le triac.

Voulez-vous quand même que la vitesse soit réglée par la TC, ou "un bouton (sic)" serait suffisant pour votre exercice? Ou alors le bouton en question serait "tournable" par l'utilisateur?

Pour cathars, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas utiliser un variateur sur une VMC. A moins que la dépression ne soit plus assez forte et que les bouches à faible débit deviennent à débit nul. Peut-être que les bouches hygroréglables ne marcheraient plus bien non plus. Mais techniquement, le moteur stricto sensu est "variable".

Cordialement, Dom.

Bonjour Christophe.

La zener est effectivement un peu spéciale. C'est un "transient voltage suppressor", autrement dit une zener qui peut absorber une forte puissance pendant un temps très bref. Elle a de plus aucun sens "passant", car elle a en fait une autre zener en opposition, qui a, elle, un break de 200V. Bref un truc un peu alambiqué.

A bien y réfléchir, il se pourrait que la zener semble bonne au multimètre mais que son break soit beaucoup plus faible que prévu, exemple 4V au lieu de 22. Dans ce cas, la grille de l'IGBT n'est pas commandée avec suffisamment d'amplitude (normalement au moins 10V), et du coup l'IGBT est trop résistif, surchauffe, voire hyperchauffe et finit par claquer thermiquement. Si vous avez toujours un scope en usufruit, lors du test du compresseur, regardez l'amplitude du signal de grille (sur la 110 ohms, et par rapport au "-" des gros condos). Ce signal doit être bien rectangulaire (flancs raides) et de suffisamment d'amplitude (à priori 15V). Coupez tout, soudez la zener suspecte, et faites le même relevé. Si les 2 oscillogrammes sont identiques, la zener est bonne. Dans le pdf joint, la ZD022 est vers la fin.

Cordialement, Dom.

zd015bis.pdf

Avant de tenter une remise en marche, faites le test de Ludo et regardez aussi entre les fils 4 et 5 (post 3). Si vous avez quelques ohms, voire même 0, inutile d'essayer, vous allez re-cramer quelque chose dans l'alim. Et vu l'état de la résistance de 3 ohms, c'est quasi obligé. N'oubliez pas que le moteur reçoit aussi du 350V, quand un élément lâche, ça ne pardonne pas!

Bonjour.

La nature de votre système dépendra du type de moteur : DC, AC avec enroulement disposant de prises intermédiaires, AC avec ou sans asservissement de vitesse... J'imagine que vous êtes dans le 3ème cas.

* DC 35V (genre Hitachi) : hacheur à rapport cyclique ajustable (sous réserves)
* AC 230V avec pr. int. : 1 relais par vitesse qui va connecter la "bonne" prise
* AC 230V sans pr. int. : variateur à triac (comme pour une lampe halogène). L'arduino pourrait changer au moyen de relais la résistance qui sert dans le variateur pour décaler temporellement le déclenchement du triac (voir la question 1207 Unité intérieure climatiseur Carrera 2.5 kW vibre si c'est de l'hébreu pour vous). Attention, la carte (référencée à la terre) et le ventilo (relié au secteur) doivent être isolés entre eux, par ex par des relais ou par un dispositif à couplage optique. Un système plus sioux est, comme sur les cartes d'UI, de positionner le déclenchement du triac par rapport à une impulsion qui sera générée quand la sinusoïde secteur passe par le 0V.

Ces 3 systèmes ne sont pas asservis en vitesse, sinon cela rend la chose bien plus complexe. En tous cas, je n'ai pas de schéma, juste des idées!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Effectivement, ce problème a été traité assez souvent dans le forum. Tapez dans "rechercher dans le forum" en haut de cette page : "moteur roulement sifflement" et vous devriez trouver vos infos. Beaucoup ont changé les roulements à coût réduit (comparativement à un moteur complet).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

D910 est un diode de redressement de technologie Schottky (=très rapide) et de type RK36. On peut mettre à peu près n'importe quel type de Schottky (ou Schottky barrier) pourvu que la diode tienne 1A et 60V. Il y en a chez Conrad, par ex SB160 ou 180 (resp 60 et 80V), ou même SB360 ou 380 (3A, un peu comme D907, sauf que D907 tient 200V, car elle sert pour du 35V, et sur une alim à découpage la tension inverse sur le transfo est souvent 4-5 fois plus forte que la tension "utile").

Scénario probable de votre panne : un défaut dans l'électronique du moteur de ventilo a fait surconsommer le 15V qui lui est dédié. Comme tous les secondaires sont en quelque sorte solidaires, le STRF a envoyé plus de puissance dans le transfo pour que le 12V se maintienne (c'est la hauteur du 12V -donné par D910- qui sert d'info de retour), mais cela a fait accroître les tensions inverses de TOUS les secondaires, et D910 a claqué par excès de tension inverse. A ce moment, le STRF n'avait plus de vision sur ce qui se passait aux secondaires, et soit il s'est mis en alerte, soit il a dégagé. En fait, le STRF que vous avez enlevé est peut-être toujours opérationnel...

Attention, n'oubliez quand même pas que votre moteur a probablement un gros problème.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Un certain nombre d'internautes possédant des Sanyo ont pu réparer leur carte à peu de frais (10-20€), principalement en remplaçant le composant dit IGBT. Il se peut que votre panne soit due au compresseur, mais ce n'est pas obligé. Un compresseur étant un moteur complètement scellé dans une coque métallique, on ne peut rien vérifier mécaniquement dessus (tourner le rotor, par ex).

Avez-vous l'ancienne carte? Et sur la nouvelle, voyez-vous un IGBT éclaté? (il faut pour cela ouvrir l'UE, et démonter la grande carte).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Essayez de trouver dans vos connaissances quelqu'un qui ait des notions d'électronique et qui sache manier un multimètre digital. Sinon, on ne peut pas grand chose pour vous.

Cordialement, Dom.

Bonsoir Gibé.

Je suis en train d'écrire le post 13, le 7 est donc 6 réponses plus haut :-)

Il est anormal de lire 0 mV sur D910. De cette diode dépendent la génération du 12V, par ricochet celle du 5V, et surtout la boucle de réaction pour faire fonctionner le STRF. Dessoudez lui une patte et retestez la, je pense qu'elle est HS. Si elle est en court-circuit, le transfo va débiter à fond en + et en - dans le condo C914 et le STRF va probablement se mettre en alerte.

Autre âne au Mali, C903 ne devrait pas être à 0V (du moins quand le secteur est appliqué). Vérifiez à l'ohmmètre que C903 n'est pas court-circuité. Si c'est le cas, impossible que le STRF démarre. Il se peut que 2 de vos soudures se touchent, ce sont des chose qui arrivent chez les gens qui ne soudent pas souvent... La soudure sur la broche 4 du STRF me paraît suspecte sur la photo (touche la 5?), mais c'est peut-être un effet d'optique. Si tout cela s'avère exact, corrigez le tir mais ne mettez pas en route, il faut résoudre le pb D910 avant.

Si D910 est HS, alors, à titre de manip pour tester le reste, enlevez D907 et 910, et mettez la 907 à la place de la 910 (éventuellement côté soudures du circuit imprimé, car est plus grosse, et en respectant la position de la bague). Puis mettez le jus et testez les secondaires comme spécifié au post 7, hormis le 35V qui est dispensé de gym, vu qu'on lui a piqué sa diode...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Bon, eh bien il faut aller plus loin, donc. Il se peut que le STRF détecte une surconsommation et se mette en alerte. Si vous entendez un tic...tic...tic faible au niveau du transfo, c'est un indice qui le confirmerait. Sinon, vous pouvez vérifier au voltmètre si les tensions du post 7 ont tendance à monter faiblement puis revenir à 0, et ce cycliquement.

Courant coupé, vérifiez en mode test de diode les 7 diodes D9xx qui entourent le transfo. Elles doivent donner des valeurs comprises entre 250 et 400 (mV), ou entre 600 et 800 suivant leur type (fil noir du multimètre sur la barre/bague de la diode testée).

Sinon, courant coupé, mettez en permanence le voltmètre sur C903, puis mettez le secteur. La tension doit monter jusque vers 15V en 2.5 secondes (essayez de chronométrer), puis redescendre un peu. Si elle peine à monter et ne dépasse pas 10V, ou monte très vite (0.5 s), le condensateur a pu perdre ses propriétés. Mettez alors en // sur lui un condo d'au moins la moitié de sa valeur, et au moins la même tension de service et voyez si cela change.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il arrive qu'un microP se mette à faire n'importe quoi quand une tension d'alimentation n'est plus conforme, soit en valeur (en volts) soit en qualité (présence de parasites dessus). Souvent à cause de condensateurs chimiques gonflés, signe évident de perte de qualité, mais il arrive aussi qu'ils ne présentent pas de signes extérieurs.

Si c'est une clim inverter, le problème pourrait se situer dans l'UI ou dans l'UE. Mais tout ceci n'est qu'une piste parmi d'autres.

Cordialement, Dom.

Le mystère devrait être percé rapidement avec les investigations suivantes.

- Le secteur arrive en sortie de filtre sur C006 : il faut lire 230V AC à ses bornes. Cela suppose le fusible 25A bon.
- Le fusible 3A doit aussi être bon (mais vous dites qu'ils le sont tous), ainsi que R002 (2.2 ohms).
- On arrive sur un petit pont redresseur (RC2). Sa sortie charge C010 et C011, il faut lire 165VDC sur chacun.
- On arrive ensuite sur l'alim proprement dite. Qui nécessite R906 bonne (0.39 ohm)
- Il faut lire 300V DC sur R903/R904 pour que l'alim démarre.

S'il faut aller plus loin, postez une photo recto verso de la carte.

Cordialement, Dom.

Bonjour Jean-Bernard.

Avant tout, désolé, j'ai loupé votre réponse du 24 mars, ça m'arrive parfois, j'essaie de toujours répondre aux questions qu'on me pose nommément. Pour info, oui, j'ai déjà commandé chez eux, mais pas pour une clim.

Tout à fait, vous pouvez à priori alimenter la carte et voir si le sapin de noël prend vie. Ou mesurer aux bornes des secondaires si rien ne s'allume. Vous le pouvez parce que la carte ne porte pas la partie puissance. Si cela avait été le cas, il y aurait eu des précautions à prendre.
Tensions attendues : 35V sur C910, 17V sur C911, 15V sur C912 (si résistance remplacée), 12V sur C919, 5V sur C921.

Bonne chance, Dom.

Bonjour.

Voyez avec votre toubib préféré : http://www.drdaikin.com/Home/Error/f3

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Non! Seulement quelques dizaines de secondes, car au delà le compresseur va augmenter sa vitesse et sa consommation, la HT va être de plus en plus perturbée, et cela pourrait avoir une incidence sur le fonctionnement de l'ensemble. Le test sert à vérifier que l'IGBT est la seule panne.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

A Loulou : si j'en crois le site suivant, qui est censé être bien informé, il y a des TAC 12CHSA dans les 2 types. Pour faire le distinguo, il faut bel et bien le suffixe, "/ZI", par ex, qui indique effectivement une inverter.

http://airton.fr/produits.php?PHPSESSID=3be06e160e464a64a2bfc36aa4bc198d

A PL : le récepteur est bon (post 3).

Cordialement, Dom.

Avec "TAC 12 CHSA", on ne peut pas savoir si c'est une clim inverter ou pas, il manque le suffixe. Si ce n'est pas une inverter, toute l'intelligence du système est sur la carte de l'UI.

Cela dit, si aucun bip n'est audible, soit il y a une soudure dégradée sur la carte, soit le microP est secoué. Inspectez bien la face soudures à la loupe. J'imagine que l'alim utilise un transfo 230V/12V, dans ce cas elle est à priori fiable. Si c'en est une à découpage, problème vicieux possible en revanche.

Vérifiez aussi que les 2 sondes de l'UI ne sont pas en circuit ouvert. Normalement, elles font quelques kOhms, valeur qui baisse en les chauffant.

Si pas d'amélioration, postez des photos recto verso de la carte.

P et N sont Positif et Négatif de la haute tension, ce dernier étant le 0V, donc. Bizarre, ce fil additionnel "300V", il semble redondant avec P.

Enlevez l'IGBT et mesurez sur la platine entre les 2 soudures extérieures. Vous devez avoir au moins 10 kOhms. Si c'est bon, faites un test de démarrage du compresseur sur 20 secondes maxi ; après, coupez le jus. Si c'est OK, vous n'aurez qu'à en mettre un neuf. Si ce n'est pas le cas, il y a autre chose. Prévoir de poster alors des photos recto verso de la carte si vous voulez plus d'aide.

Bonjour.

Est-ce que l'UI émet un bip lorsque la TC lui parle? Si non, démonter pour accéder à la carte de contrôle, et retirer puis remettre 2 ou 3 fois tous les connecteurs un à un, surtout celui qui mène au récepteur IR.

Cordialement, Dom.