Bonjour.

Oui, bien sûr, et c'est même conseillé dans votre cas, car les clims doivent peiner à fournir la fraîcheur que vous leur demandez. Il faut utiliser des gaines suffisamment larges pour qu'elle englobent la sortie d'air chaud de chaque groupe, et soigner l'interface groupe/gaine pour qu'il y ait le minimum de fuites dans le sous-sol.

Cordialement, Dom.

Bonjour Mohamed.

Très heureux pour vous et merci pour la bonne nouvelle.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Eh bien, détrompez-vous, le gaz est nécessaire dans les 2 modes, chaud ou froid. Le principe du chauffage par climatiseur ou PAC est de prendre des calories présentes dans l'air extérieur, même s'il fait -10 dehors. En mode chaud, le gaz comprimé dans l'UE (unité extérieure) et très chaud se condense dans l'UI en cédant beaucoup de chaleur à l'air de la pièce. Grâce à ces calories extérieures, la clim est un chauffage performant, qui donne 3 à 4 fois plus de chaleur que la puissance tirée du compteur. Sans le gaz et ses propriétés remarquables, ça ne marche pas!

A priori votre UE est une MUH-A24WV, donc une tout-ou-rien. Le fait d'avoir moins de gaz va se traduire par une élévation de la température du gaz en sortie d'UE. Au lieu de plafonner à 85/90 °C, elle va pouvoir monter plus haut, ce qui pourra vieillir le compresseur prématurément.
Tout dépend de la quantité de gaz qui s'est échappée. Essayez de savoir exactement ce qu'on fait les "déménageurs". De plus, si des tuyaux ont été laissés à l'air libre pendant le déplacement, de l'humidité ambiante aura pu s'y loger, et c'est mauvais pour la durée de vie du compresseur également.

Cordialement, Dom.

NB : votre réponse (claire) 26 est apparue pendant que je vous répondais... désolé :-)

Bonjour.

Dur dur de répondre sur un forum (seulement de temps en temps, heureusement!) :-(

Initialement vous nous dites "Voila mon problème avec ma clim Aux, le récepteur ne peut plus faire baisser la température ça reste toujours sur 30 ou 31". Intuitivement, tout le monde pense que c'est la consigne qui n'est pas reflétée sur le split. Et voilà que vous nous dites que 30/31 c'est la température de la pièce où se trouve le split! Alors soyons sérieux, ce n'est pas un problème de récepteur, c'est simplement que le climatiseur ne fait plus de froid. Non?... J'ai bien l'impression que vous nous avez mené en bateau avec votre "récepteur".

Sur mes clims, quand je modifie la température sur la TC, la TC affiche immédiatement la nouvelle, et le split en fait autant. Raison pour laquelle je soupçonnais un pb de TC. Et aussi raison de ma question posée 2 fois : "Quand vous manipulez votre TC loin du split, EST-CE QUE VOUS ARRIVEZ A DESCENDRE LA TEMPERATURE SUR LA TC?", et à laquelle vous n'avez pas répondu clairement.

Ces symptômes pourraient corréler avec le fait que votre ventilo extérieur ne tourne pas ou presque. Dans ce cas, la carte extérieure se rend compte qu'il y a un pb et coupe tout, et du coup vous restez avec vos 30/31.

Si on s'oriente vers un pb de ventilo, alors son "contacteur" est un des relais R ou S, mais je doute qu'il soit en cause, et le condensateur est le C. Attention, condo haute tension, 400V AC minimum.

A priori, tel que je commence à "sentir" votre histoire, vous aviez en fait 2 problèmes, la basse tension sur l'UE probablement HS à cause du petit condo, le microP ne fonctionnant plus correctement pour expédier la température extérieure sur l'UI, et ce pb de ventilo/condo.

Cordialement, Dom.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

A quoi correspondent ces 2 températures? Consigne et valeur mesurée en temps réel... ou autre chose?

Je reviens sur un point sur lequel vous n'avez pas répondu. Quand vous manipulez votre TC loin du split, est-ce que vous arrivez à descendre la température sur la TC? Et cette température affichée est une consigne ou la température mesurée?...

Je dois avouer que je comprends de moins en moins ce qui se passe avec votre machine...

Pour le ventilo (extérieur, je suppose), cela sent le condensateur de démarrage qui ne fait plus son boulot.

Cordialement, Dom.

Pas sûr. Si vous reliez ensemble vos 2 pointes de touches, vous allez trouver une valeur non nulle, qui correspond à la résistances des câbles et le réglage du zéro de l'appareil. Si vous mesurez dans ce cas 1.5 ohm, cela veut dire que votre mesure de 1.8 ohm est en fait 0.3 ohm, et pour moi c'est bon.
Pour des valeurs aussi faibles, il faut aussi soigner les contacts (insister avec les pointes).

Vous pouvez passer à l'étape 2 (test 12V et 5V). Bon courage. Dom.

Bonjour.

Si un split est correctement monté, il n'y a pas de contre-indication de mettre du matériel électrique au dessous, car il ne doit pas "fuir". Entre le bac à condensats (interne au split) et la sortie à l'extérieur du mur, le tuyau d'évacuation DOIT avoir une pente descendante d'au moins 5°. Si ce n'est pas le cas, il suffit que le vent vienne d'en face, et il va en quelque sorte repousser le filet d'eau et faire monter le niveau dans le bac... Ce phénomène peut être aggravé si le split n'est pas de niveau, dans ce cas vous pouvez -en plus- avoir de l'eau stagnante avec développement de bactéries...
D'autre part, plus il y a production de condensats (boost, humidité ambiante forte, consigne agressive...), plus l'appareil risque de vous jouer des tours.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Bien que n'étant pas sujet à ce genre de symptômes, je compatis à vos ennuis.

Pour vous répondre avec précision, il faudrait que vous nous envoyiez un plan sommaire du RDC, avec les surfaces des pièces, la direction du nord, et les fenêtres qui voient le soleil.

Sachez que la clim vous permettra aussi de vous chauffer l'hiver à coût réduit, car pour chaque kWh tiré du compteur vous aller vous chauffer à hauteur de 3 à 4 kWh. En ce qui me concerne, ma consommation globale annuelle est passée de 15/16000 kWh à 7500 lors de l'installation de ma 1ère clim.

Dans votre cas, vous allez rogner une partie de ce bénéfice pendant les mois chauds, mais si c'est pour votre bien être, pourquoi pas.

Cordialement, Dom.

Certes, mais vos dires "Mes filtres sont incurvés, ils protègent en haut et devant. Sauf qu'en haut, je n'y ai pas accès" semblaient vouloir sous-entendre que vous ne les déposiez pas.

Normalement, les filtres sont complètement amovibles justement pour pouvoir les nettoyer facilement dans un évier avec une brosse souple (après avoir enlevé le plus gros de la poussière avec un aspirateur).

Bonjour.

Normalement, peu de poussière doit arriver dans la turbine. J'ose espérer que vous nettoyez de temps en temps vos filtres supérieurs... si ça tombe ils sont complètement bouchés!...

Cordialement, Dom.

Bonjour Jacques.

Oh là là, va falloir faire un tour chez l'ophtalmo... :-) Sur votre photo du post 20, on voit l'IPM en bas, le très gros circuit. Le composant vissé (ou vissable) juste au dessus de lui, c'est D1 : c'est inscrit sur le circuit imprimé!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour moi, vous avez un problème de TC, soit dû au circuit imprimé ou aux touches, soit dû au petit microP inclus dans la TC. L'UI reflète la température de la TC. Rares sont les TC qui "écoutent" l'UI.

Enlevez à nouveau les piles, pendant 2 minutes, pour que tous les résidus d'info disparaissent des mémoires et remettez les piles loin du split, dans le jardin, par ex. En mode chaud, arrivez-vous à baisser la température? Passez en mode froid, sur certaines TC, la température change. Arrivez-vous à la baisser?

Si "non" dans les 2 cas, ouvrez-la et essayer de trouver un défaut (gras, mauvaise soudure, débris...). Voir si une touche ne serait pas enfoncée en permanence... Si RAS, je crains que vous ne deviez acheter une autre TC, d'origine ou universelle...

Cordialement, Dom.

Re-bonjour,

1/ Vous n'avez pas répondu à mes questions du post 8.
2/ Franchement, je ne vois pas pourquoi votre problème viendrait de l'UE. Le réglage de la température est toujours fait par un dialogue avec l'UI.
3/ photo numéro ?... Si c'est TH01, c'est une thermistance, soit une CTN soit une CTP.
4/ Attention n'allez pas trop vite en besogne : ce n'est pas parce que la feuille de plastique ronde en haut d'un condensateur est bombée que le condo est mauvais. Le plastique a pu devenir convexe tout seul. Sur le plus atteint, enlevez cette pièce ronde (épluchage au cutter de l'angle) et regardez si l'alu du condo est vraiment bombé.
5/ En revanche, je crois voir que le petit chimique dans un coin est un peu bombé. A confirmer.
6/ Si vous enlevez puis remettez les piles de la TC, elle va sans doute se mettre en réglage d'usine. Est-ce que vous êtes déjà condamné aux 30/31 à ce moment là?

Cordialement, Dom.

Je ne suis pas sûr que faire tourner le compresseur à l'air libre soit une bonne idée si vous voulez un jour vous en servir. En revanche, vous pouvez vérifier si le problème était bien lié au relais. Coupez le courant et reliez ensemble les 2 cosses qui arrivaient sur les cosses supérieures du relais. S'il n'arrivait qu'un seul fil (le jus arrivant alors par le circuit imprimé) connectez le à l'autre cosse du relais. Remettez le jus. Si le compresseur tourne, alors c'est bon, et coupez tout de suite le jus, car le compresseur est alors en marche forcée et ne pourra s'arrêter. De plus les 2 ventilos (UE et UI) seront peut-être au repos et les calories/frigories ne pourront être évacuées.

Question subsidiaire. La température est affichée sur la TC seule, sur le split seul, ou sur les deux?

Si l'affichage sur la TC ne peut pas descendre, essayez de l'ouvrir et de voir s'il n'y aurait pas une anomalie sur son circuit imprimé (gras, mauvaise soudure, débris...)

Bonjour.

Hier quand j'ai vu votre demande, les bras m'en sont tombés, au point que je n'ai pas pu répondre, il ne me restait que le pif pour taper...

Ainsi donc vous changez votre compresseur sans même vérifier que le jus arrive dessus?!?!... En plus comme c'est un tout-ou-rien, la mesure était extrêmement simple à faire!

Parce qu'avec un relais à moitié fondu il est clair que le compresseur n'est plus alimenté. A force de se mettre on et off, les étincelles créées au niveau des contacts du relais finissent par les rendre résistifs, et sous les 5A que demande le compresseur, la résistance de contact finit par développer une chute de tension, donc une puissance dissipée assez importante sous un volume très réduit, donc un début de brûlure et au final une déformation du plastique voire des lamelles métalliques internes.

Comme le défaut a tendance à faire diminuer le courant (jusqu'à l'annuler quand les contacts sont complètement charbonnés), le fusible n'a strictement aucune raison de fondre! Ce qui vous est arrivé est le contraire d'un court-circuit.

Et comme le dit Paulmarie, le seau d'eau n'est pour rien dans l'histoire, c'est juste une coïncidence : le relais devait lâcher, et il l'a fait à ce moment là.

Vous pouvez remplacer votre relais par un différent si toutefois il y a la place de le mettre dans le logement où se trouve la carte. Si nécessaire, vous pouvez ne pas souder directement le nouveau relais sur la carte, avec des fils volants pour la bobine, et en soignant l'isolation. Il faut un 20A minimum, avec bobine 12V (à vérifier sur le vôtre, car vos photos sont inexploitables). Par ex réf 625-5486 ou 815-5041 chez rs-particuliers.com

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sur mes clims j'ai aussi de temps à autre des vibrations provoquées par le compresseur. En effet, celui-ci envoie du gaz sous pression, mais pas de manière fluide mais saccadée, un peu comme lorsque vous gonflez un pneu de vélo. C'est donc le gaz qui "transporte" les vibrations. Chez moi, il me suffit d'appuyer ici ou là sur le split avec une main pour faire disparaître ladite vibration (+ ou - temporairement, d'ailleurs...).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Avez-vous fait le test d'émission préconisé par PL quand vous appuyez sur les touches de température? On pourrait imaginer que les touches les plus sollicitées se soient dégradées, comme c'est souvent le cas sur des TC de téléviseurs (vol+, vol-...)?

Autre test possible : normalement, un bip est émis à chaque pression sur une touche. Est-ce le cas pour toutes les touches?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous avez dû enlever tous les fils et mal les remettre, car pour un branchement correct, le ventilo doit tourner dans le bon sens. Le condo a en effet 2 rôles : donner du couple au démarrage et imposer un sens de rotation. Il n'y aurait pas un schéma de branchement collé sur le moteur? De plus, le fait qu'il y ait 2 bleus est TRES étrange...

Le fait de tourner à l'envers pourrait avoir un impact l'hiver, pour des températures au voisinage du point de givrage. D'autre part, si vous avez des feuilles d'arbres qui sont aspirées, ce sera plus difficile de les évacuer, elles pourraient freiner l'hélice, voire l'arrêter...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Est-ce un inverter? Si oui, il y a un ou plusieurs fusibles dans l'unité extérieure (dont il faut enlever le capot supérieur). Vous devez aussi avoir 350V DC sur les gros condensateurs. Pour aller plus loin, il faudra poster des photos recto ET verso de la carte (ou des cartes si plusieurs).

Cordialement, Dom.

Voir réponse 10.

Bonjour.

D1, c'est un des composants vissés, celui le plus proche de l'IPM (le plus gros).

Si les 2 fils jaunes vont à une sorte de transfo (l'inductance), il n'y a pas de sens.

Cordialement, Dom.

Bonjour Jacques.

Dommage que vous n'ayez pas été à côté de l'UE pour le redémarrage. Il aurait été intéressant de savoir si son ventilateur démarrait ou non, ainsi que le compresseur.

J'ignore ce que veut dire E17, mais je peux vous proposer quelques tests pour voir si le nouveau 8-pattes fait correctement son travail. D'abord, courant coupé, entre ses 2 broches qui sont reliées et la broche centrale de la grosse diode D1, vous devez lire quasiment 0 ohm. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'un élément a claqué dans le chemin qui les relie (fusible ou résistance de faible valeur jouant le rôle d'un fusible).

Si vous avez bien 0 ohm, alors près du transfo E22022, il y a un régulateur, IC2, qui est à priori un 7805 (confirmez). Si le courant est remis et que vous mettez le fil noir d'un voltmètre sur son radiateur (sa partie haute), alors en mettant le fil rouge sur sa patte de gauche vous devez lire entre 10 et 14V, et sur sa patte de droite 5.00V.

Bizarre que vos vis ne mordent plus dans le fond du boîtier qui accueille la carte. J'espère que vous avez mis la carte dans le bon sens! Je veux bien qu'une vis sur les 6 soit "foirée", mais les 6, non (et non!). Le rôle de ces vis est de plaquer les parties métalliques des composants sur le boîtier qui sert de dissipateur thermique. Autrement les composants chaufferaient jusqu'à ce qu'ils claquent (250/350 degrés). Je suppose que vous avez aussi reconnecté les fils qui mènent aux gros condensateurs. Sans eux, la machine ne peut par tourner.

Attention, il doit y avoir des feuilles isolantes entre les 3 plus petits des composants "blancs" et le dissipateur. Elles sont probablement restées collées sur le dissipateur, mais à vérifier tout de même. Leur trou doit (évidemment) être centré sur le trou dans lequel les vis doivent entrer.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ma compréhension est que lorsqu'il y a une bonne pression dans l'installation, le fait d'ouvrir une valve sur l'extérieur fait que le gaz qui s'échappe est le siège d'une baisse de température violente qui gèle instantanément l'humidité de l'air, et doit lui donner cet aspect neigeux. Si pas assez de pression, chute de température plus faible et pas de blancheur...

Sous réserves, car je n'ai jamais fait. Je me cantonne à l'électronique...

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

E4 sur l'UI veut dire qu'il y a une erreur dans l'UE. Ouvrez l'UE, et dites nous comment sont les 4 LED's "ERR".

Comment avez-vous démonté l'installation, au niveau de la gestion du gaz? Et comment l'avez-vous remontée?

"après une dixième de minute" : je suppose que vous voulez dire 10mn? Que se passe-t-il pendant ces 10 mn, y a-t-il de l'air chaud ou froid ou ambiant soufflé par l'UI?... Le ventilateur de l'UE tourne? Le compresseur tourne?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Très bien, le nettoyage, puisqu'on peut désormais lire son nom : ICE2A265. C'est comme prévu un gestionnaire d'alim à découpage, qui coûte une somme modique chez rs-particuliers.com, à savoir 1.44€, mais il faut en acheter 5 d'un coup. Peut-être est-il disponible ailleurs.

Vu que vous en aurez 5, je vous propose la stratégie suivante : vous le remplacez et vous remettez sous tension. Si le nouveau claque très vite, c'est qu'il y a autre chose qui le fait claquer. On avisera alors. Comme je vous l'ai dit, il se peut qu'il ait claqué de lui-même, dans ce cas un remplacement redonnera vie à la clim. Si vous connaissez quelqu'un qui maîtrise la soudure de composants, faites appel à lui.

Si comme vous le dites le circuit a claqué sur ordre de la télécommande, c'est parce que le démarrage de l'UE a provoqué un accroissement de la consommation aux secondaires de l'alim et que cela l'a achevé, il est probable qu'il était patraque auparavant.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le fait que l'on vous fasse changer de phase peut effectivement résoudre le problème si votre phase actuelle est trop sollicitée par les maisons du voisinage. Mais si les 3 phases sont dégradées, ce sera dur...

Rappel : le secteur est distribué en triphasé à partir de transfos de quartier qui fournissent une valeur à peu près stable. En revanche, les lignes qui alimentent les maisons sont un peu résistives, et sont du coup le siège de chutes de tensions. Exemple : pour une phase donnée vous avez 0.2 ohm de résistance de ligne entre le transfo et la 1ère maison, puis 0.1 entre la 1ère et la 2ème. Si personne ne consomme, vous avez 230V partout. Mais si chaque maison tire 10A, vous aurez :
* 230 - (20 x 0.2) = 226V sur la 1ère maison
* 226 - (10 x 0.1) = 225V sur la 2ème. Si vous êtes la 37ème maison, bingo! Les chiffres ci-dessus sont imaginaires (juste pour vous expliquer) mais reflètent une réalité que vous ne nierez pas, je pense...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si vous installiez une plaque induction de 6800W, oui, il vous faudrait du 4mm². Mais ici, on est dans le domaine des pompes à chaleur, vos 6800W sont de la puissance calorifique : en fait l'appareil ne tire sur le secteur que le tiers de cette puissance, le reste est fourni par l'air extérieur. Donc du 2.5 suffit.

Cordialement, Dom.

Si "compresseur" = unité extérieure, peu de chances d'en trouver une compatible : UI et UE dialoguent avec des protocoles qui leur sont propres ; même au sein d'une même marque actuelle, cela n'est pas garanti

Si "compresseur" = la pièce qui comprime, c'est faisable mais coûteux, car la pièce est chère et le travail devra être fait par un pro uniquement. Mais pour cela il faut qu'il soit HS, ce qui n'est pas encore acquis.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

N'étant pas en congés, je me permets une petite incursion dans le topic... ;-)

Prenez une perceuse 230V. A vide, elle va tourner par ex à 5000 tours/mn. Alimentez la en 180V, elle va tourner à 4000, voila tout, c'est le fonctionnement normal de ce type de moteur dit universel, insensible à la fréquence du courant qu'on lui applique. Pour votre compresseur, c'est totalement différent, l'IPM l'oblige à tourner à une vitesse imposée, pour qu'il fournisse une certaine puissance mécanique (au gaz, en le comprimant). Si vous le sous alimentez, vu qu'il est obligé de fournir la même puissance mécanique, il va ou bien décrocher (= s'arrêter, ses champs magnétiques internes n'étant plus assez puissants), ou bien "se venger" en tirant plus de courant, s'il en a la possibilité, pour qu'au final le produit (tension x courant) soit constant. Exemple pour 2.2kW : sous 220V, on aura 10A. S'il n'y a que 180V, le courant montera à 12.2A. Voila pourquoi avec un abonnement aussi faible, et une ligne aussi mauvaise vous allez disjoncter à tout bout de champ quand tout le monde fait marcher sa clim. En situation marginale, il suffit que le frigo démarre pour faire sauter le disjoncteur.

Je rejoins cathars dans sa réponse 3, votre clim est trop puissante pour la surface de la pièce. De plus, il faudrait tenter d'isoler un peu la pièce pour limiter les apports de chaleur extérieurs (laine de verre au dessus du plafond, par ex). Et ce serait très bon pour le porte monnaie.

Cordialement, Dom.

J'ai écrit "à tout hasard" parce que vous semblez avoir déjà une suspicion sur le compresseur. Sur quoi est basé ce diagnostic? Mais je soupçonne que pour vous "compresseur" signifie l'unité extérieure, alors que ce terme désigne normalement le moteur inclus dedans. Maintenant, si votre clim a une carte identique à celle dont je vous ai mis le lien, et qu'elle est brûlée de manière comparable, oui, il y a moyen de la réparer. Si c'est bien le cas, postez des photos de votre carte recto et verso.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

A tout hasard, voyez la question 1799 : Cherche carte ou schéma carte inverter bisplit Saunier-Duval.

Cordialement, Dom.

Awè, 3 kg quand même! Je l'imaginais plus petite.

Pour mesurer une self, on peut utiliser une capa précise, un géné BF et un scope. Reliez en série la capa et la self entre les bornes du géné, et mettez la sonde sur leur point commun. Pour la fréquence qui donnera la tension AC maximale, on aura : L x C x (pulsation au carré) = 1. La pulsation valant évidemment 6.28 fois la fréquence. Refaites la manip avec une autre capa 10 fois plus forte ou plus faible pour confirmer.

Après, vous pourrez chercher un transfo de (très) vieille télé (à lampes), ou un 220/110 d'une taille approchante, mais qui aura ses tôles amovibles. Et acheter du fil de même diamètre. Je vous donnerai d'autres consignes si vous arrivez à cette étape.

Goudleuk, Dom.

Bonjour.

Effectivement, il n'y a aucun rapport entre le changement de vos roulement et cette panne. SAUF... que vous avez, à juste titre, coupé le courant sur la clim pour opérer! C'est en remettant le courant que le circuit a lâché. Pour ce type d'alimentation à découpage, le moment le plus stressant et critique est le démarrage après une coupure. Tout comme pour les lampes à filament qui, c'est bien connu, claquent 9 fois sur 10 lors d'un allumage, au grand dam de la personne qui appuie sur l'interrupteur!

Si vous voulez vous lancer dans la réparation, il va falloir bien nettoyer le 8 pattes pour que vous puissiez lire sa référence. D'autre part, le circuit a pu claquer de vieillesse, mais aussi parce qu'un autre composant a lâché en premier, par exemple une diode au secondaire de l'alim ou un condensateur. Il va aussi falloir que vous enleviez dans la zone de l'alim tous les résidus de gomme noire que le constructeur met là justement pour dissuader les gens de réparer eux-mêmes...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Effectivement, le diag est apparemment terminé. Pour réparer, il y a plusieurs solutions : achat d'une neuve, recherche d'une occasion en déchetterie ou autre, création d'une équivalente, ou réparation de la bobine. Cette dernière possibilité est rendue compliquée par la soudure des tôles, car il faut les enlever pour accéder au bobinage. Eventuellement, postez d'autres photos de la bobine sous divers angles pour que je voie comment elle est faite. Avec ses mensurations et son poids. Je crois voir aussi dans le bas de la photo un fil "vertical" qui pourrait être impliqué dans le court-circuit de par son aspect (sous réserves).

Si vous tapez "inductor R9020A" dans Google, vous allez la trouver, mais elle est loin d'être donnée! D'autres sites apparaissent en tapant "reactor R9020A".

Pour ce qui est d'en faire une équivalente, il faut d'abord mesurer la valeur (en Henry) de la bonne, si vous avez accès à l'appareil de mesure qui va bien (pont RLC, inductancemètre). Puis vous procurer un transfo de même poids ou un peu plus, enlever ses tôles, et ses bobinages, puis bobiner soigneusement du gros fil de cuivre. Si je devais le faire, j'y arriverais sans trop de problèmes, pour vous c'est moins sûr.

Si vous vous lancez dans les solutions 3 ou 4, je pourrai vous donner d'autres indications.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Confirmez l'absence d'infrarouge en faisant le test sur n'importe quelle autre TC-IR (télé, DVD...). Si confirmé, c'est probablement la diode qui a lâché, j'ai déjà eu le cas sur des TC diverses dans ma vie. Les courants impulsionnels dans cette diode très brefs mais assez importants (genre 200 mA en crête), donc ce composant est assez sollicité. Si vous avez une TC qui ne sert plus, vous pouvez à priori récupérer sa diode, mais attention, il y a un sens! Le plus dur est souvent d'ouvrir les TC...

Cordialement, Dom.

Bonjour Paul.

Dans la vidéo, le fil rouge qui vient du moteur ne semble pas relié, tout comme le blanc d'ailleurs. Le rouge DOIT être relié au condo. Et comme je l'avais dit, le blanc doit être connecté à l'arrivée de la phase (bornier 4) pour que la sécurité thermique soit opérante. Vous choisirez la vitesse en reliant au neutre secteur ou bien le bleu, ou bien le jaune (par exemple grâce à un petit interrupteur inverseur). Pour moi, la surchauffe vient de ce que le condo n'arrive pas sur le bon enroulement. Quand une self (cas d'un enroulement de moteur) est en série avec une capa, il peut se produire une surtension importante quand ce couple de réactances approche de la résonnance. Raison pour laquelle il faut toujours mettre la valeur de capa prévue par le constructeur.

A noter que suivant la vitesse choisie, les 2 enroulements du moteur sont modifiés. Si le neutre est au jaune, le démarrage est le rouge/jaune, et le principal orange/bleu + bleu/jaune. Si le neutre est au bleu, le démarrage est le rouge/jaune + le jaune/bleu, et le principal est l'orange/bleu (comme chez Tintin).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je suppose qu'il s'agit d'une TC à infrarouges. A l'aide d'un appareil photo, "regardez" la LED d'émission. Quand vous envoyez un ordre, elle doit s'allumer en violet pâle. Si c'est bon, peut-être un connecteur mal enfiché dans l'UI.

Cordialement, Dom.

Bonjour Adel et Jacques.

Adel : désolé, j'avais loupé la parution de votre post 13. Merci à nouveau pour l'invitation. Effectivement votre cathédrale est remarquable. Comme aussi celle de Cologne ("Dom" veut dire cathédrale en allemand), qui constitue mon avatar! Ne me dites pas que c'est pas vrai?!?!? (comme dans la série "H") Pour la faire tenir, vous gelez le sol avec 250 clims inverter?!, comme en Sibérie, où cela se fait naturellement?... :-)

Jacques : la fissure que j'avais remarquée au post 6 était donc au niveau du petit circuit à 8 pattes près du transfo E22022. Sur votre nouvelle photo, on semble voir une fissure dessus, mais comme le grattage a pu laisser des traces, c'est peut-être une coïncidence. Si fissure, alors l'alim à découpage ne marche plus, car c'est ce circuit qui la fait vivre ; c'est réparable, mais autant vous prévenir : ce ne sera ni immédiat ni simple...

Si pas fissure, alors oui, des photos mieux éclairées, avec encore plus de matière noire enlevée, m'intéresseraient.

Cordialement à tous les deux. Dom.

Bonjour Christophe.

Effectivement, c'est encourageant. Peut-être le bout du tunnel! Ce qui est à peu près sûr pour moi, c'est que, hormis une défaillance du couple IPM/compresseur, l'IGBT ne peut claquer qu'à cause de D07 qui laisserait passer du courant en inverse, ou à cause de la bobine qui présenterait un court-circuit entre 2 spires.

Oui, vous pouvez prolonger le test au delà de 10 mn, une heure si vous le voulez, en chaud ou en froid. Au bout d'un certain temps, vous pouvez aussi rendre la consigne plus agressive pour augmenter la vitesse du compresseur. Sinon, la ZD01 n'est là que pour protéger la commande de l'IGBT et les circuits en 15V en cas de claquage de la grille de l'IGBT. Mais la sécurité apportée par le montage utilisé par le constructeur n'est pas vraiment au top, puisque la partie 15V du moteur a dégagé dans le passé... En tous cas, pour bien assurer le coup, il faudrait quand même que le gamin arrête le foot.

Cordialement, Dom.

Bonjour Paul (et Adel).

Relisez ma 1ère réponse. Votre moteur a 3 enroulements, c'est donc un bi-vitesse. Le commun pourrait être le orange, mais en fait c'est le blanc pour bénéficier de la sécurité thermique. Comme il est hors de question de mettre le condo en // sur le secteur, ce qui ne servirait à rien, l'autre fil secteur va aller sur le jaune ou sur le bleu pour obtenir les 2 vitesses. Si dans l'une ou l'autre de ces conditions le moteur chauffe anormalement, c'est qu'il a un problème interne. Eventuellement, utilisez un autre condo de même valeur pour éliminer l'hypothèse d'un condo mauvais.

Cordialement, Dom.

NB : les posts 4 et 5 n'étaient pas en ligne quand j'ai commencé à répondre ci-dessus.

Avec le schéma, c'est effectivement mieux. Il reste un détail que vous n'avez pas donné : sur quel fil appliquiez-vous la phase?

A noter une sécurité thermique entre orange et blanc : le blanc doit donc être utilisé pour qu'elle joue son rôle.

Bonsoir.

"C'est un moteur à la base pour un inverter, donc à variation de vitesse". Faux! J'ai une carcasse d'inverter chez moi (Carrera) dont le moteur d'hélice est mono-vitesse.

Sémantiquement parlant, il faut distinguer "à variation de vitesse" et bi ou tri-vitesse. La présence d'un variateur implique que la vitesse sera ajustable au tour/mn près, souvent par le biais d'un retour tachymétrique. Je soupçonne que votre moteur soit en fait un bi ou tri-vitesse, et comporte donc un enroulement à prises intermédiaires. Dans ce cas, il est interdit de relier 2 prises entre elles, car la portion d'enroulement dont elles sont les bornes se comporte un peu comme un secondaire de transformateur. Quand on court-circuite un secondaire, dans le meilleur des cas le transfo devient brûlant, sinon le fusible gicle instantanément. Autre erreur possible, si vous appliquez du 230 sur une portion d'enroulement prévue pour n'être que l'appoint d'un autre enroulement, celle-ci va surchauffer, tout comme un transfo 220-240 dont on branche l'enroulement 220 sur du 240. Bref, connecter votre moteur au pif a toutes les chances de ne pas marcher, voire de le griller.

Dans votre cas, il vous faut donc retrouver le schéma de câblage du moteur (quelquefois il est collé dessus) et le brancher pour avoir la vitesse que vous désirez.. Peut-être que la question 2762, posts 3 et 4, pourrait vous aider.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Oui, c'est un absorbeur de surtension, appelé varistor, varactor ou varistance. Il peut être efficace pour des surtensions très brèves. Au delà d'une fraction de seconde, il crame... et c'est comme s'il n'y en avait plus! Si votre incident a été une "rupture de neutre" sur une installation triphasée, alors la surtension peut durer... des heures.

Normalement la carte doit pouvoir marcher sans ce composant, mais n'a plus sa protection. Un test rudimentaire de la carte consiste à tester le circuit 7805. Entre son écrou et la patte de gauche, vous devez trouver entre 11 et 15V DC. Entre l'écrou et sa patte de droite, 5.00V DC. S'il n'y a rien, vérifiez si le petit transfo dans le split (alimenté par le connecteur cn2/"tran") reçoit bien du 230 AC et donne bien du 10/12 AC (sur le connecteur proche des 5 diodes). Voir aussi le fusible proche du 7805.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"J'ai simplement alimenté son condensateur et son neutre". Soit vous vous exprimez mal, soit vous faites un branchement incorrect. Ce type de moteur (s'il n'a qu'une vitesse) a 2 enroulements, un entre phase et neutre et un autre qui demande un condensateur en série avec lui, l'ensemble enr + cond étant lui aussi entre phase et neutre. Le cond sert à déphaser le champ magnétique par rapport à celui généré par l'enroulement principal. A noter qu'on trouve à ses bornes plus que la valeur du secteur!

Cordialement, Dom.

Bonjour Adel.

Encore une fois, vous me faites rougir! Merci pour le compliment mais il ne faut pas abuser des bonnes choses. Je suis sûr que je rédige moins de texte que vous, qui faites des réponses très exhaustives sur les problèmes de presque tout le monde, alors que je me limite en général aux pannes purement électroniques. Chapeau bas à vous pour votre abnégation et votre serviabilité record!

Pour ce qui est du thé à prendre chez vous, ça ne va effectivement pas être simple dans la mesure où j'habite en Ile de France. Mais surement dans une autre vie!

Amicalement, Dom.

Bonsoir.

C'est une nouvelle qui montre que votre changement de roulement a été fait correctement! En fait, je vous ai décrit le test dans ce but (avec une erreur dans le point 6/ --lire C et non B -- mais vous aviez rectifié), tout en sachant que le problème était ailleurs.

Pour la suite, vous savez le petit boulot qui vous attend...

Cordialement, Dom.