Bon, clairement, ce n'est pas de la dilatation. Comme PL, le bruit ressemble à un relais, mais je ne suis pas convaincu. Le bruit arrive toutes les 6/7 secondes... SI vous utilisez le balayage d'air vertical, vous n'auriez pas un corps étranger qui se serait introduit dans le mécanisme? Est-ce que le bruit cesse si vous stoppez le balayage? Quel est le type de l'UI (MSZxxx par ex)?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Merci pour le retour, depuis novembre on vous avait oublié :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il n'y a normalement pas de pièce censée faire clac-clac dans une unité intérieure. Par contre, ce pourrait être des frictions plastique sur plastique, due aux montées/descentes de température, qui entraînent des dilatations/rétractations de pièces d'assemblage.

Mettez nous les enregistrements pour confirmation (par "ajouter nouveau fichier").

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Vous touchez effectivement le fond... de la myopie. Le schéma est dans votre document en haut, page 22 sur 95... :-)

Bonne lecture, Dom.

Bonjour.

LD304 : indiquerait un pb de communication entre l'UI1 et l'UE. Si toutefois elle clignote UNE fois toutes les quelques secondes. Si ce sont des salves de n éclairs, c'est l'UI n.
LD302 fixe : pas connu dans les docs que j'ai pour d'autres Hitachi.

Avez-vous essayé les mesures de 35V (voir réponse 1)?

Avez-vous coupé le jus une minute pour réinitialiser la bécane?

Autre idée : coupez le jus et retirez/remettez plusieurs fois les divers câbles qui arrivent sur les platines.

Cordialement, Dom.

Eh bien j'en suis très heureux pour vous! D'autant que le froid arrive pour plusieurs jours...

Bon vent, Dom.

Bonsoir.

D'après le manuel, ce serait un problème sur la sonde "air sensor", voir le schéma plus haut. Voyez si la résistance ohmique de la sonde varie avec la température (en la prenant dans les doigts, par ex). Plus elle est chaude, plus la résistance baisse. Mesure à faire câble enlevé.

Cordialement, Dom.

"Les 4 ERR diodes allumées renvoient aux UI pour y lire un message... Tentez aussi une coupure secteur 5 mn et remettez le jus, au cas où la bestiole aurait purgé un code erreur..."

Du neuf avec ces 2 choses?

Sinon, vous avez peut-être oublié ou mal enfoncé un câble?...

Bonjour.

Diable, 10 ans sans remarquer de dégivrages?... Ou bien vous n'êtes pas du tout observateur, ou bien vous devez habiter une région particulièrement chaude... comme l'Yonne :-)

Je confirme que lors d'un dégivrage, les UI peuvent descendre jusqu'à -20° (mesuré sur mes machines!), la chaleur des UI étant utilisée (aussi) pour faire fondre le givre. Sur mes machines, les dégivrages font 10.00 minutes, mais cela peut varier avec les marques. Par une journée froide et humide, je vous invite à aller voir votre UE de temps en temps pour constater la formation de givre. Et sa fonte lors d'un dégivrage.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Bizarrement, vos symptômes font penser à un dégivrage. Je dis bizarrement parce que si vous avez cette machine depuis 10 ans, vous devriez savoir ce que c'est... Pendant un dégivrage, l'UI descend très bas en température, le compresseur est seul à ronronner dans l'UE, le ventilateur extérieur est arrêté. Et si vous arrivez au dessus de l'UE un peu tard dans le dégivrage, le givre a disparu...

Cordialement, Dom.

PL, je pense qu'il veut dire qu'il y a du givre à l'intérieur de l'UE, très près de l'hélice. Pareil, le terme "console" prête à confusion, mais nos internautes ont le droit d'ignorer les mots exacts... :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si vous n'avez pas disjoncté, c'est que l'IGBT est toujours bon. A priori. D'un autre côté, la quantité d'énergie stockée dans les gros condos permet à l'alim de continuer à fonctionner quelques dizaines de secondes. Si au bout d'une minute la power lamp est éteinte, alors il n'y a plus de haute tension sur les condos (ou l'alim est en panne, mais c'est peu probable dans votre cas).

Les 4 ERR diodes allumées renvoient aux UI pour y lire un message... Tentez aussi une coupure secteur 5 mn et remettez le jus, au cas où la bestiole aurait purgé un code erreur...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Doc de ce modèle pas facile à trouver... Cela dit, les divers modèles Hitachi ont en général +/- les mêmes codes erreur. Dites nous quelles LEDs sont allumées dans l'unité extérieure, ou combien de fois elles clignotent, en particulier LD301.

Pour les 2 UI qui sont HS, mesurez en sortie d'UE la tension DC entre les 2 fils qui partent vers chaque UI. Normalement 35V. Si 0 ou presque, une alim basse tension a lâché.

Pour les 2 qui marchent mal, pas étonnant si l'échangeur est pris dans la glace.

Vous avez 1 ou 2 compresseurs? Et 1 ou 2 ventilateurs (ext)?

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Apparemment, chez Fujitsu "registres" désigne les volets orientables sur les UI... Moteur pas-à-pas HS, ou contacts de fin de course?... Est-ce que les volets bougent à la mise en marche?

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

... Voir post 9. Dom.

Bonjour.

Non, ce n'est pas compliqué. Il faut un fer à souder, 10cm de soudure, et être soigneux. Ne pas hésiter à mettre un peu de soudure pour dessouder le condo, car vous avez un circuit imprimé double face, et les "trous métallisés" ont du mal à lâcher leurs proies (les queues de composants) ; l'apport de soudure facilite la fonte de la soudure présente dans le trou.

Cordialement, Dom.

Bonsoir à tous.

Non non, je ne me suis pas trompé. Voici ce qu'implique la quantité de fluide :
- Poids de fluide correct : froid et chaud fonctionnent
- Manque de fluide (tout n'est pas parti) : seul le froid fonctionne
- Absence de fluide (tout est parti) : ni chaud ni froid ne fonctionnent.

J'avais écrit "manque" et non "absence".

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Par temps très humide, vous pouvez générer jusqu'à 2 litres d'eau par heure, ce n'est pas un défaut.

Après un départ à froid, au bout de combien de temps de fonctionnement s'arrête-t-il? Quand il reprend (ce n'est alors plus un départ à froid), même question.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"J'ai bien du froid"... En êtes-vous sûr? Plein de gens se font avoir : un brassage d'air ambiant donne une impression de froid. Vérifiez avec un thermomètre que l'air en sortie est nettement plus froid que la pièce. Si le froid fonctionne réellement, alors il se peut qu'il y ait un manque de fluide.

Cordialement, Dom.

Eh bien bon voyage!

Vous n'oublierez pas de mesurer les 4 diodes du pont, je pense que celui-ci pourrait être HS.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Au début je pensais qu'il n'était pas nécessaire de mettre de la pâte quand on utilisait un tampon caoutchouté, mais un internaute a eu un claquage sans pâte, puis pas de claquage avec pâte. Donc je me plie à l'expérience : il serait plus sage d'en mettre une fine couche, sur les 2 faces du tampon.

Attention de plier les pattes de l'IGBT de telle sorte que le trou de l'IGBT corresponde exactement au trou de la carte.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Une alim bruitée, c'est une alimentation dont la tension (ou une des tensions) de sortie donne la valeur correcte en moyenne, mais présente des pics positifs et négatifs à la fréquence de travail de l'alim (40 à 200kHz). Ces pics peuvent se propager à l'intérieur des microP et les faire dysfonctionner par exemple en générant des coups d'horloge non prévus ou faire basculer des niveaux logiques.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Quand un IGBT claque et se met en court-circuit, cela bloque la clim tant qu'il n'est pas enlevé et remplacé. Dans votre cas, si la clim repart de temps en temps, cela n'est pas la panne courante d'IGBT. La cause est autre : par ex mauvais contact, alim bruitée, manque de gaz, composant marginal sur la carte...

Quand l'IGBT claque, cela fait sauter le disjoncteur par surintensité. Mais le réenclenchement tient, à cause de la CTP qui limite alors le courant absorbé.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

En général chez Hitachi, 4 clignotements timer appellent à aller voir les LEDs d'erreur LD30x sur la carte de l'unité extérieure... va falloir trouver une échelle :-(

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le dépanneur a-t-il coupé le jus entre chaque manipulation de câbles de moteurs? S'il ne l'a pas fait, il est tout à fait possible qu'il ait claqué les circuits du moteur qui restait bon. Vos moteurs sont très probablement des moteurs à haute tension continue (350V). Si on enlève le câble sans couper le jus, la broche qui porte le 350V peut très bien être la dernière à quitter le connecteur. Dans ce cas l'avant dernière à le quitter va endosser le rôle de retour du 350V. Si ce n'est pas la broche de masse, vous claquez les circuits reliés à cette broche.

Il faut TOUJOURS manipuler les câbles de ventilos (enlever ou remettre) courant coupé! Le pire est qu'une fois les circuits du moteur claqués, le 350V revient sur la carte par la broche qui a servi au claquage... et il peut fort bien griller la carte aussi!

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Pour votre question sur la conductivité, oui qui répond très bien :

"La conductivité thermique ou conductibilité thermique est une grandeur physique caractérisant le comportement des matériaux lors du transfert thermique par conduction. Elle représente l'énergie (quantité de chaleur) transférée par unité de surface et de temps sous un gradient de température de 1 kelvin ou 1 degré Celsius par mètre."

Un degré Kelvin (°K ou en abrégé K) est équivalent à un degré Celcius, à une translation de 273 unités près. Mais dans un transfert de chaleur, on est en relatif, pas en absolu, raison pour laquelle la définition donne les 2 unités

Le film que vous allez mettre doit être suffisamment fin pour que cela n'ait pas trop d'importance, en fait. Il ne faut surtout pas en mettre de trop, une épaisseur trop forte serait un frein au passage de la chaleur.

Bon courage. Dom.

Bonjour.

La lecture de la question 2949, posts 19 à 25, pourrait vous intéresser.
(Panne clim Hitachi RAC506DH7)

Maintenant, pour le "switching failure", il faut savoir que le compresseur a un effet caché de dynamo, dont la carte tire parti pour savoir s'il tourne correctement. Un compresseur qui tourne peut fournir une tension sur ses phases quand elles ne sont pas excitées (grâce à l'inertie de rotation). C'est la commutation entre l'excitation des phases et la lecture de la tension "dynamo" qui donne un résultat non satisfaisant. Je dois avouer que je ne suis pas super calé dans cet aspect de la gestion du compresseur, mais je crois que je ne suis pas le seul (je ne parle pas de vous!) :-) C'est un peu expliqué en page 71 (notée 83 en bas de page) de votre PDF. Lequel concerne les machines RAK/RAC et non RAK/RAF comme vous l'intitulez. Vérifiez entre autres les résistances impliquées dans cette fonction.

Vous pouvez aussi tester les sorties de l'IPM en mesurant, compresseur déconnecté, les diodes de roue libre qui figurent en page 106 (notée 118). Vous devez trouver, en mode "test de diodes", environ 500 (mV) dans un sens et l'infini dans l'autre. Utilisez pour cela U/V/W/+/-, je pense que vous saurez vous en tirer, vous semblez avoir des notions d'électronique. Si une valeur donne 0, un des transistors est HS.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Apparemment le microP de l'UE a dû abuser du cognac pendant les fêtes...

A se demander si l'alimentation basse tension de la carte ne fournirait pas des tensions bruitées. En électronique numérique, du bruit sur les alims perturbe les processeurs. Si c'est le cas, le changement des condensateurs chimiques de l'alim pourrait guérir les symptômes. Mais je ne garantis pas que ce soit LA cause de vos ennuis. Si autour du transfo d'alim vous voyez un ou plusieurs condos gonflés, l'hypothèse tiendra la route. Mais un condo peut être défaillant SANS avoir cet aspect gonflé.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Oui, cette graisse ira très bien, mais 26€ c'est un peu cher payé pour une substance dont il vous faut l'équivalent de 2 grains de blé... Si vous connaissez une entrepreneur qui pourrait passer votre commande, vous pourriez acheter une version à 5 €... Ou alors un dépanneur du coin qui pourrait vous en donner une noisette... Mais bon quand on voit ce que coûte une réparation auto, par ex, votre commande restera tout de même raisonnable.

Cordialement, Dom.

Eh bien, il faut que vous trouviez ce qui consomme sur la ligne de haute tension...

Ou alors, on n'arrive pas à fabriquer la haute tension parce que le pont de diodes a une de ses diodes en court-circuit. Pour confirmer cette hypothèse, mesurez la tension aux bornes de la lampe EN MODE DC/CONTINU. Si vous lisez une tension non nulle, genre +120V ou -120V, alors une diode est HS. Coupez alors le courant et mesurez les 4 diodes du pont, il se peut qu'il y en ait 1 ou 2 de mortes...

Est-ce que la lampe s'éclaire franchement, ou semble clignoter 50 fois par seconde?

Bonjour.

La question 2612 répond effectivement à votre question. Voici des références possibles, chez rs-particuliers.com, le port est offert pour votre 1ère commande.

IGBT : 7961331, 9.38€ les 2
ou : 5411843, 4.16€ pièce, légèrement moins puissant
Plus des tampons isolants : 7073367, 4.20€ les 10
Graisse thermique : 9156105, 20.24€ le tube... En fait rs-online.com a d'autres conditionnements bien moins chers, mais ils ne sont pas "connus" chez rs-particuliers.com. Vous pouvez aussi récupérer de la graisse sur d'autres composants si il y en a en excès.

Cordialement, Dom.

Bonjour PL.

Merci pour vos voeux. Bonne année à vous itou et bonne santé pour affronter toutes ces UE dans le froid!

A mon avis, la clim TOR de notre internaute n'a pas de résistance de carter, tout comme les miennes, d'ailleurs.

Cordialement, Dom.

Bonjour Yann.

Bonne année à vous aussi et à toute cette pauvre famille qui aimerait bien être chauffée en 2017! Au moins vous avez le sens de l'humour, et la relecture de mon post 30 ci-dessus devrait vous faire sourire... Vous êtes un cumulard!... :-)

J'ai une théorie sur votre panne, exposée en question 2612, post 67. Je devais pondre une petite carte pour les utilisateurs Sanyo, mais les occupations de la vie font que ce n'est toujours pas fait, désolé.

Je crains fort que mettre un IGBT plus costaud ne résolve pas votre problème. Il faut aussi savoir qu'un IGBT 3 fois plus puissant aura une capacité d'entrée 3 fois plus forte, et il n'est pas acquis que le circuit qui le pilote pourra maintenir des signaux de commande avec la forme optimale.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Voici ce que j'ai pour vos symptômes. L'accélération du compresseur ne se ferait pas normalement... nous v'la bien avancés... A tout hasard, coupez le jus 3 minutes, cela rebootera le microP qui a pu bugger.

Cordialement, Dom.

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"J'ai mesuré la résistance du compresseur c'est presque la mème valeur"... C'est à dire?...

"Le condensateur visuellement il est bon pas d'huile ni gonflement"... Et pourquoi vous ne le mesurez pas avec un ohmmètre pour voir s'il ne serait pas en court-circuit?...

Démontez le klixon et voyez s'il ne serait pas en court-circuit avec la masse.

Bonjour. Je vous avais oublié. Mais aussi pourquoi être allé mettre vos photos dans une autre question (2004, post 27)... :-) Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote

Concernant les traces d'arcs au niveau des bobines, plus de danger : le cuivre s'est volatilisé lors des arcs et la couleur orange est celle du circuit imprimé sans son vernis vert.

Pour ce qui est des pistes attaquées par la corrosion, la pire (celle qui aboutit à 4 condensateurs bleus) est une piste de masse et n'est pas cruciale dans le fonctionnement. En revanche, celle que j'appelle AB mérite d'être vérifiée, il faut trouver environ 0 ohm entre A et B.

Vérifiez aussi les 2 zeners citées plus haut (dans les 2 sens, en mode test de diode), ainsi que la résistance R912, de 270 ohms. Ces 3 éléments sont utilisés dans la stabilisation du 35V et pourraient avoir indirectement un effet sur la communication.

Cordialement, Dom.

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Bonjour.

Pour info sur les Zenith.

Cordialement, Dom.

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Bonjour.

J'imagine qu'il n'y a pas de carte électronique dans l'unité extérieure, et que c'est donc un tout-ou-rien.

Si oui, mesurez les résistances des 2 enroulements du compresseur, et vérifiez que le gros condensateur n'est pas en court-circuit. Autre possibilité : le klixon qui serait HS.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je pense qu'en 40 secondes, le tuyau devrait au moins passer de glacial à froid. D'un autre côté, comme vous "entendez un truc se déclencher", que le ventilo démarre, je pense que cela devrait être bon. Et puis, l'historique des pannes Sanyo du forum montre que le changement de l'IGBT suffit à redonner vie à la clim.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre moteur consommerait trop : bloqué ou mort?... Quel modèle d'UI?

Cordialement, Dom.

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Bonjour.

Sur certaines machines, l'information "courant" est donnée par un petit transfo avec une ou deux spires au primaire et un enroulement secondaire (voir photo). Le secondaire pourrait avoir un problème (ou une piste de cuivre dans les environs). Sur d'autres machines, c'est une résistance de faible valeur à proximité de l'IPM (ou un assemblage de résistances, voire un bout de gros fil métallique) qui donne cette info...

Cordialement, Dom.

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Bonjour.

Est-ce que par hasard les piles précédentes n'auraient pas coulé et seraient venues rouiller les contacts dans le logement?... Si c'est le cas, gratter jusqu'à ce que le métal soit à peu près propre.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pas en mode clim, mais en mode chauffage. De l'UE partent des groupes de 2 tuyaux, un gros et un petit pour chaque UI. Sur le binôme de l'UI en demande, le gros doit chauffer, mais en 30s ce ne sera pas forcément perceptible s'il fait -5 dehors. Cela dit par -5, vous pouvez monter à 45s avant de couper au disjoncteur.

J'espère que vous avez un moyen de chauffage alternatif depuis la panne...

Cordialement, Dom.

Bonsoir. Je vais mieux que votre IGBT! :-)

Il ne fallait pas vous effrayer de ces bruits, ce sont les électrovannes qui se réinitialisent après une coupure secteur. Elles servent à doser la quantité de gaz envoyée à chaque UI. Si vous n'arrivez pas à distinguer le bruit du compresseur, son fonctionnement se traduit par une montée en température du gros tuyau en mode chaud. Vous êtes bon pour refaire un essai.

Cordialement, Dom.

Triangle : oui.

Pour l'essai, inutile de remettre de la pâte thermique, les composants n'auront pas vraiment le temps de chauffer en 30 secondes. Après l'éventuel remplacement, oui, il sera bon de mettre de la pâte.

Ne faire la coupure et l'essai QUE si l'IGBT présente 2 broches en court-circuit.

A vhalter : est-ce que votre clim permet ou permettait une telle programmation? J'avais compris que vous cherchiez une TC qui le permette parce que la TC d'origine (toujours fonctionnelle) ne le permet pas...

Par contre, si la TC d'origine le permettait (on suppose qu'elle est aujourd'hui HS) alors sans doute celle de PL marchera.

Bonjour.

"Vous avez de la chance", votre panne est à priori facilement réparable. Au moins 15 utilisateurs Sanyo ont eu le même problème que vous sur ce forum.

Votre IGBT (transistor un peu spécial) a dû se mettre en court-circuit, ce qui a fait disjoncter. Le fait de remettre le jus avec l'IGBT HS fait que la haute tension continue ne peut plus monter et faire tourner l'alim, raison pour laquelle aucune diode ne s'allume. Proche d'elles, vous avez aussi une LED "enterrée" nommée power lamp, et elle doit être éteinte aussi.

Courant coupé, mesurez en mode ohmmètre GC, CE et GE. Si une de ces 3 mesures donne 0 ohm ou presque, l'IGBT est mort.

Déposez alors la carte et coupez la broche centrale de l'IGBT (ne vous trompez pas de composant, il y en a un juste à côté qui lui ressemble). Remontez, mettez sous tension et voyez si la power lamp s'allume. Si oui, mettez la clim en route et voyez si le compresseur démarre. Si oui, ALORS ETEIGNEZ AU DISJONCTEUR DANS LES 30 SECONDES. La clim n'apprécierait pas de tourner plus longtemps sans l'IGBT, mais au moins vous saurez que l'IGBT est la seule chose à remplacer.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ouh là! Vous allez un peu vite dans vos conclusions. Je vois des anomalies sur la carte mais ne peux vous certifier que parmi elles se trouve celle qui cause votre panne.

Autant pour moi, la communication chez Hitachi s'établit par multiplexage des données binaires sur le 35V. Sur beaucoup d'autres marques, il y a un fil dédié à la comm, mais ce n'est pas votre cas. Les data sont extraites du 35V par un petit transfo (L801) ; s'il y a une piste coupée dans la région, cela peut vous créer un problème de comm.

Une photo >bien nette< de la moitié malade de la carte, côté soudures, serait un plus. Si vous avez un vrai appareil photo, abusez en.

Bonjour.

Pour beaucoup de machines (dont les miennes), la seule programmation possible est la mise en marche retardée ou l'arrêt retardé. Avoir une télécommande plus sophistiquée ne résoudra rien car c'est le microP de l'UI qui n'est pas prévu pour faire ce type de fonctionnement récurrent.

Pour résoudre votre problème, une solution serait d'agir sur la sonde de reprise d'air, en la modifiant avec un programmateur extérieur. Quand vous voulez arrêter la clim (en mode chauffage), vous lui faites croire qu'il fait 40° à l'intérieur. Pour la remettre en marche, vous remettez la sonde en fonctionnement normal. Le relais du programmateur va (ou non) mettre une résistance en // avec la sonde.

Cordialement, Dom.