Bonjour.

Désolé pour ma réponse tardive, je recevais pendant 4 jours, avec peu de temps disponible pour le forum.

Oui, votre carte a subi une surtension violente dans le passé, les "pontages" oranges sont la preuve que du courant a circulé entre phase et neutre au niveau des bobines de filtrage. Il se peut que la surtension ait fragilisé la carte à l'époque, et que celle-ci dysfonctionne aujourd'hui.

Il y a aussi des traces de corrosion, le cuivre est piqué, et le vernis est parfois parti au point que le cuivre soit nu par endroits. Vérifiez que les pistes attaquées fassent bien toutes moins d'un ohm de soudure à soudure.

D'autres traces suspectes au niveau de la partie communication : salissures et surchauffe de composants. Vérifiez que les 2 petites diodes rouges ZD901/02 ne soient pas en court-circuit. 4 fils partent de l'UE vers l'UI : phase, neutre, terre et communication. Vérifiez les composants autour de l'arrivée de ce dernier fil (violet? rouge?).

Cordialement, Dom.

Si la ventilation fonctionne à l'intérieur, vous avez forcément du 35V qui arrive sur l'UI. Celui-ci est fourni par l'alim qui est autour du transfo blanc. Attention, c'est du 35V continu : si votre voltmètre est sur AC, vous pourriez lire 0.

Si vous voulez que je vous aide dans le dépannage de l'alim (si toutefois elle est en panne...), il faudra poster 2 photos bien nettes recto verso, car il me faut aussi voir l'autre face.

Bon réveillon (ou sa digestion!).

Bonjour.

En fait votre UI ne donnait aucun signe de vie. Votre 1er message était donc faux, aucun mode ne fonctionne, en particulier la ventilation seule, qui a besoin du 35V.

J'ai le bouquin des versions 25/35/50, mais pas 60. Mais on peut supposer que les cartes sont identiques. Par contre, une photo recto verso de la grande carte me permettrait de vous faire faire des mesures pour cerner le problème. En fait votre alimentation basse tension fonctionne au moins en partie puisque vous avez pu lire un clignotement.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sur une machine saine, la lampe devrait donner un bref éclair (une seconde max). Si elle éclaire en permanence, c'est que quelque chose fait débiter la haute tension. Enlevez le fil rouge qui arrive sur la carte d'alim. Si la lampe s'éteint rapidement, c'est que l'alim consomme trop.

Si rien ne change, enlevez le fil qui arrive sur la cosse "P" de l'IPM (même carte, à côté de W/V/U). Si la lampe s'éteint, c'est probablement l'IPM qui est HS.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Plaque en nid d'abeille??... Une photo serait la bienvenue...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Une faiblesse de la CTP pourrait éventuellement provoquer vos symptômes (HT trop faible). Pour lever le doute, soudez 2 fils aux bornes de la CTP et reliez aux extrémités une lampe à filament de 220V 25 ou 40W. Si le relais ne fait pas clac dans les 3 secondes, je crains de ne pas avoir d'autre idée...

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Si les autres modes sont OK, alors l'UI reçoit bien le 35V qui la fait fonctionner. Attention aussi à ne jamais manipuler le connecteur du ventilateur de l'UE avec l'UE sous tension, destruction du moteur possible. Un problème de comm est souvent dû à une absence de 35V, mais cela ne semble pas être le cas ici.

Voir si le cuivre des pistes de la carte ne présente pas des taches brunes, dans ce cas de la corrosion pourrait avoir coupé une ou plusieurs pistes.

Cordialement, Dom.

Goude!

A noter que votre succès est surtout dû à l'intervention de l'invité du post 4! Rendons à 16 arts.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je suis sceptique. Car les LEDs 305-308 ne sont affectées qu'à des problèmes de communication. D'autre part, l'IPM est particulièrement surveillé par le microP et incriminable par plusieurs codes erreur... que vous n'avez pas. La carte principale semble incapable de communiquer avec aucune des UI. Et la même panne sur les 3 UI en même temps est inenvisageable. Lesquelles sont correctement alimentées en 35V. Je verrais donc plutôt un problème sur la carte principale. Mais bon, je n'ai pas vraiment d'expérience sur cette machine...

Bonne chance, Dom.

Bonjour.

Oui, ce condo de 0.68µF est stratégique dans l'alimentation du récepteur. Il permet de chuter le secteur sans dissipation d'énergie. Avec les années sa valeur baisse et le courant qui le traverse n'est plus suffisant pour faire marcher la platine. Mesurez entre + et - du petit pont redresseur juste au dessus du condo, vous devriez normalement lire environ la tension (continue) nécessaire aux relais (24V?... c'est illisible). Je pense que vous lirez bien moins.

Attention, il faut un modèle classe "X2", qui tienne au moins 275V AC! 0.82µF pourrait aussi aller. 1µF commence à faire beaucoup, car plus la capa est grosse plus le courant augmente et la tension disponible en sortie du pont.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

A tout hasard, coupez l'alimentation secteur de la clim et remettez la 1 mn plus tard. Dans 1 cas sur 4, ça marche, simple plantage du microP de la clim.

Cordialement, Dom.

Bonjour et bonnes fêtes aussi.

170V (AC, et à ses bornes, si j'ai bien compris), ce n'est pas assez. Normalement on a plus que le secteur sur le condo, genre 300V, raison pour laquelle c'est un condo qui tient 450V AC.

Une photo recto verso de la carte serait un plus pour mieux comprendre. En effet, on pourrait imaginer que le moteur soit commandé par un triac, dans ce cas 170V serait moins aberrant.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Non non, pas de problème, simplement je n'avais pas vu passer votre post du 08/12.

La précision des infos n'est pas votre fort : les valeurs en 0.5 s'appellent des valeurs "en direct", celle que vous appelez "blocage" sont des "en inverse". Et quand vous dites "0", en fait votre appareil affiche en fait "1", ce qui n'est pas du tout pareil. 0 correspondrait à un court-circuit.

La mesure sur D205 peut donner 130 (ohms?) en inverse si une résistance de cette valeur est en // avec elle. Pour lever le doute, enlevez le connecteur à 8 fils et refaites la mesure. Si vous trouvez toujours 130, alors dessoudez une patte de D205 et re-mesurez la. Si toujours 130, alors oui elle est HS.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour info, voici les codes Sanyo qui vous concernent.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

"donc le climatiseur a changé le moteur"... vous voulez dire le climaticien?... :-)

Ce qui est surprenant c'est que le technicien n'ait pas remis le moteur d'origine en voyant que le nouveau ne marchait pas mieux... et que ce soit vous qui continuiez les investigations... A priori vous auriez un moteur qui marche sur le secteur alternatif, à 2 ou 3 vitesses, c'est beaucoup plus fiable que les moteurs modernes à haute tension continue. Il faut vérifier si le secteur arrive bien aux relais, et vérifier aussi si les relais sont bien commandés (un seul est activé par vitesse). Peut-être un fusible HS ou une ligne 12V de commande qui a un problème.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

"Mesurez en sortie d'UE les tensions sur les paires de fils qui partent vers chaque UI". Ben ch'pensais que c'était clair... De votre UE partent des tuyaux et des câbles, c'est là dessus qu'il faut faire les mesures. Sur le flanc de l'UE, vous avez des borniers à partir desquels des câbles partent vers chaque UI.

Les LEDS 301 à 304 ne sont pas affectées spécialement à une UI ou à une autre. Elles sont juste une sorte d'afficheur qui aide au diagnostic. Ce sont principalement les 301 et 304 qui sont utilisées, d'ailleurs.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

A la lumière de ce qu'a dit notre ami Adel, il se peut que les 6 MOC fonctionnent différemment de ce que je croyais initialement (milieu du post 7). On pourrait supposer qu'un jeu de 3 pilotent le fonctionnement normal, et qu'un jeu de 3 pilote le mode alerte incendie. Si le microP est en vrille et qu'il active le mode incendie, il suffirait peut-être de désactiver les 3 MOC correspondants... Avec les plus grandes réserves, car je découvre ce genre de matériel en même temps que vous!

Si vous voulez des pistes de manips en ce sens, il me faut absolument la photo de la carte côté soudures. Mettez l'objectif de l'appareil photo bien au centre de la carte, et tant que vous y êtes, refaites la même côté composants. Car je bascule d'une photo à l'autre pour bien suivre les pistes, mais cela demande à ce que les photos soient bien "jumelles".

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

"le disjoncteur s'est baissé et ensuite ils l'ont remonté et les traitements d'air était en défaut voyant rouge" : pourrait être dû à la mort de l'IGBT. Panne TRES classique sur ce forum chez Sanyo. Au moins 10 machines dépannées depuis 3 ans. Carte éminemment réparable si elle n'a pas été jetée.

Une terre défectueuse ne doit normalement pas mettre la clim en panne. Il n'y a pas de liaison autre que de petites capas entre la terre et phase/neutre. Par contre, j'espère que vous savez que manipuler un câble de ventilo sans couper le jus vous dégage le ventilo une fois sur deux... Tout dépend de l'oblicité du connecteur mâle par rapport au femelle. Vous évitez le massacre si la pin HT sort la 1ère ou entre en dernier...

Pour votre dernière disjonction, il faut savoir si elle se fait par courant excessif ou par effet différentiel... Le diag sera complètement différent selon le cas. Au fait je suppose que c'est bien une Sanyo 3144?

Bonne chance, Dom.

Bonsoir.

Le clac doit venir du relais qui, dans l'autre question, est un peu caché, voir son post 22, dernière photo. D'habitude ce relais colle quelques secondes après une remise sous tension. Pourquoi chez vous on cycle toutes les 30 secondes?... mystère à élucider. Pourrait corréler avec vos 224V/0V. Mesurez le "224V" pendant 1 mn et voyez si son évolution suit le clac.

Si plusieurs LED's sont allumées, l'alim basse tension fonctionne à priori. Dans l'absolu, un de ses secondaires pourrait néanmoins avoir un problème, mais c'est rare.

J'avais aussi une hypothèse sur le message initial : "heating standby mode" pourrait correspondre à la préchauffe du carter de compresseur... On pourrait imaginer que la température ne soit pas suffisante pour démarrer, mais d'autres Sanyo démarrent sans avoir eu le temps de préchauffer.

Je crois entrevoir la limite de mes compétences pour votre problème, mais en tous cas, sans photo recto verso de la carte principale, je risque de ne plus avoir grand chose à vous dire. J'ai surtout aidé des gens qui avaient un multisplit, c'est un peu différent. Et avec photos.

Attention à la manipulation des câbles de ventilo sans couper le jus : certains ventilos claquent très facilement lors de l'insertion ou du retrait du câble. Dans votre cas, le fait qu'il y ait 2 connecteurs avec chacun sa masse vous sauve, je pense...

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Sur une machine bonne, la CTP laisse passer un peu de courant pour charger lentement les condensateurs en haute tension continue, jusque vers 340V DC. Quand la tension dépasse 150V, alors l'alimentation à découpage commence à fonctionner, le microP se met à travailler, et après 2 ou 3 secondes, il fait coller le gros relais qui court-circuite la CTP pour que le courant disponible soit nominal.

Manifestement, le microP ne commande pas le relais puisqu'il reste de la tension aux bornes de la CTP. Vérifiez la tension aux bornes de la diode noire proche du relais, D31, vous aurez sans doute moins d'1V, preuve que le relais n'est pas commandé.

L'alim est sur la carte qui est en photo de gauche au post 13. Courant coupé, commencez par vérifier les 5 diodes noires autour du transfo. En mettant le fil noir du multimètre (mis en mode "test de diode"), vous devez lire quelques centaines de mV. Si une valeur est à 0 ou presque, ce n'est pas normal : diode HS, ou condo derrière, ou court-circuit sur ce qui est alimenté par la ligne concernée. L'alim donne plusieurs tensions différentes.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Donc votre LED clignote une fois. Elle peut aussi faire (par ex) 6 clignotements, s'arrêter 2 secondes, et répéter cela à l'infini (bien au delà de 50 fois, je confirme!)

Les mesures proposées sont on ne peut plus simples et sans danger. Si vous avez un multimètre, mettez le en Volts continus, calibre 200V, vous n'avez rien à craindre. Si vous n'en avez pas, demandez à quelqu'un qui en a un et qui manie cela avec brio. En cas d'absence de 35V, la carte incriminée n'est pas celle que vous désignez. Mais elle se répare assez facilement... pour 15€.

Faites ou faites faire les mesures pour éviter toute erreur judiciaire. :-)

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Mesurez en sortie d'UE les tensions sur les paires de fils qui partent vers chaque UI. Normalement vous avez environ 35V DC. Si une ou plusieurs UI ne reçoivent pas ces 35V, vous aurez une erreur de communication. En général, une alim qui a décidé de faire grève.

Cordialement, Dom.

Votre question initiale manquait de clarté : vu vos erreurs d'unité, je pensais que vous étiez en mode refroidissement. En mode chaud, Adel a parfaitement raison, l'air s'étant réchauffé dans l'UI, son humidité relative baisse.

En mode chaud, il n'y a PAS de condensation sur les ailettes de l'échangeur de l'UI. En revanche il y en a sur l'échangeur de l'UE, surtout par 95% d'humidité relative dehors.

Merci pour le retour, qui pourra "faire jurisprudence" pour d'autres internautes!

J'étais parti sur un différentiel 40 mA, mais le vôtre est bien un 30 mA, donc l'erreur est juste!

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Le compresseur peut être chaud juste parce que la résistance de préchauffage du compresseur est activée. Est-ce que vous entendez le compresseur tourner? Le ventilo tourne-t-il? Si oui à tout cela, le gros tuyau de sortie est-il chaud? Comment est le petit (retour gaz)?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Est-ce que l'UE de votre machine a les mêmes cartes qu'en question 3073, post 14?
Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1

Si oui, y a-t-il parmi les 4 LEDs rouges au moins une qui s'allume?
Si "non" à cette question, les 2 fusibles sont-ils bons?
Si "oui" à cette nouvelle question, mesurez la tension sur les petits connecteurs (un rouge et un jaune) proches du transfo jaune. Normalement vous devez lire 340V DC.

On verra pour la suite suivant vos observations.
Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je suppose que vous voulez dire 40% et 20%... Le phénomène physique est bien connu : quand vous sortez un rôti du congélateur, il se couvre assez vite de givre, au détriment de l'air de la pièce... qu'il refroidit... mais qu'il assèche aussi. Pour votre clim c'est pareil (je suppose que vous êtes dans une région chaude) : pour rafraîchir l'air, l'échangeur de l'UI est 10 à 20°C plus froid que l'air ambiant, donc celui-ci se condense sur ses ailettes, tout comme sur le fameux rôti. Raison pour laquelle il faut évacuer ces condensats pour éviter l'inondation. :-)

Cordialement, Dom.

Hey bonjour maître Adel!

Waaaah, je ne savais pas qu'une hotte pouvait être une telle usine à gaz. En parlant de gaz, il y a justement un connecteur marqué en ce sens, voir photos en haut, mais l'internaute nous a dit au début :
"P. S. : je précise qu'à part le moteur de la hotte et le potentiomètre, aucune sonde ou autre n'est branché sur la platine".

La parole est à la défense!

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Sur le gros relais, vous avez 2 cosses. Quelle est la tension AC entre elles? Si 0V, quelle est la tension à l'arrivée sur la carte (fils bleu et marron)? Si 0, voir en amont un fusible ou une cosse desserrée.

L'arrivée de la panne s'est-elle accompagnée d'une disjonction?

Cordialement, Dom.

Pour les 2A... par phase? En 400V? On arrive à 2.4 kVA, ce qui n'est PAS un petit moteur... Il vaut mieux lire la plaque du moteur pour être sûr.

Pour trouver un variateur triphasé (on dit d'ailleurs plutôt "gradateur"), ce ne sera pas simple. Pour le fabriquer, il va falloir acheter une vingtaine de composants et les monter sur une plaque spéciale montage électronique. Si vous n'êtes pas électronicien, ce ne sera pas forcément facile. Et il faut trouver le potentiomètre triple (ou quadruple éventuellement) pour la commande. Ou le "fabriquer" à partir de 2 doubles. Certains modèles s'y prêtent.

Une carte neuve n'est pas trouvable chez le fournisseur?

Bon, je crois savoir ce qui se passe chez vous. Votre diff 40 mA est trop sensible!

Toutes les clims ont des petits condos antiparasites entre phase et terre et entre neutre et terre. Je vous mets ci-dessous le "front-end" d'une clim Hitachi, mais vous pouvez extrapoler aux autres marques. Vous pouvez voir sur la phase la bagatelle de 9 condos, chacun faisant 10 nF. On peut raisonnablement supposer qu'il y en a au moins 3 dans chacune de vos UI, ce qui nous donne 150 nF de capa par clim complète.

L'impédance que représente cette capa à la fréquence du secteur vaut 1/(capax314), soit 21000 ohms. Le courant global qui les traverse vaut 230/21000 = 11 mA.

Avec 3 clims, vous arrivez donc à 33 mA de fuites ; pour peu que votre différentiel ait un peu de marge conservatrice, il va déclencher à 35, voire moins...

Vous pouvez éventuellement enlever 3 ou 4 condos par UE, cela ne devrait pas trop se voir. Ou alors vous investissez dans un disjoncteur supplémentaire...

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il y a plein de façons de faire en sorte que le cuistot fasse la tambouille au calme. Liste non exhaustive :

1/ Trouver un potar triple ou quadruple d'environ 500 kOhms. Dans ce cas on met 3 variateurs comme ceux des lampes halogènes. Réglage très souple, infinité de vitesses possibles.

2/ Avec un interrupteur triphasé, on met ou non une résistance en série avec chaque enroulement moteur. Dégagement de chaleur à prévoir et évacuer. Mais paraît qu'il y a une hotte pas loin!... :-)

3/ Idem sauf qu'on utilise 3 inductances (transfos) pour chuter la tension comme le font des résistances, sauf qu'il n'y a plus de dégagement de chaleur, ou si peu.

4/ Un transfo abaisseur par phase. Exemple un (2x115V)/(2x48V). En montant les enroulements du transfo en autotransfo à points intermédiaires, on pourra même avoir plusieurs vitesses, toujours sans trop de dégagement de chaleur. Il faudrait dans ce cas un inter rotatif triphasé à 4 ou 5 positions. Et que la boîte de régulation reçoive le neutre.

Quelle est la puissance du moteur? Normalement, c'est écrit dessus, ou sur la doc de la hotte.

Bonjour.

Questions préliminaires : qu'est-ce qui vous a incité à mettre un piquet de terre par machine? Pourquoi ne pas avoir utilisé la ligne de terre de la maison? Avez-vous essayé de mettre les 3 machines sur la terre de la maison? Les fils de terre des UI sont-ils reliés à l'UE dont elles dépendent?

Également, et uniquement à titre de manip ponctuelle (et donc à ne pas laisser perdurer) : avez-vous tenté une mise en marche en déconnectant les 3 terres?

Cordialement, Dom.

Ouh là! Bien mal parti, votre histoire!

Je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'un microP est utilisé pour commander les triacs via les MOC. Si son EPROM interne s'est altérée suite à une microcoupure ou autre, c'est fichu. En plus il est "clocké" à 16 MHz, ce qui est de la folie douce pour commander des triacs à 50 Hz!... Un exercice onanistique de développeur déconnecté du monde réel... :-(

Mes moyens d'investigation sont assez limités d'autant que vous n'avez pas mis de photo de l'autre face de la carte. Comment reconstituer une partie du schéma sans cette vue?

Il y a 6 MOC, soit 2 par triac, parce que le concepteur a jugé préférable de confier les alternances positives de chaque phase à un MOC et les négatives à un autre, ce qui n'a rien d'obligatoire. Mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, comme dirait l'ami Piéplu...

Avez-vous testé la zener DZ1? Avez-vous bien 5.00V en sortie du 7805?

Si une carte neuve est introuvable, on pourrait toujours dégrader le système en bi-vitesse, la max et une intermédiaire, mais peut-être que le copain veut avoir la souplesse de la régulation originale...

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

J'ai déjà eu sur la turbine de MA clim un problème lié au MOC, qui avait tendance à partir "en avalanche", parce que fatigué par le courant qui le traversait et la tension max à ses bornes. Il servait à libérer le courant de gâchette du triac final, mais la résistance de 330 ohms en série autorisait un courant de gâchette jusqu'à 1A, ce qui est beaucoup trop. Attention, cela ne veut pas dire que votre problème est dû à un optotriac. "voir photo", mais elle n'est pas passée, apparemment.

La hotte est en triphasé?... très grosse hotte, alors! :-) Les optotriacs permettent l'isolation galvanique entre le boîtier de commande qui inclut de l'électronique référencée à la terre, et le moteur évidemment relié au secteur. Si vous déconnectez l'excitation des diodes des MOC, le moteur ne devrait plus tourner, si du moins les MOC et les triacs sont bons. Juste une manip pour mieux cerner le pb.

Cordialement, Dom.

"la bobine hors de son logement la clim fonctionnait" : pas si sûr. En apparence oui, mais il se peut qu'avec une nouvelle pièce la vanne ne soit plus commandable parce que le pilote du fil bleu a grillé. Pour lever le doute, coupez le courant, enlevez le connecteur de la PMV et sur la carte testez le "fil rouge" (le picot qui était relié au fil rouge) par rapport aux quatre autres en 4 modes différents :

1/ Mode test de diodes, fil noir du multimètre sur le picot "rouge"
2/ Même mode, en inversant les 2 fils du mm
3/ Mode ohmmètre 200 kOhms, fil noir du mm sur le picot "rouge"
4/ Même mode, en inversant les 2 fils du mm

Le fil rouge est le commun positif. Si les fils viennent d'un ULN200x, répétez les mesures en utilisant la broche 8 (le 0V) de ce 16-pattes en lieu et place du "fil rouge".

Au sein de chaque groupe de mesures (il y en a 4, voire 8), les 4 mesures doivent être identiques (éventuellement l'infini). Si une mesure sur le "fil bleu" (celui de l'enroulement HS) se démarque, pronostic engagé...

Bon, tout s'explique : vous deviez avoir 4 résistances de même ordre de grandeur : 39 et 46 sont des valeurs normales, 4.7 absolument pas, elle devrait être à 39. Les zones grises intérieures sont les circuits magnétiques des 4 électroaimants commandés par les 4 enroulements, disons des pôles Nord et Sud si vous préférez. Suite aux vibrations de l'UE, le fil de l'un d'eux a fini par toucher le métal de son circuit magnétique, et comme ledit métal frôle jusqu'à toucher la partie tournante de la vanne (qui est à la terre), vous disjonctez.

Il faut donc remplacer la pièce, car non seulement il y a un ctct dedans, mais en plus la faible valeur lue (4.7 ohms) va faire griller le circuit qui la pilote, peut-être un 16-pattes genre ULN2003. Peut-être est-il déjà trop tard. Pour l'ancienne carte et la nouvelle... Mais un circuit peut se changer, rassurez-vous. D'un autre côté, il faut espérer que le courant de "fuite" qui a fait disjoncter n'a pas créé de dommage ailleurs...

Good luck, Dom.

Bonjour.

Si vous avez 340V en HT, la CTP est bonne. De toutes façons, elle n'est utilisée que pendant 3 secondes à la remise sous tension de la clim (quand la clim n'a pas de problème).

Dom.

Bonjour.

Un ohmmètre permet de faire bien mieux que de dire "passant", ce qui ne veut pas dire grand chose. Il doit pouvoir vous dire si chaque enroulement fait 65 ohms, 120 ohms, ou 250 ohms, par exemple. Refaites vos mesures en calibre 200 ohms, ou éventuellement 2000 ohms. Si tous les enroulements font moins d'un ohm, oui, la tête est morte, mais je doute que tout soit à 0.

Si les contacts intérieurs sont reliés +/- résistivement aux enroulements et que le métal du reste de la vanne est à la masse, alors je pense qu'il est normal que ça disjoncte. Une petite photo bien éclairée de la chose serait intéressante. Ainsi que du corps de la vanne sur laquelle elle se positionne. En fait je n'ai pas bien compris le rôle des contacts intérieurs... Est-ce que sur le corps de la vanne il y a des contacts en regard de ceux là?... Je manque de pratique dans le domaine des inverters pour voir à quoi ça correspond.

Je suppose que vos "mesures" étaient sur table, pas la tête en place. Corrigez moi sinon.

Cordialement, Dom.

Ben à peu près, sauf qu'on ne voit pas grand chose. S'il y a des choses d'écrites sur les borniers, on ne peut pas les lire.

Le bouquin dit : 1 : bleu+jaune.....2 : marron+rouge.....3 : bleu-spiral+jaune-spiral.....4 : marron-spiral+rouge-spiral..... 5 : violet+rose. On voit bien pour 1 et 2. Pour les reste, ça semble différent.

Je pense que ça doit être spécifié aussi au départ des tuyaux. Si on se réfère à la réponse 5, on peut imaginer qu'un pb de comm sur 1, 2 et 5 va éteindre les 304, 305 et 308. Restent les 306 et 307 à être allumées. Mais sous réserves.

Vos UI sont câblées en quelles positions, sur les 5 possibles que permet le RAM90? Parce qu'on pourrait avoir un pb de communication général, sur les UI 1, 2 et 5...

Bonsoir.

A cet emplacement, c'est une double diode qui est soudée, et le court-circuit que vous voyez est dû au circuit imprimé qui relie volontairement les 2 anodes. L'appellation Q1 est trompeuse.

Si le fil noir est le gros qu'on voit en photo 2 du post 13, il va au power module, borne N (-).

Vérifiez que vous avez bien 340V DC sur les gros condos et que l'alim basse tension fonctionne.

Cordialement, Dom.

Désolé PL, j'ai le bouquin du RAM90, il y a bien 8 LEDs, 301-308. Si on en croit ce qui est écrit (carré gris = LED allumée, carré blanc = LED éteinte), 306/307 allumées ne correspond à rien...

Vous n'auriez pas des traces de corrosion sur la carte? (taches brunâtres sur le cuivre)

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Votre PMV a 5 fils, sans doute un commun et 4 enroulements. Vérifiez qu'entre le commun (à priori le fil seul) et les 4 autres vous avez bien la même résistance à l'ohmmètre.

Puis reliez un fil de l'ohmmètre à un des 5 fils, passez le en gamme 200kOhms, remplissez le trou avec de l'eau légèrement salée et plongez-y l'autre fil. Si vous lisez une résistance non infinie, c'est que vous avez bien du cuivre apparent dans le trou.

Si c'est bien ça, changer la tête devrait effectivement résoudre le problème.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

E8 = détection de surchauffe ou de givrage sur l'unité intérieure. Une machine qu'on met en marche ne pouvant ni surchauffer ni givrer, c'est probablement la sonde qui se trouve dans un fourreau de cuivre qui est HS, ou dont la connectique a un problème. Voir photo en question 2322, post 26 : Problème cycle court PAC Daikin air air (sonde en haut à droite). Enlevez/remettez le câble plusieurs fois. Si pas d'effet, mesurez sa résistance à plusieurs températures.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Effectivement, 4 clignotements appellent à aller voir les LEDs dans l'UE. Mais 306/307 allumés n'est pas un truc courant...

Vos 2 autres UI ont-elles des voyants allumés ou clignotants aussi? Si elles ne montrent aucun signe de vie, mesurez en sortie d'UE la tension sur les 3 paires de fils qui partent vers les UI. Normalement environ 35V continus.

On verra pour la suite suivant vos résultats.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Donc vous avez changé les 3 cartes A/B/C et l'inductance. Il ne reste plus grand chose à se mettre sous l'Adam!... A bien y réfléchir, êtes-vous sûr que c'est l'inductance qui fait ce bruit? Essayez la manip du post 24. Parce que si ce n'est pas l'inductance (ni le pont de diode, qui ne peut pas générer ce bruit), il reste effectivement le compresseur, c'est lui qui reçoit au final les tensions hyper hachées générées par l'IPM, et peut-être que c'est lui le ténor dans cette histoire, comme le disait d'ailleurs Adel au début de son post 9... Je lui laisse d'ailleurs la place libre pour répondre à vos 3 dernières questions ci-dessus.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

En fait c'est une vanne qui se ferme ou s'ouvre avec un moteur pas à pas. La photo montre la partie enroulements, la partie motrice est restée dans l'UE, et est sans doute reliée à la terre. Si le fil d'un des enroulements vient à toucher la terre, ça saute parce que beaucoup d'éléments de l'UE sont +/- reliés au secteur. Regardez dans le trou de la photo 2, vous verrez probablement du cuivre à nu, et c'est anormal.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

E466 correspond à "DC link voltage error (under 150V or over 410V)". Soit il y a effectivement un problème de HT continue, ou alors le circuit est chargé de surveiller ce paramètre a un problème. Suivez la HT sur la carte principale et cherchez une branche qui arriverait sur un circuit intégré à travers 1 ou 2 résistances en série de forte valeur (à mesurer, plusieurs centaines de kOhms). Sinon, je n'ai pas d'autre piste à vous proposer.

Cordialement, Dom.