Bonjour.

Laissez les lampes allogènes à Nabilla! :-)

SA comme surge absorber, censé absorber des surtensions pas trop énergétiques, sinon le composant explose et la carte grille quand même... Normal qu'il n'y ait pas de filament, un arc est censé naître en cas de surtension pour écrouler ladite surtension.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sur votre photo plus haut, le connecteur de ventilo serait en haut à droite, non? Initialement, la progression de vitesse était par paliers (disons 2 ou 3 vitesses), ou progressive? Je pencherais pour les paliers, régis par des relais, sinon la carte utilise un triac commandé de manière progressive pour que la vitesse le soit aussi. Mais je n'ai pas assez de billes pour en être sûr.

Pour aller plus loin, faites une photo bien nette avec une bonne lumière mais sans soleil (pour les ombres) du quart de carte concerné, ET la même zone vue de l'autre côté, pour que je puisse vous proposer des manips ou des mesures à effectuer. Si possible enlevez tous les câbles qui gênent la vision de ce qu'il y a en dessous. Ces photos sont mon seul outil de travail (pas de schéma).

Techno du moteur : probablement 220AC, d'après vos dires (mais il y a aussi des triphasés, des haute tension DC, des basse tension DC...). Le condo que vous avez changé est sur la carte ou fixé quelque part?

Cordialement, Dom.

Bonjour Seb.

Il se peut qu'il reste un peu de tension aux bornes de la diode 103. Dans ce cas, cela pourrait perturber le multimètre, mais j'en doute. Pour lever le doute, court-circuitez la une seconde puis refaites vos 2 mesures.

Son type est 05NU42. Si vous voulez réparer la carte, il serait sage d'acheter, en plus de cette diode, un MR4020, car il aura pu souffrir de la surtension. On en trouve à moins de 10€ sur ib.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ce que vous appelez régulateur est le transfo! D'ailleurs, en haut vous disiez "un transfo (je pense) assez noir". Le régulateur est monté sur radiateur à ailettes juste à côté. D'après le schéma d'une autre machine mais dont la partie alim semble identique, le régulateur serait un MR4020, avec 5+2 pattes. Sur la photo, on ne les voit pas (les pattes) parce qu'il y a un pavé de silicone qui les cache.

"d103 : infini dans les 2 sens" D'après le même schéma, D103 est identique à D101. Peut-être aviez vous un mauvais contact pour cette mesure... Sinon, la diode est HS. Cette diode a un rôle de protection pour le régulateur, et si elle ne fait plus son travail, le régulateur pourrait partir en sucette dès que lui commence à travailler, ce qui expliquerait le fusible fondu sans pour autant que le régulateur paraisse HS. Mais avant de crier victoire, vérifiez en insistant si D103 est HS ou pas.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si LD304 clignote, la longueur n de la salve indique l'UI sur laquelle il y a pb de comm. Si n=3, UI 3.

Il y a 2 alims sur la carte principale. L'une (autour de IC1) alimente l'UI 1 et l'UE, l'autre (IC2) les UI 2 et 3. La comm s'effectue par addition de data binaire sur le 35V d'alimentation. Si l'alim est de mauvaise qualité (faible ou bruitée (= avec parasites)), vous pourriez déclencher erratiquement en comm.

Si vous avez des condensateurs sous la main, soudez en un (de 220µ à 470µ, 35V mini) en // sur C710 et voyez si cela améliore les choses. Si vous avez un oscilloscope, regardez les trois 35V en sortie d'UE pour voir si l'un d'eux est bruité. Mais ne vous emballez pas trop, tout mon laiüs n'est qu'une hypothèse.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Donc vous avez une clim Fujitsu dont le moteur est neuf, ainsi que le condo et 3 relais. Comme dit en post 8, "peut-être un fusible HS ou une ligne 12V de commande qui a un problème".

Autre question, hormis le ventilo, est-ce que la clim arrive à faire du chaud et du froid, autrement dit le ventilo est-il le seul problème?

Dernière question, quelle est la techno de ce moteur? Etiquette dessus? Nombre de fils à son (ses) connecteurs(s)? Le condo changé est-il bien relié à ces fils?

Cordialement, Dom.

Ah ben j'en ai pour mon argent! :-)

Oui, il fallait faire les mesures composants soudés. En revanche, pour D102, il serait bon de dessouder une patte et de remesurer la diode, les 2x30 pourraient être OK et dus à un composant proche de la diode. Pour D103, c'est bizarre, mais en tous cas la photo de la carte (en résolution originale) ne permet pas de la trouver (cachée par un fil, par ex).

Comme vous êtes plein d'entrain, mesurez aussi les diodes zener ZD101 à 104, qui sont rouges sauf la 102. Elles ne doivent pas donner 0 en mode test de diodes.

Il serait bon que vous fassiez une photo côté soudures, pour que je m'y retrouve. Je n'ai pas la doc de cette machine, ni à forciori son schéma électronique.

Aussi, quelle est la référence du régulateur monté sur radiateur, proche de DB1? C'est à priori lui qui va hacher la haute tension dans le transfo noir.

Bonjour.

Normalement, une fois l'écrou enlevé, l'hélice doit pouvoir venir, il se peut que l'axe ait un peu rouillé (ou une rondelle), et que la rouille colle le plastique.

Pour le problème moteur, mettez sous tension. Le câble moteur a 5 fils arrivant sur les positions 1/4/5/6/7. La 1 toute seule est la haute tension. Avec un voltmètre mettez le fil noir sur 4, et avec le rouge mesurez 1 en DC, vous devez lire environ 350V. Sur le 5, vous devez lire environ 15V. Sur la 7, vous devez lire soit 0V soit environ 12V, cela dépend de la position de l'hélice (à tourner pour voir l'effet sur la tension).

ATTENTION : ne jamais manipuler le câble du moteur quand la machine est sous tension. L'arrêter et attendre une minute avant d'agir. Sinon destruction du moteur et/ou de la carte.

Si une de ces mesures n'est pas bonne, votre moteur (ou votre carte) a un problème. Suivant vos résultats, j'essaierai de vous aiguiller un peu plus.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"Le fusible F3 a été remplacé 1 fois mais il a joué son rôle de fusible". Je suppose que vous voulez dire que vous en avez mis un neuf mais qu'il a sauté aussitôt...

Si c'est bien le cas, le schéma montre que ce fusible arrive sur l'alimentation à découpage, laquelle n'a pas dû apprécier la manip. Avec un ohmmètre, mesurez entre + et - du pont redresseur DB1. Si vous lisez 0 ohm ou presque, le pont a pu claquer, ou le régulateur monté sur radiateur juste à côté, ou éventuellement une des diodes autour du transfo (j'en vois 10, noires). Pour tester celles-ci, utilisez le mode "test de diodes", vous devez lire environ 500 dans un sens et l'infini dans l'autre, sachant qu'il peut y avoir des mesures évolutives à cause de condensateurs chimiques. Vous pouvez tester le pont DB1 avec le même mode, il ne faut pas lire 0 ohm entre 2 de ses pattes (6 mesures en tout).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Quantité de gens sur ce forum ont pu réparer leur carte pour 20 euros au lieu de 500. Quel est le type d'unité extérieure, et combien d'UI alimentées?

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Voici la traduction réelle du E472 : erreur sur le circuit qui détecte le passage à 0 du secteur.

Le secteur est une sinusoïde qui varie... sinusoïdalement... entre -350V et +350V. Pas mal de circuits dans l'électronique grand public utilisent comme référence temporelle l'instant où le secteur passe à 0V, dans sa montée ou sa descente. Le circuit en question est censé donner une impulsion à chaque passage à 0 du secteur.

Bon, voilà, j'ai étalé ma science, mais je ne peux pas pour autant vous aiguiller sur telle ou telle piste, c'est la 1ère fois que ce code apparaît sur le forum... Cherchez éventuellement une soudure défaillante. Vous pouvez aussi, courant coupé, enlever et remettre plusieurs fois les différents câbles, au cas où de l'oxydation aurait créé un mauvais contact. Si vous êtes proche de l'Atlantique, on pourrait aussi penser à de la corrosion, qui se manifeste par des tâches brunes sur les pistes de cuivre... et les coupe!

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

J'ignore où l'on peut trouver cette carte, je ne suis pas (du tout) frigoriste.

Le moins coûteux serait évidemment de la réparer, mais pour m'orienter dans mes investigations, j'avais besoin des résultats de la manip proposée en réponse 13.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'ai eu à changer un roulement sur une UI LG. Sans doute le même type de moteur que vous. D'abord identifiez au bruit QUEL roulement est HS. Plaquez le roulement du bout sur votre oreille et faites tourner l'arbre. Pour l'autre, servez-vous d'une tige pour faire la liaison oreille/roulement. Si c'est celui en bout d'arbre, voici un moyen du bord qui marche : un étau, une clef plate de 14 (me semble-t-il), un tournevis et un marteau. La méthode n'aurait pas fonctionné si c'était l'autre roulement, ou en tous cas aurait été plus problématique.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Votre histoire est assez nébuleuse. Le RAM72 alimente les 4 UI avec 4 x 2 fils, 2 fils par UI. Ces fils portent du 0V pour l'un et du 35V continu pour l'autre : qu'est-ce que des disjoncteurs viendraient faire sur ces basses tensions?...

"quand je le baisse cela me fait disjoncter toute la maison". Baisse ou monte? Je n'ai pour ma part jamais vu une maison disjoncter quand on baisse un disjoncteur (= déconnecte un équipement).

Pour faire avancer le schm... il faudrait enlever l'habillage du boîtier et faire une photo des fils reliés à ces 2, (en fait 3!) disjoncteurs.

Sinon pour votre problème, tout est dans la question référencée plus haut. Commencez par mesurer les 4 tensions qui sortent du RAM72.

Pour info, j'avais demandé les versions originales au modérateur, il les avait reçues en faibles résolutions. Pour votre ré-envoi, seules les 2 dernières sont en 4000 x 2000. C'est bon.

Patrice, vous pouvez ne laisser subsister que les 2 dernières.

Le post de 8:14 n'était pas visible quand j'ai posté ci-dessus.

Pour un RAM72, voir question 2997 : Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console
Le post 7 montre la carte en panne.

Bonjour.

Difficile d'exploiter vos photos, que vous avez à priori réduites en taille. Ces photos sont mon outil de travail, je suis les pistes de cuivre pour voir le cheminement des tensions et autres, je recherche des défauts, etc... Renvoyez un jeu de 2 avec minimum 3000 pixels dans la longueur. Il y a des internautes qui envoient des choses sans intérêt en 5000x3000, vous ce serait plutôt le contraire.

Proposition de manip : à l'arrivée du jus (les 2 cosses près du fusible, que je suppose bon) enlevez la cosse marron et connectez la à une douille portant une lampe à filament 220V, 40 à 100W, l'autre fil de la lampe ira sur la cosse où arrivait le fil marron. A la remise sous tension : si disjonction, c'est un problème de terre ; si lampe allumée, ce sera de la surintensité ; mesurez dans ce cas la tension AC entre les 2 cosses de la carte.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

PL, je pense que la personne veut dire un disjoncteur pour chaque étage au sens large (incluant prises, éclairage...). Car effectivement Hitachi alimente ses UI en 35V continus à partir de l'UE.

Comme vous ne dites pas le type d'UE, je ne peux pas être super précis. Panne déjà vue au moins 10 fois sur le forum, la dernière en date est en 3765. Pour les autres, tapez "hitachi ic1" dans le champ "Rechercher dans le forum climatisation" en haut de cette page.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je ne connais pas trop LG, mais effectivement, entre un groupe 2500W et un 3000W, la carte est très probablement la même. S ou M pourraient indiquer la version de la carte. Mais comme ce n'est pas moi qui paie, je ne peux être affirmatif à 100%.

Essayez de poster une photo recto verso de la carte, peut-être que cela me donnera une piste, ou des idées de tests à faire. Que donne l'ohmmètre entre phase et terre, puis entre neutre et terre (courant coupé)?

Cordialement, Dom.

Bonjour. Désolé, je vous avais oublié.

Il est anormal qu'en enlevant l'IGBT mort vous vous retrouviez avec un court-circuit alors qu'il n'y en avait pas avant que vous n'interveniez. Je suppose que c'est la protection surintensité qui déclenche et non la protection différentielle. Je suppose aussi que vous avez tout BIEN recâblé sans erreur de fil.

Le pont de diodes relevé a été abîmé par votre opération. On voit qu'il manque un morceau de la résine, peut-être y a-t-il un dommage interne. Avec un ohmmètre mesurez la résistance vue entre les 2 broches centrales du pont. Si 0 ohm ou presque, il y a court-circuit, ce qui explique la disjonction. Faites aussi la mesure entre neutre et phase de l'arrivée secteur au niveau de l'UE, courant coupé, cela va de soi. Pour ces mesures, dites exactement ce que vous donne l'ohmmètre.

Vérifiez aussi que vous n'avez pas de filament de soudure qui relierait 2 soudures, ce sont des choses qui arrivent chez les gens qui ne pratiquent pas ce genre de sport.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Nous donner les types d'UI et UE aurait été un plus...

Nettoyez-vous de temps en temps les filtres anti-poussière de l'UI?

Cordialement, Dom.

Bon, l'erreur de conception, qui est réelle (chaque MOC aurait dû être en // avec une résistance pour répartir équitablement la tension en mode bloqué), n'a apparemment pas dégradé un ou plusieurs MOC, puisque le moteur ne reçoit pas de tension quand les diodes émettrices ne sont pas excitées.

Le relais qui claque maintenant claquait peut être avant, mais vous ne l'entendiez pas avec le bruit de la hotte? De toutes façons l'installation ne l'utilise pas (rien de connecté sur "gaz" ni "isol").

Pour le clignotement rouge, c'est sans doute normal, le microP ne voit plus le retour HT des 2 phases qui sont "monitorées" par les 2 ponts de diodes et les zeners.

Pas facile de piloter les manips à distance. On va tester les 2 retours en question, qui utilisent les opto U4 et U5. Recâblez tout comme à l'origine et mettez la hotte en marche.

1/ Mesurez la sortie du 7805 (broche de droite) par rapport à son radiateur. Vous pouvez l'avoir aussi sur R33-34-35, côté marquage en blanc.
2/ Mesurez la tension DC entre les 2 broches de U4 proches de l'inscription "U4", puis même chose pour U5. Les 2 valeurs doivent être identiques.
3/ Mesurez la tension DC en sortie des optos, autrement dit les 2 autres broches de U4 et U5. Pareil, les 2 mesures doivent être identiques.

Bonjour.

Effectivement, faire cela seul n'est pas idéal. Souvent, le ventilateur extérieur se met en route quasiment en même temps que le compresseur. Sinon, vous pouvez le détecter au compteur EDF. Si à roue crantée, vous allez la voir accélérer subitement ; si électronique, allez dans le menu des watts instantanée et pareil vous verrez le chiffre augmenter subitement. Attention aux appareils qui consomment de manière intermittente comme les frigos et congélateurs, et qui pourraient se déclencher pendant que vous guettez l'augmentation de conso. Attention aussi, certaines clims ne font strictement rien pendant les 2 ou 3 premières minutes qui suivent une reconnexion au secteur ; c'est une temporisation autoritaire pour protéger le compresseur dans certaines circonstances.

Cordialement, Dom.

L'examen de vos photos m'aura au moins permis de trouver pourquoi il y a 6 MOC et non 3! Et c'est le début d'une piste à creuser.

Les MOC sont donnés pour des utilisations sur 240V AC maximum. Or la hotte travaille en triphasé triangle, avec donc 400V AC entre phases. Donc théoriquement le MOC n'est pas utilisable. Mais le petit génie qui a pondu cette carte s'est dit "Kaslanntienn, j'vais en mettre 2 en série, comme ça ils vont prendre chacun 200V et ça roule". Sauf que c'est pas comme ça qu'on raisonne quand on traite des hautes tensions!!

Effectivement, les photos montrent que les MOC sont parfaitement en série 2 à 2 : leurs diodes émettrices sont en série (pins 1 et 2), donc traversées par les mêmes impulsions de commande, et leurs triacs de sortie sont en série (pins 4 et 6).

Quand les MOC sont bloqués, il passe dans les triacs un léger courant de fuite, mais ce courant n'est absolument pas précis. Il peut être de 1µA comme de 10µA. Si un MOC a un courant de 1 µA et son binôme a un courant de 10µA, celui qui a 1µA va se prendre 360V et le 10µA 40V. La surcharge du 1µA va à la longue dégrader ses jonctions, jusqu'à ce qu'il claque. Dès lors, le fuitard à 10µA va très vite claquer à son tour. Les claquages dont je parle ne seront pas obligatoirement une transformation en court-circuit, mais une dégradation très nette de la tension qu'ils peuvent supporter avant de laisser passer un courant suffisant pour déclencher les gros triacs finaux.

Pour vérifier cette hypothèse, je vous suggère de retourner chez le cuistot avec un fer à souder. D'abord vous rebranchez tout et vérifiez que la hotte tourne toujours aussi fort. Puis vous coupez le secteur et vous dessoudez une patte de chaque résistance R33/34/35, marron vert marron. Puis remettez le courant. Le moteur ne devrait normalement plus tourner ni produire un bruit ou une vibration. Si ce n'est pas le cas, c'est que mon hypothèse est bonne et il ne vous reste plus qu'à acheter 6 nouveaux MOC, et 6 résistances de 220 kOhms 0.5W, je vous dirai où les mettre si tout cela se confirme. Cela voudra dire aussi que mon post 2 était dans le vrai, tant au sujet de la cause du problème que pour la manip que je suggère ce soir.

No problémo pour les condos 1µF, ils sont montés en antiparasites et ne sont pas impliqués dans cette panne.

Cordialement, Dom.

Pas facile de vous suivre dans votre prose...

1/ "appareil multi-fonction"... vous voulez dire un multimètre numérique? Si c'est bien ça, on ne teste pas un 7805 avec ce genre de chose...

2/ "hors circuit"... vous voulez dire que vous l'avez dessoudé? Ce n'était pas nécessaire, au contraire. Quand la carte est alimentée, il est en conditions de travail, et vous pourriez détecter un problème que vous ne verriez pas en le testant dessoudé.

Vous avez 3 ponts redresseurs. Un sert à alimenter la carte, les 2 autres servent (uniquement) à donner au processeur des références temporelles des 2 phases concernées. Ceux-ci sont "alimentés" par 2 x 4 résistances, les rouges qui font 12000 ohms. Elles chauffent en permanence, et au point de brunir les pistes. Mesurez-les, peut-être que l'une d'elles s'est coupée et met la pagaille dans la logique. Mesurez aussi les zeners Z2 et Z3, elles ne doivent pas être en court-circuit.

Bonjour.

Bien sûr, si l'IGBT est enlevé, faites le test sans le remettre.

Attention pour l'éventuelle commande, il y a des centaines de types d'IGBT. Si le vôtre n'a pas un dos métallique et que vous en achetez un avec un dos métallique, il faut aussi acheter un "tampon isolant", sorte de feuille d'isolant caoutchouté. Et le cas échéant de la pâte thermique pour bien évacuer la chaleur dégagée dans le composant.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Comme on dit, y'a pas photos... (voir post 1)

Quelle tension aviez-vous entre la broche de gauche et la broche centrale du 7805? Il faut au moins 7V pour que le 7805 fonctionne correctement.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Effectivement, quand il y a un déficit de gaz, les dégivrages sont moins toniques et le temps alloué à cette opération n'est plus suffisant pour tout enlever, et c'est toujours le bas qui trinque. En attendant, vous pouvez dégeler à l'eau chaude (50° maxi). Si toutefois la clim donnait un air tiédasse. Si complètement froid, alors complètement vide...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Coupez la patte centrale de l'IGBT, et tentez une mise en route de la clim. 30 secondes après le démarrage du compresseur, coupez tout, car fonctionner durablement sans IGBT pourrait causer des dommages au reste de l'électronique. Si c'est bon, il y a des chances pour que le changement de l'IGBT seul suffise à remettre la clim sur pied.

L'IGBT a pu claquer de vieillesse, ou à cause d'une micro coupure secteur, voire juste une baisse d'intensité comme lors d'un orage.

Cordialement, Dom.

Bonjour Bernard.

Pour expliquer la glace, une sonde HS, ou un manque de gaz, ou la vanne 4 voies qui ne fonctionne plus... Si vous savez comment débute un dégivrage (arrêt de la soufflerie, voyant qui clignote...), allez immédiatement à l'UE et voyez ce qui se passe. Encore faut-il qu'il y ait lancement de dégivrages.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je suis surpris de voir que votre carte principale (avec le fusible HS) est assez différente de celle de l'autre question. Il sera peut-être utile dans un futur proche de poster une photo recto verso de ladite carte.

Donc le fusible a claqué. Si je me base sur l'autre carte, il alimente la haute tension des 2 moteurs et l'alim à découpage (autour du transfo jaune). Courant coupé et sans rien enlever, mettez les 2 pointes de touche d'un ohmmètre dans un des 2 connecteurs à 2 fils qui vont aux moteurs. Si vous lisez une valeur faible, il sera inutile de changer le fusible, il re-sautera. Enlevez 1 câble, re-mesurez. Si toujours pareil, enlevez le 2ème et re-mesurez. Si toujours pareil, c'est le régulateur d'alim qui aura dégagé.

Mais si on s'en tient à l'expérience de l'autre question, c'est un moteur qui partait en vrille erratiquement.

Attention, ne jamais débrancher ou rebrancher un câble haute tension de moteur avec le secteur branché, il y a risque de griller le moteur.

Si pas de problème vu à l'ohmmètre, tentez de changer le fusible, ou de le ponter comme décrit dans les posts 45 à 53 de l'autre question. Vous pouvez même lire le 54, mais sans vous emballer toutefois... il y a des chances pour que la PAC reparte... temporairement.

Bonne chance, Dom.

Bonsoir.

Vu vos nouveaux éléments du post 5, le compresseur tourne (et la clim complète aussi, à priori), donc il est TRES probable que vous ayez perdu une grande partie de gaz à cause d'une mini fuite. Si le tuyau est à 41°, alors vous pouvez le tenir durablement entre 2 doigts.

Votre déduction sur la variation de fréquence n'est pas fondée. A savoir aussi, vous n'avez pas le contrôle de la vitesse du ventilo extérieur, la télécommande n'agit que sur le ventilo intérieur.

Quand vous mettez la clim en marche, entendez-vous le compresseur tourner de plus en plus vite durant les premières minutes?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

PFC, power factor correction. Ce dispositif sert à "lisser" la consommation secteur, comme si vous aviez un radiateur électrique (dans ce cas, la consommation instantanée suit la valeur de la tension secteur). Sans ce dispositif, la consommation de votre clim serait très forte quand la valeur absolue de la sinusoïde secteur est au delà de 280V, et nulle en dessous. Et ce, 100 fois par seconde.

Power module, ou I(ntelligent)PM : sert à fabriquer un jeu de 3 tensions qui, après moyennage, sera du type triphasé à fréquence variable et à amplitude variable. Fonctionne grâce au hachage d'une haute tension CONTINUE issue du PFC. La vitesse de rotation du compresseur est égale à la fréquence de ces tensions triphasées. Pour une forte demande de chaud, la fréquence est élevée, et celle-ci diminue quand la demande baisse.

Z'avez tout compris?... attention je fais réciter... :-)

Cordialement, Dom.

Dans la question référencée, post 32, photo de droite, il se trouve à gauche, proche des gros condos.
Je pensais que vous aviez lu l'intégralité de la question.

Bonjour.

Effectivement, l'autre question pourrait parler du même souci que pour vous. Dans un 1er temps, vérifiez le fusible mentionné. S'il est HS, cela pourrait être dû -aussi- à un moteur en fin de vie.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"qui gèle"... vous voulez dire "qui givre", couche blanche qui apparaît quand la température extérieure est inférieure à +2, voire +4 sur certains modèles. Phénomène normal, la machine est censée dégivrer quand il le faut. Avez-vous déjà assisté à des dégivrages dans le passé? Si le givre ne part jamais et dépasse les 5 mm, alors ce n'est pas normal, mais votre prose ne permet pas d'être sûr de ce dysfonctionnement.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Certains pros (pas tous, loin s'en faut) ont des "testeurs d'inverters", qui permettent de faire ce que vous suggérez. Pour un amateur et sans cet appareil, ce n'est pas facile. Une solution possible serait d'utiliser le réseau triphasé d'une maison avec abonnement adéquat >MAIS< en insérant 3 transfos abaisseurs pour ne pas appliquer les tensions secteur directement sur le compresseur. En effet l'IPM permet, avec son principe de commutation de HT en tout-ou-rien et haute fréquence, d'appliquer des tensions non seulement à fréquence variable mais aussi à amplitude variable. Si vous avez 3 transfos 220/48V, la manip serait faisable, en faisant bien attention à la chronologie des phases, sinon le compresseur pourrait tourner à l'envers...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous ne parlez pas de mesures de tension suggérées en post 7. Tout était normal?

Cordialement, Dom.

Bon, alors on a tous (nous tous) faux! :-)

Vous avez depuis le début inversé 301 (QUI EST ROUGE, voir en haut de mon tableau) et 304 (QUI EST VERTE, idem). Et c'est encore le cas dans votre post ci-dessus.

Et moi j'ai lu 301 tout le temps. Effectivement, 304 3 fois donne un pb de communication entre l'UE et l'UI n°3.

Quant à PL, il pose une question à laquelle vous avez déjà répondu (mais mal, il est vrai).

Pour le problème moteur, connectez tout et mettez sous tension. Le câble moteur a 5 fils arrivant sur les positions 1/4/5/6/7. La 1 toute seule est la haute tension. Avec un voltmètre mettez le fil noir sur 4, et avec le rouge mesurez 1 en DC, vous devez lire environ 350V. Sur le 5, vous devez lire environ 15V. Sur la 7, vous devez lire soit 0V soit environ 12V, cela dépend de la position de l'hélice (à tourner pour voir l'effet sur la tension).

Si vous n'avez pas de 15V, c'est que la R718 est HS, ou la diode D710 ou le condo C707. Dans ce cas le moteur même bon ne peut pas marcher.

A vous Cognacq Jay. Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

À vous Cognacq-Jay. Photo Patrice Faro

Bonjour.

Si vous avez aussitôt arrêté la clim, il ne fallait pas. Elle était probablement en train de dégivrer, c'est une phase de 10 mn qui permet à la clim de se débarrasser du givre qui se forme sur l'unité extérieure. Pendant un dégivrage, l'intérieur de l'unité intérieure peut descendre à -20, voire plus bas.

Tentez une remise en marche, et si ça fonctionne c'était bien ça. A l'avenir laissez faire et ne vous alarmez qu'au bout de 20mn...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Un test à faire sur l'excitation du compresseur serait le suivant. Car il pourrait vibrer sans tourner, blocage mécanique ou mauvaise excitation.

Mettez une lampe de 40W à filament au bout de 2 fils, et quand le compresseur semble tourner, mettez les fils successivement sur UV, UW et VW. La lampe doit s'allumer de manière identique pour les 3 tests.

Vous pouvez aussi mettre un fil en permanence sur le - des gros condensateurs, et balader l'autre sur U/V/W. Là aussi les éclairements doivent être identiques, mais éventuellement différents des 3 fois précédentes. Mais ne surtout pas mettre les fils entre + et - des condos, la lampe grillerait.

Pour votre question sur le coût d'un changement de compresseur, je pense que ça commencerait par un "1", mais les pros vous répondront plus précisément que moi...

Cordialement, Dom.

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Bonjour.

D'après ce que vous dites, la partie étage fonctionne, vous pouvez donc la faire marcher telle quelle pour l'étage sans modification de tuyauterie. L'appareil étant prévu pour, il n'y a pas de contre indication, je pense. Si du moins les 2 circuits sont complètement indépendants.

Pour le RDC, pourquoi ne pas installer un monosplit pour quelques années. Tapez "clim reversible" dans google et vous aurez plein d'offres à 1000 euros et moins. Plus la pose si vous la faites faire. Dans la mesure où vous avez un poêle, vous n'êtes pas obligé de prendre un modèle très puissant.

Attention aux puissances : il y a la puissance électrique consommée et la puissance calorifique restituée. Si vous nous mettez une photo de la plaque signalétique, cela fixera les idées.

Cordialement, Dom.

Ah, trop bon, PL!! J'avais glissé ça discrètement, pensant qu'une personne sur 100 tilterait... Et vous tiltâtes, bravo! Vu qu'il y avait une virgule après les smileys, je pensais que vous vous gaussiez de mes raisonnements techniques! C'est l'arroseur arrosé...

M'enfin mon p'tit PL, je n'ai jamais dit que le relais servait pour le volet!... :-))

J'avais parlé du volet comme d'une possibilité (quelque chose qui bloque son mouvement). Le relais est une autre hypothèse, qui n'a rien à voir mais qui tient la route, mais je ne sais pas non plus le rôle de ce relais. Le fil qui porte le 12/24V est à priori le fil de communication, mais c'est la 1ère fois que je vois un relais sur ce fil...

A l'angélique Jade : split = unité intérieure murale. Il y a 2 cartes, le relais est en haut de la carte du haut.

Pour le démontage, oui il y a un faible risque de faire une bêtise (casser un volet, par ex). C'est à vous de voir si vous voulez prendre ce risque. La procédure de démontage est en fin du pdf : service manual msz sf indoor.pdf

Non, ce bruit n'est pas normal, votre installateur voudrait vous faire patienter jusqu'à la fin de la garantie. Insistez.

Cordialement, Dom.

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Bonjour.

Avant tout : il ne faut jamais débrancher un connecteur de moteur sans couper le jus et avoir attendu une minute. Risque élevé de griller le moteur (s'il est bon) et la carte, vu que le connecteur a une broche à 350V. Je pense que vous n'avez pas fait l'erreur, mais je vous mets en garde pour la suite.

La R718 (et non i718) surchauffe parce qu'elle alimente la partie basse tension du moteur... et que le moteur est grillé ; la broche 15V du moteur est en quasi court-circuit et fait sur-débiter l'alimentation. La valeur de R718 est 8.2 ohms, mais 10 ohms sera tolérée. Donc je pense que ce moteur (du haut) est mort, et c'est irréparable, le moteur a de l'électronique intégrée et comme il est en général scellé, les circuits sont inaccessibles.

A noter : à la remise sous tension, il n'y a pas de préchauffage, juste une tempo pour éviter que l'on relance le compresseur immédiatement après un arrêt brutal éventuel (risque de le griller).

Donc pour les UI en panne depuis 3 ans, mesurez la R718, mettez un moteur réputé sain (celui du copain), et tentez le coup. Mais...

Pour moi 3 clignotements de LD301correspondent à un problème de rotation du compresseur, vérifiez de votre côté. Si c'est bien cela, aïe, c'est souvent dû au compresseur.

Pour finir, je ne suis pas du tout spécialiste Hitachi, je n'en ai jamais eu devant les yeux de ma vie ; leurs docs sont en revanche très bien faites et l'électronicien que je suis arrive à s'y retrouver.

Cordialement, Dom.

Le bouquin de l'UE ne donne pas plus de détails, en tout cas aucun schéma électronique. Chez Hitachi, on a tout jusqu'aux valeurs de résistances... Désolé mais là je sèche.

Pour comprendre ce qui se passe, il faudrait que vous ouvriez le split pour écouter si c'est bien ce relais qui fait le bruit. Si oui et si vous voulez plus d'aide, il faudrait faire une photo recto-verso de la carte qui porte le relais.

Bonjour.

Comme déjà dit, je n'ai pas le bouquin, donc je me base sur d'autres modèles.

LED303 allumée en fonctionnement : ce n'est pas révélateur d'un problème. Disons fonctionnement normal.

LED304, ne peut que clignoter si les UI 1 et 2 n'ont plus de 35V. Donc vous avez soit une carte annexe qui porte 2 alims pour les 2x2 UI qui a une moitié HS, soit la carte principale qui porte entre autre 2 alims dont une est HS. Chez Hitachi il y a les 2 cas.

Si carte annexe, voir question 2997: Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'ai trouvé le bouquin de cette UI, il y a bien un relais, mais il ne dit pas à quoi il sert... et pas de schéma détaillé, juste un vague synoptique. Si c'est lui qui fait le bruit, ce pourrait être en rapport avec l'unité extérieure. Quel est son modèle?

"Mon homme me dit que là il est en position basse". Ah bon... Sinon, qu'est-ce que ça veut dire? :-)

Cordialement, Dom.


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Bonjour PL.

Juste une info : mes clims Tout-Ou-Rien (Carrera et DéLonghi) sont au R410. Elles ont 9 et 10 ans.

Autre info, avec le temps glacial actuel et son air sec (sous les 70% d'humidité relative), elles font un dégivrage justifié le matin et passent le reste de la journée à tourner en continu sans dégivrer. Que les marques prestigieuses en prennent de la graine, car c'est une aberration que de lancer un dégivrage quand il n'y a pas un atome de givre sur l'échangeur...

Site donnant l'humidité en temps réel : http://www.alertes-meteo.com/cartes/humidite.php

Cordialement, Dom.