J'essaie de reconstituer une partie du schéma, au niveau du retour d'info de la partie puissance vers le gestionnaire du PFC. Mais c'est mission quasi impossible car les photos ont des zones où il est impossible de distinguer la présence de l'absence de cuivre sous le vernis vert.

Je viens de me demander la chose suivante : vous avez mis un fil isolé entre une cosse et l'IGBT, mais l'avez vous fait correctement?... le flash mortel a ouvert la piste de cuivre à 2 endroits, et vous avez ponté entre la cosse et l'IGBT. Mais la partie centrale de la piste va ailleurs, non? Du coup, comme vous n'avez pas réparé les 2 coupures mais fait un pontage qui ne respecte pas l'original, la partie centrale de la piste n'est plus reliée ni à la cosse ni à l'IGBT. Vérifiez, vous êtes le seul à avoir la carte en vision réelle.

Pour savoir ce que consomme votre clim, y compris (et surtout) l'UE que vous ne mentionnez pas, le juge de paix est votre compteur EDF, en arrêtant les appareils qui consomment de manière intempestive, en particulier frigos/congélos, radiateurs électriques... Une mesure clim déconnectée, et une clim connectée et en stand-by. Certaines UE ont aussi une résistance de chauffage du compresseur, j'ignore si elle marche en permanence.

Je déconnecte les miennes 5 mois par an (je ne m'en sers pas en mode froid).

Le remplissage se fait, mais après avoir pesé le gaz qui restait et avoir identifié et réparé la fuite s'il y en a une. Mais vérifiez quand même le fonctionnement de l'alim avant de contacter un pro.

Bonjour.

Effectivement, vous avez tout bon. L'alimentation à découpage fournit diverses basses tensions référencées à la terre pour la partie gestion, et aussi du 15V référencé au secteur pour le ventilo. Si la partie basse tension (15V) du ventilo est en court-circuit, alors l'alim se met en alerte et il n'y a plus rien à aucun des secondaires.

Il est probable que le ventilo extérieur soit du type haute tension DC, il utilise entre autres la haute tension présente sur les gros condos. Un des fils qui mènent au moteur est une sorte d'accélérateur : plus la tension est élevée sur ce fil, plus le moteur tourne vite ; un autre fil donne une (ou plusieurs) impulsion(s) à chaque tour pour renseigner la carte mère sur la vitesse réelle de l'hélice. Quand la demande de chaud est modérée, le ventilo tourne assez lentement.

Je pense que l'ami est bon pour acheter un nouveau moteur. ATTENTION : ne JAMAIS manipuler le câble du moteur avec la machine sous tension, claquage du moteur et/ou de la carte quasi assuré.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Bien vu, c'est à priori IC2 qui est HS. Théoriquement, C731 (330µF-25V) pourrait avoir vieilli et perdu ses propriétés, mais "les statistiques" montrent que c'est le régulateur qui est à chaque fois le responsable. Si j'étais vous, j'en achèterais 2 ou 3, vu qu'il y en a 4 dans l'UE. Celui qui a roussi le circuit imprimé pourrait déclarer forfait sous peu.

Heureux que vous ayez pu investiguer tout seul grâce à ce forum!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Compresseur, gaz, oui, mais souvent aussi panne d'alimentation basse tension dans l'UE. Démontez le capot de l'UE et cherchez des signes de vie : présence de 230V AC à l'entrée, LEDs allumées ou non, présence de 5V, de 12V quelque part... Pour vous aider, une photo recto verso de la carte de l'UE sera indispensable.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le 130 peut alimenter jusqu'à 6 UI et intègre en fait 2 machines de 3. J'imagine que vous avez plus que 2 UI en tout pour justifier une telle UE, et que l'autre moitié d'UE fonctionne. Non?

Pour trouver des cas similaires au vôtre, tapez "hitachi ic1" dans le champ de recherche presque en haut de cette page.

Cordialement, Dom.

Il a enlevé le gaz???!!! Je suppose que c'est pour le peser, ce qui est une pratique normale. MAIS :

De deux choses l'une : ou bien il y en avait suffisamment, la cause est donc à chercher ailleurs, ET DANS CE CAS IL LE REINJECTE! Ou bien il en manquait trop, et dans ce cas pourquoi diagnostiquer une carte HS?...

Pour la mesure du 330V sur les 3 condos et des alims basses tensions, non, la présence de gaz n'est pas obligatoire.

Bonjour.

Personnellement, je suis très mal à l'aise avec ce code erreur, les fonctionnements électroniques utilisés par la machine pour le faire apparaître sont un peu tirés par les cheveux. Preuve en est que le concepteur ne sait pas être clair sur la cause : (petite) carte, module IPM, compresseur... que des éléments qui coûtent chacun un bras...

A tout hasard, vérifiez les résistances impliquées dans le schéma.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour.

Il est possible que le petit chimique E13 ne fasse plus son travail correctement, par accroissement de sa résistance interne. Soudez un condo identique en parallèle sur lui, en respectant la polarité et voyez si ça change.

Entre les broches 1 et 2, vous avez des impulsions très rapides de 400V, raison pour laquelle le Fluke crie au secours. Ces impulsions durent un temps très bref puis s'arrêtent (et recommencent cycliquement) si le condo n'a plus la possibilité de bien lisser la tension continue qu'il porte.

Une autre possibilité de panne serait un secondaire de l'alim en court-circuit, l'alim cesse alors très vite de fonctionner, puis reprend cycliquement. Ce peut être une diode ou un condo HS, mais ça peut être aussi le transfo, et là vous êtes mal...

Vérifiez aussi les soudures aux abords du transfo, et aussi que D9/11/12/13 ne soient pas en court-circuit.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous avez eu le bon réflexe, à savoir de tester les alims, car un problème de communication est très souvent dû à une alim d'UE qui ne marche plus (quelque soit la raison). Quelques suggestions :
* Vérifier que la carte n'ait pas de traces de corrosion cuivre (taches brunes)
* Vérifier que, carte en place, le gros relais fasse bien clac dans les 3/5 secondes qui suivent la mise sous tension. Si pas de clac, vérifier la présence de 330V sur les gros condos, sinon l'alim ne peut pas démarrer.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

L'UI comprend un relais de puissance qui va ou non passer le secteur à l'UE. C'est un montage bizarre, la plupart du temps, le secteur arrive "non coupable" sur l'UE. Il peut certes transiter par l'UI, mais sans relais.

Pour moi le scénario est le suivant. Vous mettez le courant, l'UI ferme assez vite son relais et attend un retour de données de l'UE. Sauf que l'alim de l'UE ne démarrant pas, l'UE ne peut donc pas répondre. Très déçue que sa copine ne décroche pas, l'UI finit par raccrocher. (= ouvre le relais).

Les tensions bâtardes que vous lisez viennent de ce que votre multimètre est à haute impédance et qu'un des 2 fils L/N est flottant. Vous pouvez éviter ce phénomène en connectant une lampe de chevet au bornier d'arrivée de l'UE. D'ailleurs, cela vous offrirait une perception éclatante de la coupure opérée par l'UI.

Faites une manip à 2 personnes. A un signal donné, l'une met le jus au tableau électrique. L'autre sur l'UE mesure le secteur en arrivée, comme vous l'avez fait, elle devrait lire assez vite 230V (ou la lampe s'éclaire). Dans les 3 secondes, le gros relais de l'UE' devrait faire clac. Si ce n'est pas le cas, c'est parce que l'alim de l'UE ne démarre pas. Essayez de mesurer une de ses basses tensions pour confirmer.

La question 2667 pourrait vous intéresser :
Airton inverter TAC 12 CHSA/CI erreur E7 et surtout plus rien

Cordialement, Dom.

Le TLP est dispo chez RS-particuliers.com. Le KSC1815 (autre nom du 2SC) aussi, il faut juste en acheter 200 (voire 2000). Cela dit, vos mesures semblent dire qu'il est toujours bon...

Chez RS, la référence 7390385 ferait très bien le travail, MAIS les broches ne sont pas dans le même ordre! En fait, au sein du boîtier type TO92, les 3 pattes E/B/C peuvent être n'importe où, suivant les références de transistors! Pour cette référence, il faudrait juste tordre pour inverser les 2 pattes de droite. Y'a plus compliqué.

Avant d'incriminer l'UI, relisez mon post 7 et mesurez le secteur là où il arrive dans l'UE.

Puis relisez mon post 3 pour savoir pourquoi vous avez 25V après le relais.

Bonjour.

Q2 semble avoir survécu, 925 est bon. Reste le TLP. Soit vous le changez (avec Q2, ce sera plus prudent), soit vous le testez, mais pour cela il faut le dessouder et il vous faut une alim 12V, des petits fils, et une résistance entre 6.8k et 15k. Le cas échéant, je vous dirai comment faire.

La conception, qui utilise un TLP, est bonne. Quand un claquage très énergétique se produit dans l'IGBT, la partie commande (= le microP à 28 broches) reste protégée grâce à la liaison lumineuse dans le TLP.

Clim sous tension, vous devez avoir 330V entre les 2 broches de l'IGBT qui sont les plus proches du pont de diodes. Attention, bien faire la mesure sur les broches elles mêmes, mais un court-circuit entre les pointes de mesures seraient désastreux. Pour éviter cet incident majeur, entourez vos pointes de touches de 2 ou 3 épaisseurs de scotch en ne laissant à nu que le dernier mm.

Cordialement, Dom.

OK. Chez Daikin, pas de schémas en libre service, en tous cas au niveau composants. Chez Hitachi on a à peu près tout, mais Daikin non.

Pour aller plus loin, il faudrait savoir les symptômes qui sont apparus lors de la panne de la clim.

PS : quand j'ai écrit à 18:21, vos infos de 18:11 n'étaient pas encore en ligne.

Bonjour.

Votre carte est bien celle de la photo de 18H26? Si oui, le secteur arrive en bas à droite.

Le relais et la résistance dans mon laïus précédent sont les 2 composants noirs au dessus de la flèche.

Bonjour.

Si la carte inclut un PFC, il faut le désactiver, ou alors amener sur table aussi l'inductance. Si l'alimentation est faite correctement, alors on peut vérifier les alims sur table. Mais il vaut mieux avoir des notions d'électronique pour mettre les mains dans ce genre de carte...

Cordialement, Dom.

Bonjour Chti6. Faut nin braire com chô!

L'alim basse tension située dans l'UE semble ne pas marcher. C'est elle qui alimente tous les circuits, dont ceux qui vont déclencher ventilo et compresseur, et faire coller un gros relais. Quand ce relais ne colle pas, le secteur passe à travers une résistance qui va le faire chuter drastiquement, raison des 25V.

L'alim, à découpage, est proche d'un petit transfo + ou - jaune. Sans photos recto verso, je ne peux pas grand chose pour vous.

Cordialement, Dom.

Donc les transistors sont des NPN 2SC1815. Grâce à vos photos, que j'ai dans leur version originale (merci Patrice), le rôle de Q2 est de baisser la grille de l'IGBT quand le courant dépasse 25A dans la résistance de 10W : dans ce cas, la base de Q2 va au delà de 0.65V, il conduit et tire la grille vers le bas.

Lors du claquage, il est très possible voire probable que Q2 se soit senti solidaire de l'IGBT et l'ait gentiment accompagné dans son destin poubellistique. Mesurez à l'ohmmètre entre ses broches, il ne faut pas trouver 0 ohm entre ses 2 broches les plus proches de l'inscription R200. Si vous trouvez 0, alors le TLP envoie des ordres à l'IGBT, mais ceux-ci sont anéantis par le court-circuit qu'est Q2.

Au cas où Q2 ne serait pas en court-circuit, mettez le fil rouge (du multimètre en position test de diode) sur la broche reliée à R116, et le noir sur les autres successivement, vous devez lire 600 environ.

Bonjour.

18V aux soudures avec le câble branché est correct. Je doute un peu que le TLP soit HS, mais c'est une possibilité. On va revenir sur Q2. Qu'est-il écrit dessus? La même chose que Q1 (pas obligé)? Et à quoi sont reliées ses 3 pattes? Car ce n'est pas visible avec vos photos.

Pour la grosse résistance, qu'est-il marqué dessus? Soit c'est explicite (0.22 ohm 5W) soit c'est légèrement codé (par ex R22 veut dire 0.22). Pour mesurer de très faibles valeurs, il faut d'abord court-circuiter les fils de l'ohmmètre, lire la valeur affichée, et retrancher celle-ci des mesures ultérieures.

Bonjour.

Content pour vous. Juste une question : pourquoi la carte était-elle HS? La coupure du primaire seule expliquait la panne. Ou alors un transfo neuf ne résolvait pas le problème? Dans ce cas, il se peut qu'une diode de redressement sur la carte était en court-circuit, que cela faisait chauffer le transfo au point que son fusible thermique interne fonde. Très facile à réparer (la diode).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Un mp3 n'étant pas très lourd (environ 1 Mo la minute), un enregistrement sur 2 mn commençant 5s avant la mise en marche de la clim aurait été plus exploitable.

Avez-vous ouvert le capot supérieur pour voir si un tuyau interne ne cognerait pas contre une plaque de tôle?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

D'abord, êtes vous sur que le pont et la double diode étaient morts? Pour le pont, cela arrive, mais pas obligatoirement ; pour la diode, c'est quasi impossible, car le courant mortel ne l'a pas traversée. Ne pas les changer aurait ménagé le circuit imprimé. Vous auriez dû venir sur le forum avant d'intervenir.

Avez-vous testé la grosse résistance de travers? Elle semble câblée entre émetteur et masse, elle doit donc faire moins d'un ohm. Si elle est coupée, l'IGBT ne peut pas travailler.

Vérifiez aussi la 100 ohm R112. Sous tension, vérifiez aussi que vous avez plus de 10V aux bornes du connecteur blanc. Si 0V, le photodriver TLP251 ne peut pas marcher. Dans ce cas, enlever le connecteur ; si au bout de ses 2 fils vous avez plus de 10V, alors le TLP a dégagé et écroule cette tension.

Enlevez les vapeurs de cuivre redéposées près des 2 optocoupleurs, un arc pourrait naître entre la piste abîmée et les optos, vu les 350V présents sur la piste. Le truc bleu marqué au fer rouge (!) est un condensateur. Quant au petit transistor Q2, les photos ne me permettent pas de voir à quoi il sert, mais on va le considérer bon dans un 1er temps (mais uniquement un 1er!).

Goudleuk, Dom.

Bonjour.

Ne connaissant pas spécialement Airton (vu qu'aucune doc n'est disponible), il me faudrait des photos recto verso de la carte qui porte l'IGBT. Vous pouvez aussi déjà suivre les pistes du circuit imprimé pour identifier les composants qui sont reliés à la broche de gauche de l'IGBT.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Pour déposer la carte, il faut dévisser les 3 composants sans toucher à leurs soudures. Il se peut que la pâte thermique les fasse adhérer sur le dissipateur, mais si c'est le cas, il faut insister un peu.

Pour un achat de carte, je ne connais pas spécialement de site, ce n'est pas ma branche. Mais pour l'instant ce n'est pas à l'ordre du jour, je pense.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

En complément de la prose de PL : l'IPM est fixé par 2 vis en haut à gauche. Lire 27 au lieu de 527 (ce sont les numéros de broches de l'IPM). Les 3 fils de couleur sont les sorties de l'IPM vers le compresseur.

Les lectures entre 0.4 et 0.6 sont des volts continus, puisque c'est le multimètre qui fournit du courant pour mesurer ces tensions (de diodes de roue libre internes à l'IPM). Mesures à faire courant coupé, donc, et comme explicité par le schéma.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

CH21 est bien une surconsommation de l'IPM (intelligent power module). C'est une sorte de gros circuit intégré hybride, vissé sur un dissipateur, avec une vingtaine de petites broches d'un côté et 5 à 7 grosses de l'autre. C'est lui qui hache la haute tension de manière très élaborée pour créer 3 tensions triphasées à amplitude et fréquence variable pour faire tourner le compresseur à vitesse variable.

Clim hors tension, les résistances des enroulements du compresseur font normalement moins d'un ohm.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Quand rien n'est consommé, la tension sur le(s) condo(s) est à 1.4 fois la tension secteur, soit environ 330V. Quand on consomme du courant, la tension forme des arches à 100 Hz dont les maxima sont à 330V. Plus on tire de courant, plus ces arches descendent profondément ; du coup si vous lisez 300V, c'est que la tension descend jusqu'à 270V environ en bas des arches. Ca, c'est quand on charge les condos avec juste un pont de diodes. Si on ajoute un dispositif PFC à base d'IGBT (power factor correction), alors ces arches sont normalement très réduites. Il y a sans doute un dispositif sur la carte qui détecte cette baisse de la haute tension et stoppe le fonctionnement.

Le fait que vous voyiez la tension descendre correspond à priori à l'augmentation de la puissance fournie par le compresseur qui d'une part va tourner de plus en plus vite, donc consommer de plus en plus, et d'autre part va comprimer le gaz à une pression de plus en plus forte, et ce même s'il n'accélère pas.

Tout ça pour dire que j'émets des doutes sur la santé du dispositif PFC. Il se pourrait, comme je l'ai dit au post 2, que la mort violente de l'IGBT ait créé des dommages dans le circuit qui commande sa grille. Pour vérifier cette hypothèse, dessoudez la broche centrale de l'IGBT et refaites les mêmes mesures. Si la chute de la haute tension est identique, alors il est clair que l'IGBT ne faisait plus son travail durant les mesures de votre post 11.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

PL, il ne faut pas accuser ou dénigrer sans preuves. J'ai personnellement déjà changé des roulements sur la clim LG d'un ami, c'est bel et bien faisable sur certains moteurs. Il se peut que ce ne soit pas possible sur d'autres moteurs, je n'ai pas trop de recul sur la question.

D'autre part c'est justement AAL2 qui avait mal remonté son stator, il s'en est expliqué dans sa question, la 3844 :
Moteur console Mitsubishi tourne à l'envers
Donc il a bel et bien donné des nouvelles, et je n'ai pas peur de dire que son expérience très bien documentée m'a appris quelque chose : je ne savais pas que certains moteurs pouvaient être montés à l'envers pour les faire tourner à l'envers quand l'application le demande.

Voilà, il arrive que les non pros en apprennent aux pros... :-)

Je rigole, je ne suis pas un pro!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous avez probablement un problème d'alimentation, qui est soit une alim à découpage, soit une alim à transfo secteur. Dans ce dernier cas, le primaire du transfo pourrait être coupé (comme en question 3842) :
Carte électronique clim AUX en panne
Une photo de la carte recto verso permettrait de mieux cerner le problème.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je vois mal réparer le pont sans le démonter. La raison principale est que la broche qui a surchauffé s'est oxydée et une soudure sur ce matériau sera catastrophique. Il faut le démonter, et bien poncer/limer la broche brûlée pour faire apparaître du cuivre digne de ce nom. Cela vous permettra aussi de percer le trou brûlé avec un foret de 3 mm pour donner un peu d'espace à la broche réparée, qui aura grossi avec le fil prothèse. Vous tordrez ce dernier pour le souder sur la zone cuivre actuellement recouverte de vernis, mais que vous aurez grattée auparavant, cela va sans dire.

Les 10 kohms sont dus à une petite résistance reliée entre grille et émetteur. Les autres mesures ne montrent pas de défaut (non plus).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je n'ai pas de doc pour cette marque. Mais la valeur en Henry n'est pas critique, +/-10% n'aura pas d'impact.

Votre spécialiste devrait avoir un appareil de mesure d'inductance, le défaut d'isolation ne devrait pas fausser la mesure s'il n'y a qu'un seul claquage (ce qui est très probablement le cas).

Sinon vous pouvez la débobiner pour compter le nombre de spires, et mesurer la surface de la partie centrale du circuit magnétique. Le bobineur n'aura qu'à assembler des tôles jusqu'à atteindre cette surface puis bobiner le nombre de spires compté ci-dessus. En prenant soin d'utiliser des tôles ayant une perméabilité magnétique comparable aux tôles de l'originale.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Cette bobine est utilisée conjointement avec le condensateur en tant que PFC passif, dispositif qui répartit la consommation secteur sur une durée plus grande de chaque alternance. Voir un schéma d'utilisation en question 3073, post 30 ("RE" et "C1"). Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1
Vu son état, il est probable que le fil de cuivre touche les tôles du circuit magnétique quelque part. Vous pouvez le confirmer en coupant le courant, vous enlevez les 2 fils et mesurez à l'ohmmètre entre un des fils et un endroit des tôles que vous aurez gratté pour contacter du métal "neuf". Vous allez lire une résistance non infinie (entre 0 et 1000 ohms) au lieu de l'infini.

On peut trouver cette pièce chez des revendeurs de pièces pour clims, mais elle n'est pas donnée, vers les 100€ avec le port. Peut-être pouvez-vous identifier l'endroit où l'émail du fil a claqué et réparer vous-même.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Oui, il faut enlever les 3 vis qui plaquent les 3 composants sur leur dissipateur.

Et c'est vrai que des prises pour insérer des câbles sont bien pratiques, mais il faut savoir que pour des intensités élevées, elles ne sont pas fiables, et on leur préfère -à juste titre- des fils soudés.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Les sondes ayant l'air bonnes, il se pourrait que vos nombreuses manipulations de câbles aient fini par casser une soudure au niveau des connecteurs soudés sur la carte. A vérifier à la loupe (au sens propre). Vérifier aussi que les cartes de l'UE ne présentent pas de taches brunes sur les pistes de cuivre. Cause de panne déjà vue sur ce forum.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La sonde de sortie de compresseur est toujours plus résistive que les autres, car elle fonctionne à haute température. Du coup la valeur est telle qu'à haute température elle soit du même ordre de grandeur que les autres à température plus basse.

L'IGBT Infineon me semble un bon choix, les capacités de grille étant voisines. En revanche, un IGBT de puissance 5 fois supérieure aura une capacité environ 5 fois supérieure, et il n'est pas dit que le circuit qui le pilote pourra gérer une valeur aussi forte. En électronique, qui peut le plus n'implique pas forcément peut le moins.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Anecdotiquement, allez voir la question 2612, post 53 :
Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144

Attention, le pont redresseur a son boîtier métallique, il ne faut pas le souder trop près des pistes, risque de court-circuit.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Apparemment vous avez fait une bonne partie du chemin. E7signifie à priori un problème de sonde de température extérieure. Peut-être un connecteur a été mal remis après l'intervention...

Sinon, l'IGBT aurait pu causer un dommage au circuit qui le pilote. Pour s'en assurer, mettez sous tension et mesurez la haute tension continue, aux alentours de 330V. Puis mettez en marche. Si la tension baisse de manière significative, cela pourrait être dû au fait que l'IGBT n'agit plus. Mais commençons par faire confiance au E7.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La question 1207 pourrait vous intéresser.
Unité intérieure climatiseur Carrera 2.5 kW vibre

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il faut que votre nouveau transfo soit de puissance comparable (en VA). D'autre part, un 12V serait un peu trop fort, car après redressement un 12V AC donne couramment 15/16V DC. Ou alors, il faut insérer des diodes pour diminuer la tension DC qui sera appliquée telle quelle sur les relais... qui pourraient chauffer à 16V. 10 ou 11V sont préférables, mais plus rares.

Vous pouvez en trouver par ex chez RS. Choisissez le modèle puis notez sa référence. Allez ensuite chez rs-particuliers.com pour le commander.

http://fr.rs-online.com/web/c/alimentations-et-transformateurs/transformateurs

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Dans le langage des clims, la "mise en service" est l'opération finale de l'installation d'une clim neuve, durant laquelle le pro autorise la circulation du gaz, et fait quelques essais. Est-ce votre cas? Si oui, rappelez l'installateur.

Sinon, ouvrez l'unité extérieure et regardez si des LEDs s'éclairent ou clignotent (combien de fois dans chaque salve?).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Donc localisez le transfo. Il a un connecteur 230V AC et une sortie 12V AC. Avec un ohmmètre mesurez la résistance du secondaire, vous devriez avoir entre 1 et 3 ohms. Quant à la résistance du primaire, elle serait plutôt entre 50 et 200 ohms. En général, c'est le primaire qui est coupé, soit le fil, soit le fusible thermique inclus dans l'enroulement.

Une fois le transfo confirmé HS, vous pouvez tester la clim en amenant du 12V continu aux bornes du condensateur E1, en respectant la polarité, cela va de soi. Ou alors du 12V alternatif sur CN1. Tout devrait repartir.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour les autres cartes, dont les pannes ont fait disjoncter, oui, c'est dû à des microcoupures du réseau ou des baisses de tension. Si vous avez conservé les cartes, vous pouvez les réparer pour 20€ chaque... et en remettre une en fonction, car la panne d'aujourd'hui est différente : elle pourrait venir de la carte, ou alors d'un élément extérieur comme une sonde.

Concernant la panne classique, le dernier dépannage en date est en question 3717 :
Panne unité extérieure clim Sanyo cmrv3144eh

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Commencez par tester l'alimentation, basée sur le transfo resté dans l'UI et qui arrive sur le connecteur CN1. Aux bornes du gros condo E1, vous devez avoir entre 11 et 14V DC. Il y a aussi un régulateur 5V monté sur radiateur, IC2. Par rapport à la broche centrale (la masse), vous devez retrouver la tension précédente sur la broche côté C1, et 5.00V sur la broche opposée. On verra pour la suite suivant vos résultats.

Cordialement, Dom.

Pour les cartes précédentes, la panne arrivait-elle petit à petit comme aujourd'hui, ou était-ce une arrivée brutale et définitive?

Comme l'a dit PL, ce pourrait être un déficit de gaz qui fait monter en température trop violemment le gaz qui reste. Vos mesures de ce matin venaient après une longue période de repos (plus d'une heure) ou étaient-elles prises pendant une série de cycles?

Pendant que le compresseur tourne, quelle est la température approximative des gros tuyaux en sortie d'UE? tièdes, chauds, brûlants? Si brûlants, une goutte d'eau déposée dessus se met-elle à bouillir assez vite?

La power lamp a-t-elle une puissance lumineuse différente entre les périodes ON et OFF?

Si vous mettez un sac poubelle sur l'arrière de l'échangeur (pour empêcher l'air extérieur de le traverser), cela a-t-il une influence sur la longueur des cycles?

Bonjour.

Sur la carte extérieure, vous avez (effectivement) 4 LEDs notées "ERR". Mais vous en avez une 5ème au fond d'un trou, appelée "power lamp". Est-elle allumée quand vous avez la panne? Si "non", alors l'alim à découpage ne fonctionne plus, reste à savoir pourquoi.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je ne suis pas spécialiste, mais je pense que oui .....SI DU MOINS.....

1/ ils sont de la même famille, c-à-d inverter ou tout-ou-rien
2/ pour un inverter, si la puissance nominale est atteinte pour la même fréquence appliquée sur ses 3 phases.
3/ (cela va de soi) leurs mensurations et fixations sont équivalentes.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Sur la 3ème photo, le 7-pattes IC401 a un aspect bizarre... mais ça peut être aussi une irrégularité du vernis qui le recouvre. Eclaircissez ce point, car s'il a explosé (sans doute un TNY267/268), la clim ne risque pas de marcher.

Cordialement, Dom.