Bonjour.

Pour ratisser large, je suggère de remplacer les 4 condos marqués X, qui sont en ligne de front dans le redressement des secondaires. Et aussi le Y, car c'est un type de condo qui provoque assez souvent des pannes, mais attention, c'est un CMS (composant monté en surface), et c'est un peu délicat à dessouder, risque d'abîmer les pistes de cuivre ; le nouveau devra être soudé en surface aussi, mais sera de même techno que les X, avec 2 pattes normales. Sur le Y, le croissant noir indique le moins.

Si vous êtes courageux, vous pouvez aussi faire les 3 Z et le très gros (120µF450V), mais ils sont à priori moins suspects. Le Y est un 10µF25V. Faites les remplacements avec des condos de même capacité (en µF), et de tension égale ou supérieure (25 ou 35V pour un 25V, par ex).

Attention, tous ces remplacements nécessitent un peu de technicité au niveau fer à souder : si vous êtes néophyte, faites faire par quelqu'un de rompu à cet exercice. Si le travail est mal fait, la carte risque de ne plus marcher du tout...

Cordialement, Dom.

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Bonjour Arnaud.

Merci pour vos nombreux mercis. Ce fut un plaisir que d'essayer de vous aider. Tout le monde n'a pas votre tournure d'esprit, hélas.

Bonne chance pour la résolution de votre panne. Dom.

Bonjour.

17 heures sans problème : pour moi le moteur est bon. Pour la carte, il faut savoir qu'une cause fréquente de panne dans des appareils électroniques quels qu'ils soient est le vieillissement de condensateurs chimiques. Quand ils perdent leurs propriétés et qu'ils font partie de l'alimentation, ils ne font plus leur travail et les tensions censées être continues ne le sont plus et présentent des pics qui déstabilisent les microP ; il se peut que ce soit votre cas. Postez une photo de votre carte recto verso, je vous suggèrerai lesquels changer. Mais sans garantie que l'on guérira ainsi le problème.

Laisser une carte au repos plusieurs heures voire plusieurs jours permet souvent de récupérer un peu de fonctionnement. Comme un marathonien épuisé qui fait une pause, il pourra faire quelques km après cette pause.

150€ : c'est uniquement la main d'oeuvre, j'imagine. Dans ce cas, multipliez le budget réparation par au moins 2.5!

Cordialement, Dom

Bonjour.

Si le disjoncteur ne saute toujours pas, c'est que la lampe ne s'éclaire pas autant que lorsqu'elle est branchée normalement, la résistance du défaut compresseur limitant le courant sous les 630mA. J'espère que vous avez bien examiné les 3 fils et que le cuivre n'est pas à nu localement sur l'un d'eux.

Je ne suis pas un spécialiste des PAC, juste un électronicien qui aide au diagnostic ou à la réparation de cartes. Le choix vous appartient, à vous de comparer avec le prix d'une UE neuve, voire d'une installation complète. Essayez éventuellement de trouver un compresseur d'une autre marque ou provenance avec une puissance comparable mais notablement moins cher.

Cordialement, Dom

Bonjour.

Il se peut qu'il y ait un contact oxydé au niveau du connecteur de ventilateur. Coupez le courant (il semblerait que vous ne l'ayez pas fait précédemment, c'est une grosse erreur), et enlevez/remettez plusieurs fois le câble qui va au moteur. Le métal va s'auto-nettoyer en faisant cela. Profitez en pour faire de même avec tous les connecteurs, ça ne mange pas de pain... Accessoirement, vérifiez les soudures de la platine.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour certaines marques bas de gamme, E0 indique un problème de transmission entre UE et UI. Souvent parce que l'alim basse tension de l'UE ne fonctionne plus. Et dans ce cas, une fois sur deux c'est un transistor qui a claqué. Mesurez dans l'UE si vous avez bien environ 340V DC sur les gros condensateurs.

Cordialement, Dom.

Quand je disais halogène, je pensais à un lampadaire sur pied avec une lampe crayon de 300 ou 500W.

Si vous avez le temps demain, essayez avec une lampe qui consomme plus, mais c'est juste pour la forme, car pour moi c'est cuit pour le compresseur.

Condoléances, Dom.

PL : la personne l'a dit à mots couverts : "Le problème reste le même avec n'importe laquelle des télécommandes". Je vois mal les piles de 4 télécommandes devenir foireuses en même temps.

Ça en a tout l'air.

Pour confirmer, quelle puissance de lampe avez-vous utilisée et quelle est la sensibilité du disjoncteur? 500mA? Si c'est le cas, ça donne droit à une fuite de 120 watts avant disjonction. Si vous avez utilisé une lampe de 25 ou 40W, réessayez avec une plus forte, 100W ou halogène. Sachant qu'une lampe froide consomme au démarrage 4 fois plus que lorsqu'elle éclaire, mais cette surconsommation ne dure qu'un quart de seconde, le disjoncteur pourrait laisser passer...

Bonjour.

Votre histoire sent le COP de 1.00, autrement dit celui de résistances électriques. Si vous avez de telles résistances d'appoint dans la PAC, voyez si elles ne seraient pas sollicitées en permanence, à cause d'une panne dans la régulation. Essayez de les déconnecter manuellement (cosses par ex), et voyez si vous avez toujours du chauffage.

Durant votre mode "panne", est-ce que le compresseur tourne, et les tuyaux en sortie de compresseur sont-ils chauds?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

60 kOhms pour le test d'isolation n'est pas franchement génial, mais 4 mA de fuite (230/60) n'expliquent pas une disjonction de type différentiel. Mais normalement, les enroulements en fil de cuivre émaillé n'ont PAS à toucher la masse du compresseur, vous devriez lire "1" quel que soit le calibre. D'un autre côté, votre ohmmètre applique au maximum quelques volts entre les éléments qu'il teste. Des phénomènes d'arc peuvent se produire à haute tension (100-350V), que vous ne dépisterez pas avec l'ohmmètre, raison pour laquelle, on va tester cela mieux.

1/ Arrêtez la clim au disjoncteur.
2/ Ouvrez l'UE puis déconnectez le câble UVW qui va au compresseur
3/ Tirez une allonge 2 ou 3 fils depuis une prise murale jusqu'à l'UE.
4/ Au voltmètre (1000V AC), identifiez le trou de l'extrémité de l'allonge qui porte le 230V AC par rapport au fil de terre ou la carcasse de l'UE (ou même la terre (arable) du jardin s'il y en a à proximité)
5/ De ce trou, tirez un fil vers une des deux bornes d'une lampe à filament 230V, 40 à 100W
6/ Tirez un fil depuis l'autre borne de la lampe et appliquez le brièvement sur UN des 3 fils du câble qui mène au compresseur (inutile de le faire sur les 3). Vous pouvez pour cela planter un trombone dans un trou du connecteur en bout de câble

Si la lampe s'éclaire (et/ou fait sauter le différentiel de la maison), alors l'isolement du compresseur est bien HS, sachant que vous appliquez alors du +340V et du -340V alternativement, 50 fois par seconde.

Vous pouvez préparer sur table le montage lampe + fils avant d'aller dehors. Bien entendu, faites attention à vous, le secteur, ça secoue s'il vous touche la peau!! Et soyez encore plus prudent s'il pleut. Portez des gants si vous en avez.

Bon courage, Dom.

Bonsoir.

Et au bout de 5 mn, le disjoncteur ne saute plus, je suppose. Confirmez. Un différentiel saute à cause d'une fuite à la terre, mais aussi par courant prohibitif.

Coupez le jus, puis enlevez le câble qui mène au compresseur et testez entre ses 3 fils avec un ohmmètre, 2 à 2, donc 3 mesures. Elles devraient être identiques, de l'ordre d'un ohm (en calibre 200 ohms). Puis testez entre l'un des 3 fils et les tuyaux de cuivre de l'UE ; en calibre 200 kOhms, vous devez lire au delà du calibre, autrement dit l'infini. Si la mesure n'est pas infinie, alors cela explique la disjonction. Le compresseur est probablement HS, à moins qu'un des fils se soit dénudé tout seul par des vibrations et touche quelque chose : ça arrive mais c'est rare. Hélas pour vous.

Si toutes ces mesures semblent bonnes, je vous dirai comment MIEUX mesurer l'isolation des enroulements du compresseur par rapport à la terre.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"le disjoncteur de la PAC saute, pas ceux de l'UE ni l'UI"... vous pourriez expliciter? Votre installation est en 3 parties?... Quelles sensibilités pour les disjoncteurs?

Pour peut-être trouver l'élément défaillant, coupez le courant 2 minutes, enlevez les connecteurs du compresseur et des 2 ventilos, puis voyez si quelque chose change dans les symptômes. Toujours couper le jus et attendre un peu avant de manipuler des câbles.

Cordialement, Dom.

Bonsoir Mathieu.

Sur une machine saine (ce n'est pas le cas de la vôtre), le compresseur fait un bruit assez discret, qui monte progressivement en fréquence à raison d'un demi-ton musical en 5 à 10 secondes, pour donner un ordre de grandeur. Le bruit du ventilateur et du vent qu'il crée pourrait masquer en partie celui du compresseur. Si vous voulez rendre le ventilo silencieux, il ne faut pas le débrancher, mais plutôt enlever son hélice, ce qui suppose d'enlever la face avant de l'UE. En plus de ce bruit, vous pourriez avoir un bruit plus aigu correspondant à la fréquence de hachage de la haute tension qui sert à générer les 3 phases appliquées au compresseur.

Si vous avez une connaissance qui a une PAC inverter similaire à la vôtre, n'hésitez pas à aller y jeter une oreille.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Donc il y a un peu de vie dans votre installation. Mais pas assez, en fait... :-(

Je suppose que vous étiez en mode chaud, et qu'il faisait nettement moins de 27° dans la pièce. Sinon passez en mode chaud. Il est anormal qu'en mode chaud l'UI commence à ventiler de l'air "froid" (je pense que vous voulez dire "ambiant brassé"), car normalement les tuyaux doivent dépasser 35° pour que la turbine tangentielle se mette en marche.

Tâtez les tuyaux en sortie d'UE. En mode chaud le gros doit chauffer après quelques secondes. Mais dans votre rapport, vous ne parlez pas du bruit du compresseur. Vous n'entendez pas un ronflement à son niveau? Si le compresseur ne tourne pas, les tuyaux ne vont pas changer de température.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"Production de froid OK" : attention à ne pas vous faire avoir. L'air qui sort est-il glacial (vérifier au thermomètre), ou est-ce simplement de l'air ambiant brassé, qui peut paraître froid?

Pour une autre machine Hitachi (donc prendre ce qui suit avec des pin7), 301 allumé et 302 qui clignote 2 fois signifie pb avec la sonde du petit tuyau en sortie d'UE. Celle-ci devrait faire 6100 ohms à 0° et 3200 ohms à 15°.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Impossible pour moi de vous aider à distance à dépanner la zone cramée, il y a trop de dégât pour tenter quoi que ce soit sans avoir la carte dans les mains. Et encore, le résultat ne serait pas garanti.

Désolé, Dom.

Bonjour.

Les alimentations à découpage ont parfois une panne qui fait qu'elles fonctionnent tant que le secteur est présent, mais qui ne peuvent plus redémarrer après une coupure. Si le technicien a été amené à couper la ligne qui mène aux clims pour intervenir sur celle vraiment en panne, cela a pu mettre au jour une alim défaillante sur l'autre. Mais c'est juste une hypothèse.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Commencez par couper le courant une minute, cela réinitialisera le microP. Puis vous vous mettez devant l'UE ouverte. A ce moment, une autre personne remet le courant ; un gros relais va faire clac, avec éventuellement d'autres tic-tics. Au bout d'une minute, la personne met une UI en demande avec la télécommande. Il se peut que rien ne se passe durant une temporisation qui peut atteindre 3 minutes, ça dépend des marques. Bien observer le ventilateur et écouter des bourdonnements éventuels, qui pourraient ne durer que quelques secondes.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

4 clignotements sur les UI invitent à aller voir les LED sur l'UE. Ce que vous avez fait. 4 clignotements sur l'UE indiqueraient probablement une carte SPM défectueuse (elle porte 3 gros condensateurs).

Est-ce que le compresseur et le ventilateur de l'UE démarrent, ne serait-ce que quelques secondes?

Cordialement, Dom.

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Bonjour.

C'est sympa de laisser un post après avoir pu dépanner votre machine grâce au forum.

Pour info, j'ai eu l'occasion d'ouvrir un moteur comme le vôtre. Il y a dedans une vraie carte électronique avec 2 grosses puces, une pour les hacheurs haute tension et une pour la gestion de la vitesse. LES hacheurs parce que le moteur est un triphasé à 12 pôles. Une vraie bête de course. Mais quand ça claque, tout claque! Dans ce cas le moteur est (plus) dur à tourner parce que le stator, qui devient un peu alternateur, génère du courant qui se dissipe dans la puce haute tension transformée en court-circuit par la panne.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Une micro-coupure pour redémarrer un appareil!?!? Waaah, il y en a qui ont de l'imagination...

Une panne classique d'alimentation à découpage est qu'elle fonctionne tant qu'il n'y a pas de coupure secteur. Quand celui-ci revient, elle ne peut plus repartir, tout comme une guimbarde qui perd son démarreur sur une route caillouteuse : elle n'a pas intérêt à caler.

Quels changements par rapport à avant? plus rien ne s'allume, ou au contraire des voyants s'allument?... Le ou les fusibles sont bons?

Cordialement, Dom.

J'ai donc bien fait d'insister : la carte que vous avez changée ET qui figure (à une variante près) en post 41 est bien la power, à l'inverse de ce que vous disiez en post 3 ci-dessus. A cause de lui je ne comprenais plus...

Pour moi l'hypothèse sonde est assez probable. Attention, il y en a 2 par UI. Celle que je soupçonne est sur le petit circuit imprimé du récepteur infra rouge (ou s'y connecte).

Bon, on va tout reprendre à 0, sinon on ne va pas s'en sortir. Sur l'UE, quelle carte avez-vous changée, en respectant la dénomination de la doc jointe?

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Pour moi le plus simple est de réparer la diode, pas de problème de compatibilité.

Si vous voulez absolument une diode neuve, en voilà quelques exemples. Prenez un modèle 30A 600V. Si le dos est métallique, il faudra mettre un tampon isolant, à priori il vous en reste de l'autre fois.

http://fr.rs-online.com/web/c/semi-conducteurs/composants-discrets/diodes-de-redressement-et-schottky/#esid=4294192068&applied-dimensions=4292788969,4293874205,4294080346,4294188583,4294188609,4294189076,4294189191,4294502015

... Donc vous avez changé cette carte avec les petits transfos, sans amélioration. C'est cette carte qui gère les ordres des UI ; pour moi l'autre carte est bonne, elle gère le compresseur.

Comme déjà dit, essayez en froid, pour dégommer un éventuel problème de sonde dans l'UI concernée.

On peut à priori vérifier les signaux au scope, les UI étant référencées à la terre ; il y aurait du danger sur la partie compresseur, référencée au secteur. Mais je suis incapable de vous dire ce qu'on doit trouver comme trains d'impulsions...

Bonjour.

Vous pourriez avoir de la corrosion sur la carte de l'UE. Voir en question 2980 : Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5, la photo en post 41 montre justement la zone qui permet l'échange de data entre UI et UE, en particulier les transfos "3940 64". Mais si "Le changement de la carte PWB Power non plus" veut dire que vous avez changé cette carte dans l'UE, alors oubliez cette hypothèse.

Sinon problème de sonde dans l'UI. Imaginez qu'elle dise à son microP qu'il fait 60° dans la pièce, vous n'aurez aucune chance de démarrer l'UI en mode chaud. Essayez en froid, éventuellement.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Q1 est une double diode, comme déjà expliqué plus haut, c'est un composant très robuste. La patte est-elle cassée à ras du boîtier, ou quelques mm plus loin? Si plus loin, ça se répare. Si à ras, il faut limer le plastique sur 2 mm pour faire apparaître le début de la patte et réparer. Pour chaque cas, bien limer les 2 bouts, chauffer un bout, mettre de la soudure neuve. Même chose pour l'autre bout. Et enfin approcher les 2 bouts pour les souder.

Bonjour.

"après avoir tester la carte inverter" : Comment?

"elle est en défaut" : Pourquoi?

Le module IPM est à priori bon puisque la clim démarre parfois. Avez-vous testé les résistances du schéma plus haut ?

Bonjour à tous.

PL : NON!! L'internaute a raison. Un mégawatt est un million de watts (c'est une puissance), un mégawattheure est un million de wattheures (c'est une énergie, autrement dit une puissance appliquée pendant un temps). Tout comme un mégaoctet est un million d'octets, soit 1000 kilooctets (en fait 1024, mais va oublier ce détail spécifique à l'informatique).

Un mégawatt vaut donc 1000 fois un kilowatt. Et un mégawattheure 1000 fois un kilowattheure. L'internaute consomme bel et bien 6 MWh, soit 6000kWh, soit 6000000Wh. C'est vrai que chez les particuliers, on parle principalement de kWh, mais dans l'absolu, rien n'empêche de transcrire en MWh.

Allez, on continue de s'amuser:
"Vous avez consommé 6000 Kw ". D'abord ce sont des kilowattheures et non des kilowatts, et ça s'écrit avec un petit "k", comme dans kg, et un grand "W".
"Donc 6000/8760=0.685 Kwh = 0.000685 MWh". Ben là c'est de la puissance, donc sans le "h". Parce que 8760 sont des heures, le "h" saute durant la division...

Bref l'internaute est IRREPROCHABLE! :-)

Cordialement, Dom, un ami des PAC parmi d'autres. :-)

Bonjour à tous.

Attention aux quiproquos quand des gens, non spécialistes des clims, décrivent certaines choses. Pour un climaticien, "couvert de glace" signifie, comme le dit PL, une accumulation de glace DURE due à un dysfonctionnement au niveau des dégivrages. Mais peut-être que la personne avait juste constaté que l'échangeur était tout blanc (de givre), ce qui est NORMAL en période de froid humide si on vient voir l'UE... entre 2 dégivrages! Une précision de l'internaute couronné en l'an 800 s'impose. :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Merci pour ces précisions intéressantes. Mais ça va apparemment vous coûter un bras, l'ensemble contrôleur plus support. J'ai l'impression qu'il serait bien plus simple de réparer, en mettant des relais beaucoup plus costauds (voire en les doublant), car il est clair que s'ils ne font pas leur boulot à la fin de la tempo, la consommation du moteur va griller les CTN.

Cordialement, Dom

A U C U N E ! ! ! ! !

Je vous ai dit juste avant que 8A ce n'est pas assez. Il vous faut au moins un 20A pour avoir de la marge.

Et c'est pour redresser le secteur, certainement pas avec un 100V. Prenez un modèle 600, 800, ou 1000V.

Bonjour.

Effectivement, ça semble être un 35A 0.6kV. Les références compatibles sont nombreuses, par exemple chez conrad ou chez rs-online (mais commander sur rs-particuliers).

http://fr.rs-online.com/web/c/semi-conducteurs/composants-discrets/ponts-redresseurs/

Le plus simple serait de vous adresser un détaillant près de chez vous : rapide et moins cher à cause des frais de port.

Bonjour.

Qu'était-il écrit sur votre pont? 8A c'est un peu juste, le nouveau risque de souffrir. En général les UE ont plutôt des 20A, voire au delà. D'ailleurs, votre UE est une 5 kW, le courant tiré est au maximum 2.5 kW divisé par 230, soit 11A.

Cordialement, Dom.

Bonjour. Décidément, il faut lire entre les lignes avec vous...

Vous avez documenté par "0" à la fois des lectures de l'appareil qui affichent réellement 0, et des lectures "infini" qui affichent non pas 0 mais "1___", comme je vous l'avais expliqué en post 19. C'est complètement différent!!! Je crois deviner que vous avez réellement 0 entre les pattes 3 et 4, ce qui est typique d'un pont HS.

Vérifiez/refaites vos mesures, vous devez en fait avoir ceci :
1/+ 2/-=1___ 1/- 2/+=0.51
1/+ 3/-=1___ 1/- 3/+=0.51
1/+ 4/-=1___ 1/- 4/+=0.41 anormal, sur un pont bon il faudrait 0.9

2/+ 3/-=1___ 2/- 3/+=1___ normal sur un pont bon, mais là la 2ème mesure est fausse
2/+ 4/-=1___ 2/- 4/+=0.51
3/+ 4/-=0 3/- 4/+=0 Ces 2 (vrais) zéros montreraient que la diode 3/4 est en court-circuit.

2300 pour 2500, c'est bon, avec l'incertitude des composants et du chrono, on ne va pas chipoter. De toutes façons, cette capa fait son boulot quand le PFC est fonctionnel. Sans PFC, alors elle ne suffit plus, il était clair pour moi qu'il faut aller bien au delà de la valeur actuelle, au moins 2 fois plus (donc avoir 5000µ de capa en tout, voire plus).

Bonjour.

Si les encombrements et les fixations sont comparables, je pense que c'est jouable. D'autant que 90€ HT pour la permutation n'est vraiment pas cher. Mais il faudra sans doute ajouter le prix du gaz et d'une "remise en service" avec les essais qui vont avec.

Si vous vous lancez, tenez nous au courant après quelques mois de fonctionnement, cela pourrait intéresser d'autres internautes.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Le "transfo" est l'inductance (ou réactance/inductor/reactor) utilisée par la fonction PFC pour lisser la haute tension continue (cette tension sert pour la génération des 3 phases appliquées au compresseur). Son lissage permet que les phases soient bien stables et pures, c-à-d sans composante 100 Hz issue du redressement secteur.

Cordialement, Dom.

Pour tester un condo chimique, vous commencez par le débrancher. Puis soit vous utilisez un capacimètre qui va afficher la valeur, soit vous le chargez à une tension continue quelconque (par ex 10V), puis vous le déchargez dans une résistance connue (et suffisamment puissante si vous chargez le condo assez fort). Vous chronométrez le temps mis pour passer de la tension initiale à 37% de cette tension initiale. Vous avez alors Capacité (en Farads) = Temps (en secondes) / R (en ohms)

Exemple pour une descente de 10V à 3.7V en 10 secondes à travers 4000 ohms, la capa fera 2500µF. Tiens, le hasard fait bien les choses :-)

Bonjour.

C'est sympa d'être revenu le dire ici. Tout le monde le le fait pas.

Bon vent, Dom.

L'idée n'est pas complètement stupide, mais pas dans le sens où vous l'imaginez.

Vous voulez sans doute dire que vous alimenteriez le compresseur avec votre gros câble... eh bien non. Car d'une part vous auriez une fréquence fixe, 50 Hz, et surtout vous auriez beaucoup trop de pêche, le compresseur grillerait dans les 30 secondes. En effet le départ progressif du compresseur suppose que l'on ait une fréquence basse (20 Hz, par ex), et surtout peu d'amplitude (30/50V efficaces et non 230).

En revanche, on pourrait alimenter la haute tension de la machine avec un redressement triphasé. Pour un câblage monophasé, vous avez 2 arches par alternance secteur, alors qu'en triphasé vous en aurez 6, et du coup les arches seront beaucoup moins profondes. Alors qu'en mono, les arches iront de 340 à 270V (point le plus bas), en tri elles iront plutôt de 340 à 310.

Mais attention, on ne peut pas utiliser un "redresseur triphasé" à 6 diodes, car dans ce cas la haute tension monterait à plus de 550V (au lieu de 340). Il faudrait plutôt utiliser 2 transfos 230/230 de 500VA chacun pour les phases 2 et 3, afin de créer un système de 3 monophasés dont on assemble les tensions secondaires redressées. Sachant que chaque transfo coûterait entre 100 et 150€...

Vous n'avez pas dit la valeur de votre capa (post 41)...

Bonjour.

J'aurais pu être plus précis, c'est vrai. Le pont est +/- caché par le radiateur à 4 ailettes qui le refroidit. Donc dans l'alignement de Q1 et Q2. Il a 4 soudures.

Cordialement, Dom.

Bonjour. Désolé pour le retard, j'étais en déplacement sans internet.

Impossible de reprogrammer le code sans le dessouder et le mettre sur un programmateur, et trouver son contenu théorique est juste impossible. Tout comme son contenu actuel, de plus je ne suis pas du tout spécialiste des microP.

Votre compresseur fonctionne en triphasé, il lui faut absolument sa carte inverter, qui génère ce triphasé. La variation de fréquence n'est pas votre problème premier.

Il y aurait --peut-être-- une possibilité de contourner l'absence de PFC, car il existe des machines inverters sans PFC actif (actif = avec IGBT). Sur ces machines, on utilise une inductance plus grosse et des capas réservoirs plus grosses. En fait, sur votre machine, si la seule et unique capa (gros cylindre) a un peu vieilli, vous allez vous retrouver dans le cas de figure décrit au 1er paragraphe du post 12. Il pourrait être suffisant d'adjoindre d'autres capas à celle existante, cela réduirait forcément la hauteur des arches. Serait-ce suffisant? Cela dépendra de la susceptibilité du dispositif qui surveille la haute tension et coupe le compresseur en cas de tension trop faible.

Qu'est-il écrit sur votre capa? Si vous en avez la possibilité, mesurez la, elle pourrait avoir perdu une bonne partie de sa valeur. Si vous pouvez trouver des condos 400V d'occasion pour faire un essai, ce serait intéressant. Sinon il y en a bien sûr chez RS, mais cela ferait un peu cher la manip si cela s'avérait vain (ajouter au moins 3 capas de 680µ, environ 35€ avec le port, chez rs-particuliers).

http://fr.rs-online.com/web/c/passifs/condensateurs/condensateurs-aluminium/#esid=4294645056&applied-dimensions=4291386058,4291386527,4291386530,4292932398,4294131935,4294136950,4294138120,4294231780,4294265186

Cordialement, Dom.

Pourquoi vous donner des conseils, vous ne les suivrez pas.

Dans mon post précédent, je vous proposais une manip sur E13 avant de faire quoi que ce soit.
Je ne vous demandais pas de changer le régulateur.
Je ne vous demandais pas de vérifier les résistances, ni de faire des mesures au hasard.
Par contre je vous demandais de vérifier les diodes mentionnées.

Vous avez fait tout le contraire. Vous avez probablement plus d'expérience que moi dans ce domaine, eh bien mettez la à profit.

Oh là là... mais qu'est-ce que vous m'avez fait?.....

Je parlais des 4 diodes du pont de diodes, pas des 6 diodes individuelles que vous avez en partie dessoudées!! Je pensais que vous saviez ce qu'était un pont de diodes : ce sont 4 diodes mises dans un même boîtier, souvent rectangulaire. On le voit en post 13, 2ème photo, il est en haut à gauche.

Pour chercher une diode en court-circuit, on n'a pas besoin de dessouder quoi que ce soit. Vous avez sur ces 6 diodes pris une initiative malheureuse, car vous avez certainement abîmé le circuit imprimé. Pour la diode entre le transfo et le plus gros des condos, vous avez manifestement arraché un trou métallisé du circuit imprimé...

Allez sur le pont et ses 4 pattes, et testez les en ohmmètre, 2 à 2, cela fait 6 mesures en tout. Si l'une d'elles au moins fait 0 ohm, le pont est HS.

Donc si entre 2 et 3 vous n'avez rien, c'est que le microP à 28 pattes n'envoie aucun signal sur l'optodriver pour qu'à son tour celui-ci commande l'IGBT... Je crains fort que nous ne soyons arrivés au terminus des investigations. Un microP a en général du code écrit dans une EEPROM interne, et des parasites violents générés par des microcoupures pourraient avoir altéré ce code avec comme conséquence l'impossibilité pour lui de faire le travail qui lui incombe. L'étape suivante sera de vous procurer une carte PFC et de la mettre à la place de la vôtre.

Les mesures entre pins 2/3 varient parce qu'on ne tire quasiment rien de la haute tension et que le PFC n'a pas besoin de marcher en permanence, c'est en effet le compresseur qui fait écrouler cette tension. Mais cette mesure est intéressante, car elle semble dire qu'on voudrait bel et bien commander l'IGBT.

Je vous suggère de recommencer avec le compresseur tournant, la mesure devrait plus rester sur 0.7V. D'autre part et pendant un 2ème essai, mesurez entre les broches 5 et 8 du TLP, vous devez lire vos 18V du post 19, tous connecteurs mis. Et lors des 30 s où le compresseur tourne, vous devez lire entre 5 et 10V (valeur moyenne d'impulsions évoluant entre 0V et 18V) entre les broches 5 et 6. Pour ces 2 là, vous pouvez les mesurer sur les queues de résistances 113 et 112 côté TLP, ce sera plus facile.

Vérifiez aussi que la piste qui passe sous R112-113 ne soit pas coupée, la photo montre quelque chose de bizarre... voire suspect! Vous devez lire 0 ohm entre la broche 5 et la broche la plus au bord de Q2. C'est même la 1ère chose à faire dans vos devoirs de vacances de 16H35... :-)

Bonjour.

Les photos sont plus exploitables, il restera cependant toujours des pistes cachées par des composants, des connecteurs, mais vous n'y êtes pour rien... Les "résistances" marron sont des condos, circulez!

Le fait qu'il ne soit pas facile de fondre certaines soudures vient de 3 choses :
1/ depuis 2006, la matière "soudure" ne doit plus contenir de plomb, pour éviter les maladies dont ce métal est réputé responsable : du coup les nouvelles formules fondent 30° plus haut. Votre soudure contient sans doute du plomb et fond plus facilement. https://fr.wikipedia.org/wiki/Directive_RoHS
2/ le circuit imprimé est double face à trous métallisés : les pattes de composants baignent dans la soudure tout le long du trou, voire sur les 2 faces, et c'est plus difficile de tout fondre.
3/ quand les surfaces de cuivre du circuit imprimé sont grandes et/ou que les composants sont de grande taille (cas des 3 gros), alors une partie de la chaleur migre dans ces composants et cela réduit d'autant la température au point où l'on voudrait que la soudure fonde.
Pour contourner l'effet cumulé de tout ça, il faut un fer plus chaud, éventuellement avec une panne plus grosse qui imposera un choc thermique plus brutal. On imagine facilement qu'avec une panne très effilée le flux de chaleur le long de cette panne sera bien moindre qu'avec une panne de section 10 fois plus forte.

Revenons à nos moutons. Vos photos montrent que les 2 optocoupleurs servent en fait à renseigner le processeur sur les moments où le secteur passe à 0 : ils sont reliés aux entrées du pont (pattes du milieu) à travers les 2 grosses résistances. Un opto réagit aux alternance positives, l'autre aux négatives.

Je vois 2 choses à vérifier : 1/ la piste qui est noircie à côté de R114. Mesurez la résistance entre ses 2 extrémités, on doit avoir une fraction d'ohm. 2/ Q1 SEMBLE éclaté, mais c'est peut-être un effet d'optique, dû à un vernis ou autre. Mesurez ses 2 diodes internes comme pour l'autre (post 24).

Manip à faire si tout est bon : mesurez la tension avec le calibre 2V DC entre les pattes 2 et 3 du TLP251 (proches du rond jaune). Si vous trouvez 0, c'est que les ordres ne sont pas donnés à l'IGBT. Vous devriez trouver quelques centaines de mV, valeur moyenne des impulsions appliquées à la diode émettrice de l'optodriver.

Autre mesure : entre 2 des 3 broches du connecteur bleu, vous devez avoir 5V. Sinon, il faudra chercher pourquoi vous n'avez rien.

Je pense maintenant que le retour d'info de la haute tension se fait par les 3 résistances identiques R1-2-3. Pendant les 30 secondes où le compresseur tourne, mesurez en permanence la tension aux bornes de la CMS R5 (notée 512). Elle devrait suivre la HT, c-à-d passer de 3V environ à 10% de moins avant la coupure. Et remonter après la coupure. Il se peut qu'il faille souder des petits fils aux bornes de R5 pour lire la tension.

Rappel, je découvre ces cartes en même temps que vous et n'ai pas vraiment d'expérience sur cette marque. Peut-être ALBRE37 aurait-il une idée?...

Cordialement, Dom.