Bonjour Terrien !

C'est exactement cela !
Quand la pression en aval est égale ou supérieure à celle réglée, le réducteur se comporte un peu comme un clapet antiretour. Pour descendre la pression, il faut ... faire une fuite, ouvrir un robinet.

Bon amusement.
Cordialement,
Martien-071

"La Mort envoie un plombier de 30 ans dans l’au-delà.
Le plombier lui demande alors :
– Mais pourquoi m’as-tu fait mourir si tôt ??!
– Comment ça si tôt ? D’après les heures que tu factures à tes clients, tu as 80 ans !"

Bonjour Terrien !


C'est quoi ça ?
Un bornier sans boitier de protection ?
Mais c'est extrêmement dangereux ! et certainement pas aux normes !

D'autres contributeurs apporteront certainement des réponses, attendons !

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien Ludo !

J'aime beaucoup les questions et les renseignements complémentaires...

Whirlpool, OK
Frigo américain OK
mais quel type ?

Citation :
fait disjoncter l'installation électrique

Qu'est-ce qui "disjoncte" exactement ? Disjoncteur simple ou différentiel ?
Parce que : disjoncteur simple = court-circuit ou surcharge, différentiel = défaut d'isolement, "perte à la terre".
(Si le problème survient plusieurs heures après la mise en fonctionnement et que le différentiel lâche, je pencherais pour un problème d'isolement (mise à la masse) de résistance de dégivrage de l'évaporateur).

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien Tony ! C'est Martien-071

Si la consommation des 2 sirènes (lors de la charge des batteries des sirènes) est inférieure à 1 Ampères, il est possible de monter les sirènes en parallèle pour ce qui est du GND, +12V et blocage sirène. Les contacts d'autoprotection (tamper) devront eux être montés en série.
Spécifications voir p37 "Spécifications ... Electrical ..." du manuel joint.
Il faudrait donc connaître la consommation des sirènes lors de la charge des batteries.

Cordialement, Martien-071

Manual Veritas R8 Plus

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste dans ces centrales.

Il n'est pas normal qu'un technicien retourne avec une clef (s'il s'agit d'une clef matérielle) sans la restituer ni qu'il mette un code sans que la société qui l'emploie ne le connaisse et ne le consigne dans un fichier (bien gardé bien entendu).
Sinon chaque technicien y va de son idée ... et lorsqu'il part plus rien ne va.
L'employeur est responsable de ce que ses techniciens font dans le cadre de leur travail.

Si le contact de porte a pris une douche, il est possible que la centrale ait interprété l'événement comme un sabotage (autoprotection).
Pour reseter un sabotage, il faut entrer en mode technicien.
Il faudrait s'assurer qu'il n'y a plus d'eau à l'intérieur et qu'il est encore en état de fonctionner (pas de corrosion).

Je joins les manuels.
Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Un réducteur de pression réduit la pression ... mais si la pression en aval est plus importante que celle que vous désirez le réducteur se bloque tant que cette pression n'est pas lâchée !

Pour augmenter, il suffit de visser et le manomètre montera, pour diminuer il faut lâcher la pression en aval, donc ouvrir un robinet et dévisser au niveau du réducteur.

Le réglage le plus facile est de dévisser la vis du réducteur, mettre la pression et augmenter progressivement jusqu'à la pression désirée.
Vous avez 3 bars au manomètre... quelle est la pression d'entrée (peut-être n'avez-vous que 3 bars).

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne suis absolument pas spécialiste dans le domaine.
Je m'interroge ...

- Est-ce que le condenseur est bien propre ? S'il n'a pas été nettoyé en 6/7 ans
- Est-ce que l'évaporateur est bien propre ? S'il n'a pas été nettoyé en 6/7 ans
- Une température de 9,6 °C en sortie ( me semble pas si mal ... ) Quelle est la t° ambiante ? 35° ?
- Consigne de t° sur 17°C ou consigne sur 20°C quand il fait 30°C cela ne change rien à la température de l'air frais rejeté ... enfin je pense ... . C'est comme en chauffage, s'il fait 15°C et qu'on veut monter à 20°C, ce n'est pas parce qu'on met le thermostat à 30°C que l'eau chauffe plus fort et que cela va plus vite !

Il me semble - à vérifier avec les frigoristes - puisqu'il y a relation entre pression et température, qu'il est possible d'évaluer s'il y a assez de gaz dans la machine en relevant des températures mais où ?
Ceci pour éviter de recharger une machine qui ne le nécessite pas.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien d'outre-Atlantique !

Je vais tenter de vous répondre ...

Question 2 :
Que ce soit un thermostat mécanique, électronique ou encore un programmateur horaire, il est recommandé voire indispensable de placer un relais ou contacteur pour commander la puissance. Ceci préserve le contact du thermostat / programmateur et permet de commander des puissances plus importantes. De plus l'ajout d'un relais / contacteur peut permettre une coupure bipolaire alors que les thermostats / programmateurs n'offrent qu'une coupure unipolaire.

Question 1 :
Mécanique ou électronique ? Question de choix.

- Thermostat mécanique : simple de conception, d'utilisation, "régulation" pas toujours très précise : il peut réagir rapidement aux variations de température, un petit coup de vent frais ou chaud et il change d'état, le thermostat électronique peut lui ne pas réagir à des variations trop rapides de température si on le veut ainsi. Le thermostat mécanique est en général très robuste et dure de nombreuses années.

- Thermostat électronique : utilisation un peu moins aisée, régulation précise avec réglage de l'hystérésis, de la vitesse de réaction, ... Il y a possibilité d'avoir un modèle avec horloge et programmation pour chaque jour et à différentes heures, programmation de minimum 2 températures différentes : jour/nuit.
Il existe des thermostats électroniques " sans-fil", qui permettent de déplacer le module capteur où bon vous semble.
Le thermostat électronique apporte une grande souplesse.
Certains modèles s'alimentent directement sur le secteur ( 240V ), d'autres par contre sont alimentés par piles ... il faudra penser à les remplacer. C'est toujours le samedi soir, la veille d'un jour férié, un jour de grand froid que pile tire sa révérence et que bien entendu on n'en a pas de réserve !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Laurent !

Avant de faire tout branchement hasardeux je testerais la commande externe du moteur donc je placerais un bouton poussoir ou à défaut ferais contact avec un morceau de fil entre les bornes 20 et 21 pour vérifier que la commande du moteur se fait bien.
Attention à la manœuvre et à votre sécurité : le moteur va se mettre en marche !

Le module Orno dispose d'une sortie dite en contacts secs (les contacts ne sont pas mouillés d'habitude on les appelle ainsi parce qu'il sont libres de tout potentiel). Ce sont des contacts issus d'un relais.

Ensuite il faudrait coupler le module Orno au "moteur" :

Borne 5 du Hormann sur le +24V Orno
Borne 20 du Hormann sur le GND Orno
Pont entre GND et COM du Orno
Borne 21 du Hormann sur le NO Orno

Cela devrait fonctionner.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Pas compris la réponse ?

Pourtant c'est simple ... est-ce que le paramètre 12 est bien sur 1 ?
C'est écrit dans le manuel (joint) au chapitre 10 à la page 43.

Cordialement, Martien-071

Manuel alarme Daitem 360-21X

Bonjour Terrienne Eliane !

Je pense que le thermostat "eau sanitaire" est mal réglé ou ... naze ou un problème au niveau de l'interrupteur inverseur été / hiver.

Voir page 5 et 22 du manuel joint.

Cordialement, Martien-071

OptimaPack 3025

Bonjour Terrien Tony !



Merci pour le retour.
Heureux d'avoir pu vous aider !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je en fais que passer ...

Le paramètre 12 est bien sur la bonne option ? Normalement sur 1

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je n'ai a priori pas d'autre solution que d'aller voir la platine de puissance de la hotte ...
Peut-être y a-t'il quelque chose de visible ... ou pas. Mais le problème doit se situer là.

A toutes fins, votre hotte dispose d'un interrupteur général voir p 11 du manuel joint.

Cordialement, Martien-071

2303825 nc.pdf

Bonjour Terrien !

Je crains fort qu'il ne soit pas possible de placer ce variateur. Il semble que le neutre (fil bleu) ne passe pas par vos boites d'encastrement. Hors votre variateur nécessite une connexion au neutre.

Je joins une image prélevée sur le site et customisée pour l'occasion pour vous expliquer le câblage utilisé chez vous.

Malheureusement ici je bloque ... peut-être un autre contributeur aura-t'il une idée ?

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

Avec quelques photos, c'est déjà un peu plus clair... mais pas évident !

Dans la boite d'encastrement de l'interrupteur (photo 3) y a t'il d'autres fils que ceux connectés à l'interrupteur ?

(Pour le moment, je pense non pas au remplacement d'un interrupteur par le variateur mais par l'ajout du variateur au système existant : garder le va-et-vient donc 2 interrupteurs et le variateur)

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Yves.

Je ne suis pas spécialiste en robinet.

Je pense qu'il s'agit juste d'une rondelle avec peut-être un joint en caoutchouc au dessus ( raison pour laquelle cette rondelle reste collée ) non vissée, si vous avez enlevé l'écrou, le robinet devrait s'extraire par le haut.

https://www.blanco.com/fr/fr/service_fr/films/Installation_robinetteries.html

Cordialement. Martien-071

Bonjour Terrien !

C'est vrai ...
Qu'avec quelques photos du matériel ...

Avec quelques références, marques ou type des appareils...
Avec un peu plus d'explications ...
A l'origine s'agit-il d'un luminaire avec un système d'interrupteur va-et-vient (j'allume avec un interrupteur et j'éteins avec un autre) ou s'agit-il d'un système à double allumage ( avec un interrupteur j'allume 5 ampoules, avec l'autre les 5 autres ampoules ) ?

Avec la mer du Nord (oups, ça c'est une autre chanson )
Se serait plus aisé de tenter de vous aider !

Cordialement, Martien-071

" Je me demande si le terrien a encore beaucoup de poils sur le sommet du crâne ... "

Bonjour à tous ceux et celles qui lisent mes propos ici !

La réponse à ma proposition de lire le mode d'emploi :

Citation :
Vous penser bien que le mode d'emploi j'ai lu et relu.

Ne m'a pas fort plus !
D'autant plus quand ayant "lu et relu" ce mode d'emploi il aurait du être possible d'identifier autrement le :

Citation :
voyant orange avec des gouttelettes

La signification de ce voyant doit être expliquée, non ?
A l'avenir, je m'abstiendrai de contribuer à cette question.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en adoucisseur d'eau mais ai quelque expérience.
J'ai toujours des questions simples :

- Le bypass n'est-il pas dans la mauvaise position ?
- Y a t'il un filtre an amont de l'adoucisseur ?
- En quelle matière sont les conduites d'amenée d'eau à l'appareil ?

Je pose les 2 dernières questions car j'ai vu un adoucisseur monté sans filtre à l'entrée et où il n'y avait plus de résine ! Entièrement détruite par abrasion par la rouille provenant de tuyaux en galvanisé.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en climatisation.
Je vous propose la notice d'installation de votre système, la page 7 du pdf pourrait vous intéresser.

Cordialement, Martien-071

Dépose unité intérieure Mitsubishi

@Dom-Aom

Bonjour Terrien !
Je viens d'essayer d'ouvrir le fichier... et il s'ouvre correctement. Je le remets avec ce message.
Cordialement.

Martien-071
Firstline FMC12000CP

Bonjour Terrienne Eveline !

Votre réponse me semble assez sèche.
Sur le forum vous allez rencontrer des personnes bénévoles, volontaires et désireuses d'aider.

Il n'est pas toujours évident d'être en possession du mode d'emploi lorsque l'on achète un appareil d'occasion.
Si vous avez lu et relu le mode d'emploi, vous avez sans doute essayé de vider les condensats comme indiqué à la dernière page.

Je ne prétends toujours pas être spécialiste et désirais simplement vous aider !

Martien-071

Bonjour Terrienne Eveline !

Je ne suis pas spécialiste en climatisation.
Je propose de lire le mode d'emploi du fabricant que je joins ici, il y a peut-être la solution au problème.

Cordialement.
Martien-071

Firstline FMC12000CP

Bonjour Terrien !

D'après les données du site sur votre engin, seul le four est électrique et a une puissance de 3kW.
A priori il est tout à fait possible d'alimenter ce four en monophasé 230V, on est à un peu plus de 13A.

Il faut aussi voir la puissance demandée actuellement et si 3kW de plus sont possibles.
Attendons d'autres contributions.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Tony !

Je ne suis pas spécialiste en Texecom ni en Elkron.

Je vous propose :
Le 1 de la sirène sur le B de la centrale (blocage sirène)
Le 2 de la sirène sur le A de la centrale (+ alimentation)
Le 3 relié au 4 de la sirène sur le D de la centrale (- alimentation et - pour AP) *
Le 5 de la sirène sur le C de la centrale (autoprotection)
Le S de la centrale reste libre puisque la sirène ne dispose pas de lampe flash.

* Au lieu de faire un pont vous pourriez aussi relier le 3 de la sirène au D, le 4 de la sirène au D aussi et le 5 de la sirène au C de la centrale.
Cela nécessite un fil de plus.

Cordialement, Martien-071

Bonjour GL !

Situation similaire vécue :

Une salle des fêtes, un chauffage ancien à air pulsé et un remplacement de tableau électrique par des électriciens incompétents ou inconscients ...
On n'a pas noté l'ordre des phases, malgré qu'on a placé un disjoncteur "Chauffage" on n'a pas pris la peine de s'intéresser au système de chauffage.
Résultat un appel d'urgence des propriétaires parce qu'il a location, que la chaudière tourne et qu'il fait froid !
Le brûleur ( monophasé ) fonctionne même que les tôles de la jaquette de la chaudière sont rouges cerises, le ventilateur tourne mais l'air chaud n'arrive pas dans la salle ...
On n'a pas respecté l'ordre des phases et le ventilateur ne tourne à l'envers !

Évidemment il s'agit d'un système de chauffage vétuste ne disposant pas ( encore ) de toutes les protections ( protection de surchauffe notamment ). Il y a pourtant une détection de rotation du ventilateur ... mais comme il tournait.

On a frisé l'incendie ... 200 personnes à évacuer ...

Cordialement, Martien-071

Complément de ma tentative d'explication.

Bonjour Terrien,
Sur un site ou un atelier (même pour particulier) où sont installées plusieurs prises en triphasé il est souhaitable de les câbler de façon identique, que l'ordre des phases soit le même.
Lors de l'utilisation de machines mobiles où le sens de rotation a de l'importance, il est pratique de pouvoir changer de prises sans se soucier à nouveau de l'ordre des phases.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je vais tenter une réponse ...

Phase 1, 2, 3 , L1, L2, L3 , U, V, W ou encore R, S, T ou ... ne sont que des conventions pour nommer les fils véhiculant des tensions alternatives déphasée l'une par rapport à l'autre de 120°.
Il n'y a pas de moyen de différencier une phase 1 ou 2 ou encore 3.
La seule chose que l'on peut faire, c'est donner un "sens de rotation" aux phases donc leur donner un ordre.
C'est le but de l'appareil que vous évoquez . Certains l'appellent champ tournant (avant que ce ne soit électronique, il s'agissait d'un micromoteur triphasé dans un boitier qui selon l'ordre des phases tournait dans un sens ou dans l'autre - il y avait aussi des modèles avec 2 lampes néons AEG.)
Cet appareil peut être bien utile lors du décâblage et recâblage de moteurs pour éviter que ceux-ci ne tournent à l'envers.

Lors du câblage de votre prise murale l'important est de bien respecter les couleurs et les emplacement pour le neutre (bleu) et la terre.

Petite astuce que nous appliquions en industrie pour les prises et fiches mobiles triphasées lors du câblage :
Dans la prise ou fiche mobile essayez que le fil conducteur de terre soit plus long que tous les autres, le fil de neutre de même longueur ou un peu plus faible que le conducteur de terre et les conducteurs des phases plus courts que celui du neutre et de la terre.
Pourquoi cette astuce ? Si une traction excessive est faite sur le câble, les câbles peuvent se déconnecter des fiches et prises et si les fils ont la bonne longueur ce sont les phases qui se déconnectent en premier, puis le neutre et enfin la terre.
Ceci évite une rupture de neutre et tous les problèmes que cela peut engendrer sur l'équipement alimenté.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Peut-être que la documentation du site du fabricant peut vous aider, je la joins à ce message.
N'oubliez pas que ces robinetteries sont couvertes par une garantie de 5 ans.

Cordialement.
Martien-071

Mitigeur Jacob Delafon Singulier

Bonjour Terrien/Terrienne,

J'ai trouvé une piste dans un manuel pour ces machines :

"Voyant " Nettoyer filtre " s'allume : La vidange de l'eau ne s'effectue pas.
L'appareil s'arrête à la séquence du programme correspondante ; débranchez l'appareil et vérifiez si :
• L'eau se trouvant dans le tuyau de vidange n'est pas gelée. (ben oui sur Mars ça arrive !)
• Le tuyau de vidange ne forme pas de nœuds ou s'il n'est pas obstrué pour une raison quelconque.
• Le filtre ou la pompe est bloqué (voir le chapitre “Nettoyage du filtre / Vidange de l'eau résiduelle” ; avant de vider le filtre, attendez que le tuyau d'eau soit froid). (Ce coup-là c'est trop chaud !)
=> voir si un intrus n'a pas élu domicile dans la pompe !
Une fois le problème éliminé, sélectionnez et démarrez le programme “Vidange” ou pressez la touche “RàZ” pendant au moins 3 secondes ; après quoi, redémarrez le programme souhaité."

Je ne sais pas si ceci peut vous aider.
Cordialement.
Martien-071
"De l'eau qui gèle ? Les martiens n'en voient pas beaucoup sur Mars puisqu'elle est déjà gelée !"

Bonjour Terrien Mumure !

Merci pour les nouvelles. Heureux que vous ayez pu trouver des solutions.
Bonne continuation !

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens,

J'ai travaillé dans le domaine de la maintenance (stations-services gestion informatique et électronique de la distribution des carburants) et me permets une petite parenthèse.

Lors d'un dépannage et que je pensais être devant un problème de câble, je plaçais un câble "volant" en lieu et place de celui que je soupçonnais. Il m'est arrivé de dérouler plus de 50m de câble comme ça.

Dans le cas de panne intermittentes ce câbles pouvait rester plusieurs jours ou semaines pour test.
Tout fonctionnait => OK je signalais que le câble d'origine avait un défaut. (je pouvais dire précisément lequel !)

Puisque c'était des stations-services, en attendant les électriciens (les pétroliers ont leurs électriciens attitrés) pour tirer de nouveaux câbles le mien restait pour assurer le fonctionnement.
Jamais je ne me suis permis de dire que c'était un problème de câble sans le prouver.

Ici, si le portail est doté de radiocommandes il est possible que ce soit des interférences HF qui provoquent le dysfonctionnement.
Essayer en déconnectant le récepteur radio.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Naj !

Merci pour le retour et bonne baignade !

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens,

(Martien_071 va encore tout faire péter ).

Je ne vais absolument pas contredire GL en ce qui concerne les caractéristiques des moteurs, des ventilateurs ni des conseils ni encore du dépannage. Juste un complément ... à prendre ou à balancer.
Vous avez mis la photo d'un "variateur pour ventilateur de plafond à 4 (5 ?) vitesses (un peu comme la photo que je joins).

Est-il adapté à vos/votre ventilateur ?

Il s'agit d'un commutateur rotatif qui met des bobines sur noyau magnétique en série avec le moteur.
Sur la photo on constate que le fil bleu ( neutre en principe ) "ne fait que passer" il relie une borne de l'entrée 230V à la sortie pour le ventilateur. Il serait donc possible de remplacer un interrupteur simple en ne connectant que les fils bruns.

Bizarre... vous parlez de "va et vient" mais il n'y a que 2 fils il s'agit alors d'un interrupteur simple.

Cordialement, Martien-071

Bonjour à tous les Terriens,

Je ne vais contredire personne.

J'avais demandé les caractéristiques pour "voir" de quel genre de pompe il s'agissait et déterminer le montage nécessaire.
J'avais même pensé que ce pouvait être une pompe comme celle de la piscine autoportante de mon voisin qui a lui aussi voulu installer une minuterie... là il s'agit d'une pompe-filtre en très basse tension (12V) alimentée par un petit transformateur ( là le relayage ne me semblait pas vraiment utile ). Dans son cas un minuteur à brancher sur une prise était suffisant.

Pour les schémas, les sécurité et protections électrique suivez les conseils avisés de GL et consultez les schémas sur le site.
Là où je réside, on irait même jusqu'à utiliser un ID 10 mA.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Le clavier n'est-il pas en mode nuit ?
Voir la doc jointe : Calvier ATS 1110

Cordialement
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en pompes de piscine.

Quelle sont les caractéristiques électriques de votre pompe de piscine ? Puissance, intensité, ...
Le schéma d'application est disponible dans la notice du fabricant (jointe) mais il serait sans doute judicieux de relayer la sortie (protection du contact), donc placer un relais/contacteur pour commander la pompe.
Celui-ci aurait aussi l'avantage d'être bipolaire.
Le choix du câblage est fonction des caractéristiques de la pompe.

Ce modèle de timer est à installer dans un tableau électrique.
S'il n'y en a pas encore, il faudra prévoir des protections (différentiels si nécessaire, disjoncteurs, ...)
Quelques photos de la plaque signalétique de la pompe et du tableau électrique dans lequel sera installé le timer pourraient être bien utiles.
Cordialement, Martien-071


Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Horloge programmable analogique Theben

Bonjour Terrien !

Je ne connais pas les alarmes Aritech/GE, j'ai beaucoup travaillé sur les anciennes galaxy (?) Honeywell.
(programmation et même customisation des programmes en eprom(*), ... )

Pour le système alarme de dissuasion de 2-3s :
- sur Honeywell on peut utiliser des liens temporisés : le détecteur ne provoque pas d'alarme au niveau de la centrale mais quand le système est armé celui-ci est lié à la sirène pendant 2-3s si il détecte quelque chose.
En plus on peut imposer qu'il y ait des pauses entre les déclenchements de sirène (ne pas importuner le voisinage si c'est un intrus non humain qui se prélasse devant le détecteur par exemple).

- Il y a la solution d'une temporisation reliée au détecteur qui déclenche la sirène.
- On peut aussi utiliser le système de "clef" qu'on utilise pour la fourniture des journaux chez les libraires : le livreur possède une clef pour désactiver la zone de dépôt. On branche le détecteur au lieu de la clef et on utilise la sortie "information zone désactivée" en mode impulsion (2-3s) pour déclencher la sirène.

Ici, l'habitation est à front de rue, je n'ai de détection extérieure qu'à l'arrière et je ne dois pas traverser cette zone pour entrer/sortir.
Les détecteurs extérieurs sont mis sur un groupe qui ne déclenche pas une "alarme totale" c'est à dire qu'ils sont liés à des sorties qui ne génèrent pas une alarme intrusion.

Les détecteurs extérieurs sont programmés en "double détection" et la détection doit durer plus de 3s pour éviter des fausses alertes.
Tout le monde ne s'appelle pas Usain Bolt !
En cas de détection :
- une sortie "vidéo" est activée pendant toute la durée de détection + 10 minutes => les caméras sont enregistrées.
- une sortie "éclairage" est activée et commande l'éclairage du jardin : projecteurs pendant 15 minutes.
- une sortie (virtuelle car simplement liée à la sortie sirène arrière - pas de sortie physique) en mode impulsion de 3s est activée et déclenche la sirène extérieure arrière.
Programmer une centrale demande temps et réflexion surtout si on veut des options particulières.

Cordialement, Martien-071

(*) Ma centrale est une Galaxy 500 customisée qui a tout d'une grande : anti-masquage, transmission des évènements vers un centre de surveillance (si raccordé), transmission des alarmes par téléphone, par GSM, SMS et via Ethernet. MES, MHS possible à distance, codes d'accès activés ou désactivés pendant certaines périodes ( personnel d'entretien ), autonomie sur batteries >72h ...
G500, une machine de guerre : 504 entrées possibles, 256 sorties possibles, 8 claviers, ... mais fabriquée il y a plus de 20 ans

@Marc :
Bonjour,
Je suis bien d'accord qu'une des précautions contre l'intrusion (voire le vol) est de fermer toutes les issues.
Il est aussi agréable d'aérer longtemps son logis.

J'habite une maison : RDC-étage-grenier. Chez moi toutes les issues sont protégées par contacts (périmétrique) et toutes les pièces en volumétrique double techno. Il y même souvent double couverture (2 détecteurs couvrent le même volume).

Je protège donc le RDC en volumétrique et en périmétrique, l'étage aussi.

Énormément de systèmes d'alarme ne protègent que les pièces et issues du RDC ; chez moi l'ensemble de la maison est protégé (même le grenier).

C'est à l'étage que j'ai prévu la possibilité de laisser des fenêtres en oscillo en plaçant plusieurs contacts comme évoqué ci-avant. Pour accéder à l'étage ou il faut passer par le RDC ou il faut venir avec des échelles...
Même si une zone était désactivée ou ne détectait pas, comme il y a peu de chance que l'intrus ne se promène pas un peu dans les lieux il y a de très nombreuses chances qu'il déclenche l'alarme par un autre point de détection.

A l'armement du système le fait que seul un des 2 contacts de la fenêtre soit ouvert fait afficher un message "oscillo <nom de la zone>" pour rappeler mais ce n'est pas un obstacle à la MES.
Le fait qu'une zone soit en "oscillo" désactive la protection volumétrique de la pièce pour éviter les problèmes de courants d'air.
Bien entendu pour éviter les fausses alarmes par courant d'air il convient de fermer les portes intérieures.

Concernant les assurances, dans mon cas ils ne se sont absolument pas opposés au système "oscillo", je suppose parce que tout le RDC et ses issues sont protégées et que l'accès à l'étage par l'extérieur nécessite du matériel.
Il est vrai aussi que je "protège" l'extérieur ... détecteurs et barrières IR dans le jardin enclenchant l'éclairage et une pré-alarme de dissuasion ( 3s de sirène ext.).

La lecture d'un journal de centrale est rébarbative pour beaucoup, surtout qu'il n'y a pas de standard et que les interprétations ne sont pas toujours évidentes (surtout que les dénominations des zones sont bien souvent déterminées par l'installateur). Je me souviens avoir vu une zone "salle de jeu" et quand on en poussait la porte il s'agissait d'un cabinet dentaire.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Donc les moteurs sont en ordre de marche et les relais de la platine réagissent aux ordres ...
Question idiote (?) : il y a 2 fusibles sur la platine, n'y en a t'il pas un pour les moteurs ? et est-il OK ou KO ?
Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

J'avais écrit une réponse mais encore une fois je me suis fait avoir par la connexion/déconnexion au site !

Une solution simple à votre problème serait de déplacer les contacts magnétiques que vous avez certainement placés sur le haut des fenêtres sur la traverse du bas côté poignée en laissant suffisamment d'espace pour le mouvement "oscillo" (les contacts admettent fréquemment un espace de presque 1cm! ). En position oscillo, les contacts sont bien fermés et permettent d'armer l'alarme. Si il devait y avoir intrusion, il faudrait "ouvrir" l'ouvrant, le contact s'ouvrirait et donnerait l'alarme.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

L'exclusion automatique de zones n'est pas à faire - trop dangereux pour les intrusions !

Je ne fais que suggérer ce que j'ai mis en place chez moi il y a déjà bien longtemps.
Je n'ai pas de centrale ATS mais de l'Honeywell. Cela ne change rien au principe.

Pièces avec fenêtres, installation de la détection :
- Fenêtre simple ouvrant : 1 contact magnétique sur le haut du montant coté poignée.
- Fenêtre un ouvrant + oscillo : 1 contact magnétique (A) en haut du montant côté poignée et 1 contact magnétique en bas sur la traverse côté poignée (B). Les 2 sont connectés chacun à une zone/canal.
- Fenêtre à 2 ouvrant + 1 oscillo : 1 contact magnétique (A) en haut du montant côté poignée, 1 contact magnétique en bas sur la traverse côté poignée (B) et un contact sur le haut du 2e ouvrant.
- Protection volumétrique : IR + Hyperfréquence.

L'intrusion par une fenêtre en oscillo est fort simple, il suffit de soulever du côté poignée, l'ouvrant se décroche du bas puis s'ouvre comme un ouvrant normal. => je place un contact sur la traverse inférieure côté poignée. L'alarme est donnée dès qu'on soulève ou décroche l'ouvrant.

Explication et programmation :
- Lorsque la fenêtre est fermée => les 2 contacts sont fermés ( A et B ), IR actif (programmé dans la centrale) => protection volumétrique et périmétrique.
- Lorsqu'une fenêtre est ouverte (pas oscillo) => les 2 contacts ( A et B ) sont ouverts impossible d'armer l'alarme.
=> IR inactif
- Lorsqu'une fenêtre est ouverte en oscillo => le contact du bas ( B ) est fermé, le contact du haut ( A ) est ouvert, IR inactif armement de l'alarme possible (avec message "oscillo <nom de la/des pièce(s) >" sur le display du clavier.) => la pièce n'est protégée qu'en périmétrique.

Évidemment ceci demande 3 zones (canaux) pour une fenêtre simple ouvrant+oscillo et 4 pour une fenêtre double ouvrant avec 1 oscillo. (1 contact sur la traverse du haut de l'ouvrant non oscillo).

Ici le système offre une bonne protection mais est fort gourmand en zones, c'est sûr ... mais 86 zones occupées sur une centrale qui en accepte 500 ... (centrale + 9 extensions) Presque Fort Knox !

Cordialement, Martien-071
"Les martiens aiment protéger les biens et ses semblables sous leurs toits"

Bonjour Terrien !

Je n'ai malheureusement pas de solution pour vous mais ai un peu de lecture (voir ci-joint)...
Dans un note du SAV il est indiqué qu'il ne faut pas nettoyer le corps de chauffe avec... des produits chimiques (La soude caustique NaOH en est un) Y aurait-il faute professionnelle ?
Cordialement.
Martien-071

note sav.pdf
install.pdf
notice technique et d installation modulens agc15 agc25 et agc35 35 68.pdf
notice technique et d installation modulens agc15 agc25 et agc35 1 34.pdf
notice technique et d installation modulens agc15 agc25 et agc35 69 136.pdf

Bonjour terrien !

Je ne comprends pas tout ...

Citation :
malgré un essai de reset il descend à 1°

Qu'avez-vous fait ? Couper le courant pendant les 30 minutes et rebranché ?

Citation :
Impossible de le commander par le tableau touche fridge.

Aucune touche ne répond ?
L'appareil n'est-il pas verrouillé en mode "enfant" ?

Avez-vous contacté le SAV Samsung ?
Certains défauts de conception ou problèmes de pièces sont couverts par une "garantie" de 10 ans, il s'agit de notes internes.

Cordialement, Martien-071
"Un frigo sur Mars, ils sont fous les terriens ..."

Bonjour Terrien/Terrienne,

Je suppose que votre centrale est une Power Master de Visonic (comme vous l'avez évoqué dans une autre demande).

Je ne suis pas spécialiste en Tower Cam et Power Master.

Une volée de questions : et quelques idées ...
- Où est situé le détecteur/caméra qui pose problème ? A l'extérieur ? Où précisément ?
- Le détecteur est-il alimenté par piles ou par alimentation externe 7,5 V ?
- Le détecteur communique-t'il bien avec la centrale ? La force du signal est-elle correcte ? Voir le test diagnostic dans le manuel d'installation de la Tower Cam.
- A quels moments avez-vous eu les alarmes ? De jour ? De nuit ? Vers quelle heure ?
(Oui je sais que ces questions semblent étranges MAIS le détecteur est un IR et ce genre de détection a des comportements différents la nuit et le jour : lumière parasite du soleil la journée et parfois lumière parasite de la lune la nuit.
De plus si le soleil atteint le détecteur en journée ceci peut causer soit des cas de non-détection soit des détections parasites)
La chaleur peut aussi avoir une influence sur le fonctionnement de l'appareil et sur les piles.

- Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il n'y a pas "intrusion" ?
Si le réglage du détecteur n'est pas correct, il est possible qu'un petit animal en promenade ... chat ou autre déclenche le détecteur.
La zone de détection n'est-elle pas plus grande que la zone couverte par la caméra ? Dans ce cas il y a détection mais rien à l'image. Plus on veut voir loin, plus l'angle est petit - Demandez aux photographes à l'administrateur.

En ce qui concerne la transmission des événements, ce doit être un problème de programmation au niveau de la centrale.

Cordialement, Martien-071
"Les martiens aiment bien explorer les propriétés des terriens ... ils déclenchent les système d'alarme mais restent "invisibles""

Bonjour Terrien Olivier !

Je n'ai pas de conseils de démontage, je vois que vous avez l'éclaté de la machine, le reste est donc de l'attention, du doigté et de l'expérience.

Vous avez extrait un pignon (engrenage) d'un axe en prenant appui sur celui-ci, je suppose que vous avez utilisé l'outil adéquat (arrache pignon / extracteur) afin de ne pas endommager l'axe ni le tordre.

Replacer un pignon sur un axe si les deux doivent être solidaires, dans le cas d'acier peut se faire par le "frettage".
On chauffe le pignon à une t° d'environ 200°C puis on l'emmanche rapidement sur l'axe à sa place.
La température provoque la dilatation du pignon, l'alésage s'agrandit ... puis lors du refroidissement il se rétracte.
Ne pas forcer le refroidissement (air comprimé ou eau) laisser refroidir naturellement.

En principe il ne faut pas forcer (le pignon tombe presque tout seul, s'il fallait l'aider un peu, utilisez une cale de bois sur laquelle vous frapperez légèrement avec un marteau (cale placée le plus près de l'axe).
De la même façon on place des roulements (attention aux matières utilisées, les caches poussières ne résistent pas toujours à la chaleur (voir les caractéristiques et préconisations du fabricant).

En atelier, on recourt à un chauffage magnétique ou une plaque chauffante.
A la maison ... bien regarder si il n'y a pas de madame en vue (parfois ça coûte un coiffeur ).
Puis se diriger vers le four ... 200-210° (thermostat 7) temps de cuisson 1/4h - 20 minutes ou à défaut vers une plaque de cuisson (plus risqué pour la plaque et t° incertaine).

Cordialement, Martien-071
" Chaud, froid, des idées bien utiles en mécanique ! "

Bonjour Terrien !
Avez-vous tenté de contacter un service technique de la marque ?
En leur faisant les yeux doux, en les caressant dans le bon sens peut-être consentiraient-ils à vous fournir un schéma de câblage.

Je joins une liste de services techniques faisant la marque (qui d'ailleurs se trouve sur le site de White & Brown...).

Cordialement, Martien-071

Liste des services techniques White & Brown

Bonjour Terrien Alain !

Pour le clavier, je pense que la documentation que j'ai fournie est la bonne.
La sirène est une Bosch FURYO II.
Je joins la documentation.
Le couvercle est apparemment simplement clipsé mais il faut un tournevis...

Cordialement, Martien-071
"Les martiens affectionnent les sirènes ... et ont un petit faible pour Celle du Danemark !"

Notice sirène Bosch Furyo II