Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en fumisterie mais je peux vous faire partager ma petite expérience.

J'ai vécu plusieurs incendies avec des feux/poêle au bois qui avaient de longs conduits à l'intérieur de l'habitation et notamment dans les combles. Selon moi il faut vraiment bien soigner l'évacuation, surtout au niveau des joints de manière à ne jamais avoir de "point chaud". Je sais c'est la base, mais bien souvent ceci n'est pas respecté (j'ai vu des plaques de traverse de plancher qui chauffaient exagérément et une qui a causé un incendie).
A mes yeux... Lorsqu'il s'agit de buses et non de maçonnerie, plus vite la buse atteint l'extérieur et mieux c'est ! Mais ce n'est que mon avis.

Dans votre cas, avant d'entamer des grands travaux, je me demande si la solution ne passerait pas simplement par l'installation d'un dispositif du genre "Aspiromatic".
Il conviendrait bien sûr de choisir le modèle adapté et de préférence de la bonne marque.

Encore une fois je ne suis pas spécialiste et ne donne pas de conseils, juste des idées.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

J'avoue y avoir pensé mais je m'étais dit que vous auriez remarqué le symbole sur l'afficheur.

Les 2 points et le "0" correspondent au mode démo.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne connais pas cette chaudière.

Puisqu'il s'agit d'un redémarrage après une période d'arrêt ... ne serait-il pas possible que le circulateur (pompe) soit bloqué ? (c'est fréquent).
La chaudière pourrait se mettre en sécurité de surchauffe.

Contrôlez que le circulateur tourne et au besoin décalez-le.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

C'est bien ce que j'avais compris !

Mais sans être chauffagiste et pour avoir remplacé plusieurs vannes "mal foutues", je maintiens qu'il me semble possible de remplacer celle-ci sans rien endommager ni détruire.
Quitte à enlever le radiateur.

Pour la marque... du Giacomini ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste dans les broyeurs.

Je suppose que le but de l'installation du broyeur est d'utiliser une conduite de plus faible diamètre et peut-être aussi de remonter les eaux usées.
La conduite d'évacuation n'est-elle pas bouchée ou partiellement bouchée ?
Il faudrait l'équivalent de 6 chasses pour la remplir ... et la 7e est celle de trop.

Ce n'est qu'un délire de martien ...
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Il est bien dommage que vous ne vouliez pas remplacer cette vanne thermostatique.
Au vu de l'état de l'écrou le dispositif a été malmené. L'oxyde visible au niveau du presse-étoupe indique que cette vanne a perdu ou perd encore un peu d'eau. A mon avis la remplacer est la meilleure chose, d'autant plus que vous pourrez mettre un modèle "plus standard" et adapter facilement la tête dont vous disposez.

Ne pas pouvoir remplacer une vanne de radiateur sans engager de lourds travaux est ... inconcevable !
Il convient de prévoir le remplacement, il y a de la mécanique et cela s'use.
En prenant soin et avec une certaine délicatesse il me semble tout à fait possible de démonter la vanne :

- Vider l'installation ou au moins faire descendre le niveau d'eau en dessous de la vanne.
- Dévisser le gros écrou.
- Dévisser prudemment la vanne et la dégager du cône du raccord du radiateur. (on force un peu mais l'élasticité du tuyau devrait le permettre). En jouant un peu avec l'élasticité du tuyau d'arrivée il doit être possible et d'enlever la vanne existante et d'en remplacer une nouvelle.
Pour protéger le revêtement mural il est toujours possible d'intercaler un matériau dur de faible épaisseur (tôle, morceau de boite de conserve...) Sinon ... décrochez entièrement le radiateur ...

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne !

Je n'ai pas vu le "moins" sur la batterie mais le "plus" (entouré en rouge voir photo)
On supposera que l'autre borne est le "moins"

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

Si vos joints O-ring baignent dans l'huile il n'est pas souhaitable de mettre du "machin" silicone (on essaie d'éviter les mélanges de lubrifiants de natures différentes).
Pour la mise en place, déposer un peu d'huile de perforateur sur les pièces et les joints (comme vous l'appelez) est indiqué.
Cela leur évitera de "démarrer" à sec à la remise en marche.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Vous dites que l'afficheur fonctionne ... qu'indique t'il ?
Les 2 points de l'afficheur de l'heure clignotent-ils ?
Lorsque vous tentez de mettre le four en marche, y a-t'il un "petit rond" qui suit l'indication de température ? (après les chiffres, en bas).

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.

La réponse à votre question est sous-entendue par les indications sur ce vase d'expansion :
Pression maximale 4 bars ! Précharge 1 bar.
Or l'eau de distribution peut avoir une pression d'environ 6 bars (eau froide) quand on chauffe de l'eau dans un circuit fermé en se dilatant elle fait augmenter la pression ... on dépassera donc 6 bars ...

Les circuits de chauffage fonctionnent avec des pressions plus basses que l'eau de distribution (ou sanitaire) : 1,2 - 2 bars.

Ce vase rouge n'est utilisable que pour le circuit d'eau de chauffage (chaudière, radiateurs).
Il existe d'autres vases prévus pour l'eau sanitaire qui résistent à des pressions de 10 bars et ont une précharge de 4 bars.
Ceux-ci sont souvent de couleur blanche (mais il existe des bleus, des verts, ...).

Cordialement.
Martien-071
" Les manomètres utilisés par les martiens ne dépassent jamais 11 bars.
A l'annonce de 11 bars les martiens s'en vont à toute vitesse. Pas la peine que les manomètres indiquent plus puisqu'il n'y a plus personne pour les regarder !"

Bonjour Terrien !
Un terrien en a "démonté" un ici :
https://www.youtube.com/watch?v=ZF_E8vyjJfI
Il y a certainement possibilité de faire plus propre ...
Comme le narrateur dit ... ça ne se verra plus après !
J'ai des doutes là-dessus !
Il s'agirait donc de démonter le bas aussi. Je suppose que le moteur sort par en bas.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne !

Je propose d'aller sur : Installation produits Legrand
Cordialement, Martien-071

Bonjour terrienne Esmeralda !

L'erreur EH, d'après le mode d'emploi est due à une surchauffe de l'appareil ou à un manque de ventilation.

Vous avez nettoyé le filtre à air, Bien !
Avez-vous pensé à donner un petit coup d'aspirateur sur les grilles avant et arrières ?
L'arrière du poêle n'est-il pas trop près d'un mur ou d'un objet ?
L'arrière du poêle n'est-il pas soumis à la chaleur d'un radiateur ou même du soleil ?
N'y a-t'il rien trop près à l'avant du poêle ? un objet, ... ou ... un chat !
La pièce où se trouve l'appareil est-elle correctement ventilée ? Il ne faut pas oublier que l'appareil a besoin d'air pour fonctionner et vous pour respirer et vivre ! L'appareil prend l'air dans la pièce et rejette les gaz dans cette même pièce. Une ventilation est indispensable.

A toutes fins je joins à ceci les modes d'emploi et tuto de dépannage.
Cordialement,
Martien-071

inverter 3003 manuel c.pdf
inverter 3003 depannage c.pdf

Bonjour Terrien !

Comme je comprends vous avez redémarré votre chauffage.
Des radiateurs chauffent, d'autres un peu et d'autres encore pas du tout.
Pourriez-vous définir les zones chaudes et froides sur vos radiateurs par rapport à la vanne ?

Puisqu'il s'agit d'un redémarrage, que je pense que vous avez des vannes thermostatiques et que vous ne les avez pas ouvertes à fond pendant l'arrêt du chauffage, celles-ci sont probablement bloquées (phénomène très courant).
Il vous faudra ou attendre qu'elles se débloquent (ça arrive ...) ou simplement les débloquer.
Il y a de nombreux tuto sur le net, les opérations avec un marteau sont à éviter.
Il est bien souvent question de retirer la tête de la vanne, de faire fonctionner la tige plusieurs fois ou de dévisser / démonter le presse-étoupe à l'aide d'une clef.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Nono ! (ça me rappelle quelque chose ça Nono ...)
Une notice gratuite ? Ben sur le site du fabricant :
http://sav.cfi-extel.com/a/support.php?tt=11
ou le petit pdf ci-joint.
Cordialement.
Martien-071

extel 1311.pdf

Bonjour Terrien !

Je ne comprends pas bien pourquoi vous n'utilisez pas simplement le bouton interrupteur sur le panneau de commande de votre chaudière ou changer un paramètre.
Notice chaudières murales gaz à condensation Remeha :
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Je ne comprends pas non plus l'utilité d'un "hors gel" sur l'eau sanitaire ... cela ne protègera que la chaudière et pas l'installation en aval (il n'y a pas circulation d'eau).

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je suis en train d'étudier un peu cette centrale et sa configuration ...

Pour les résistances, il s'agit d'un "BUS" de communication, c'est à dire 2 fils sur lesquels on vient brancher toutes sortes d'accessoires qui possèdent une adresse spécifique.
En général les lignes de ces BUS ont une impédance caractéristique. Ici je suppose que c'est 2,2 kOhms.
Pour placer les résistances, rien de bien compliqué : une dans le bornier de la centrale entre les 2 fils de communication (jaune et vert) et l'autre au bout de la ligne de transmission, donc au dernier accessoire branché, là aussi entre le fil jaune et le fil vert.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en Risco.
En lisant le manuel : Risco lightsys 2 installateur.

p47 :
- Avez-vous paramétré correctement les ID du récepteur et de ses sorties ?
- Le Dipswitch 8 est-il bien sur "OFF" Mode bus ?

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Être sur le même canal ou la même fréquence est une chose, mais parler la même langue pour se comprendre en est une autre très importante ! En terme techniques on peut parler de "protocole".

Il est fort peu probable que les 2 fabricants aient adopté le même protocole et le même codage (il s'agit de codes tournants) pour des raisons de sécurité et ... de "chasse gardée".

Je crains que vous ne deviez acheter une nouvelle télécommande Ecostar et continuer à faire avec 2 télécommandes.
Sinon il doit y avoir possibilité de remplacer les récepteurs et du portail et de la porte et d'utiliser une seule télécommande à 2 boutons pour les 2. Cela demande un certain investissement et du montage.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Le variateur pour l'aspirateur de tirage devrait être du modèle RMV 1,5 E ou RMV 3 E suivant le puissance du moteur. Au niveau du schéma électronique de ce variateur, bien souvent il est identique aux variateurs pour lampes à incandescence mis à part qu'il dispose d'un réglage pour le minimum : pas question d'arrêter complètement le moteur, il doit tourner !

S'il est démontable, étant donné la simplicité du schéma/montage, n'importe quel électronicien doit être capable de le dépanner...
Quelques résistances, un ou 2 condensateurs, un potentiomètre, un ajustable, diac, et triac... (je parie pour un triac hs ! ) 1€ de pièce)
La société qui distribue les cheminées ne produit pas de variateur, ils les achètent ailleurs !
La société ATEC a quelques modèles du même genre mais pour des puissances supérieures, peut-être pourraient-ils vous aider ?

https://www.atecfrance.fr/merchant/product/variateurs-tension-monophasés-230v

En tous cas une recherche sur internet avec " RMV 1,5 E ou RMV 3 E donne quelques résultats.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste ni professionnel en chauffage (c'est peut-être pour cela ...) mais j'ai à plusieurs reprises ouvert et nettoyé des pompes haute pression pour huile et pour brûleur à fuel. Il faut être délicat, méticuleux et très propre mais rien n'empêche (heureusement) que la pompe ne fonctionne pas après.

Pour le remontage de la vôtre, je vous suggère en premier lieu d'en identifier le modèle (AS, AL, ALE, AU, AU, AR, A2L, AP, AT, ...) puis de jeter un coup d’œil sur le site du fabricant : http://www.suntec.fr/support-technique/
Choisir les vues éclatées ou d'autres documents qui vous paraîtraient utiles.

Lors du remontage, n'hésitez pas à huiler le mécanisme avec de l'huile très fine (genre machine à coudre) ou simplement au fuel.
Ceci pour éviter un grippage à la remise en marche.

Si vous avez identifié votre modèle de pompe, je peux vous transmettre de la documentation.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Thierry !

Quel genre de groupe électrogène avez-vous ?

Bien souvent les groupes "tout public" sont vendus avec pour puissance non pas la puissance électrique mais la puissance du moteur thermique ! Cette puissance est d'ailleurs exprimée en W (Watts) et non en VA.

La puissance électrique est bien moindre que celle du moteur (près de 2 kW si on reste en kW - charge résistive) et ceci s'explique : le rendement d'un moteur thermique est faible ... aux environs de 40% ( formule de Carnot ), présence de frottement => échauffement, courant de Foucault dans l'alternateur...

La vitesse des moteurs asynchrones (moteur à cage) dépend de la fréquence de la source d'alimentation.
Si votre groupe a du mal, il ne tourne pas à la bonne vitesse et donc l'alternateur ne tourne pas non plus à la bonne vitesse et la fréquence diminue.

Par expérience, je dirais que pour faire tourner une machine de 5500VA à l'aise(*) il faudrait un groupe de presque 10 kVA.

(*) c'est à dire sans mal, pendant une longue période et de manière sûre.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Ce n'est pas l'eau qui n'entre pas dans la machine, c'est l'eau qui n'en sort pas !

Au début d'un cycle, la pompe de vidange se met en marche et vide l'eau qui se trouve dans la machine ...
Vous mettez votre vaisselle, il reste un peu de soupe, un peu de vinaigrette, un reste de vin dans un verre... bref toutes sortes de liquides... ceux-ci vont au fond de la machine. Il ne s'agirait pas de commencer le rinçage prélavage avec de l'eau à la soupe, au vinaigre... donc on commence par vider la mélasse.

Si la vidange ne se fait pas ... le cycle se bloque, ça fait tiiitiiitiiit et la lampe "PC" entrée/vidange s'allume.

=> voir si le tuyau de vidange n'est pas croqué, pincé, bouché, ...
=> vérifier dans la machine ... Peut-être vider 1L d'eau dedans et voir si ça s'évacue ...
Là je propose d'attendre les informations de contributeurs plus compétents !

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne fais que passer et ne désire pas me substituer aux spécialistes... je ne connais pas les règlements français, juste un avis.

Le "mic mac" n'est pas si impressionnant : 6 fils (9 quand la taque au gaz était connectée).
Les fils d'arrivées sont je l'espère, les fils de plus grosse section (6mm² ?).
Le branchement de la paque Electrolux en monophasé ne devrait pas poser de problème : le bleu avec le/les bleus et les noirs et bruns ensemble avec le rouge, la terre avec la terre évidemment.

Ce qui m'interpelle plus ... c'est la puissance de la taque électrique : 7,35 kW soit 32A en 230V.
Je suppose que la ligne est en 6mm² et que la protection est de 32A ... Si toute les plaques fonctionnent sur la taque, il ne "reste" rien pour faire fonctionner le four que vous évoquez.
Par il ne reste rien, je vaux dire que le disjoncteur 32A va déclencher, il y aura surcharge.

Ce n'est que mon avis mais je pense qu'il faudrait trouver une autre ligne pour alimenter le four.
Attendons les réponses des spécialistes !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne connais pas votre aspirateur, j'ai juste consulté la notice ... pour voir et essayer de comprendre.

Vous dites que le deuxième bouton reste allumé en rouge, d'après le schéma électrique de l'appareil c'est normal et ce voyant est rouge dès que la fiche est branché dans une prise de courant : c'est un témoin de "présence tension".

Une carte électronique ? il n'en est pas fait mention dans la notice que j'ai trouvé !
Peut-être n'est-ce pas la notice concernant votre appareil mais c'est celle pour un Numatic Henry. Y en a-t'il plusieurs sortes ?
Je joins le schéma électrique trouvé.

Si les balais du moteur et que le collecteur du rotor sont en bon état, qu'il y a bien contact entre les balais et le collecteur le problème pourrait venir de l'interrupteur ... L'avez-vous testé ? Vous pourriez remplacer le moteur par une douille avec ampoule et vérifier que l'interrupteur fonctionne.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

Je comprends bien que vous n'appréciez pas de vous lever la nuit pour vider un bac d'eau !
D'un autre côté faire fonctionner une chaudière sans sécurité de surpression est dangereux.
Je ne comprends d'ailleurs pas comment un professionnel de la tuyauterie a accepté de placer ce bouchon.
Mais bon c'est fait.

Infliger à une chaudière (a fortiori au fioul) des cycles de chauffes et de refroidissement réguliers n'est pas optimal pour ce genre de machine. Il vaudrait mieux garder une température constante, la consommation n'en serait pas réellement affectée et permettrait d'éviter une usure prématurée du corps de chauffe. (*)

Si la chaudière ne sert qu'à l'eau chaude sanitaire, peut-être faudrait-il envisager un autre type de chauffage de l'eau (chauffe-eau gaz ou boiler électrique).

(*) Par des cycles de chauffes et refroidissement la structure en métal se dilate et se contracte à chaque fois. Ce sont des contraintes mécaniques non négligeables.
A chaque démarrage à froid de la chaudière au fioul une grande quantité d'eau est dégagée dans le foyer (condensation) qui mélangée aux gaz de combustions et avec la température forme des composés chimiques très agressifs (acide sulfureux et sulfurique) qui peuvent démanger le métal du foyer.

Cordialement,
Martien-071

@invité du 20 août 2020 :

Bonjour Terrien !

Le système est apparemment installé depuis des années ... mettre en relation la question 2065 de ce même forum.
Pour le reset de sabotage, je l'ai évoqué déjà 2 fois : réponse 1 et réponse 6 mais ...
Il semble que Zebulon ait beaucoup de mal ...

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Votre plombier est un terroriste ?
On ne met jamais un bouchon sur une soupape de S-E-C-U-R-I-T-E sinon elle ne peut plus remplir son rôle et on va vers la catastrophe.
Une surpression trop importante dans le circuit de chauffage peut avoir de lourdes conséquences.

La pression de 4 bars que vous essayez de maintenir en lâchant de l'eau, vous la lisez sur quel manomètre ? celui de la soupape rouge ? La chaudière est-elle éteinte comme vous l'avez dit dans le premier message ou remise en service pour l'eau chaude ?

L'idéal serait de pouvoir fermer l'arrivée et la sortie d'eau du ballon et d'observer la pression. Si la pression n'augmente plus => aie aie aie, le problème se situe dans le ballon.

Habitez-vous depuis longtemps dans cette maison ? (si pas, j'ai un scénario ... horrible).
Connaissez-vous un peu l'historique du système de chauffage ?

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Avez-vous lu la notice de la sirène Sirus que j'ai jointe au message précédent ... Je crains que la réponse soit : "Non" !

En page 2 de cette notice, le fonctionnement de la sirène est décrit :
"Une tension positive de 9 à 16V continue sur la borne "SIR" permet de bloquer ou de réarmer
la SIRUS. A la disparition de cette tension, l’alarme sonore est activée pour 3 minutes en
modulation extérieure et 31 minutes en modulation intérieure (S3.1) alors que le flash est activé
jusqu’au retour de la tension de blocage.
ATTENTION seule la modulation extérieure est autorisée sur la voie publique.
A noter que lors de la mise sous tension, la SIRUS ne déclenche pas même si la tension de blocage est absente. Il faut tout d’abord armer en appliquant le signal de blocage pendant au moins 1 seconde. "

Il faudrait donc désarmer le système afin que la tension de blocage re-passe de 0V à 12V et ainsi réarme la sirène.

Au risque de me répéter en général les problèmes de "sabotage", coupure de tension, ouverture de boitiers ... après leur résolution (on a remis la tension, on a refermé les boitiers, ...) se réarment simplement en entrant en mode installateur / maintenance et en re-sortant de ce mode (ce qui voudrait dire : "Le technicien est venu et a résolu les problèmes").

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Pour compléter les données : une idée des couleurs des fils qui arrivent aux luminaires des combles ?

Cordialement,
Martien-071

Oups ... oublié de joindre les documents...
Les voici !
Martien-071

sir sirus.pdf
mgsp fp17c.pdf

Bonjour Terrien Zébulon,

Je ne connais pas votre centrale.
Voici joints à ce message le manuel d'installation de votre centrale avec un reset en page 10 ainsi que le manuel de la sirène Sirus.

Les connecteurs RJ11 pour téléphones disposent de 4 broches, la ligne téléphonique se trouve sur les 2 broches centrales de la fiche (2 et 3).
Cordialement, Martien-071

Bonjour terrien Zébulon !

Pourriez-vous être plus clair dans vos explications s'il vous plaît ?

Citation :
j'ai ajouté une connexion sur la borne AUX + et déclenché la sirène Sirus

Que faut-il comprendre ?
- Vous avez ajouté un élément sur l'alimentation auxiliaire et uniquement sur la borne + ??? ou sur les 2 bornes ? Qu'avez-vous rajouté comme élément ?
- La sirène Sirus a déclenché ... pendant le raccordement ? vous avez raccordé sous tension ?

La sirène ne fonctionne plus ... ben oui s'il y a sabotage, la sortie sirène reste à 0V et la tempo de la sirène (après 3min de tintouin en général) bloque. Pour réinitialiser la sirène, il faut que l'entrée de celle-ci re-passe à +12V (donc que la sortie sirène de la centrale revienne à +12V).
En général les défauts de sabotage après leur résolution se réinitialisent avec le code technicien / installateur.

Citation :
Pourriez-vous m'indiquer le bon câblage des 2 sens svp.

Là ... rien compris ! Les 2 sens de quoi s'il vous plaît ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Samburu !

Jusqu'il y a un an ou deux, il existait un logiciel / base de données à installer pour tous les véhicules du groupe VAG malheureusement maintenant il est uniquement en ligne ... son nom : ELSAWIN.
On trouve encore d'anciennes versions mais qui malheureusement ne couvrent pas les années 2019 ->
Dans cette base de donnée, à condition de rentrer des données précises concernant le véhicule : marque, type et code, année, type et code de moteur, ... on a accès à tous les plans mécaniques, carrosserie, électricité, ...
Il semble qu'il y ait de gentils internautes qui offrent une version en ligne à utilisation gratuite.

Pour les pièces détachées de VAG le logiciel se nomme ETKA

Si vous avez accès à ELSAWIN, vous pourrez consulter les plans et connaître sans vous trompez, la couleur du câble à trouver ou l'endroit.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Le ACC veut dire "accessoire" et donc est bien un +12V après la clef de contact (borne 15 sur les véhicules d'origine allemande).
Vous pensez le prendre sur la prise du coffre ... attention car chez VW notamment ils ont prévu de pouvoir mettre la prise en 12V avec ou sans interruption (il faut déplacer un fusible d'un demi-cran dans la boite).
Ce serait dommage que si on changeait d'option (vous ou un propriétaire futur) l'ouverture du coffre ne fonctionne plus correctement.

+12 V est le + "batterie" donc non coupé par le contact (vous l'aviez compris) (borne 30 sur les véhicules d'origine allemande).

Le fil noir à la masse (vous le savez) (borne 31 sur les véhicules d'origine allemande).

En ce qui concerne le fil vert... (peut-être sur le bouton vert ? https://www.youtube.com/watch?v=SqO0uEsOozI)

Il faudrait savoir 2 choses :
- Ce que véhicule ce fil vert : 12V quand actif ou masse quand actif (je suppose +12V quand actif).
- Comment est câblé le véhicule. Là vient la question de savoir la marque et type de véhicule, cela peut aider !
Ensuite il faudrait trouver le schéma de câblage. En principe les concessionnaires devraient vous fournir non pas le schéma entier du véhicule mais des portions du schéma sur demande.
Sinon il y a toujours possibilité de trouver un RTA du véhicule (RTA Revue Technique Automobile).

Cordialement, Martien-071

CORRECTION - CORRECTION - CORRECTION

Bonjour, j'ai dit :

Citation :
Si la pression au manomètre (soupape à bouton rouge) ne change pas

... J'aurais dû écrire "si la pression change / augmente" ...
Merci de bien vouloir m'excuser.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

C'est un des inconvénients des alimentations à découpage ... les sifflements dus aux fréquences élevées.
Il y a de fortes chances que ce soit le transformateur jaune qui fasse ce bruit.
Des condensateurs vieillissants et ayant changé de valeur peuvent provoquer des sifflements dans l'alimentation.

Pour déterminer la source du bruit ... le stéthoscope !
Ou un morceau de tuyau souple, un bout dans le conduit auditif et l'autre que l'on balade sur la plaque en quête du coupable.
Ou un tube de "bic" dans l'oreille et que l'on dirige sur la plaque.

Pour un problème d'alim à découpage, Mamigas du forum Électroménager peut peut-être vous aider.

Cordialement.
Martien-071

Oups... oublié de joindre la photo ...
La voici.
Cordialement.
Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste non plus et avec le complément d'information c'est beaucoup plus clair !
- Soupape de sécurité à bouton rouge => pression de l'eau de chaudière (radiateurs et serpentin du ballon d'eau chaude)
- Soupape de sécurité à bouton bleu => pression de l'eau sanitaire dans le ballon;

Puisque lorsque vous ouvrez un robinet d'eau chaude la pression chute sur le manomètre de la soupape rouge, je crains qu'il n'y ait une liaison entre le circuit de chauffage et le circuit d'eau chaude sanitaire (le serpentin du ballon serait-il endommagé ?) ; Cela ne peut pas être les vannes de remplissage du circuit de chauffage qui laissent passer de l'eau.

Je vous propose un test (à effectuer quand bon vous semble, pourquoi pas la nuit ?) :
- Fermer la vanne d'arrivée d'eau froide au ballon, vanne au levier gris du groupe de sécurité à bouton bleu voir photo.
- Faire descendre la pression aux alentours de 1,5 bars (manomètre de la soupape à bouton rouge), noter cette pression.
- Attendre plusieurs heures (une nuit peut-être) sans ouvrir de robinet d'eau chaude et vérifier si la pression change sensiblement.

Si la pression au manomètre (soupape à bouton rouge) ne change pas, il y a fort à craindre que le serpentin du ballon d'eau chaude soit percé et qu'il y ait un mélange entre l'eau sanitaire et l'eau de chauffage. Enfin, c'est ce que je pense.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

J'ai beaucoup de mal à comprendre votre problème ! Peut-être n'ai-je pas le bon modèle de décodeur ?

- Vous avez une chaudière que je suppose fioul.
- Avez-vous un ballon d'eau chaude ?
- Vous parlez de surpression d'eau chaude sanitaire et vous évoquez une soupape de sécurité avec robinet qui a été remplacée parce qu'elle fuyait ( je suppose que c'est la soupape de sécurité eau chaude sanitaire et non chauffage ( soupape tarée à 6-8 bars de pression =><= soupape de circuit de chauffage tarée à <3,5 bars )

Vous dites lâcher de la pression avec ce robinet pour ramener la pression à une valeur "standard" ???
Là je ne comprends plus RIEN ! La valeur standard est celle pour le circuit chauffage (radiateur) Pas de rapport avec l'eau chaude sanitaire !

Alors pour être clair ... Si le système de chauffage est doté de radiateurs ET d'une production d'eau chaude avec ballon :

- Il y a 2 soupapes de sécurité : une sur le circuit "eau de chaudière" basse pression tarée à 3,5 bars en général une sur le circuit eau chaude sanitaire (arrivée d'eau vers le ballon) tarée à une valeur de 6 à 8 bars.

- La pression dans le circuit eau de chaudière ( radiateurs ) est de l'ordre de 1,2 - 1,5 bars à froid
- La pression eau chaude sanitaire dans le ballon dépend de la pression d'alimentation de celui-ci ... et peut arriver à 7-8 bars.

Si la pression d'eau de chaudière augmente sans cesse et dépasse les 3,5 bars, la soupape laisse passer de l'eau.
Ceci peut arriver dans 2 cas :
- le/les robinets de remplissage de l'installation (appoint d'eau) sont restés ouverts ou "repassent".
- plus rare, le serpentin/paroi du ballon d'eau chaude est percé(e) (corrosion) et il y a mélange entre l'eau de chauffage et l'eau chaude sanitaire.

Quelques photos de l'installation seraient bien venues afin de mieux comprendre.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste mais voici le lien pour le document SAV :
Guide SAV chaudière Naneo De Dietrich

Voir page 41 : erreur 3 clignotant rouge =>
Allumage défaillant. 5 échecs de démarrage du brûleur ou 5x perte de flamme. Flamme parasite.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour terrien Pat !

Bien souvent en entrant le code ingénieur ou technicien les tampers ou autoprotections sont désactivé(e)s.
Il suffit alors d'ouvrir les boitiers, de changer les batteries, de refermer les boitiers, d'effacer les éventuelles remarques et de sortir du mode technicien.

Sur beaucoup de centrales cela permet le remplacement de batteries sans bruit.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Polo !

Ce sont des chaudières gaz qui nécessitent peu d'entretien, surtout des vérifications.
Voici joint à ce message le document destiné au SAV pour ces chaudières avec à partir de la page 84 le protocole d'entretien.
Cordialement.
Martien-071

Chaudière De Dietrich MCR24

Bonjour les Terriens !

Ceci n'a pas de rapport avec l'électricité mais peut avoir de l'importance pour des rénovations.
Que vois-je sur la troisième photo ? entouré en rouge sur celle que je joins.
Bizarre ...

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !
Avez-vous essayé 1-2-3-4-5-6 ?
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.

Auriez-vous une photo du relais en question ?
Il peut très certainement être remplacé et s'il le faut par un autre modèle.

Ici vous trouverez une documentation sur votre chaudière :
https://www.yumpu.com/fr/document/read/46591503/galane-28-f-fu-installateur-jean-paul-guy

Cordialement, Martien-071

Bonjour les terriens !

Il y a quelques années, j'ai utilisé du papier imprimante transfert pour textile :

- Imprimer le sujet sur le papier,
- Déposer sur un panneau bois, mdf, pvc (genre "maison à vendre"), ...
- Petit coup de fer à repasser pour coller (attention à la température pour le support)
- Quelques couches de vernis incolore pour extérieur.

Il y a aussi les solutions d'inclusion sous résine époxy mais la mise en œuvre est plus délicate.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Vincent !

Je suppose que vous voulez faire entrer l'appareil dans le local cuisine et que celui-ci ne dispose que d'une ouverture de 57,5 cm ou du moins que le passage le plus étroit mesure 57,5 cm de large. (Pas très large tout ça !)

Les fabricants ne donnent pas les dimensions sans portes ... celles-ci font partie de l'appareil. Il faudrait donc trouver quelqu'un qui possède un appareil de ce type et qui puisse en donner les dimensions.

Et ça vous le saviez déjà !

A toutes fins, joint à ce message quelques dimensions données par le constructeur ... peut-être y aurait-il possibilité d'en déduire la profondeur hors porte en regardant porte fermée et porte ouverte à 90° ???
c' - c = 644mm - 600mm = 44mm et g - c' - c = 625mm - 44mm = 581mm
Or la porte est sur axe et on peut supposer que le centre de l'axe se trouve à 10 mm du bord de la porte... 581mm -10mm = 571 mm

Mesuré chez moi, sur un Liebherr : distance entre la carcasse et l'extérieur de la porte fermée placée sur l'appareil ... un bon 50 mm voire 50,5 mm => 625mm - 50mm = 575mm le compte est bon !

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Encore une fois je précise bien que je ne suis pas spécialiste en "électricité française" !
Je pense que le relais noir BBC AOB 9-40 n'est plus utile dans le montage que vous présentez.
Ce relais servait peut-être à commuter d'autres appareils qui n'existent plus actuellement.

Il suffirait comme dans la réponse à la question 9206 de simplement raccorder ce que vous nommez 3 et 4 avec les 2 fils provenant d'EDF (En étant bien sûr que les 2 fils d'EDF soient bien ceux d'un contact sec !).
Le relais / contacteur noir serait déconnecté et ne servirait pas.

Cordialement,
Martien-071