Bonjour Terrien !

Je suis en train d'étudier un peu cette centrale et sa configuration ...

Pour les résistances, il s'agit d'un "BUS" de communication, c'est à dire 2 fils sur lesquels on vient brancher toutes sortes d'accessoires qui possèdent une adresse spécifique.
En général les lignes de ces BUS ont une impédance caractéristique. Ici je suppose que c'est 2,2 kOhms.
Pour placer les résistances, rien de bien compliqué : une dans le bornier de la centrale entre les 2 fils de communication (jaune et vert) et l'autre au bout de la ligne de transmission, donc au dernier accessoire branché, là aussi entre le fil jaune et le fil vert.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en Risco.
En lisant le manuel : Risco lightsys 2 installateur.

p47 :
- Avez-vous paramétré correctement les ID du récepteur et de ses sorties ?
- Le Dipswitch 8 est-il bien sur "OFF" Mode bus ?

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Être sur le même canal ou la même fréquence est une chose, mais parler la même langue pour se comprendre en est une autre très importante ! En terme techniques on peut parler de "protocole".

Il est fort peu probable que les 2 fabricants aient adopté le même protocole et le même codage (il s'agit de codes tournants) pour des raisons de sécurité et ... de "chasse gardée".

Je crains que vous ne deviez acheter une nouvelle télécommande Ecostar et continuer à faire avec 2 télécommandes.
Sinon il doit y avoir possibilité de remplacer les récepteurs et du portail et de la porte et d'utiliser une seule télécommande à 2 boutons pour les 2. Cela demande un certain investissement et du montage.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Le variateur pour l'aspirateur de tirage devrait être du modèle RMV 1,5 E ou RMV 3 E suivant le puissance du moteur. Au niveau du schéma électronique de ce variateur, bien souvent il est identique aux variateurs pour lampes à incandescence mis à part qu'il dispose d'un réglage pour le minimum : pas question d'arrêter complètement le moteur, il doit tourner !

S'il est démontable, étant donné la simplicité du schéma/montage, n'importe quel électronicien doit être capable de le dépanner...
Quelques résistances, un ou 2 condensateurs, un potentiomètre, un ajustable, diac, et triac... (je parie pour un triac hs ! ) 1€ de pièce)
La société qui distribue les cheminées ne produit pas de variateur, ils les achètent ailleurs !
La société ATEC a quelques modèles du même genre mais pour des puissances supérieures, peut-être pourraient-ils vous aider ?

https://www.atecfrance.fr/merchant/product/variateurs-tension-monophasés-230v

En tous cas une recherche sur internet avec " RMV 1,5 E ou RMV 3 E donne quelques résultats.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste ni professionnel en chauffage (c'est peut-être pour cela ...) mais j'ai à plusieurs reprises ouvert et nettoyé des pompes haute pression pour huile et pour brûleur à fuel. Il faut être délicat, méticuleux et très propre mais rien n'empêche (heureusement) que la pompe ne fonctionne pas après.

Pour le remontage de la vôtre, je vous suggère en premier lieu d'en identifier le modèle (AS, AL, ALE, AU, AU, AR, A2L, AP, AT, ...) puis de jeter un coup d’œil sur le site du fabricant : http://www.suntec.fr/support-technique/
Choisir les vues éclatées ou d'autres documents qui vous paraîtraient utiles.

Lors du remontage, n'hésitez pas à huiler le mécanisme avec de l'huile très fine (genre machine à coudre) ou simplement au fuel.
Ceci pour éviter un grippage à la remise en marche.

Si vous avez identifié votre modèle de pompe, je peux vous transmettre de la documentation.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Thierry !

Quel genre de groupe électrogène avez-vous ?

Bien souvent les groupes "tout public" sont vendus avec pour puissance non pas la puissance électrique mais la puissance du moteur thermique ! Cette puissance est d'ailleurs exprimée en W (Watts) et non en VA.

La puissance électrique est bien moindre que celle du moteur (près de 2 kW si on reste en kW - charge résistive) et ceci s'explique : le rendement d'un moteur thermique est faible ... aux environs de 40% ( formule de Carnot ), présence de frottement => échauffement, courant de Foucault dans l'alternateur...

La vitesse des moteurs asynchrones (moteur à cage) dépend de la fréquence de la source d'alimentation.
Si votre groupe a du mal, il ne tourne pas à la bonne vitesse et donc l'alternateur ne tourne pas non plus à la bonne vitesse et la fréquence diminue.

Par expérience, je dirais que pour faire tourner une machine de 5500VA à l'aise(*) il faudrait un groupe de presque 10 kVA.

(*) c'est à dire sans mal, pendant une longue période et de manière sûre.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Ce n'est pas l'eau qui n'entre pas dans la machine, c'est l'eau qui n'en sort pas !

Au début d'un cycle, la pompe de vidange se met en marche et vide l'eau qui se trouve dans la machine ...
Vous mettez votre vaisselle, il reste un peu de soupe, un peu de vinaigrette, un reste de vin dans un verre... bref toutes sortes de liquides... ceux-ci vont au fond de la machine. Il ne s'agirait pas de commencer le rinçage prélavage avec de l'eau à la soupe, au vinaigre... donc on commence par vider la mélasse.

Si la vidange ne se fait pas ... le cycle se bloque, ça fait tiiitiiitiiit et la lampe "PC" entrée/vidange s'allume.

=> voir si le tuyau de vidange n'est pas croqué, pincé, bouché, ...
=> vérifier dans la machine ... Peut-être vider 1L d'eau dedans et voir si ça s'évacue ...
Là je propose d'attendre les informations de contributeurs plus compétents !

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne fais que passer et ne désire pas me substituer aux spécialistes... je ne connais pas les règlements français, juste un avis.

Le "mic mac" n'est pas si impressionnant : 6 fils (9 quand la taque au gaz était connectée).
Les fils d'arrivées sont je l'espère, les fils de plus grosse section (6mm² ?).
Le branchement de la paque Electrolux en monophasé ne devrait pas poser de problème : le bleu avec le/les bleus et les noirs et bruns ensemble avec le rouge, la terre avec la terre évidemment.

Ce qui m'interpelle plus ... c'est la puissance de la taque électrique : 7,35 kW soit 32A en 230V.
Je suppose que la ligne est en 6mm² et que la protection est de 32A ... Si toute les plaques fonctionnent sur la taque, il ne "reste" rien pour faire fonctionner le four que vous évoquez.
Par il ne reste rien, je vaux dire que le disjoncteur 32A va déclencher, il y aura surcharge.

Ce n'est que mon avis mais je pense qu'il faudrait trouver une autre ligne pour alimenter le four.
Attendons les réponses des spécialistes !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne connais pas votre aspirateur, j'ai juste consulté la notice ... pour voir et essayer de comprendre.

Vous dites que le deuxième bouton reste allumé en rouge, d'après le schéma électrique de l'appareil c'est normal et ce voyant est rouge dès que la fiche est branché dans une prise de courant : c'est un témoin de "présence tension".

Une carte électronique ? il n'en est pas fait mention dans la notice que j'ai trouvé !
Peut-être n'est-ce pas la notice concernant votre appareil mais c'est celle pour un Numatic Henry. Y en a-t'il plusieurs sortes ?
Je joins le schéma électrique trouvé.

Si les balais du moteur et que le collecteur du rotor sont en bon état, qu'il y a bien contact entre les balais et le collecteur le problème pourrait venir de l'interrupteur ... L'avez-vous testé ? Vous pourriez remplacer le moteur par une douille avec ampoule et vérifier que l'interrupteur fonctionne.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

Je comprends bien que vous n'appréciez pas de vous lever la nuit pour vider un bac d'eau !
D'un autre côté faire fonctionner une chaudière sans sécurité de surpression est dangereux.
Je ne comprends d'ailleurs pas comment un professionnel de la tuyauterie a accepté de placer ce bouchon.
Mais bon c'est fait.

Infliger à une chaudière (a fortiori au fioul) des cycles de chauffes et de refroidissement réguliers n'est pas optimal pour ce genre de machine. Il vaudrait mieux garder une température constante, la consommation n'en serait pas réellement affectée et permettrait d'éviter une usure prématurée du corps de chauffe. (*)

Si la chaudière ne sert qu'à l'eau chaude sanitaire, peut-être faudrait-il envisager un autre type de chauffage de l'eau (chauffe-eau gaz ou boiler électrique).

(*) Par des cycles de chauffes et refroidissement la structure en métal se dilate et se contracte à chaque fois. Ce sont des contraintes mécaniques non négligeables.
A chaque démarrage à froid de la chaudière au fioul une grande quantité d'eau est dégagée dans le foyer (condensation) qui mélangée aux gaz de combustions et avec la température forme des composés chimiques très agressifs (acide sulfureux et sulfurique) qui peuvent démanger le métal du foyer.

Cordialement,
Martien-071

@invité du 20 août 2020 :

Bonjour Terrien !

Le système est apparemment installé depuis des années ... mettre en relation la question 2065 de ce même forum.
Pour le reset de sabotage, je l'ai évoqué déjà 2 fois : réponse 1 et réponse 6 mais ...
Il semble que Zebulon ait beaucoup de mal ...

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Votre plombier est un terroriste ?
On ne met jamais un bouchon sur une soupape de S-E-C-U-R-I-T-E sinon elle ne peut plus remplir son rôle et on va vers la catastrophe.
Une surpression trop importante dans le circuit de chauffage peut avoir de lourdes conséquences.

La pression de 4 bars que vous essayez de maintenir en lâchant de l'eau, vous la lisez sur quel manomètre ? celui de la soupape rouge ? La chaudière est-elle éteinte comme vous l'avez dit dans le premier message ou remise en service pour l'eau chaude ?

L'idéal serait de pouvoir fermer l'arrivée et la sortie d'eau du ballon et d'observer la pression. Si la pression n'augmente plus => aie aie aie, le problème se situe dans le ballon.

Habitez-vous depuis longtemps dans cette maison ? (si pas, j'ai un scénario ... horrible).
Connaissez-vous un peu l'historique du système de chauffage ?

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Avez-vous lu la notice de la sirène Sirus que j'ai jointe au message précédent ... Je crains que la réponse soit : "Non" !

En page 2 de cette notice, le fonctionnement de la sirène est décrit :
"Une tension positive de 9 à 16V continue sur la borne "SIR" permet de bloquer ou de réarmer
la SIRUS. A la disparition de cette tension, l’alarme sonore est activée pour 3 minutes en
modulation extérieure et 31 minutes en modulation intérieure (S3.1) alors que le flash est activé
jusqu’au retour de la tension de blocage.
ATTENTION seule la modulation extérieure est autorisée sur la voie publique.
A noter que lors de la mise sous tension, la SIRUS ne déclenche pas même si la tension de blocage est absente. Il faut tout d’abord armer en appliquant le signal de blocage pendant au moins 1 seconde. "

Il faudrait donc désarmer le système afin que la tension de blocage re-passe de 0V à 12V et ainsi réarme la sirène.

Au risque de me répéter en général les problèmes de "sabotage", coupure de tension, ouverture de boitiers ... après leur résolution (on a remis la tension, on a refermé les boitiers, ...) se réarment simplement en entrant en mode installateur / maintenance et en re-sortant de ce mode (ce qui voudrait dire : "Le technicien est venu et a résolu les problèmes").

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Pour compléter les données : une idée des couleurs des fils qui arrivent aux luminaires des combles ?

Cordialement,
Martien-071

Oups ... oublié de joindre les documents...
Les voici !
Martien-071

sir sirus.pdf
mgsp fp17c.pdf

Bonjour Terrien Zébulon,

Je ne connais pas votre centrale.
Voici joints à ce message le manuel d'installation de votre centrale avec un reset en page 10 ainsi que le manuel de la sirène Sirus.

Les connecteurs RJ11 pour téléphones disposent de 4 broches, la ligne téléphonique se trouve sur les 2 broches centrales de la fiche (2 et 3).
Cordialement, Martien-071

Bonjour terrien Zébulon !

Pourriez-vous être plus clair dans vos explications s'il vous plaît ?

Citation :
j'ai ajouté une connexion sur la borne AUX + et déclenché la sirène Sirus

Que faut-il comprendre ?
- Vous avez ajouté un élément sur l'alimentation auxiliaire et uniquement sur la borne + ??? ou sur les 2 bornes ? Qu'avez-vous rajouté comme élément ?
- La sirène Sirus a déclenché ... pendant le raccordement ? vous avez raccordé sous tension ?

La sirène ne fonctionne plus ... ben oui s'il y a sabotage, la sortie sirène reste à 0V et la tempo de la sirène (après 3min de tintouin en général) bloque. Pour réinitialiser la sirène, il faut que l'entrée de celle-ci re-passe à +12V (donc que la sortie sirène de la centrale revienne à +12V).
En général les défauts de sabotage après leur résolution se réinitialisent avec le code technicien / installateur.

Citation :
Pourriez-vous m'indiquer le bon câblage des 2 sens svp.

Là ... rien compris ! Les 2 sens de quoi s'il vous plaît ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Samburu !

Jusqu'il y a un an ou deux, il existait un logiciel / base de données à installer pour tous les véhicules du groupe VAG malheureusement maintenant il est uniquement en ligne ... son nom : ELSAWIN.
On trouve encore d'anciennes versions mais qui malheureusement ne couvrent pas les années 2019 ->
Dans cette base de donnée, à condition de rentrer des données précises concernant le véhicule : marque, type et code, année, type et code de moteur, ... on a accès à tous les plans mécaniques, carrosserie, électricité, ...
Il semble qu'il y ait de gentils internautes qui offrent une version en ligne à utilisation gratuite.

Pour les pièces détachées de VAG le logiciel se nomme ETKA

Si vous avez accès à ELSAWIN, vous pourrez consulter les plans et connaître sans vous trompez, la couleur du câble à trouver ou l'endroit.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Le ACC veut dire "accessoire" et donc est bien un +12V après la clef de contact (borne 15 sur les véhicules d'origine allemande).
Vous pensez le prendre sur la prise du coffre ... attention car chez VW notamment ils ont prévu de pouvoir mettre la prise en 12V avec ou sans interruption (il faut déplacer un fusible d'un demi-cran dans la boite).
Ce serait dommage que si on changeait d'option (vous ou un propriétaire futur) l'ouverture du coffre ne fonctionne plus correctement.

+12 V est le + "batterie" donc non coupé par le contact (vous l'aviez compris) (borne 30 sur les véhicules d'origine allemande).

Le fil noir à la masse (vous le savez) (borne 31 sur les véhicules d'origine allemande).

En ce qui concerne le fil vert... (peut-être sur le bouton vert ? https://www.youtube.com/watch?v=SqO0uEsOozI)

Il faudrait savoir 2 choses :
- Ce que véhicule ce fil vert : 12V quand actif ou masse quand actif (je suppose +12V quand actif).
- Comment est câblé le véhicule. Là vient la question de savoir la marque et type de véhicule, cela peut aider !
Ensuite il faudrait trouver le schéma de câblage. En principe les concessionnaires devraient vous fournir non pas le schéma entier du véhicule mais des portions du schéma sur demande.
Sinon il y a toujours possibilité de trouver un RTA du véhicule (RTA Revue Technique Automobile).

Cordialement, Martien-071

CORRECTION - CORRECTION - CORRECTION

Bonjour, j'ai dit :

Citation :
Si la pression au manomètre (soupape à bouton rouge) ne change pas

... J'aurais dû écrire "si la pression change / augmente" ...
Merci de bien vouloir m'excuser.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

C'est un des inconvénients des alimentations à découpage ... les sifflements dus aux fréquences élevées.
Il y a de fortes chances que ce soit le transformateur jaune qui fasse ce bruit.
Des condensateurs vieillissants et ayant changé de valeur peuvent provoquer des sifflements dans l'alimentation.

Pour déterminer la source du bruit ... le stéthoscope !
Ou un morceau de tuyau souple, un bout dans le conduit auditif et l'autre que l'on balade sur la plaque en quête du coupable.
Ou un tube de "bic" dans l'oreille et que l'on dirige sur la plaque.

Pour un problème d'alim à découpage, Mamigas du forum Électroménager peut peut-être vous aider.

Cordialement.
Martien-071

Oups... oublié de joindre la photo ...
La voici.
Cordialement.
Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste non plus et avec le complément d'information c'est beaucoup plus clair !
- Soupape de sécurité à bouton rouge => pression de l'eau de chaudière (radiateurs et serpentin du ballon d'eau chaude)
- Soupape de sécurité à bouton bleu => pression de l'eau sanitaire dans le ballon;

Puisque lorsque vous ouvrez un robinet d'eau chaude la pression chute sur le manomètre de la soupape rouge, je crains qu'il n'y ait une liaison entre le circuit de chauffage et le circuit d'eau chaude sanitaire (le serpentin du ballon serait-il endommagé ?) ; Cela ne peut pas être les vannes de remplissage du circuit de chauffage qui laissent passer de l'eau.

Je vous propose un test (à effectuer quand bon vous semble, pourquoi pas la nuit ?) :
- Fermer la vanne d'arrivée d'eau froide au ballon, vanne au levier gris du groupe de sécurité à bouton bleu voir photo.
- Faire descendre la pression aux alentours de 1,5 bars (manomètre de la soupape à bouton rouge), noter cette pression.
- Attendre plusieurs heures (une nuit peut-être) sans ouvrir de robinet d'eau chaude et vérifier si la pression change sensiblement.

Si la pression au manomètre (soupape à bouton rouge) ne change pas, il y a fort à craindre que le serpentin du ballon d'eau chaude soit percé et qu'il y ait un mélange entre l'eau sanitaire et l'eau de chauffage. Enfin, c'est ce que je pense.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

J'ai beaucoup de mal à comprendre votre problème ! Peut-être n'ai-je pas le bon modèle de décodeur ?

- Vous avez une chaudière que je suppose fioul.
- Avez-vous un ballon d'eau chaude ?
- Vous parlez de surpression d'eau chaude sanitaire et vous évoquez une soupape de sécurité avec robinet qui a été remplacée parce qu'elle fuyait ( je suppose que c'est la soupape de sécurité eau chaude sanitaire et non chauffage ( soupape tarée à 6-8 bars de pression =><= soupape de circuit de chauffage tarée à <3,5 bars )

Vous dites lâcher de la pression avec ce robinet pour ramener la pression à une valeur "standard" ???
Là je ne comprends plus RIEN ! La valeur standard est celle pour le circuit chauffage (radiateur) Pas de rapport avec l'eau chaude sanitaire !

Alors pour être clair ... Si le système de chauffage est doté de radiateurs ET d'une production d'eau chaude avec ballon :

- Il y a 2 soupapes de sécurité : une sur le circuit "eau de chaudière" basse pression tarée à 3,5 bars en général une sur le circuit eau chaude sanitaire (arrivée d'eau vers le ballon) tarée à une valeur de 6 à 8 bars.

- La pression dans le circuit eau de chaudière ( radiateurs ) est de l'ordre de 1,2 - 1,5 bars à froid
- La pression eau chaude sanitaire dans le ballon dépend de la pression d'alimentation de celui-ci ... et peut arriver à 7-8 bars.

Si la pression d'eau de chaudière augmente sans cesse et dépasse les 3,5 bars, la soupape laisse passer de l'eau.
Ceci peut arriver dans 2 cas :
- le/les robinets de remplissage de l'installation (appoint d'eau) sont restés ouverts ou "repassent".
- plus rare, le serpentin/paroi du ballon d'eau chaude est percé(e) (corrosion) et il y a mélange entre l'eau de chauffage et l'eau chaude sanitaire.

Quelques photos de l'installation seraient bien venues afin de mieux comprendre.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste mais voici le lien pour le document SAV :
Guide SAV chaudière Naneo De Dietrich

Voir page 41 : erreur 3 clignotant rouge =>
Allumage défaillant. 5 échecs de démarrage du brûleur ou 5x perte de flamme. Flamme parasite.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour terrien Pat !

Bien souvent en entrant le code ingénieur ou technicien les tampers ou autoprotections sont désactivé(e)s.
Il suffit alors d'ouvrir les boitiers, de changer les batteries, de refermer les boitiers, d'effacer les éventuelles remarques et de sortir du mode technicien.

Sur beaucoup de centrales cela permet le remplacement de batteries sans bruit.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Polo !

Ce sont des chaudières gaz qui nécessitent peu d'entretien, surtout des vérifications.
Voici joint à ce message le document destiné au SAV pour ces chaudières avec à partir de la page 84 le protocole d'entretien.
Cordialement.
Martien-071

Chaudière De Dietrich MCR24

Bonjour les Terriens !

Ceci n'a pas de rapport avec l'électricité mais peut avoir de l'importance pour des rénovations.
Que vois-je sur la troisième photo ? entouré en rouge sur celle que je joins.
Bizarre ...

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !
Avez-vous essayé 1-2-3-4-5-6 ?
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.

Auriez-vous une photo du relais en question ?
Il peut très certainement être remplacé et s'il le faut par un autre modèle.

Ici vous trouverez une documentation sur votre chaudière :
https://www.yumpu.com/fr/document/read/46591503/galane-28-f-fu-installateur-jean-paul-guy

Cordialement, Martien-071

Bonjour les terriens !

Il y a quelques années, j'ai utilisé du papier imprimante transfert pour textile :

- Imprimer le sujet sur le papier,
- Déposer sur un panneau bois, mdf, pvc (genre "maison à vendre"), ...
- Petit coup de fer à repasser pour coller (attention à la température pour le support)
- Quelques couches de vernis incolore pour extérieur.

Il y a aussi les solutions d'inclusion sous résine époxy mais la mise en œuvre est plus délicate.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Vincent !

Je suppose que vous voulez faire entrer l'appareil dans le local cuisine et que celui-ci ne dispose que d'une ouverture de 57,5 cm ou du moins que le passage le plus étroit mesure 57,5 cm de large. (Pas très large tout ça !)

Les fabricants ne donnent pas les dimensions sans portes ... celles-ci font partie de l'appareil. Il faudrait donc trouver quelqu'un qui possède un appareil de ce type et qui puisse en donner les dimensions.

Et ça vous le saviez déjà !

A toutes fins, joint à ce message quelques dimensions données par le constructeur ... peut-être y aurait-il possibilité d'en déduire la profondeur hors porte en regardant porte fermée et porte ouverte à 90° ???
c' - c = 644mm - 600mm = 44mm et g - c' - c = 625mm - 44mm = 581mm
Or la porte est sur axe et on peut supposer que le centre de l'axe se trouve à 10 mm du bord de la porte... 581mm -10mm = 571 mm

Mesuré chez moi, sur un Liebherr : distance entre la carcasse et l'extérieur de la porte fermée placée sur l'appareil ... un bon 50 mm voire 50,5 mm => 625mm - 50mm = 575mm le compte est bon !

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Encore une fois je précise bien que je ne suis pas spécialiste en "électricité française" !
Je pense que le relais noir BBC AOB 9-40 n'est plus utile dans le montage que vous présentez.
Ce relais servait peut-être à commuter d'autres appareils qui n'existent plus actuellement.

Il suffirait comme dans la réponse à la question 9206 de simplement raccorder ce que vous nommez 3 et 4 avec les 2 fils provenant d'EDF (En étant bien sûr que les 2 fils d'EDF soient bien ceux d'un contact sec !).
Le relais / contacteur noir serait déconnecté et ne servirait pas.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en électricité EDF et ne vit pas dans votre pays mais je propose des éléments de réponse.

Je pense que EDF ne fournit qu'un contact sec (il ne faut pas croire qu'il existe des contacts mouillés le terme "sec" veut dire libre de potentiel et donc non relié à quoi que ce soit).
Si je comprends bien votre schéma, vous avez branché les 2 fils "EDF" directement sur la bobine du relais, celui-ci n'est donc pas alimenté => il ne fonctionne pas. Il faudrait l'alimenter.

Je vous propose de regarder la question 9206 de ce même forum : Branchement ballon d'eau chaude à relais 175 Hz

Attendons des éclaircissements de contributeurs de votre région ...
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

C'est exactement cela !
Quand la pression en aval est égale ou supérieure à celle réglée, le réducteur se comporte un peu comme un clapet antiretour. Pour descendre la pression, il faut ... faire une fuite, ouvrir un robinet.

Bon amusement.
Cordialement,
Martien-071

"La Mort envoie un plombier de 30 ans dans l’au-delà.
Le plombier lui demande alors :
– Mais pourquoi m’as-tu fait mourir si tôt ??!
– Comment ça si tôt ? D’après les heures que tu factures à tes clients, tu as 80 ans !"

Bonjour Terrien !


C'est quoi ça ?
Un bornier sans boitier de protection ?
Mais c'est extrêmement dangereux ! et certainement pas aux normes !

D'autres contributeurs apporteront certainement des réponses, attendons !

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien Ludo !

J'aime beaucoup les questions et les renseignements complémentaires...

Whirlpool, OK
Frigo américain OK
mais quel type ?

Citation :
fait disjoncter l'installation électrique

Qu'est-ce qui "disjoncte" exactement ? Disjoncteur simple ou différentiel ?
Parce que : disjoncteur simple = court-circuit ou surcharge, différentiel = défaut d'isolement, "perte à la terre".
(Si le problème survient plusieurs heures après la mise en fonctionnement et que le différentiel lâche, je pencherais pour un problème d'isolement (mise à la masse) de résistance de dégivrage de l'évaporateur).

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien Tony ! C'est Martien-071

Si la consommation des 2 sirènes (lors de la charge des batteries des sirènes) est inférieure à 1 Ampères, il est possible de monter les sirènes en parallèle pour ce qui est du GND, +12V et blocage sirène. Les contacts d'autoprotection (tamper) devront eux être montés en série.
Spécifications voir p37 "Spécifications ... Electrical ..." du manuel joint.
Il faudrait donc connaître la consommation des sirènes lors de la charge des batteries.

Cordialement, Martien-071

Manual Veritas R8 Plus

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste dans ces centrales.

Il n'est pas normal qu'un technicien retourne avec une clef (s'il s'agit d'une clef matérielle) sans la restituer ni qu'il mette un code sans que la société qui l'emploie ne le connaisse et ne le consigne dans un fichier (bien gardé bien entendu).
Sinon chaque technicien y va de son idée ... et lorsqu'il part plus rien ne va.
L'employeur est responsable de ce que ses techniciens font dans le cadre de leur travail.

Si le contact de porte a pris une douche, il est possible que la centrale ait interprété l'événement comme un sabotage (autoprotection).
Pour reseter un sabotage, il faut entrer en mode technicien.
Il faudrait s'assurer qu'il n'y a plus d'eau à l'intérieur et qu'il est encore en état de fonctionner (pas de corrosion).

Je joins les manuels.
Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Un réducteur de pression réduit la pression ... mais si la pression en aval est plus importante que celle que vous désirez le réducteur se bloque tant que cette pression n'est pas lâchée !

Pour augmenter, il suffit de visser et le manomètre montera, pour diminuer il faut lâcher la pression en aval, donc ouvrir un robinet et dévisser au niveau du réducteur.

Le réglage le plus facile est de dévisser la vis du réducteur, mettre la pression et augmenter progressivement jusqu'à la pression désirée.
Vous avez 3 bars au manomètre... quelle est la pression d'entrée (peut-être n'avez-vous que 3 bars).

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne suis absolument pas spécialiste dans le domaine.
Je m'interroge ...

- Est-ce que le condenseur est bien propre ? S'il n'a pas été nettoyé en 6/7 ans
- Est-ce que l'évaporateur est bien propre ? S'il n'a pas été nettoyé en 6/7 ans
- Une température de 9,6 °C en sortie ( me semble pas si mal ... ) Quelle est la t° ambiante ? 35° ?
- Consigne de t° sur 17°C ou consigne sur 20°C quand il fait 30°C cela ne change rien à la température de l'air frais rejeté ... enfin je pense ... . C'est comme en chauffage, s'il fait 15°C et qu'on veut monter à 20°C, ce n'est pas parce qu'on met le thermostat à 30°C que l'eau chauffe plus fort et que cela va plus vite !

Il me semble - à vérifier avec les frigoristes - puisqu'il y a relation entre pression et température, qu'il est possible d'évaluer s'il y a assez de gaz dans la machine en relevant des températures mais où ?
Ceci pour éviter de recharger une machine qui ne le nécessite pas.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien d'outre-Atlantique !

Je vais tenter de vous répondre ...

Question 2 :
Que ce soit un thermostat mécanique, électronique ou encore un programmateur horaire, il est recommandé voire indispensable de placer un relais ou contacteur pour commander la puissance. Ceci préserve le contact du thermostat / programmateur et permet de commander des puissances plus importantes. De plus l'ajout d'un relais / contacteur peut permettre une coupure bipolaire alors que les thermostats / programmateurs n'offrent qu'une coupure unipolaire.

Question 1 :
Mécanique ou électronique ? Question de choix.

- Thermostat mécanique : simple de conception, d'utilisation, "régulation" pas toujours très précise : il peut réagir rapidement aux variations de température, un petit coup de vent frais ou chaud et il change d'état, le thermostat électronique peut lui ne pas réagir à des variations trop rapides de température si on le veut ainsi. Le thermostat mécanique est en général très robuste et dure de nombreuses années.

- Thermostat électronique : utilisation un peu moins aisée, régulation précise avec réglage de l'hystérésis, de la vitesse de réaction, ... Il y a possibilité d'avoir un modèle avec horloge et programmation pour chaque jour et à différentes heures, programmation de minimum 2 températures différentes : jour/nuit.
Il existe des thermostats électroniques " sans-fil", qui permettent de déplacer le module capteur où bon vous semble.
Le thermostat électronique apporte une grande souplesse.
Certains modèles s'alimentent directement sur le secteur ( 240V ), d'autres par contre sont alimentés par piles ... il faudra penser à les remplacer. C'est toujours le samedi soir, la veille d'un jour férié, un jour de grand froid que pile tire sa révérence et que bien entendu on n'en a pas de réserve !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Laurent !

Avant de faire tout branchement hasardeux je testerais la commande externe du moteur donc je placerais un bouton poussoir ou à défaut ferais contact avec un morceau de fil entre les bornes 20 et 21 pour vérifier que la commande du moteur se fait bien.
Attention à la manœuvre et à votre sécurité : le moteur va se mettre en marche !

Le module Orno dispose d'une sortie dite en contacts secs (les contacts ne sont pas mouillés d'habitude on les appelle ainsi parce qu'il sont libres de tout potentiel). Ce sont des contacts issus d'un relais.

Ensuite il faudrait coupler le module Orno au "moteur" :

Borne 5 du Hormann sur le +24V Orno
Borne 20 du Hormann sur le GND Orno
Pont entre GND et COM du Orno
Borne 21 du Hormann sur le NO Orno

Cela devrait fonctionner.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Pas compris la réponse ?

Pourtant c'est simple ... est-ce que le paramètre 12 est bien sur 1 ?
C'est écrit dans le manuel (joint) au chapitre 10 à la page 43.

Cordialement, Martien-071

Manuel alarme Daitem 360-21X

Bonjour Terrienne Eliane !

Je pense que le thermostat "eau sanitaire" est mal réglé ou ... naze ou un problème au niveau de l'interrupteur inverseur été / hiver.

Voir page 5 et 22 du manuel joint.

Cordialement, Martien-071

OptimaPack 3025

Bonjour Terrien Tony !



Merci pour le retour.
Heureux d'avoir pu vous aider !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je en fais que passer ...

Le paramètre 12 est bien sur la bonne option ? Normalement sur 1

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je n'ai a priori pas d'autre solution que d'aller voir la platine de puissance de la hotte ...
Peut-être y a-t'il quelque chose de visible ... ou pas. Mais le problème doit se situer là.

A toutes fins, votre hotte dispose d'un interrupteur général voir p 11 du manuel joint.

Cordialement, Martien-071

2303825 nc.pdf

Bonjour Terrien !

Je crains fort qu'il ne soit pas possible de placer ce variateur. Il semble que le neutre (fil bleu) ne passe pas par vos boites d'encastrement. Hors votre variateur nécessite une connexion au neutre.

Je joins une image prélevée sur le site et customisée pour l'occasion pour vous expliquer le câblage utilisé chez vous.

Malheureusement ici je bloque ... peut-être un autre contributeur aura-t'il une idée ?

Cordialement, Martien-071

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