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Membre inscrit Martien-071
a posté 2 043 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour les Terriens !
@pascalou59 :
Je ne me targue pas d'être le super-spécialiste en Honeywell Galaxy mais j'ai travaillé de nombreuses années avec ces centrales. (pas en installation mais en développement/adaptations. J'ai ainsi modifié plusieurs soft grillés en Eprom pour les 8, 16, 60, 128, 500, 504 et 512). J'ai installé ma 500 avec un soft "customisé" que j'ai encore revu il y a quelques années pour se remettre au goût du jour : liaison Tcp/Ip, transmission des informations "Contact Id" via sms/mail, contrôle et MES/MHS à distance, l'utilisation de certains codes utilisateurs sont signalés (sms/mail) : personnel de nettoyage,...
Une centrale de plus de 20 ans qui fonctionne et a plus d'options que beaucoup de centrales actuelles.
La manœuvre est de remplacer la batterie ET faire une RAZ d'usine pour récupérer le code technicien/ingénieur/installateur d'origine selon les appellations.
Stapsien ne possède pas le code installateur.
Pour une Centrale 8 (construite dans les années 90).
=> ouverture de la centrale = défaut tamper centrale (sorte de zone 24h) => alarme, sirène(s)...
En introduisant un code utilisateur on arrête l'alarme : on stoppe la/les sirène(s) mais on n'acquitte pas le défaut "sabotage". On peut continuer dans le silence.
=> ouverture du switch M_BK pour effacer la programmation.
=> débranchement de la batterie et débranchement du 230V.
La centrale est remise en configuration usine. => codes utilisateurs effacés et code installateur d'origine de retour.
Un défaut tamper est un défaut type zone 24h qui concerne l'installation (physiquement) et qui n'est acquittable que par le code installateur. L'afficheur du clavier indique d'ailleurs "Reset Installateur Exigé" et non "Reset Manager Exigé" comme lors d'une alarme sans atteinte à l'intégrité de l'installation.
Ouvrir la centrale, laisser la sirène gueuler pendant que l'on remplace la batterie est une méthode assez "cow-boy". Cela fait du bruit, ce bruit embête tout le monde, entraine une pression psychologique => on travaille avec du bruit dans les oreilles, on essaie d'aller vite ... on peut faire des bêtises : batterie branchée à l'envers par exemple.
Et de toutes façons ici Stepsien désire et changer la batterie ET remettre la centrale en configuration usine.
Avec le code installateur il est possible de tout faire en silence.
Sur ces centrales assez anciennes (<- 2000), la liaison avec PC est difficile à mettre en œuvre. Elle se faisait au départ avec le logiciel "Galaxy Gold" puis par d'autres logiciels comme le RSS via une liaison RS232.
Elle nécessitait soit d'installer ou d'avoir installé un module RS232 (style Rio) ce qui était très rare parce que fort coûteux pour une utilisation sporadique soit d'utiliser une liaison par ligne téléphonique et un module "télécom". Ces 2 modules étaient des extensions / options. Si aucun des 2 modules n'est installé, il faudrait le faire et comme on n'a pas le code installateur ... il est impossible de les faire "reconnaître" par la centrale !
Cordialement, Martien-071
@pascalou59 :
Je ne me targue pas d'être le super-spécialiste en Honeywell Galaxy mais j'ai travaillé de nombreuses années avec ces centrales. (pas en installation mais en développement/adaptations. J'ai ainsi modifié plusieurs soft grillés en Eprom pour les 8, 16, 60, 128, 500, 504 et 512). J'ai installé ma 500 avec un soft "customisé" que j'ai encore revu il y a quelques années pour se remettre au goût du jour : liaison Tcp/Ip, transmission des informations "Contact Id" via sms/mail, contrôle et MES/MHS à distance, l'utilisation de certains codes utilisateurs sont signalés (sms/mail) : personnel de nettoyage,...
Une centrale de plus de 20 ans qui fonctionne et a plus d'options que beaucoup de centrales actuelles.
La manœuvre est de remplacer la batterie ET faire une RAZ d'usine pour récupérer le code technicien/ingénieur/installateur d'origine selon les appellations.
Stapsien ne possède pas le code installateur.
Pour une Centrale 8 (construite dans les années 90).
=> ouverture de la centrale = défaut tamper centrale (sorte de zone 24h) => alarme, sirène(s)...
En introduisant un code utilisateur on arrête l'alarme : on stoppe la/les sirène(s) mais on n'acquitte pas le défaut "sabotage". On peut continuer dans le silence.
=> ouverture du switch M_BK pour effacer la programmation.
=> débranchement de la batterie et débranchement du 230V.
La centrale est remise en configuration usine. => codes utilisateurs effacés et code installateur d'origine de retour.
Un défaut tamper est un défaut type zone 24h qui concerne l'installation (physiquement) et qui n'est acquittable que par le code installateur. L'afficheur du clavier indique d'ailleurs "Reset Installateur Exigé" et non "Reset Manager Exigé" comme lors d'une alarme sans atteinte à l'intégrité de l'installation.
Ouvrir la centrale, laisser la sirène gueuler pendant que l'on remplace la batterie est une méthode assez "cow-boy". Cela fait du bruit, ce bruit embête tout le monde, entraine une pression psychologique => on travaille avec du bruit dans les oreilles, on essaie d'aller vite ... on peut faire des bêtises : batterie branchée à l'envers par exemple.
Et de toutes façons ici Stepsien désire et changer la batterie ET remettre la centrale en configuration usine.
Avec le code installateur il est possible de tout faire en silence.
Sur ces centrales assez anciennes (<- 2000), la liaison avec PC est difficile à mettre en œuvre. Elle se faisait au départ avec le logiciel "Galaxy Gold" puis par d'autres logiciels comme le RSS via une liaison RS232.
Elle nécessitait soit d'installer ou d'avoir installé un module RS232 (style Rio) ce qui était très rare parce que fort coûteux pour une utilisation sporadique soit d'utiliser une liaison par ligne téléphonique et un module "télécom". Ces 2 modules étaient des extensions / options. Si aucun des 2 modules n'est installé, il faudrait le faire et comme on n'a pas le code installateur ... il est impossible de les faire "reconnaître" par la centrale !
Cordialement, Martien-071
18 avril 2021 à 13:51
consulter ce sujet Alarme Galaxy 8 ouverture du capot changement de batterie sur le forum AlarmeBonjour Terrien Fred !
Je n'ai pas très bien compris votre question ...
Vous avez installé une centrale Flex 20 et toutes les entrées ( zones ) sont utilisées... OK.
Vous avez 3 sirènes ... OK mais quel genre de sirène ? Intérieures, Extérieures ? Avec ou sans batteries ?
Je pose ces questions car il pourrait y avoir un problème avec la consommation électrique du petit monde. Pour les modèles avec batteries, s'il arrivait que celles-ci soient toutes déchargées, l'alimentation de la centrale pourrait ne pas suffire à les recharger et pourrait même péter !
Les OP1, OP2 et OP3 sont 3 sorties programmables que l'on peut utiliser à sa guise : en général une sortie pour le blocage/commande sirène extérieure, une sortie pour le flash de la sirène extérieure et la dernière pour la/les sirènes intérieures. Relayer ces sorties n'est pas obligatoire mais souhaitable par souci de protection de celles-ci (si ça pète, ça pète sur la carte de la centrale ... et on ne répare pas - pourtant c'est possible-, on remplace => on démonte tout).
Cordialement, Martien-071
Je n'ai pas très bien compris votre question ...
Vous avez installé une centrale Flex 20 et toutes les entrées ( zones ) sont utilisées... OK.
Vous avez 3 sirènes ... OK mais quel genre de sirène ? Intérieures, Extérieures ? Avec ou sans batteries ?
Je pose ces questions car il pourrait y avoir un problème avec la consommation électrique du petit monde. Pour les modèles avec batteries, s'il arrivait que celles-ci soient toutes déchargées, l'alimentation de la centrale pourrait ne pas suffire à les recharger et pourrait même péter !
Citation :S'il s'agit du +12V d'alimentation, il est normal qu'il soit pris sans relais (si on parle bien de relais-contacteur).
Le 12v est pris pour les 3 sirènes sur une borne zone en direct sans relais.
Les OP1, OP2 et OP3 sont 3 sorties programmables que l'on peut utiliser à sa guise : en général une sortie pour le blocage/commande sirène extérieure, une sortie pour le flash de la sirène extérieure et la dernière pour la/les sirènes intérieures. Relayer ces sorties n'est pas obligatoire mais souhaitable par souci de protection de celles-ci (si ça pète, ça pète sur la carte de la centrale ... et on ne répare pas - pourtant c'est possible-, on remplace => on démonte tout).
Cordialement, Martien-071
17 avril 2021 à 18:04
consulter ce sujet Raccordement sirène alarme Galaxy Flex 20 Honeywell sur le forum AlarmeBonjour Terrien !
D'après le mode d'emploi l'erreur E4 indique une mise en sécurité lorsque l'appareil a subi un choc.
Peut-être du remplissage ? ou de la mise en marche ?
A essayer :
- éteindre l'appareil / le débrancher
- attendre 5 - 10 min
- rebrancher et tenter un démarrage.
Cordialement, Martien-071
D'après le mode d'emploi l'erreur E4 indique une mise en sécurité lorsque l'appareil a subi un choc.
Peut-être du remplissage ? ou de la mise en marche ?
A essayer :
- éteindre l'appareil / le débrancher
- attendre 5 - 10 min
- rebrancher et tenter un démarrage.
Cordialement, Martien-071
13 avril 2021 à 09:13
consulter ce sujet Erreur E4 avec poêle Tayosan SRE 4600 sur le forum ChauffageOups oublié de dire ... mais cela va de soi je pense ...
Après remise à zéro, refermer le switch (Mem BK) sur la platine !
Cordialement, Martien-071
Après remise à zéro, refermer le switch (Mem BK) sur la platine !
Cordialement, Martien-071
12 avril 2021 à 09:39
consulter ce sujet Alarme Galaxy 8 ouverture du capot changement de batterie sur le forum AlarmeBonjour Terrien !
Remettre la centrale en "configuration usine" veut dire que vous perdrez toute la programmation.
Vous serez donc obligé de reconfigurer toutes les entrées pour les détecteurs, toutes les sorties, les valeurs de temporisation d'entrées-sorties ...
Avant d'effectuer cette remise en configuration usine, je vous conseille de bien observer comment se comporte le système en fonctionnement, de faire l'inventaire du matériel installé ainsi que de la position.
Ex : détecteur IR salon, magnétique porte entrée, ... sirène intérieure, sirène extérieure, détecteur IR entrée avec temporisation (à programmer dans la centrale), ...
Prendre note de tout cela.
Pour faire un RESET usine :
Si vous ne voulez pas avoir un concert de sirènes et comme vous n'avez pas le code technicien ...
- Ouvrir le boitier de la centrale => alarme, sirène et compagnie !
Il faudra passer par là.
- Courir (?) au clavier introduire un code utilisateur pour arrêter le vacarme ou s'arranger pour qu'un autre Terrien/Terrienne soit à proximité du clavier pour y entrer le code au plus vite.
- Laisser la batterie et le secteur branchés.
- Ouvrir le petit switch (sorte d'épingle de sûreté) situé en bord de carte de la centrale à gauche (sauf si c'est un Saturnien qui a monté l'appareil : il a certainement monté l'appareil à l'envers ! ça ne tourne pas rond chez eux
) entre le radiateur du régulateur et les connexions des fils allant à la batterie.
- Débrancher la batterie,
- Débrancher le secteur (on peut enlever le fusible au niveau du bornier 230V).
Le lien ci-après donne accès au manuel d'installation et programmation pour les centrales Galaxy modèles 8, 16, 60, 500, 504, 512.
Notice alarme Galaxy 8-512
Cordialement, Martien-071
Remettre la centrale en "configuration usine" veut dire que vous perdrez toute la programmation.
Vous serez donc obligé de reconfigurer toutes les entrées pour les détecteurs, toutes les sorties, les valeurs de temporisation d'entrées-sorties ...
Avant d'effectuer cette remise en configuration usine, je vous conseille de bien observer comment se comporte le système en fonctionnement, de faire l'inventaire du matériel installé ainsi que de la position.
Ex : détecteur IR salon, magnétique porte entrée, ... sirène intérieure, sirène extérieure, détecteur IR entrée avec temporisation (à programmer dans la centrale), ...
Prendre note de tout cela.
Pour faire un RESET usine :
Si vous ne voulez pas avoir un concert de sirènes et comme vous n'avez pas le code technicien ...
- Ouvrir le boitier de la centrale => alarme, sirène et compagnie !
Il faudra passer par là.- Courir (?) au clavier introduire un code utilisateur pour arrêter le vacarme ou s'arranger pour qu'un autre Terrien/Terrienne soit à proximité du clavier pour y entrer le code au plus vite.
- Laisser la batterie et le secteur branchés.
- Ouvrir le petit switch (sorte d'épingle de sûreté) situé en bord de carte de la centrale à gauche (sauf si c'est un Saturnien qui a monté l'appareil : il a certainement monté l'appareil à l'envers ! ça ne tourne pas rond chez eux
) entre le radiateur du régulateur et les connexions des fils allant à la batterie.- Débrancher la batterie,
- Débrancher le secteur (on peut enlever le fusible au niveau du bornier 230V).
Le lien ci-après donne accès au manuel d'installation et programmation pour les centrales Galaxy modèles 8, 16, 60, 500, 504, 512.
Notice alarme Galaxy 8-512
Cordialement, Martien-071
12 avril 2021 à 09:37
consulter ce sujet Alarme Galaxy 8 ouverture du capot changement de batterie sur le forum AlarmeBonjour Terrienne, Terrien !
La température de fonctionnement d'un congélateur (4 étoiles) est de maximum -18°C pour assurer une conservation longue et optimale des aliments.
Une température située entre -18°C et -23°C est tout à fait adaptée.
Bien souvent on se base sur un réglage à -20°C.
Cordialement, Martien-071
La température de fonctionnement d'un congélateur (4 étoiles) est de maximum -18°C pour assurer une conservation longue et optimale des aliments.
Une température située entre -18°C et -23°C est tout à fait adaptée.
Bien souvent on se base sur un réglage à -20°C.
Cordialement, Martien-071
10 avril 2021 à 09:31
consulter ce sujet Abaisser température congélateur Haier HB18FGSAAA sur le forum ÉlectroménagerBonjour les Terriens!
Je ne suis pas spécialiste en chauffage et ne fais que passer ...
Je pense que la notice de la machine que je joins ici devrait convenir.
Cordialement, Martien-071
Manuel d'entretien chaudière Deville Metodo STBT
Je ne suis pas spécialiste en chauffage et ne fais que passer ...
Je pense que la notice de la machine que je joins ici devrait convenir.
Cordialement, Martien-071
Manuel d'entretien chaudière Deville Metodo STBT
08 avril 2021 à 18:39
consulter ce sujet Dépannage chaudière METODO STBT sur le forum ChauffageBonjour les Terriens !
Fatigué hier ... et je n'ai pas bien lu ...
La pression d'eau doit se situer entre 1,1 et 1,2 Bars à froid et non 1,5 comme j'ai écrit !
Mille excuses !
Cordialement, Martien-071
Fatigué hier ... et je n'ai pas bien lu ...
La pression d'eau doit se situer entre 1,1 et 1,2 Bars à froid et non 1,5 comme j'ai écrit !
Mille excuses !
Cordialement, Martien-071
08 avril 2021 à 10:39
consulter ce sujet Problème chaudière Hydro Kausiflam sur le forum ChauffageBonjour les Terriens !
Je ne fais que passer ... (toujours à la traque de "Perseverance"
) et ne suis toujours pas spécialiste en chauffage.
Je pense qu'il s'agit d'un poêle-chaudière à pellets ou granulés.
Je joins une notice d'appareils de ce genre de la même marque, est-ce la bonne ? En tout cas elle contient quelques indications dont les valeurs de pression déclenchant le défaut min 0,7 Bars max 2,5 Bars (p24).
Alarme de pression ; hypothèses :
- trop d'eau dans le circuit ? normalement 1,5 Bars à froid.
- circulateur bloqué ? la t° monte => la pression monte.
Cordialement. Martien-071
poele bouilleur a granules kausiflam box 26 6 kw.pdf
Je ne fais que passer ... (toujours à la traque de "Perseverance"
) et ne suis toujours pas spécialiste en chauffage.Je pense qu'il s'agit d'un poêle-chaudière à pellets ou granulés.
Je joins une notice d'appareils de ce genre de la même marque, est-ce la bonne ? En tout cas elle contient quelques indications dont les valeurs de pression déclenchant le défaut min 0,7 Bars max 2,5 Bars (p24).
Alarme de pression ; hypothèses :
- trop d'eau dans le circuit ? normalement 1,5 Bars à froid.
- circulateur bloqué ? la t° monte => la pression monte.
Cordialement. Martien-071
poele bouilleur a granules kausiflam box 26 6 kw.pdf
07 avril 2021 à 18:49
consulter ce sujet Problème chaudière Hydro Kausiflam sur le forum ChauffageBonjour Terrien !
Pour remplacer les batteries, il faut enlever le couvercle de la centrale et là c'est... concert !
Avant d'effectuer la manœuvre on met le système en mode maintenance/technicien avec le code adéquat (code ingénieur, installateur...).
Si vous n'utilisez pas le code "technicien" l'alarme va se mettre en service pour cause de sabotage. Avec votre code utilisateur il sera possible de l'arrêter mais pour effacer le défaut sabotage il vous faudra le code technicien.
Le code technicien permet d'accéder à la programmation de la centrale mais ne permet pas de l'armer ou de la désarmer. Pour armer/désarmer il faut que ce soit un code utilisateur.
Sur les centrales Honeywell plus récentes l'accès via le code technicien n'est possible qu'après autorisation via un code utilisateur (il faut donc qu'un utilisateur donne l'accès au technicien).
Cordialement.
Martien-071
Pour remplacer les batteries, il faut enlever le couvercle de la centrale et là c'est... concert !
Avant d'effectuer la manœuvre on met le système en mode maintenance/technicien avec le code adéquat (code ingénieur, installateur...).
Si vous n'utilisez pas le code "technicien" l'alarme va se mettre en service pour cause de sabotage. Avec votre code utilisateur il sera possible de l'arrêter mais pour effacer le défaut sabotage il vous faudra le code technicien.
Le code technicien permet d'accéder à la programmation de la centrale mais ne permet pas de l'armer ou de la désarmer. Pour armer/désarmer il faut que ce soit un code utilisateur.
Sur les centrales Honeywell plus récentes l'accès via le code technicien n'est possible qu'après autorisation via un code utilisateur (il faut donc qu'un utilisateur donne l'accès au technicien).
Cordialement.
Martien-071
07 avril 2021 à 15:02
consulter ce sujet Alarme Galaxy 8 ouverture du capot changement de batterie sur le forum AlarmeOups ... correction pour la dernière parenthèse ...
J'aurais dû parler de contacteurs et non de relais. La fonction est identique, juste une différence de puissance.
Cordialement, Martien-071
J'aurais dû parler de contacteurs et non de relais. La fonction est identique, juste une différence de puissance.
Cordialement, Martien-071
03 avril 2021 à 09:32
consulter ce sujet Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance sur le forum ÉlectricitéBonjour les Terriens !
Encore une fois je ne fais que passer ...
Les relais statiques sont des dispositifs électroniques.
Les sorties sont constituées de triacs ou pour plus de puissance de thyristors montés tête-bêche.
Pour qu'il fonctionnent correctement et commutent la charge, il est nécessaire qu'un courant minimum les traverse.
Il me semble que pour ce modèle de relais le courant minimum est de l'ordre de 100 mA.
Les 2 contacteurs sont-il assez énergivores que pour laisser circuler 100 mA ? (la puissance totale des bobines des relais atteindrait-elle minimum 23VA ?)
Cordialement, Martien-071
Encore une fois je ne fais que passer ...
Les relais statiques sont des dispositifs électroniques.
Les sorties sont constituées de triacs ou pour plus de puissance de thyristors montés tête-bêche.
Pour qu'il fonctionnent correctement et commutent la charge, il est nécessaire qu'un courant minimum les traverse.
Il me semble que pour ce modèle de relais le courant minimum est de l'ordre de 100 mA.
Les 2 contacteurs sont-il assez énergivores que pour laisser circuler 100 mA ? (la puissance totale des bobines des relais atteindrait-elle minimum 23VA ?)
Cordialement, Martien-071
03 avril 2021 à 09:30
consulter ce sujet Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance sur le forum ÉlectricitéBonjour Terrien !
Pour compléter ma réponse précédente :
Sur le relais vous voyez l'indication 24V~ , ceci est la tension pour la bobine du relais accessible par les bornes A1 et A2.
24V~ présent => la VMC fonctionne - 24V~ absent => la VMC ne fonctionne pas et on arrête la chaudière.
La tension de 24V~ et le fait que ce soit une "commande" explique l'utilisation d'un type de câble différent (genre câble téléphonique).
Cordialement.
Martien-071
Pour compléter ma réponse précédente :
Sur le relais vous voyez l'indication 24V~ , ceci est la tension pour la bobine du relais accessible par les bornes A1 et A2.
24V~ présent => la VMC fonctionne - 24V~ absent => la VMC ne fonctionne pas et on arrête la chaudière.
La tension de 24V~ et le fait que ce soit une "commande" explique l'utilisation d'un type de câble différent (genre câble téléphonique).
Cordialement.
Martien-071
28 mars 2021 à 10:28
consulter ce sujet Installation chauffage à quoi sert ce boitier ? sur le forum ChauffageBonjour Terrien !
Raccord de 1/4 => diamètre intérieur 8mm diamètre extérieur 13mm
Raccord de 3/8 => diamètre intérieur 12mm diamètre extérieur 17mm
Raccord de 1/2 => diamètre intérieur 15mm diamètre extérieur 21mm
Raccord de 3/4 => diamètre intérieur 20mm diamètre extérieur 27mm
Pour ce qui est des raccords "rapides" je ne connais pas les "standards", j'ai rencontré plusieurs types de raccords fort similaires mais non compatibles entre eux !
Cordialement,
Martien-071
Raccord de 1/4 => diamètre intérieur 8mm diamètre extérieur 13mm
Raccord de 3/8 => diamètre intérieur 12mm diamètre extérieur 17mm
Raccord de 1/2 => diamètre intérieur 15mm diamètre extérieur 21mm
Raccord de 3/4 => diamètre intérieur 20mm diamètre extérieur 27mm
Pour ce qui est des raccords "rapides" je ne connais pas les "standards", j'ai rencontré plusieurs types de raccords fort similaires mais non compatibles entre eux !
Cordialement,
Martien-071
28 mars 2021 à 01:34
consulter ce sujet Raccords pneumatiques pour compresseur sur le forum OutillageBonjour Terrien !
Vous auriez pu poser votre question sur le forum "Electricité".
L'appareil que vous montrez semble être un relais de sécurité destiné à arrêter la chaudière en cas d'arrêt d'une VMC.
Cordialement,
Martien-071
Vous auriez pu poser votre question sur le forum "Electricité".
L'appareil que vous montrez semble être un relais de sécurité destiné à arrêter la chaudière en cas d'arrêt d'une VMC.
Cordialement,
Martien-071
28 mars 2021 à 01:16
consulter ce sujet Installation chauffage à quoi sert ce boitier ? sur le forum ChauffageBonjour Terrien !
L'entrée borne 5 a pour fonction MARCHE / ARRÊT.
L'entrée borne 6 sert à l'inversion de sens (Avant/Arrière, Gauche/Droite...).
L'entrée borne 7 sert à l'acquittement des défauts éventuels.
La borne 8 est le commun pour les interrupteurs de commande.
Votre câblage est correct mais pas complet
:
- en position AVANT, vous donnez l'ordre Marche et cela fonctionne.
- en position ARRIÈRE, vous donnez l'ordre d'inversion de sens MAIS pas l'ordre de Marche => vous voyez l'indication de changement de sens mais le moteur ne démarre pas !
En principe le système est prévu pour fonctionner avec des interrupteurs distincts :
- un pour Marche/Arrêt
- un pour l'inversion de sens.
Il faudrait utiliser 2 interrupteurs : un pour choisir le sens de rotation et un pour le marche/arrêt.
Cordialement,
Martien-071
L'entrée borne 5 a pour fonction MARCHE / ARRÊT.
L'entrée borne 6 sert à l'inversion de sens (Avant/Arrière, Gauche/Droite...).
L'entrée borne 7 sert à l'acquittement des défauts éventuels.
La borne 8 est le commun pour les interrupteurs de commande.
Votre câblage est correct mais pas complet
: - en position AVANT, vous donnez l'ordre Marche et cela fonctionne.
- en position ARRIÈRE, vous donnez l'ordre d'inversion de sens MAIS pas l'ordre de Marche => vous voyez l'indication de changement de sens mais le moteur ne démarre pas !
En principe le système est prévu pour fonctionner avec des interrupteurs distincts :
- un pour Marche/Arrêt
- un pour l'inversion de sens.
Il faudrait utiliser 2 interrupteurs : un pour choisir le sens de rotation et un pour le marche/arrêt.
Cordialement,
Martien-071
27 mars 2021 à 09:49
consulter ce sujet Brancher interrupteur 3 positions sur variateur fréquence sur le forum ÉlectricitéBonjour Terrienne Fiorella !
Le problème ne se manifeste donc qu'en mode préchauffage ...
Vous dites qu'avec les autres fonctions vous n'avez pas de soucis ... de quelles autres fonctions s'agit-il ?
Votre four est un combiné four air pulsé - micro-ondes.
En fonction "four" (sans micro-ondes),
- avez-vous essayé l'appareil uniquement en four uniquement ?
- avez-vous essayé l'appareil en grill uniquement ?
Je joins le manuel de service pour cet appareil.
ATTENTION ! La maintenance des fours à micro-ondes doit être réservée à des techniciens car celle-ci requière une grande prudence et un savoir-faire.
Des hautes tensions électriques sont présentes lors du fonctionnement et peuvent persister après l'arrêt (condensateur HT chargé) et il y a le risque de rayonnement micro-ondes.
Cordialement.
Martien-071
service info.pdf
Le problème ne se manifeste donc qu'en mode préchauffage ...
Vous dites qu'avec les autres fonctions vous n'avez pas de soucis ... de quelles autres fonctions s'agit-il ?
Votre four est un combiné four air pulsé - micro-ondes.
En fonction "four" (sans micro-ondes),
- avez-vous essayé l'appareil uniquement en four uniquement ?
- avez-vous essayé l'appareil en grill uniquement ?
Citation :Pourriez-vous décrire plus précisément ce bruit ? Ne se produit-il qu'au démarrage ou persiste-t'il pendant le fonctionnement ? Pourrait-il provenir du ventilateur de l'appareil ?
Dès que je mets un programme, il fait un bruit, je dis à chaque fois, il va s'envoler.
Je joins le manuel de service pour cet appareil.
ATTENTION ! La maintenance des fours à micro-ondes doit être réservée à des techniciens car celle-ci requière une grande prudence et un savoir-faire.
Des hautes tensions électriques sont présentes lors du fonctionnement et peuvent persister après l'arrêt (condensateur HT chargé) et il y a le risque de rayonnement micro-ondes.
Cordialement.
Martien-071
service info.pdf
26 mars 2021 à 10:09
consulter ce sujet Souci four Whirlpool Crisp fait disjoncter le compteur sur le forum ÉlectroménagerBonjour Terrien Bouchou !
Tout ne me semble pas clair ...
Vous avez remplacé/installé une centrale Bosch B5512, correct ?
Quelle est la "configuration" de votre système ?
- nombre de détecteurs filaires,
- types et nombre de sirènes/avertisseurs,
- autres accessoires ...
Quels sont ces "défauts qui n'existent pas" qui apparaissent ? A quel moment ? Avez-vous acquitté ces défauts ?
"Failure AC" :
- est-il possible d'effacer le défaut ?
- " l'alimentation est parfaite" ; Qu'est-ce qui vous fait dire cela ? Avez-vous mesuré la tension à la sortie du transformateur ? Elle doit se situer aux alentours de 18V.
- " la batterie aussi ..." (parfaite aussi je suppose) ; Avez-vous mesuré sa tension débranchée du système ? Avez-vous mesuré le courant de charge ?
Quelles documentations avez-vous consulté ? Avez-vous celle que je joins ici ?
Les documentations actuelles sont de plus en plus succinctes, nous vivons dans un monde où tout doit aller vite et où réfléchir est secondaire... donc Plug and Play/Pray ! Et quand cela ne fonctionne pas ... c'est : "Plug and Cry".
Pour pouvoir vous aider, il faudrait beaucoup plus d'informations et de détails.
Cordialement.
Martien-071
b5512 b4512 b3512 installation manual en c.pdf
Tout ne me semble pas clair ...
Vous avez remplacé/installé une centrale Bosch B5512, correct ?
Quelle est la "configuration" de votre système ?
- nombre de détecteurs filaires,
- types et nombre de sirènes/avertisseurs,
- autres accessoires ...
Quels sont ces "défauts qui n'existent pas" qui apparaissent ? A quel moment ? Avez-vous acquitté ces défauts ?
"Failure AC" :
- est-il possible d'effacer le défaut ?
- " l'alimentation est parfaite" ; Qu'est-ce qui vous fait dire cela ? Avez-vous mesuré la tension à la sortie du transformateur ? Elle doit se situer aux alentours de 18V.
- " la batterie aussi ..." (parfaite aussi je suppose) ; Avez-vous mesuré sa tension débranchée du système ? Avez-vous mesuré le courant de charge ?
Quelles documentations avez-vous consulté ? Avez-vous celle que je joins ici ?
Les documentations actuelles sont de plus en plus succinctes, nous vivons dans un monde où tout doit aller vite et où réfléchir est secondaire... donc Plug and Play/Pray ! Et quand cela ne fonctionne pas ... c'est : "Plug and Cry".
Pour pouvoir vous aider, il faudrait beaucoup plus d'informations et de détails.
Cordialement.
Martien-071
b5512 b4512 b3512 installation manual en c.pdf
26 mars 2021 à 09:38
consulter ce sujet Système Easy Bosch documentation non explicative sur le forum AlarmeBonjour Terrien Christian !
En passant ...
Comme l'a dit GL ci-avant ce condensateur est destiné à atténuer des perturbations/parasites, il n'est pas nécessaire au fonctionnement de la machine mais présent pour satisfaire aux normes CEM (perturbations EMI / RFI).
Si l'envie vous en prenait de remplacer ce condensateur, de grâce demandez/cherchez un modèle MKP et de classe X2, il en va de votre sécurité.
MKP est la matière du diélectrique utilisé dans le condensateur : polypropylène et la classe X2 désigne des condensateurs "auto-cicatrisants" destinés à être monté entre les phases ou phase et neutre du secteur.
En cas de surtensions et si un arc vient à se produire dans le condensateur l'oxyde de métal produit par l'arc n'est pas conducteur et ne provoque pas de court-circuit. Le condensateur malgré une capacité moindre continue de jouer son rôle. Un autre type de condensateur risque simplement d'exploser.
Une tension de service de 250V~ (275V=) est un peu faible avec la tension secteur actuelle de ~230V, un modèle 310V~ est plus adapté et résistera beaucoup mieux aux pics de tension.
Dans votre machine il s'agit d'un 0,068 µF ou 68 nF (n: nano), la valeur n'est pas critique, une valeur de 100nF convient aussi bien et est certainement plus facile à trouver.
Cordialement,
Martien-071
En passant ...
Comme l'a dit GL ci-avant ce condensateur est destiné à atténuer des perturbations/parasites, il n'est pas nécessaire au fonctionnement de la machine mais présent pour satisfaire aux normes CEM (perturbations EMI / RFI).
Si l'envie vous en prenait de remplacer ce condensateur, de grâce demandez/cherchez un modèle MKP et de classe X2, il en va de votre sécurité.
MKP est la matière du diélectrique utilisé dans le condensateur : polypropylène et la classe X2 désigne des condensateurs "auto-cicatrisants" destinés à être monté entre les phases ou phase et neutre du secteur.
En cas de surtensions et si un arc vient à se produire dans le condensateur l'oxyde de métal produit par l'arc n'est pas conducteur et ne provoque pas de court-circuit. Le condensateur malgré une capacité moindre continue de jouer son rôle. Un autre type de condensateur risque simplement d'exploser.
Une tension de service de 250V~ (275V=) est un peu faible avec la tension secteur actuelle de ~230V, un modèle 310V~ est plus adapté et résistera beaucoup mieux aux pics de tension.
Dans votre machine il s'agit d'un 0,068 µF ou 68 nF (n: nano), la valeur n'est pas critique, une valeur de 100nF convient aussi bien et est certainement plus facile à trouver.
Cordialement,
Martien-071
24 mars 2021 à 23:10
consulter ce sujet Condensateur de démarrage scie circulaire ? sur le forum OutillageBonjour les Terriens !
Je ne faisais que passer mais quelque chose m'a chipoté ...
Le thermostat est-il capable de supporter le courant circulant dans les 3 résistances montées en parallèle ?
Sur le schéma de GL il y a bien une coupure bipolaire mais chaque contact du thermostat doit supporter de 3 résistances au lieu d'une dans le câblage triphasé.
Je propose un autre montage* qui a l'inconvénient d'avoir une coupure unipolaire. Est-ce gênant ?
Dans ce montage, chaque contact ne doit supporter que l'intensité traversant une résistance.
Il y a aussi la solution de câbler les contacts en parallèle mais... il y a toujours un contact qui va se fermer en premier et un contact qui va s'ouvrir en dernier. Rien n'est parfait sur Terre !
Cordialement,
Martien-071
*J'ai repris et modifié le schéma de GL... n'ai pas vu de sigle Copyright !
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Je ne faisais que passer mais quelque chose m'a chipoté ...
Le thermostat est-il capable de supporter le courant circulant dans les 3 résistances montées en parallèle ?
Sur le schéma de GL il y a bien une coupure bipolaire mais chaque contact du thermostat doit supporter de 3 résistances au lieu d'une dans le câblage triphasé.
Je propose un autre montage* qui a l'inconvénient d'avoir une coupure unipolaire. Est-ce gênant ?
Dans ce montage, chaque contact ne doit supporter que l'intensité traversant une résistance.
Il y a aussi la solution de câbler les contacts en parallèle mais... il y a toujours un contact qui va se fermer en premier et un contact qui va s'ouvrir en dernier. Rien n'est parfait sur Terre !
Cordialement,
Martien-071
*J'ai repris et modifié le schéma de GL... n'ai pas vu de sigle Copyright !
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
23 mars 2021 à 16:14
consulter ce sujet Brancher en monophasé un chauffe-eau biphasé sur le forum ÉlectricitéBonjour les terriens !
Je ne fais que passer ... (fort occupé à traquer Persévérance ...).
Sur la photo 2, on aperçoit une trace noire ... l'hypothèse de la mauvaise soudure tient parfaitement la route. A espérer que le circuit imprimé n'ait pas trop trinqué, sinon il faudra improviser ... reconstruire la/les pistes avec du câble rigide, connecter la bobine un peu plus loin ...
Le petit condensateur électrolytique à gauche semble avoir gonflé ... aurait-il eu un peu chaud ? Le vérifier et prévoir de le remplacer.
Cette bobine se trouve dans un système de filtrage de parasites/perturbations électrique, la valeur n'est pas vraiment critique. Si les fils pour les connexions devaient être endommagés à leur extrémités on peut se permettre de dérouler une spire. Par souci d'équilibre, si l'on retire une spire d'une bobine, il vaut mieux en faire de même sur sa sœur.
Pour des bobines en fils de ce diamètre et étant donné le faible nombre de spires il est aussi possible de débobiner et de rebobiner (en conservant la même section de fil, en comptant le nombre de spires et en respectant bien le sens du bobinage) avec du fil neuf.
Cordialement,
Martien-071
Je ne fais que passer ... (fort occupé à traquer Persévérance ...).
Sur la photo 2, on aperçoit une trace noire ... l'hypothèse de la mauvaise soudure tient parfaitement la route. A espérer que le circuit imprimé n'ait pas trop trinqué, sinon il faudra improviser ... reconstruire la/les pistes avec du câble rigide, connecter la bobine un peu plus loin ...
Le petit condensateur électrolytique à gauche semble avoir gonflé ... aurait-il eu un peu chaud ? Le vérifier et prévoir de le remplacer.
Cette bobine se trouve dans un système de filtrage de parasites/perturbations électrique, la valeur n'est pas vraiment critique. Si les fils pour les connexions devaient être endommagés à leur extrémités on peut se permettre de dérouler une spire. Par souci d'équilibre, si l'on retire une spire d'une bobine, il vaut mieux en faire de même sur sa sœur.
Pour des bobines en fils de ce diamètre et étant donné le faible nombre de spires il est aussi possible de débobiner et de rebobiner (en conservant la même section de fil, en comptant le nombre de spires et en respectant bien le sens du bobinage) avec du fil neuf.
Cordialement,
Martien-071
20 mars 2021 à 23:24
consulter ce sujet Dépannage bobinage platine de commande Clim LG sur le forum ClimatisationBonjour les Terriens !
Juste en passant ...
Certains fours électrique ne chauffent pas quand la liaison de terre n'est pas effectuée ou "satisfaisante"... système de sécurité. Vérifier la présence de la terre et/ou des connexions ?
N'y aurait-il pas inversion entre terre et neutre dans le câblage ? Bizarre car alors l'interrupteur différentiel pourrait déclencher.
Cordialement,
Martien-071
Juste en passant ...
Certains fours électrique ne chauffent pas quand la liaison de terre n'est pas effectuée ou "satisfaisante"... système de sécurité. Vérifier la présence de la terre et/ou des connexions ?
N'y aurait-il pas inversion entre terre et neutre dans le câblage ? Bizarre car alors l'interrupteur différentiel pourrait déclencher.
Cordialement,
Martien-071
17 mars 2021 à 13:11
consulter ce sujet Four Faure ne fonctionne plus sans la prise format 380 sur le forum ÉlectricitéBonjour les Terriens !
Je ne fais que passer ...
Je crois comprendre que ce sont les contacts du relais contenu dans le thermostat Netatmo qui sont détruits.
Ces micro-relais ne sont pas très résistants lors de la commutation de charges inductives (comme la bobine d'un contacteur). Ils ont donné pour 500mA sous 230V (charge résistive).
Un petit réseau RC placé en parallèle sur la bobine du contacteur pourrait résoudre le problème.
Le placement d'un réseau RC série en parallèle sur le contact du thermostat est aussi possible mais il laissera circuler un léger courant dans la bobine du contacteur et pourrait le maintenir activé.
Cordialement,
Martien-071
Je ne fais que passer ...
Je crois comprendre que ce sont les contacts du relais contenu dans le thermostat Netatmo qui sont détruits.
Ces micro-relais ne sont pas très résistants lors de la commutation de charges inductives (comme la bobine d'un contacteur). Ils ont donné pour 500mA sous 230V (charge résistive).
Un petit réseau RC placé en parallèle sur la bobine du contacteur pourrait résoudre le problème.
Le placement d'un réseau RC série en parallèle sur le contact du thermostat est aussi possible mais il laissera circuler un léger courant dans la bobine du contacteur et pourrait le maintenir activé.
Cordialement,
Martien-071
16 mars 2021 à 22:53
consulter ce sujet Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours sur le forum ÉlectricitéBonjour Terrien !
Bien qu'il s'agit d'un appareil de chauffage, votre question relève beaucoup plus du domaine électrique et selon moi aurait dû être posée dans le forum "Électricité".
(Peut-être que les administrateurs du site pourraient déplacer la question).
Les fils ne se sont pas seulement déconnectés ... il semble qu'il y a eu de la casse au niveau de 2 cosses mâles (fil rouge et fil blanc) ou s'agit-il de "double cosses" ? La photo ne permet pas de le dire.
Étaient-elles reliées au thermostat ?
Pas facile de répondre directement à la question...
Pour dépatouiller le câblage il faudrait faire quelques mesures pour retrouver les connexions des 2 résistances et déterminer l'arrivée du 230V du secteur. En clair, trouver où va chaque fil.
Puis imaginer un schéma ...
Cordialement.
Martien-071
Note du modérateur :
Bonjour Martien-071, le déplacement des questions n'est pas possible car compliqué.
Cordialement. Manu modérateur du forum-chauffage.
Bien qu'il s'agit d'un appareil de chauffage, votre question relève beaucoup plus du domaine électrique et selon moi aurait dû être posée dans le forum "Électricité".
(Peut-être que les administrateurs du site pourraient déplacer la question).
Les fils ne se sont pas seulement déconnectés ... il semble qu'il y a eu de la casse au niveau de 2 cosses mâles (fil rouge et fil blanc) ou s'agit-il de "double cosses" ? La photo ne permet pas de le dire.
Étaient-elles reliées au thermostat ?
Pas facile de répondre directement à la question...
Pour dépatouiller le câblage il faudrait faire quelques mesures pour retrouver les connexions des 2 résistances et déterminer l'arrivée du 230V du secteur. En clair, trouver où va chaque fil.
Puis imaginer un schéma ...
Cordialement.
Martien-071
Note du modérateur :
Bonjour Martien-071, le déplacement des questions n'est pas possible car compliqué.
Cordialement. Manu modérateur du forum-chauffage.
11 mars 2021 à 18:23
consulter ce sujet Branchement radiateur bain d'huile Wapor sur le forum ChauffageBonjour Terrien Jimmy !
Le type de votre alarme ?
Comme indiqué sur l'étiquette autocollante sur le circuit imprimé : ATS2000A Aritech Advisor
Cordialement, Martien-071
Le type de votre alarme ?
Comme indiqué sur l'étiquette autocollante sur le circuit imprimé : ATS2000A Aritech Advisor
Cordialement, Martien-071
10 mars 2021 à 13:39
consulter ce sujet Logiciel de configuration alarme sur le forum AlarmeBonjour Terrien !
Il n'est pas possible d'utiliser cet appareil sans percussion. Soit il fonctionne comme un marteau-piqueur (sans rotation ) soit comme perceuse à percussion (avec rotation).
La position "0" est une position de débrayage mécanique de la rotation permettant d'orienter à la main l'outil utilisé en mode marteau-piqueur (orienter un burin plat par exemple). Après avoir orienté l'outil, il faut se remettre en position "marteau" avant d'utiliser l'appareil.
Cordialement.
Martien-071
Il n'est pas possible d'utiliser cet appareil sans percussion. Soit il fonctionne comme un marteau-piqueur (sans rotation ) soit comme perceuse à percussion (avec rotation).
La position "0" est une position de débrayage mécanique de la rotation permettant d'orienter à la main l'outil utilisé en mode marteau-piqueur (orienter un burin plat par exemple). Après avoir orienté l'outil, il faut se remettre en position "marteau" avant d'utiliser l'appareil.
Cordialement.
Martien-071
09 mars 2021 à 23:28
consulter ce sujet Fonctionnement perforateur burineur Wurth BMH 40 E sur le forum OutillageAh oui ... encore oublié de mettre les images ...
Entouré en rouge les zones qui sur les photos semblent particulièrement corrodées.
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
Entouré en rouge les zones qui sur les photos semblent particulièrement corrodées.
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
06 mars 2021 à 10:33
consulter ce sujet Résistances HS sur pièce voiture sur le forum ÉlectricitéBonjour Terrien !
Je n'ai pas tout bien compris ... pas le bon décodeur sans doute.
Les photos montrent un boitier de résistances et relais pour la ventilation d'une Renault 25 OK ?
Ce boitier est bien le vôtre ?
Que se passe t' il exactement : plus de soufflerie ? Une vitesse ou plus ne fonctionne plus ?
Les résistances ont l'air d'être dans un état satisfaisant ... pourquoi les remplacer ?
Il suffit d'en mesurer la valeur en Ohms à l'aide d'un Ohmmètre/multimètre.
Ne seraient-ce pas leurs connexions qui posent problème ?
A voir les photos, je pencherais plutôt pour un problème de connexion dû à la corrosion.
- les connexions sont bien corrodées ... ==> à nettoyer soigneusement.
- du côté du fusible thermique tout est fort corrodé aussi (fusible, cosse mâle et femelle) ! ==> tenter de nettoyer sans endommager le fusible
Pour le relais, il semble que ce soit un modèle embrochable à 5 broches pour automobile très courant. Un bon accessoiriste automobile devrait pouvoir vous en fournir un.
Cordialement, Martien-071
Je n'ai pas tout bien compris ... pas le bon décodeur sans doute.
Les photos montrent un boitier de résistances et relais pour la ventilation d'une Renault 25 OK ?
Ce boitier est bien le vôtre ?
Que se passe t' il exactement : plus de soufflerie ? Une vitesse ou plus ne fonctionne plus ?
Les résistances ont l'air d'être dans un état satisfaisant ... pourquoi les remplacer ?
Il suffit d'en mesurer la valeur en Ohms à l'aide d'un Ohmmètre/multimètre.
Ne seraient-ce pas leurs connexions qui posent problème ?
A voir les photos, je pencherais plutôt pour un problème de connexion dû à la corrosion.
- les connexions sont bien corrodées ... ==> à nettoyer soigneusement.
- du côté du fusible thermique tout est fort corrodé aussi (fusible, cosse mâle et femelle) ! ==> tenter de nettoyer sans endommager le fusible
Pour le relais, il semble que ce soit un modèle embrochable à 5 broches pour automobile très courant. Un bon accessoiriste automobile devrait pouvoir vous en fournir un.
Cordialement, Martien-071
06 mars 2021 à 10:31
consulter ce sujet Résistances HS sur pièce voiture sur le forum ÉlectricitéBonjour Terrien Amédé !
Je pensais qu'avec les pages 6 et 7 de la documentation il aurait été possible de s'en sortir ...
A toutes fins, je joins 2 extraits de ces pages.
On voit que cette pièce 80 se situe dans le mandrin de la machine.
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
Je pensais qu'avec les pages 6 et 7 de la documentation il aurait été possible de s'en sortir ...
A toutes fins, je joins 2 extraits de ces pages.
On voit que cette pièce 80 se situe dans le mandrin de la machine.
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
05 mars 2021 à 12:09
consulter ce sujet Montage et emplacement pièce sur perforateur HILTI TE 705 sur le forum OutillageOups ... j'ai oublié de joindre le manuel !
Le voici !
Cordialement, Martien-071
50263962.pdf
Le voici !
Cordialement, Martien-071
50263962.pdf
05 mars 2021 à 11:44
consulter ce sujet Lave-linge Siemens EWT126215W tambour bloqué sur le forum ÉlectroménagerBonjour Terrien !
Je n'ai pas de réponse à votre problème, juste un petit conseil, une petite remarque en passant, adressée à tous ceux qui liront ...
Lorsqu'un lave-linge est livré, son tambour est bloqué pour le transport.
Selon la marque ou le modèle, le support de tambour est bridé à l'aide de tiges, de vis, de cales en matière plastique, ...
On a accès à tout ce petit monde par l'arrière de la machine. Bien souvent il y a des places de rangement pour les cales (en prévision d'un déménagement).
Lorsque l'on déménage un lave-linge, pensez à bloquer le tambour ! avec les cales du fabricant.
Pour le modèle EWT126215W voir p12 du manuel joint " Débridage".
Cordialement, Martien-071
Je n'ai pas de réponse à votre problème, juste un petit conseil, une petite remarque en passant, adressée à tous ceux qui liront ...
Lorsqu'un lave-linge est livré, son tambour est bloqué pour le transport.
Selon la marque ou le modèle, le support de tambour est bridé à l'aide de tiges, de vis, de cales en matière plastique, ...
On a accès à tout ce petit monde par l'arrière de la machine. Bien souvent il y a des places de rangement pour les cales (en prévision d'un déménagement).
Lorsque l'on déménage un lave-linge, pensez à bloquer le tambour ! avec les cales du fabricant.
Pour le modèle EWT126215W voir p12 du manuel joint " Débridage".
Cordialement, Martien-071
05 mars 2021 à 11:42
consulter ce sujet Lave-linge Siemens EWT126215W tambour bloqué sur le forum ÉlectroménagerBonjour Terrien Amédé !
Pas trop d'idées pour le remontage de cette pièce ... mais je mets en pièce jointe la liste des pièces et un éclaté complet de la machine (p6 & 7). Il s'agit de la version US : en principe pas de changement au niveau mécanique, juste l'alimentation en 120V au lieu de 230V.
Ceci peut peut-être vous aider.
Cordialement, Martien-071
Documentation perforateur Hilti TE 705
Pas trop d'idées pour le remontage de cette pièce ... mais je mets en pièce jointe la liste des pièces et un éclaté complet de la machine (p6 & 7). Il s'agit de la version US : en principe pas de changement au niveau mécanique, juste l'alimentation en 120V au lieu de 230V.
Ceci peut peut-être vous aider.
Cordialement, Martien-071
Documentation perforateur Hilti TE 705
05 mars 2021 à 11:24
consulter ce sujet Montage et emplacement pièce sur perforateur HILTI TE 705 sur le forum OutillageBonjour Terrien Dario !
Heureux d'avoir pu vous aider dans votre adaptation.
Comme quoi ... en cherchant un peu, beaucoup de choses sont possibles !
Cordialement, Martien-071
Heureux d'avoir pu vous aider dans votre adaptation.
Comme quoi ... en cherchant un peu, beaucoup de choses sont possibles !
Cordialement, Martien-071
03 mars 2021 à 09:17
consulter ce sujet Domotiser centrale Elkron MP110 sur le forum AlarmeBonjour les Terriens !
Le voyant rouge clignotant indique un appareil endommagé => SAV.
Le voyant rouge fixe indique des balais usés et donc à remplacer.
Voir la page 14 (du PDF) = 22 "guide de dépannage" du manuel joint.
Cordialement.
Martien-071
operating instruction te 70.pdf
Le voyant rouge clignotant indique un appareil endommagé => SAV.
Le voyant rouge fixe indique des balais usés et donc à remplacer.
Voir la page 14 (du PDF) = 22 "guide de dépannage" du manuel joint.
Cordialement.
Martien-071
operating instruction te 70.pdf
25 février 2021 à 17:16
consulter ce sujet Voyant rouge Perforateur Hilti TE 70 sur le forum OutillageBonjour Terrien Bernard !
Rassurez-vous, mes oreilles ne font pas non plus toujours la différence entre numérique et analogique ... un peu comme mes yeux avec ce que je vois dans la vie et ce que je peux voir sur un écran de TV ...
Mais lorsqu'il s'agit de mp3, flac ou autres encore ... là ! Des erreurs de phase, des bruits (pics de haute intensité) dus à l'échantillonnage, des gammes de fréquences accentuées et d'autres pas, une dynamique bien souvent écrasée à outrance. En conclusion : "c'est très bien, c'est très bien ... ce n'est pas mauvais, c'est très mauvais ... c'est de la bouillie tout ça !" :
https://www.youtube.com/watch?v=T1BKfNQZB0g ) 1'11 =>
Cela me fait mal aux tripes de voir les enfants, ados et plus âgés se détruire les oreilles avec des sons compressés, mal équilibrés, de très mauvaise qualité.
La vieillesse chez l'être humain se traduit aussi par une fatigue de l'oreille pour les hautes fréquences ... ce sont aussi en général celles qui font le plus mal à haute puissance/pression acoustique.
Ne serait-elle pas accélérée par tous ces pics HF provoqué par l'échantillonnage, et ce à l'insu de l'auditeur ? Voir l'image jointe, tous les beaux pics qui dépassent les -6 dB et qui agissent comme des coups de marteau sur les pauvres tympans ... ( avec un casque, des écouteurs cela doit encore être plus terrible).
Savez-vous qu'en sonorisation de concert bien souvent il y a une coupure des fréquences graves jusqu'à 50 à 80 Hz et une coupure quasi certaine pour les fréquences supérieures à 12000 Hz ?
Ce qui veut dire aussi que la qualité sonore d'un concert est bien moindre que celle de l'enregistrement. Bien entendu il y a l'ambiance et la vue ...
Je ne suis pas "audiophile", dieu m'en garde mais j'aime qu'un enregistrement restitue quelque chose de très proche de la réalité. Pourquoi des années 1970 à .... 1990 (?) a-t'on beaucoup cherché dans le domaine HiFi ? Pour en arriver à de la purée ?
Mettez en parallèle un amplificateur classe D (numérique actuel) et un amplificateur classe A ou AB d'il y a quelques années, quel est celui qui "sonne" le mieux ? Ah oui ... bien sûr le classe D ne chauffe presque pas et pèse 3 Kg, l'autre chauffe un peu et pèse 10-20 Kg. Est-ce une raison valable pour se bousiller les oreilles et le cerveau ?
Ce ne sont que des délires ...
J'ai l'impression d'être né sur la mauvaise planète ... => pseudo Martien-071 ...
Mais de grâce qu'on me laisse écouter mes "vieux appareils" et ma "vieille musique" enregistrée sur de "vieux supports" ringards, obsolètes : vinyles, CD, minidisk (? quid du retour des vinyles).
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Rassurez-vous, mes oreilles ne font pas non plus toujours la différence entre numérique et analogique ... un peu comme mes yeux avec ce que je vois dans la vie et ce que je peux voir sur un écran de TV ...
Mais lorsqu'il s'agit de mp3, flac ou autres encore ... là ! Des erreurs de phase, des bruits (pics de haute intensité) dus à l'échantillonnage, des gammes de fréquences accentuées et d'autres pas, une dynamique bien souvent écrasée à outrance. En conclusion : "c'est très bien, c'est très bien ... ce n'est pas mauvais, c'est très mauvais ... c'est de la bouillie tout ça !" :
https://www.youtube.com/watch?v=T1BKfNQZB0g ) 1'11 =>
Cela me fait mal aux tripes de voir les enfants, ados et plus âgés se détruire les oreilles avec des sons compressés, mal équilibrés, de très mauvaise qualité.
La vieillesse chez l'être humain se traduit aussi par une fatigue de l'oreille pour les hautes fréquences ... ce sont aussi en général celles qui font le plus mal à haute puissance/pression acoustique.
Ne serait-elle pas accélérée par tous ces pics HF provoqué par l'échantillonnage, et ce à l'insu de l'auditeur ? Voir l'image jointe, tous les beaux pics qui dépassent les -6 dB et qui agissent comme des coups de marteau sur les pauvres tympans ... ( avec un casque, des écouteurs cela doit encore être plus terrible).
Savez-vous qu'en sonorisation de concert bien souvent il y a une coupure des fréquences graves jusqu'à 50 à 80 Hz et une coupure quasi certaine pour les fréquences supérieures à 12000 Hz ?
Ce qui veut dire aussi que la qualité sonore d'un concert est bien moindre que celle de l'enregistrement. Bien entendu il y a l'ambiance et la vue ...
Je ne suis pas "audiophile", dieu m'en garde mais j'aime qu'un enregistrement restitue quelque chose de très proche de la réalité. Pourquoi des années 1970 à .... 1990 (?) a-t'on beaucoup cherché dans le domaine HiFi ? Pour en arriver à de la purée ?
Mettez en parallèle un amplificateur classe D (numérique actuel) et un amplificateur classe A ou AB d'il y a quelques années, quel est celui qui "sonne" le mieux ? Ah oui ... bien sûr le classe D ne chauffe presque pas et pèse 3 Kg, l'autre chauffe un peu et pèse 10-20 Kg. Est-ce une raison valable pour se bousiller les oreilles et le cerveau ?
Ce ne sont que des délires ...
J'ai l'impression d'être né sur la mauvaise planète ... => pseudo Martien-071 ...
Mais de grâce qu'on me laisse écouter mes "vieux appareils" et ma "vieille musique" enregistrée sur de "vieux supports" ringards, obsolètes : vinyles, CD, minidisk (? quid du retour des vinyles).
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
25 février 2021 à 10:16
consulter ce sujet Branchement platine Akai AP-001c sur le forum Hi-Fi VidéoBonjour les Terriens !
Pour compléter l'hypothèse de Bob ...
Soignez bien les connexions ! Une résistance pour chauffer => puissance ... et si les connexions ne sont pas fiables (fils correctement dénudés, connexions bien serrées, isolation convenable) ça chauffe au niveau des bornes et ça brûle !
Cordialement.
Martien-071
Pour compléter l'hypothèse de Bob ...
Soignez bien les connexions ! Une résistance pour chauffer => puissance ... et si les connexions ne sont pas fiables (fils correctement dénudés, connexions bien serrées, isolation convenable) ça chauffe au niveau des bornes et ça brûle !
Cordialement.
Martien-071
24 février 2021 à 19:16
consulter ce sujet Remplacer un thermostat mécanique par un digital sur le forum ÉlectricitéBonjour Terrien Bernard !
Pas de problème, c'est un plaisir !
Électronicien de formation, je suis passionné par l'audio ... d'ancienne génération ( => +/- 1990 ) du temps où on recherchait encore la qualité et non le rendement. J'aime aussi sauver et réparer les appareils de cette époque (même ceux qualifiés d'irréparables - c'est un défi).
Il est vrai que les enregistrements sur CD ont une bonne qualité mais je me pose toujours des grosses questions sur l'utilité de vouloir tout numériser.
Le son est un signal analogique, si vous soufflez dans un instrument, frottez ou frappez les cordes d'un instrument, jouez de la batterie ou encore chantez, rien de ceci ne génère un signal numérique (des 1 et des 0) vous émettez une onde ... analogique. Vos oreilles et votre cerveau sont totalement incapable d'interpréter un signal numérique ... nos oreilles perçoivent un signal son analogique.
Le numérique permet un stockage économe en place mais certainement pas un accroissement de qualité, là c'est NON !
Pourquoi ?
Voici le "parcours" d'un chant ou d'un morceau de musique :
- Le chanteur chante, les musiciens jouent et génèrent une signal sonore analogique.
- Le signal, pour être enregistré numériquement est capté par des micros qui sont en fait des membranes qui vibrent avec un signal analogique puis vient l'échantillonnage du signal, c'est à dire qu'on saucissonne le signal analogique pour en extraire la substance que l'on va transcrire en 1 et 0. Il y a perte d'une partie des informations.
- Lors de l'enregistrement des erreurs peuvent se produire ... qu'il faudra corriger à la lecture.
- A la lecture, les informations numériques sont lues, corrigées des erreurs éventuelles et doivent être re-transformées en signal analogique qui après amplification sera restitué par des haut-parleurs (membranes vibrantes) qui produisent un signal analogique qui parviendra à nos chères oreilles pour être "décodé" par ce qui reste de notre cerveau.
Que de transformations pour entendre un peu de musique !
En analogique ? Pas d'échantillonnage-codage ni de décodage. => moins de perte d'information et possibilité d'obtenir une meilleure qualité.
Mais c'est le progrès ... et franchement ce n'est pas parce qu'on avance, que c'est mieux !
Pourquoi les disques vinyles sont-ils de retour ? Bizarre, non ?
Cordialement.
Martien-071
Pas de problème, c'est un plaisir !
Électronicien de formation, je suis passionné par l'audio ... d'ancienne génération ( => +/- 1990 ) du temps où on recherchait encore la qualité et non le rendement. J'aime aussi sauver et réparer les appareils de cette époque (même ceux qualifiés d'irréparables - c'est un défi).
Il est vrai que les enregistrements sur CD ont une bonne qualité mais je me pose toujours des grosses questions sur l'utilité de vouloir tout numériser.
Le son est un signal analogique, si vous soufflez dans un instrument, frottez ou frappez les cordes d'un instrument, jouez de la batterie ou encore chantez, rien de ceci ne génère un signal numérique (des 1 et des 0) vous émettez une onde ... analogique. Vos oreilles et votre cerveau sont totalement incapable d'interpréter un signal numérique ... nos oreilles perçoivent un signal son analogique.
Le numérique permet un stockage économe en place mais certainement pas un accroissement de qualité, là c'est NON !
Pourquoi ?
Voici le "parcours" d'un chant ou d'un morceau de musique :
- Le chanteur chante, les musiciens jouent et génèrent une signal sonore analogique.
- Le signal, pour être enregistré numériquement est capté par des micros qui sont en fait des membranes qui vibrent avec un signal analogique puis vient l'échantillonnage du signal, c'est à dire qu'on saucissonne le signal analogique pour en extraire la substance que l'on va transcrire en 1 et 0. Il y a perte d'une partie des informations.
- Lors de l'enregistrement des erreurs peuvent se produire ... qu'il faudra corriger à la lecture.
- A la lecture, les informations numériques sont lues, corrigées des erreurs éventuelles et doivent être re-transformées en signal analogique qui après amplification sera restitué par des haut-parleurs (membranes vibrantes) qui produisent un signal analogique qui parviendra à nos chères oreilles pour être "décodé" par ce qui reste de notre cerveau.
Que de transformations pour entendre un peu de musique !
En analogique ? Pas d'échantillonnage-codage ni de décodage. => moins de perte d'information et possibilité d'obtenir une meilleure qualité.
Mais c'est le progrès ... et franchement ce n'est pas parce qu'on avance, que c'est mieux !
Pourquoi les disques vinyles sont-ils de retour ? Bizarre, non ?
Cordialement.
Martien-071
24 février 2021 à 16:05
consulter ce sujet Branchement platine Akai AP-001c sur le forum Hi-Fi VidéoBonjour Terrien Bernard !
Il y a certainement beaucoup de façons d'ouvrir la bêbête : marteau + burin, TNT, ...
La plus propre serait de dévisser les vis du capot inférieur après avoir enlevé le plateau et avoir bien entendu sécurisé le bras.
Je joins le manuel du technicien pour cette platine*. Malheureusement l'image montrant la position des vis n'est pas claire, désolé je n'ai rien d'autre. Ce ne devrait pas être bien compliqué ... bien souvent les vis sont d'un type différent des autres, parfois un marquage sous forme de flèches sur le capot les désigne.
Bon amusement.
Cordialement.
Martien-071
* J'ai dû enlever la "Part List" (pages 19 à 28) et comprimer un peu le fichier pour l'alléger car le serveur ne l'acceptait pas. Si besoin, je possède le manuel en entier.
ap 001c service manual ep c.pdf
Il y a certainement beaucoup de façons d'ouvrir la bêbête : marteau + burin, TNT, ...
La plus propre serait de dévisser les vis du capot inférieur après avoir enlevé le plateau et avoir bien entendu sécurisé le bras.
Je joins le manuel du technicien pour cette platine*. Malheureusement l'image montrant la position des vis n'est pas claire, désolé je n'ai rien d'autre. Ce ne devrait pas être bien compliqué ... bien souvent les vis sont d'un type différent des autres, parfois un marquage sous forme de flèches sur le capot les désigne.
Bon amusement.
Cordialement.
Martien-071
* J'ai dû enlever la "Part List" (pages 19 à 28) et comprimer un peu le fichier pour l'alléger car le serveur ne l'acceptait pas. Si besoin, je possède le manuel en entier.
ap 001c service manual ep c.pdf
23 février 2021 à 22:23
consulter ce sujet Branchement platine Akai AP-001c sur le forum Hi-Fi VidéoBonjour Terrien Bernard !
Vous avez une bien belle platine de la deuxième partie des années 70 ! Elle se trouvait dans le catalogue de 1976.
Elle ne dispose pas de système automatique de retour du bras mais bien d'un arrêt automatique en fin de disque.
Elle est équipée d'une cellule VM à double bobine (stéréo) et à aimant mobile => c'est une cellule de type MM son niveau de sortie est ~4mV sur une impédance de 47 KOhms à 100 KOhms.
Une belle bande passante de 15Hz à 20000Hz.
Ce type de cellule est dite aussi à haut niveau ( par rapport à la cellule MC qui ne délivre que ~0,5mV et qui nécessite un amplificateur avec une entrée "phono" adaptée).
Un amplificateur HiFi et deux enceintes la compléteront.
Pour l'amplificateur, il convient de trouver un modèle avec une entrée "Phono".
Comme il s'agit d'une cellule de type MM ( la plus courante ) n'importe quel ampli avec une entrée phono convient.
Pour le choix de l'amplificateur et des enceintes ... personne ne pourra vraiment vous donner de conseils, ce sont vos oreilles les seuls juge !
Comme il s'agit d'une chaine : platine, ampli, enceintes c'est maillon faible qui détermine la qualité.
J'ai pu entendre beaucoup d'amplificateurs et d'enceintes et ... ce ne sont pas toujours les plus onéreux(ses) qui fonctionnent le mieux.
Les essais les plus objectifs sont faits en aveugle dans l'obscurité (ne pas voir ni l'ampli, ni les enceintes) : on juge juste avec les oreilles.
Vous devrez donc relier les sorties de la platine R et L à l'entrée Phono de l'ampli R et L à l'aide d'un double câble à connecteurs Cinch mâles ( aussi parfois appelé RCA - référence à la marque ). Ne prenez pas un câble trop long ... < 1,2m pour éviter les pertes de signal et les interférences.
N'oubliez pas de relier le petit fil de masse de la platine à la borne de masse de l'ampli et si celui-ci s'en trouvait dépourvu de le fixer à une des vis maintenant le capot à l'arrière de l'appareil.
La pression optimale pour la cellule et la pointe de lecture d'origine est de 2,5 grammes (à régler au niveau du contrepoids).
Si vous avez l'occasion de l'ouvrir ... vérifiez l'état du condensateur de déparasitage de marque RIFA 47nF/250V placer dans l'alimentation 230V. Ils ne tiennent pas dans le temps, se fendillent et finissent leur vie par exploser et ou flamber.
Le plus simple est de le remplacer d'office par un condensateur MKP de classe X2 impérativement et de tension 275V ou mieux 310V. La tension du secteur ayant été augmentée de 220V dans les années 70 à 230V aujourd'hui les pointes de tension sont plus hautes et atteignent 270V voire parfois plus. Raison pour laquelle je préconise de mettre un 310V.
Cordialement.
Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Vous avez une bien belle platine de la deuxième partie des années 70 ! Elle se trouvait dans le catalogue de 1976.
Elle ne dispose pas de système automatique de retour du bras mais bien d'un arrêt automatique en fin de disque.
Elle est équipée d'une cellule VM à double bobine (stéréo) et à aimant mobile => c'est une cellule de type MM son niveau de sortie est ~4mV sur une impédance de 47 KOhms à 100 KOhms.
Une belle bande passante de 15Hz à 20000Hz.
Ce type de cellule est dite aussi à haut niveau ( par rapport à la cellule MC qui ne délivre que ~0,5mV et qui nécessite un amplificateur avec une entrée "phono" adaptée).
Un amplificateur HiFi et deux enceintes la compléteront.
Pour l'amplificateur, il convient de trouver un modèle avec une entrée "Phono".
Comme il s'agit d'une cellule de type MM ( la plus courante ) n'importe quel ampli avec une entrée phono convient.
Pour le choix de l'amplificateur et des enceintes ... personne ne pourra vraiment vous donner de conseils, ce sont vos oreilles les seuls juge !
Comme il s'agit d'une chaine : platine, ampli, enceintes c'est maillon faible qui détermine la qualité.
J'ai pu entendre beaucoup d'amplificateurs et d'enceintes et ... ce ne sont pas toujours les plus onéreux(ses) qui fonctionnent le mieux.
Les essais les plus objectifs sont faits en aveugle dans l'obscurité (ne pas voir ni l'ampli, ni les enceintes) : on juge juste avec les oreilles.
Vous devrez donc relier les sorties de la platine R et L à l'entrée Phono de l'ampli R et L à l'aide d'un double câble à connecteurs Cinch mâles ( aussi parfois appelé RCA - référence à la marque ). Ne prenez pas un câble trop long ... < 1,2m pour éviter les pertes de signal et les interférences.
N'oubliez pas de relier le petit fil de masse de la platine à la borne de masse de l'ampli et si celui-ci s'en trouvait dépourvu de le fixer à une des vis maintenant le capot à l'arrière de l'appareil.
La pression optimale pour la cellule et la pointe de lecture d'origine est de 2,5 grammes (à régler au niveau du contrepoids).
Si vous avez l'occasion de l'ouvrir ... vérifiez l'état du condensateur de déparasitage de marque RIFA 47nF/250V placer dans l'alimentation 230V. Ils ne tiennent pas dans le temps, se fendillent et finissent leur vie par exploser et ou flamber.
Le plus simple est de le remplacer d'office par un condensateur MKP de classe X2 impérativement et de tension 275V ou mieux 310V. La tension du secteur ayant été augmentée de 220V dans les années 70 à 230V aujourd'hui les pointes de tension sont plus hautes et atteignent 270V voire parfois plus. Raison pour laquelle je préconise de mettre un 310V.
Cordialement.
Martien-071
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
22 février 2021 à 23:19
consulter ce sujet Branchement platine Akai AP-001c sur le forum Hi-Fi VidéoBonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en la matière.
Vous ne dites rien de la température de l'eau en sortie ... Programmation à 55°C mais rien de la température réelle de l'eau au robinet.
Sonde T5L => Température dans le bas du réservoir 21°C
Sonde T5U = > Température dans le haut du réservoir 22°C
Les valeurs de température proviennent de 2 sondes distinctes ...
(Il y a le phénomène se stratification dans un réservoir où l'eau n'est pas brassée => t° sup. > t° inf.)
2 sondes en défaut simultanément ??? Vous avez la "scoumoune" ! 
Il semble que l'eau contenue dans le réservoir soit réellement à 21-22°C ! et si c'est le cas ... c'est que l'appareil ne chauffe pas.
Si par contre l'eau en sortie est chaude et que les 2 sondes donnent des valeurs "farfelues" il s'agirait d'un défaut commun aux 2 sondes => électronique ?
A titre d'essai, il est probablement possible d'inverser les sondes T5L et T5U et regarder si les valeurs changent (Attention je répète que je ne suis pas spécialiste ... je ne connais pas les conséquences possible de cette manœuvre - je pars de l'idée que ce sont des mesures de température, je ne sais si celle-ci entre en jeu dans une régulation).
Cordialement, Martien-071
Je ne suis pas spécialiste en la matière.
Vous ne dites rien de la température de l'eau en sortie ... Programmation à 55°C mais rien de la température réelle de l'eau au robinet.
Sonde T5L => Température dans le bas du réservoir 21°C
Sonde T5U = > Température dans le haut du réservoir 22°C
Les valeurs de température proviennent de 2 sondes distinctes ...
(Il y a le phénomène se stratification dans un réservoir où l'eau n'est pas brassée => t° sup. > t° inf.)
2 sondes en défaut simultanément ???
Vous avez la "scoumoune" ! Il semble que l'eau contenue dans le réservoir soit réellement à 21-22°C ! et si c'est le cas ... c'est que l'appareil ne chauffe pas.
Si par contre l'eau en sortie est chaude et que les 2 sondes donnent des valeurs "farfelues" il s'agirait d'un défaut commun aux 2 sondes => électronique ?
A titre d'essai, il est probablement possible d'inverser les sondes T5L et T5U et regarder si les valeurs changent (Attention je répète que je ne suis pas spécialiste ... je ne connais pas les conséquences possible de cette manœuvre - je pars de l'idée que ce sont des mesures de température, je ne sais si celle-ci entre en jeu dans une régulation).
Cordialement, Martien-071
22 février 2021 à 10:52
consulter ce sujet Problème température chauffe eau Altech 300i sur le forum PlomberieBonjour Terrienne/Terrien !
Si vous ne manipulez qu'une seule des deux manettes c'est qu'il s'agit d'un mitigeur thermostatique.
La manette de gauche commande l'arrivée d'eau et la manette de droite la température désirée.
Le petit bouton de la manette de gauche permet comme je l'ai dit plus haut de passer outre du système économique et d'augmenter le débit. Pas de différence de température à ce niveau.
Si le système thermostatique a été bien réglé au départ, sans appuyer sur le petit bouton, même en allant en butée, il ne doit pas être possible d'obtenir de l'eau à plus de 38-40°. En poussant sur le petit bouton il est possible de monter la température au delà. Attention à ne pas jouer au homard dans la douche !
L'eau glacée, c'est saisissant, ce n'est pas agréable mais peu dangereux; l'eau brûlante par contre est capable de provoquer des lésions (à 60° elles peuvent déjà être graves).
Pour des essais, le plus simple est de rester en dehors de la "cabine" de tenir la pomme en main et d'effectuer les réglages.
Cordialement, Martien-071
Si vous ne manipulez qu'une seule des deux manettes c'est qu'il s'agit d'un mitigeur thermostatique.
La manette de gauche commande l'arrivée d'eau et la manette de droite la température désirée.
Le petit bouton de la manette de gauche permet comme je l'ai dit plus haut de passer outre du système économique et d'augmenter le débit. Pas de différence de température à ce niveau.
Si le système thermostatique a été bien réglé au départ, sans appuyer sur le petit bouton, même en allant en butée, il ne doit pas être possible d'obtenir de l'eau à plus de 38-40°. En poussant sur le petit bouton il est possible de monter la température au delà. Attention à ne pas jouer au homard dans la douche !
L'eau glacée, c'est saisissant, ce n'est pas agréable mais peu dangereux
; l'eau brûlante par contre est capable de provoquer des lésions (à 60° elles peuvent déjà être graves).Pour des essais, le plus simple est de rester en dehors de la "cabine" de tenir la pomme en main et d'effectuer les réglages.
Cordialement, Martien-071
21 février 2021 à 13:14
consulter ce sujet Utilisation robinets douche sur le forum PlomberieBonjour Terrien !
Ce n'est pas que je ne veuille pas vous aider
MAIS...
- vous joignez une photo d'une chaudière à moitié démontée capot(s) enlevé, câble déconnecté, ... capot du brûleur enlevé. Qu'avez-vous tenté ?
- pas d'indication du type de la chaudière à part celle de son fabricant, pas d'indication du type du brûleur ni de son fabricant.
- vous dites :
Y a-t'il un thermostat ? Si oui et qu'il fonctionne avec des piles, avez-vous vérifié/remplacé celles-ci ?
Votre chaudière est-elle bien alimentée en 230V (pas de disjoncteur coupé ou fusible brûlé).
Comment se manifeste la panne ?
- Le brûleur tente-t'il de démarrer ? oui/non.
- Des voyants sont-ils allumés ? notamment des voyants de défaut.
- Le boitier de sécurité du brûleur n'est-il pas déclenché ?
- ....
Bref pour pouvoir tenter de vous aider il faudrait beaucoup plus de renseignements !
Cordialement, Martien-071
Ce n'est pas que je ne veuille pas vous aider
MAIS...
- vous joignez une photo d'une chaudière à moitié démontée capot(s) enlevé, câble déconnecté, ... capot du brûleur enlevé. Qu'avez-vous tenté ?
- pas d'indication du type de la chaudière à part celle de son fabricant, pas d'indication du type du brûleur ni de son fabricant.
- vous dites :
Citation :De quoi se compose votre système de chauffage ?
je n’ai plus de chauffage
Y a-t'il un thermostat ? Si oui et qu'il fonctionne avec des piles, avez-vous vérifié/remplacé celles-ci ?
Votre chaudière est-elle bien alimentée en 230V (pas de disjoncteur coupé ou fusible brûlé).
Comment se manifeste la panne ?
- Le brûleur tente-t'il de démarrer ? oui/non.
- Des voyants sont-ils allumés ? notamment des voyants de défaut.
- Le boitier de sécurité du brûleur n'est-il pas déclenché ?
- ....
Bref pour pouvoir tenter de vous aider il faudrait beaucoup plus de renseignements !
Cordialement, Martien-071
21 février 2021 à 10:54
consulter ce sujet Fiche technique chaudière Saint Roch Couvin sur le forum ChauffageBonjour Terrien Dario !
(Ah les Terriens ... et leurs robots à six pattes qu'ils nous envoient ... Curiosity et maintenant Persévérance !
Rappelez-vous que Curiosity s'est fait mal aux pattes avant la "montagne" ...).
Pour la clé ... pas trop d'idées mais c'est une entrée et je suppose que au niveau contacts cela se câble comme un détecteur (donc avec la/les résistances). Voir les dipswitches 5 et 6 (p17) et la page 14 pour le câblage.
Le contact "tamper" inexistant est ponté et bien sûr il n'y a pas d'alimentation.
Pour l'utilisation, attention que si vous utilisez un contact "permanent" du système domotique en lieu et place de la clé, c'est le système domotique qui aura la main. En clair, si vous armez l'alarme avec le système domotique, vous devez désarmer avec ce même système. Voir p50 §5.9.
Si par contre votre système domotique peut fournir une impulsion, vous programmez la clé en "impulsion" et alors il est possible d'armer/désarmer avec les autres dispositifs (claviers et clés électronique).
Je ne pense pas que la durée des impulsions aient une importance (puisque la clé est tournée par une main), donc une impulsion peut durer ... peut-être quelques secondes (voir avec la domotique).
Cordialement, Martien-071
(Ah les Terriens ... et leurs robots à six pattes qu'ils nous envoient ... Curiosity et maintenant Persévérance !
Rappelez-vous que Curiosity s'est fait mal aux pattes avant la "montagne" ...).
Pour la clé ... pas trop d'idées mais c'est une entrée et je suppose que au niveau contacts cela se câble comme un détecteur (donc avec la/les résistances). Voir les dipswitches 5 et 6 (p17) et la page 14 pour le câblage.
Le contact "tamper" inexistant est ponté et bien sûr il n'y a pas d'alimentation.
Pour l'utilisation, attention que si vous utilisez un contact "permanent" du système domotique en lieu et place de la clé, c'est le système domotique qui aura la main. En clair, si vous armez l'alarme avec le système domotique, vous devez désarmer avec ce même système. Voir p50 §5.9.
Si par contre votre système domotique peut fournir une impulsion, vous programmez la clé en "impulsion" et alors il est possible d'armer/désarmer avec les autres dispositifs (claviers et clés électronique).
Je ne pense pas que la durée des impulsions aient une importance (puisque la clé est tournée par une main), donc une impulsion peut durer ... peut-être quelques secondes (voir avec la domotique).
Cordialement, Martien-071
21 février 2021 à 10:35
consulter ce sujet Domotiser centrale Elkron MP110 sur le forum AlarmeBonjour Terrien Dario !
Je suppose que vous avez une installation domotique et que vous voulez y coupler votre système d'alarme pour en avoir l'état et permettre la mise en/hors service via la domotique.
Le niveau où la gamme n'a aucun rapport ! Il suffit de pouvoir programmer une entrée destinée à la mise en/hors service et une sortie donnant l'état : armé/désarmé.
Pour la mise en service/arrêt du système vous programmez une entrée comme commutateur à clef (p50 du manuel joint), vous remplacez ce commutateur par le contact "sec" d'une sortie de votre système domotique et c'est fait !
N'oubliez pas de câbler correctement le contact (ajouter les résistances si nécessaire voir p14 du manuel joint).
Pour l'état, programmer une sortie "état du système" (voir p 47), placer un relais et utiliser un des contacts de celui-ci pour entrer dans le module domotique (voir aussi la note p48).
Cordialement.
Martien-071
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Je suppose que vous avez une installation domotique et que vous voulez y coupler votre système d'alarme pour en avoir l'état et permettre la mise en/hors service via la domotique.
Le niveau où la gamme n'a aucun rapport ! Il suffit de pouvoir programmer une entrée destinée à la mise en/hors service et une sortie donnant l'état : armé/désarmé.
Pour la mise en service/arrêt du système vous programmez une entrée comme commutateur à clef (p50 du manuel joint), vous remplacez ce commutateur par le contact "sec" d'une sortie de votre système domotique et c'est fait !
N'oubliez pas de câbler correctement le contact (ajouter les résistances si nécessaire voir p14 du manuel joint).
Pour l'état, programmer une sortie "état du système" (voir p 47), placer un relais et utiliser un des contacts de celui-ci pour entrer dans le module domotique (voir aussi la note p48).
Cordialement.
Martien-071
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
20 février 2021 à 17:55
consulter ce sujet Domotiser centrale Elkron MP110 sur le forum AlarmeBonjour Terrienne / Terrien !
Vous avez, je pense un mélangeur pour douche, donc un robinet pour l'eau chaude et l'autre pour l'eau froide.
(Il ne s'agirait donc pas d'un mitigeur thermostatique).
Les 2 boutons sont des butées destinées à limiter l'ouverture des robinets ... pour faire des économies d'eau*. Vous ouvrez un robinet à fond puis en appuyant sur le bouton et en tournant vous pouvez aller un peu plus loin ... là où on ne fait pas d'économies.
Voilà le grand mystère.
Parenthèse de martiens :
* Ce système est très fréquent actuellement.
Autant il peut être intéressant pour les douches autant il peut être handicapant pour remplir une baignoire ! Pour remplir une baignoire ... que le débit soit fort ou faible on voudra atteindre un certain niveau. Débit fort, cela prendra quelques minutes, débit faibles une dizaine de minutes, cela jouera sur les nerfs mais ... pas d'économie ... plus de temps pour la même quantité d'eau, c'est tout !
Vous avez, je pense un mélangeur pour douche, donc un robinet pour l'eau chaude et l'autre pour l'eau froide.
(Il ne s'agirait donc pas d'un mitigeur thermostatique).
Les 2 boutons sont des butées destinées à limiter l'ouverture des robinets ... pour faire des économies d'eau*
. Vous ouvrez un robinet à fond puis en appuyant sur le bouton et en tournant vous pouvez aller un peu plus loin ... là où on ne fait pas d'économies. Voilà le grand mystère.
Parenthèse de martiens :
* Ce système est très fréquent actuellement.
Autant il peut être intéressant pour les douches
autant il peut être handicapant pour remplir une baignoire ! Pour remplir une baignoire ... que le débit soit fort ou faible on voudra atteindre un certain niveau. Débit fort, cela prendra quelques minutes, débit faibles une dizaine de minutes, cela jouera sur les nerfs mais ... pas d'économie ... plus de temps pour la même quantité d'eau, c'est tout ! 20 février 2021 à 17:29
consulter ce sujet Utilisation robinets douche sur le forum PlomberieBonjour Terrien !
D'après la photo du moteur que j'ai trouvée et votre photo, je pense que le ressort vient s'accrocher au moteur sur la tige comportant une gorge au bout.
Comme la courroie est cassée il est fort possible que le moteur ait tourné de près d'un quart de tour.
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
D'après la photo du moteur que j'ai trouvée et votre photo, je pense que le ressort vient s'accrocher au moteur sur la tige comportant une gorge au bout.
Comme la courroie est cassée il est fort possible que le moteur ait tourné de près d'un quart de tour.
Cordialement, Martien-071
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
18 février 2021 à 11:13
consulter ce sujet Ressort moteur sèche-linge Electrolux EDP2075GDW sur le forum ÉlectroménagerBonjour Terrien !
Ceci n'est pas une réponse à votre question.
Sur l'étiquette il est indiqué que le fluide/gaz frigorigène utilisé est du R12. Ce gaz ne peut plus être utilisé pour la construction de machine frigorifique depuis 1995. Ce réfrigérateur a donc été construit avant cette date, soit il y a plus de 25 ans.
Peut-être faudrait-il penser à le remplacer par un modèle plus récent, beaucoup plus économe en énergie et plus respectueux de l'environnement.
25 ans c'est une belle vie pour un appareil électroménager.
Cordialement, Martien-071
Ceci n'est pas une réponse à votre question.
Sur l'étiquette il est indiqué que le fluide/gaz frigorigène utilisé est du R12. Ce gaz ne peut plus être utilisé pour la construction de machine frigorifique depuis 1995. Ce réfrigérateur a donc été construit avant cette date, soit il y a plus de 25 ans.
Peut-être faudrait-il penser à le remplacer par un modèle plus récent, beaucoup plus économe en énergie et plus respectueux de l'environnement.
25 ans c'est une belle vie pour un appareil électroménager.
Cordialement, Martien-071
15 février 2021 à 12:56
consulter ce sujet Thermostat pour réfrigérateur Neff sur le forum ÉlectroménagerBonjour Terrien !
Fournir la référence du "Netatmo, la copie de sa notice d'installation ainsi que le type ou à défaut une photo du "thermostat" Chaffoteaux aurait été utile.
Au vu de la photo de la carte de la chaudière, je pense que l'ancien "thermostat" Chaffoteaux fonctionnait sur la ligne de bus de la chaudière. (fil bleu et rouge). Peut-être n'était-ce pas vraiment un thermostat mais une sonde de température d'ambiance qui permettait de moduler la température de l'eau de chauffage en fonction de l'écart entre la température de consigne et la température mesurée.
C'est dommage de remplacer une régulation de température par un simple thermostat fut-il connecté.
Un simple thermostat, c'est à dire à contact se connecte en lieu et place du pont sur TA.
En le plaçant sur les connexions BUS, lorsque le thermostat demande la chauffe, il court-circuite les lignes de données BUS et bloque tout.
Cordialement, Martien-071
Fournir la référence du "Netatmo, la copie de sa notice d'installation ainsi que le type ou à défaut une photo du "thermostat" Chaffoteaux aurait été utile.
Au vu de la photo de la carte de la chaudière, je pense que l'ancien "thermostat" Chaffoteaux fonctionnait sur la ligne de bus de la chaudière. (fil bleu et rouge). Peut-être n'était-ce pas vraiment un thermostat mais une sonde de température d'ambiance qui permettait de moduler la température de l'eau de chauffage en fonction de l'écart entre la température de consigne et la température mesurée.
C'est dommage de remplacer une régulation de température par un simple thermostat fut-il connecté.
Un simple thermostat, c'est à dire à contact se connecte en lieu et place du pont sur TA.
En le plaçant sur les connexions BUS, lorsque le thermostat demande la chauffe, il court-circuite les lignes de données BUS et bloque tout.
Cordialement, Martien-071
13 février 2021 à 11:35
consulter ce sujet Chaudière Mira C Green qui redémarre en boucle sur le forum ChauffageBonjour Terrien !
Je n'ai sans doute pas tout très bien compris ...
Le danger de faire fonctionner un appareil frigorifique dans un environnement trop froid réside dans le fait que le fluide frigorigène (qui passe des états gazeux=>liquide (compresseur et condenseur = radiateur/chaleur) puis liquide=>gazeux (évaporateur = radiateur de froid dans l'appareil) risque de ne pas passer par l'état gazeux ou qu'il risque d'y avoir une partie liquide qui revient au compresseur. Les liquides étant très peu compressibles, cela entraîne une destruction de compresseur.
Si l'appareil est stocké et non maintenu en fonctionnement, il ne craint rien.
Rajouter un chauffage pour lui permettre de fonctionner n'est pas une solution économique ! Lui trouver un emplacement dans un endroit plus tempéré est préférable.
Cordialement, Martien-071
Je n'ai sans doute pas tout très bien compris ...
Citation :Vous avez "entreposé" le réfrigérateur ... il est simplement stocké dans l'annexe ou est-il en fonctionnement ?
J'ai entreposé dans une petite annexe de ma maison un réfrigérateur. Ce réfrigérateur, selon les consignes du constructeur, ne doit pas fonctionner sous une température de 10°.
Le danger de faire fonctionner un appareil frigorifique dans un environnement trop froid réside dans le fait que le fluide frigorigène (qui passe des états gazeux=>liquide (compresseur et condenseur = radiateur/chaleur) puis liquide=>gazeux (évaporateur = radiateur de froid dans l'appareil) risque de ne pas passer par l'état gazeux ou qu'il risque d'y avoir une partie liquide qui revient au compresseur. Les liquides étant très peu compressibles, cela entraîne une destruction de compresseur.
Si l'appareil est stocké et non maintenu en fonctionnement, il ne craint rien.
Rajouter un chauffage pour lui permettre de fonctionner n'est pas une solution économique ! Lui trouver un emplacement dans un endroit plus tempéré est préférable.
Cordialement, Martien-071
12 février 2021 à 01:48
consulter ce sujet Thermostat programmation température sur le forum ÉlectricitéBonjour Terrien !
Quand il y a une coupure d'eau et que vous êtes absent ... il y a quelqu'un ? un martien ? une souris ? pour arrêter le chauffage ?
Couper l'arrivée d'eau n'a pas d'incidence sur le chauffage mais vous l'avez compris a une incidence sur l'eau sanitaire.
Si la coupure est de longue durée, afin de ne pas perdre en énergie, si vous pouvez arrêter le chauffage de l'eau sanitaire faites-le. Pensez aussi à vérifier que la pression dans le circuit de chauffage est correcte.
Cordialement.
Martien-071
Quand il y a une coupure d'eau et que vous êtes absent ... il y a quelqu'un ? un martien ? une souris ? pour arrêter le chauffage ?
Couper l'arrivée d'eau n'a pas d'incidence sur le chauffage mais vous l'avez compris a une incidence sur l'eau sanitaire.
Si la coupure est de longue durée, afin de ne pas perdre en énergie, si vous pouvez arrêter le chauffage de l'eau sanitaire faites-le. Pensez aussi à vérifier que la pression dans le circuit de chauffage est correcte.
Cordialement.
Martien-071
08 février 2021 à 23:10
consulter ce sujet Couper eau générale sans couper le chauffage sur le forum Chauffage
