Bonjour.

La réponse va dépendre de votre matériel, il y a une multitude de types de moteurs. Donc les références du groupe sont impératives.

Bonjour.

Les pistes de cuivre apparaissent vertes et non couleur cuivre parce qu'il y a un vernis dessus. En réponse 79 je donnais des indications pour les soudures. Les avez-vous suivies?

Et sur quelle face avez-vous décidé de souder finalement?

Le câblage est étrange, il faut dire que l'étiquette blanche est cachée par les fils, ce qui n'arrange rien. Et celui qui a connecté les fils semble ignorer que le bleu est réservé au neutre... Les bleus étant en l'air. On voit du métal entre D-G, mais pour A-E et C-F c'est moins flagrant. Je pense qu'il n'y a pas de liaison A-E et C-F.

Si c'est le cas, alors il y a presque un court-jus entre le cuivre du fil C et la vis F... D'une manière générale, les fils sont un peu trop dénudés.

Il est probable que l'arrivée secteur soit en E-F-G. Vérifiez que A-E ne sont pas reliés, ainsi que C-F. Confirmez à l'ohmmètre (calibre 200 ohms, il faut lire environ 0), courant coupé, ou au bippeur (test de diodes sur un multimètre).

Je m'attends à ce que 2 couples parmi A-H, B-J et C-K soient reliés. Si c'est vrai, alors permutez les fils du couple dont les fils ne sont pas reliés, ce seront les fils de communication (phases des UI sont reliées, ainsi que les neutres).

Si ça résout votre problème, alors permutez complètement les câbles des UI, ce sera plus propre.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Non, je n'ai aucune expérience dans ces marques. J'interviens sur le forum principalement pour des problèmes d'électronique, ou pour quelques conseils d'utilisation.

La vie vaut-elle d'être vécue si on ne prend pas de petits risques de temps en temps?... :-)

Si vous coupez bien le jus avant la modif, il n'y a en fait aucun risque ; il n'y a que 2 (ou 6) vis à dévisser puis revisser.
La version 6 vis sera peut-être plus sécurisante pour vous, dans ce cas on permute complètement les câbles, en respectant les couleurs. Prenez une photo avant si vous voulez...

Utiliser la machine sans modif n'est pas bon, car l'UE va vouloir produire du froid, mais très peu de ce froid sera dissipé dans l'UI qui ne ventile pas, son échangeur va probablement descendre à des températures négatives, bref je ne conseille pas.

Bonjour.

En mode chaud, les électrovannes des UI éteintes envoivent un peu de gaz quand même, 10 à 15%, pour des raisons techniques. Mais ce n'est pas le cas en froid.

Donc tout peut être expliqué par une inversion de câblage, en revanche, en mode chaud avec une seule UI, l'installation devrait être poussive, vu la quantité de gaz réduite.

Coupez le jus et inversez les câblages, vous verrez bien si tout redevient normal. Vous pouvez ne permuter que le fil de communication et ne pas toucher aux phase et neutre.

Bonjour.

La 10ème photo montre un relais qui a surchauffé, c'est celui qui bypasse la thermistance de précharge des gros condos. Si ses contacts sont calaminés, plus aucune puissance n'est disponible pour le compresseur, et l'appareil s'arrête net dès son démarrage (en un dixième de seconde).

Je vous conseille de le dessouder, de le tester en mettant 12V sur sa bobine : on doit avoir 0 ohm entre ses contacts. Et (probablement) le remplacer.

Les performances thermiques de ces clims sont assez honorable, en tous cas bien meilleures que les clims mobiles avec gros tuyau d'évacuation d'air. Car il n'y a pas d'entrée d'air extérieur stricto sensu (il entre mais il repart aussitôt).

Par contre au niveau du bruit, il est clair que vous avez deux ventilateurs au lieu d'un, et aussi le compresseur, donc c'est forcément plus bruyant que les splits. Je ne peux vous dire l'impression sonore qui s'en dégage.
Essayez de contacter un revendeur, qui a peut-être un modèle en démonstration.

Les grandes marques n'en font pas, probablement parce que les quantités visées sont moins rentables que les splits. Et c'est plus encombrant qu'un mural intérieur, qui en plus peut être mis en hauteur pour une meilleure efficacité en froid.

... encore des facéties des correcteurs orthographiques (enfin je pense...)

Donc on est bien d'accord, vous allez héberger une famille de 4/6 personnes chez vous en utilisant ce type de clim (je parle du compteur d'eau, évidemment).

Les clims dont vous parlez dans la question suivante seraient plus adaptées à vos besoins et vos contraintes (j'imagine que vous n'avez pas le droit aux splits traditionnels). Voir par ex cette marque :
https://www.olimpiasplendid.fr/sans-unite-exterieure

Bonjour.

Question préalable et très importante : avez-vous une idée de la consommation d'eau d'une installation de 5 kW? Car je verrais bien entre 200 et 300 litres d'eau par heure, ce qui peut devenir vite ruineux, sans parler de l'aspect restrictions d'eau qui commence à défrayer la chronique...

Etonnant le coup des 2 compresseurs, mais cela simplifie la gestion. J'ai 3 clims tout-ou-rien comme la vôtre, mais en monosplits, et l'UI gère tout : compresseur, vanne 4 voies et ventilateur, avec 3 fils + commun + terre, via 3 relais.

Dans votre cas, si le relais du compresseur était HS, il n'y aurait pas de chaud... Etrange.

D'ailleurs le relais de ventilo semble avoir ses contacts soudés, du coup il tourne en permanence.

Vérifiez le 12V de votre UI, en général issu d'un transfo secteur et d'un redressement avec condensateur réservoir. Si le condo est HS, cela peut avoir des effets inattendus. Pareil pour le condo du 5V qui alimente le microP.

Je suppose que c'est un bisplit puisque vous l'appelez "09 + 12". Le comportement est-il le même si vous lancez le froid à partir de l'une ou l'autre des 2 UI (l'autre UI étant éteinte).

Le clic entendu est dans l'UI ou l'UE?

Il est probable qu'il y a un peu d'électronique quand même dans l'UE. Une photo de la carte? Car il se peut que ce soit l'UE qui décide de la mise en route du compresseur.

Bonjour.

Identifiez le flotteur et l'interrupteur qu'il commande. Testez le fonctionnement de ce dernier en utilisant un ohmmètre. On doit avoir 0 ohm en position bac plein, et beaucoup plus en position bac vide. A moins que ce ne soit l'inverse, ça dépend de la conception.

Bonjour.

Je suppose que cette machine n'est pas de type inverter (pas ou très peu d'électronique dans l'unité extérieure). Confirmez.

Le démarrage pourrait dépendre de la température, il faudrait compléter la quadrature des manips :
1/ demande de chaud le matin : OK
2/ demande de froid le matin : ?? (crucial!)
3/ demande de chaud l'A-M : ?? (probablement HS)
4/ demande de froid l'A-M : HS

Il se pourrait que le condensateur de démarrage faiblisse, et dans ce cas la température peut jouer.

Oups, j'ai fait une erreur plus haut : c'est en mode chaud uniquement que la température doit suffisamment monter pour que la ventilation démarre. En mode froid, la ventilation démarre tout de suite.

Si la ventilation brasse de l'air ambiant alors que l'UE produit du froid sur d'autres UI, alors l'UE n'envoie pas de fluide en fermant l'électrovanne associée à cette UI. Mais bizarrement elle s'ouvrirait quand même en mode chaud...

Avez-vous essayé de couper le jus 2 minutes pour réinitialiser l'ensemble?

Bonjour.

Dans chaque UI, vous avez une autre sonde, placée sur un tuyau de cuivre, qui prend la température du fluide. Si elle est HS, alors la ventilation peut ne pas s'enclencher dans la mesure où l'UI attend un certain niveau de température pour démarrer.

Vérifiez tout de même que l'échangeur derrière les filtres est bien chaud, car la panne peut venir d'autre chose.

Bonjour.

Et vous n'aviez pas vu ça dès le début??? Un petit tour chez l'ophtalmo, peut-être?... :-)

Pour tester les résistances (à 2 soudures), lisez les 3 chiffres écrits dessus. Par ex 472 donnera 47 suivi de 2 zéros, donc 4700 ohms. Vous avez la "chance" d'avoir les circuits dupliqués, cela vous donnera une référence en cas de valeur non conforme, les valeurs lues pouvant être inférieures si des composants autour se mettent en // dessus.

Les L01F et 02F doivent donner moins d'un ohm (inductances, bout de fil à l'intérieur).

Pour les transistors (à 3 soudures), orientez la carte pour que le transistor testé ait sa tête en haut et ses 2 épaules en bas (anthropomorphisme de mon cru). Si c'est un transistor bipolaire, la base est en bas à gauche. Avec un multimètre mis en position test de diode, testez entre base et collecteur (la tête) et entre base et émetteur (l'autre épaule). Pour chaque mesure, vous aurez quelques centaines (de mV) ou l'infini, suivant que vous inversez ou non les pointes de touche. Comparez avec le "moteur" bon. Technique invalide si les transistors sont des FET.

La diode "inverseuse" est une zener, pour lire sa valeur, dessoudez au moins partiellement la rescapée ; soit la valeur en V est inscrite, soit une référence genre 1N4144.

Quand votre moteur a claqué, sa haute tension s'est retrouvée sur la partie basse tension et a volatilisé vos composants. Il n'est pas exclu que la carte soit morte >SI< la surtension a atteint le microP.

En froid et avec une consigne agressive, l'air doit sortir 15 à 20° plus froid que l'air entrant : à mesurer, donc (les 2), après 10 mn de fonctionnement.

Et on ne recharge pas sans avoir fait une recherche de fuite... et l'avoir corrigée, bien sûr.

Bonjour.

Voir question 8685, posts 23-24.
Erreur J3 et J6 unité intérieure Daikin

Bonjour.

Testez les composants qui gravitent autour des 2 fils à l'opposé du fil séparé des autres par 2 emplacements libres du connecteur : résistances, diodes, condensateurs (vérifiez qu'ils ne sont pas en court-jus), pistes de cuivre. Éventuellement, postez un gros plan de la zone, sur les 2 faces.

Bonjour.

Ce que propose Jima est valide, mais un peu délicat pour un non-connaisseur, il faut avoir un fer à souder à pointe suffisamment fine. Si vous avez de la place sous la carte, "0V" et "5V" vous indiquent clairement où souder.

Bonjour.

Je suppose que "tout" est un disjoncteur différentiel. Il est crucial de savoir s'il tombe par surintensité ou par fuite à la terre (fonction différentielle). Les hypothèses de diag seront totalement différentes.

Manip à faire : courant coupé, débranchez le fil de terre général (par exemple dans une prise du câble de branchement), remettez sous tension puis remettez la clim. Si ça ne disjoncte plus, c'est une fuite à la terre. Dans la foulée, coupez le jus et REBRANCHEZ IMPERATIVEMENT la terre. Pendant la manip, personne dans la caravane et l'opérateur porte des chaussures, voire des gants en plus.

Pour ce qui est d'agrandir les conduits, je ne me hasarderai pas à donner un conseil, je ne suis pas spécialiste. Vérifiez quand même l'état de la cheminée sur le toit (bouchage partiel?). Pour l'aspect thermique, voyez le 8ème paragraphe du même lien.

Bonjour.

"les deux fonctionnent suite au remplacement du moteur défaillant." Ensemble, ou séparément en les branchant l'un après l'autre sur le connecteur qui va bien?

Attention à ne jamais manipuler un câble de moteur avec la machine sous tension ou arrêtée depuis moins de 2 mn. Gros risque de griller le moteur.

En mode froid, le ventilo UI démarre tout de suite. En chaud, l'UI attend que son échangeur soit suffisamment chaud pour démarrer la ventilation (sinon impression désagréable). Avec votre manque de gaz, dès que la ventilation commence, le peu d'énergie accumulée dans l'UI est soufflée dans la pièce et l'échangeur redevient trop froid pour maintenir la ventilation. Et en mode froid, votre air soufflé ne doit pas être bien froid...

Bonjour.

Hélas pour vous, tout porte à croire qu'il y a un gros déficit de gaz. Vous avez observé les raccords sur l'UE, mais avez-vous regardé ceux sur l'UI? Une fuite peut arriver aussi sur la valve Schrader (là ou l'on charge la machine en fluide), voire une soudure de crosse d'échangeur fêlée... UE et UI...
(crosse = épingle à cheveux en cuivre pour que le gaz passe d'un tuyau de l'échangeur au suivant)

"vérifier d'autres pistes à ma portée"... Le problème est que c'est ma seule piste!! Car votre machine, vu de loin, fonctionne, donc il n'y a pas de composant vraiment mort. Dans ma vie j'ai dépanné beaucoup d'appareils (pas des clims) avec des condos défaillants. Et même plusieurs internautes sur ce forum.

Vous avez bien une connaissance qui a des mains en or, vous lui promettez un restau s'il y arrive et le tour est joué...

OK, vous avez une cheminée qui vous envoie 1 litre d'air froid par seconde, et donc elle n'est pas bouchée. Mais votre climatiseur va vouloir envoyer dedans entre 100 et 200 litres d'air chaque seconde, est-ce que ça vous parle mieux?... ;-)

Des pertes de charge existent dès qu'on veut faire passer un fluide (éventuellement gazeux) dans un tuyau, les frottements font baisser la pression le long du conduit. Imaginez un tuyau d'arrosage de 10 cm et soufflez dedans, vous allez envoyer un "gros" débit sans effort. Imaginez le même tuyau, mais de 50m. Je vous garantis que vous soufflerez moins facilement dedans.

En principe, il est déconseillé de faire ce que vous faites, témoin cette page internet, voyez le 6ème paragraphe.
https://www.quechoisir.org/conseils-climatiseurs-mobiles-vos-questions-nos-reponses-n55617/

Bonjour.

Avez-vous essayé une évacuation classique par une fenêtre entrouverte? Et dans ce cas est-ce que le tuyau chauffait moins? S'il chauffait moins, c'est que votre chemin trou + conduit + cheminée présente des pertes de charge, autrement dit réduit significativement le débit d'air, d'où sa température plus élevée. Le risque dans ce cas est que le compresseur travaille à température plus élevée que prévu, pas bon pour sa longévité. Sans compter l'efficacité qui baisse alors qu'elle n'est déjà pas terrible sur ce genre d'appareil. La cheminée ne serait pas bouchée en partie par un nid?... ;-)

Bonjour.

Ignorant la place disponible sous la carte, je préconisais de souder côté composants, photo de droite. Maintenant, si l'encombrement du condo est tel qu'il peut être soudé sur l'autre face, photo de gauche, allez-y.

Bonjour.

Si en début de fonctionnement l'air est (un peu) frais, alors mauvaise évacuation des calories : sortie de l'air chaud plus ou moins obstruée par des feuilles à l'extérieur, ventilo qui ne tourne plus (attention, plusieurs ventilos, 2 voire 3 dans ce genre de machine)...

Bonjour.

Le tout est de savoir si on peut ouvrir le boîtier et en extraire la carte SANS déposer la façade. Sur mes clims ce n'est pas possible.

Je rappelle que les condos sont une bonne hypothèse, mais que ce n'est pas avec certitude la source de vos ennuis.

J'ai oublié : donnez aussi les 2 autres températures comme demandé plus haut. Un thermomètre à mercure ou à alcool suffira, pas besoin d'un électronique.

Ça pourrait effectivement être une fuite avec perte totale ou presque du gaz. Il se peut qu'il y ait une valve Schrader pour recharger, mais attention, il se peut que ce soit cette valve qui fuie... Un pro va mettre sous pression et chercher la fuite avant de remettre du gaz neuf.

Bonjour.

L'isolant gris se vend en grande surface brico, en 1m x 5cm, pré-fendu sur la longueur, j'en ai déjà acheté. Pour le blanc, je suppose aussi, mais il n'est pas prévu qu'il soit fendu, car on l'enfile avant l'assemblage des tuyaux...

Bonjour.

Est-ce qu'il ne serait pas possible de déplacer la pompe au dessus du plafond (moyennant un allongement du tuyau inférieur, évidemment)?

Quand la clim se coupe, il reste une myriade de petites gouttes sur l'échangeur, qui mettent un certain temps à tomber dans le bac de récupération. D'où le fonctionnement dans la demi-heure qui suit.

Bonjour.

Est-ce que l'appareil évacue un débit normal d'air chaud par le gros tuyau de sortie? Normalement ce genre d'appareil a 2 ventilateurs. Si celui qui évacue l'air chaud ne fonctionne plus, ça expliquerait les symptômes.

Entendez-vous le compresseur démarrer? Quel âge a l'appareil? Mesurez la température ambiante, celle de l'air "frais", et celle de l'air expulsé. Comme à un malade, on lui prend la température...

Bonjour.

Un voltmètre mesure des Volts, pas des microFarads. Un multimètre peut éventuellement le faire, mais pas un 1er prix qui en général n'a pas la fonction capacimètre. Donc à vérifier auprès du prêteur.

Mais pour corser le tout, certains capacimètres sont incapables de voir les défauts dont je parle car ils travaillent en pseudo-statique, et ces défauts ne se voient qu'en dynamique.

Pour les prix, 352€ pour une carte, 3.52€ pour des condos, à vous de voir ;-)

https://www.pieces-clim.com/climatisation-pompe-chaleur/pompe-a-chaleur.php?marque=45&espace=2&modele=4010

Tout à fait, la preuve en question 8525 :
Récepteur infrarouge climatiseur Panasonic ne fonctionne pas

Je n'ai jamais démonté de Daikin. Sur mes UI, il faut enlever les volets déflecteurs, 2/3 vis en bas de l'UI, puis basculer la face avant vers le haut pour la déposer. Lancez-vous. A moins que des collègues donnent des réponses plus précises.

On teste les condos avec un capacimètre, que tout bricoleur n'a pas forcément. Et on peut toujours remplacer une carte, mais c'est (beaucoup) plus cher.

Bonjour.

Coupez le jus une minute puis remettez le. Si aucun signe de vie (volets qui font un aller-retour, voyant(s), alors l'alimentation ne fonctionne plus. Fusible, câble de liaison desserré ou coupé...

Bonjour.

Ce genre de comportement a des chances d'être causé par un condensateur chimique défectueux. Les microprocesseurs (µP) ont besoin d'une tension de 5V stable et propre pour fonctionner. Ce 5V est issu d'une alim à découpage extrêmement "bruyante" de par son principe. Les condos aux secondaires de l'alim sont censés absorber complètement le bruit électrique... sauf quand ils vieillissent ou ont un problème, dans ce cas des "parasites" + ou - violents affectent le 5V et ce bruit perturbe le µP qui fait n'importe quoi.

Une bonne piste serait donc d'extraire la carte de l'unité intérieure et de changer les condos, surtout celui qui porte le 5V au secondaire, et le condo 400V au primaire. Parfois leur sommet est bombé quand ils sont HS, mais pas toujours.

A leur arrivée dans le connecteur, les fils sont sertis sur de minuscules pinces. Il y a bien un moyen d'enlever fil+pince, mais il faut le remplacer par un fil avec pince, donc on n'est pas plus avancé... Le plus simple est de couper les 2 fils de l'ancienne sonde à 3cm d'intervalle, de souder les fils de la nouvelle sonde également coupés à 3cm d'intervalle et de mettre une gaine sur l'ensemble. Le décalage de 3cm fait qu'il est impossible d'avoir un court-circuit. Les sondes n'ont pas de sens (= de polarité).

S'il fait vers les 25° chez vous, mesurez les sondes sœurs. Si vous trouvez 20 kOhms, il faut acheter une 20 kOhms (je crois que c'est 25° la température de référence pour les définir).

Si vous cherchez une sonde qui fasse 17.49 kOhms, oubliez, la valeur varie de 150kOhms à 2 kOhms suivant la température. Je redis que votre sonde est probablement une 20K (réponse 8).

700€TTC... il y a bien pire! Sur ce forum, certains ont eu des devis de 2200€ pour un ventilo d'UE en panne. Sans compter ceux à qui on dit qu'il faut tout changer alors qu'une pièce à 30€ aurait remis l'installation sur pied.

Alors effectivement si vous ne maîtrisiez pas la lecture des codes, tout s'explique... Oui, vous êtes sur le bon chemin, mais la sonde que vous avez mise doit être changée pour correspondre aux autres. A la limite, vous pourriez acheter la bonne valeur et retourner le jeu Daikin non déballé, à vous de voir.

Gros tuyau : gas pipe. Petit tuyau liquid pipe. En mode clim, l'UE envoie du liquide et récupère du gaz. En mode chauffage, c'est le contraire.

Bonjour.

Clairement, les UI et drdaikin (site sur lequel j'aiguille pas mal d'internautes) racontent n'importe quoi. Comme je vous l'ai dit, un problème sur la sonde discharge va complètement arrêter la machine. Or ce n'est pas le cas.

Avec vos derniers posts, la situation est plus claire. Il n'en demeure pas moins qu'il existe des codes erreur pour les sondes sur les tuyaux vers les UI : J8 et J9, et c'est un code parmi ceux-là que l'UI aurait dû vous donner.

Beaucoup des sondes Daikin sont des 20 kOhms à 25° (qui donnent 25 kOhms à 20°). Pour la discharge, ça reste à prouver. Si votre machine semble remarche, peu de chances qu'elle soit défectueuse.

Bonjour.

Il y a du mic-mac dans votre prose. Déjà vous avez 4 installations monosplit, ou un quadrisplit? Parce que j'imagine mal une UI pointer du doigt une sonde d'une l'UE quadrisplit liée à son fonctionnement global (non spécifique d'une UI) et que l'UE tourne quand même avec 3 UI. Donnez la référence de l'UE.

D'autre part le tuyau de décharge est en sortie de compresseur, et sa sonde est classiquement jusqu'à 10 fois plus résistive que les autres sondes (à température égale). C'est donc une sonde globale, elle ne "gère pas une UI". Pareil pour celle de l'échangeur, elle est unique, et dédiée au fonctionnement global de l'UE. Un dysfonctionnement d'une de ces sondes doit ARRETER la machine. Mais si vous avez 4 monosplits, alors OK.

Les sondes qui "gèrent les UI" sont les "gas pipe" et les "liquid pipe".

Ensuite vous dites en haut " me donne aucune valeur en kilohoms", et en bas "17.49 pour l'original". Faudrait savoir... Sur quel connecteur avez-vous travaillé (Sxxx)? On mesure les sondes avec leur connecteur enlevé. Ce fut le cas?

Bonjour.

Vous avez bien installé le gros tuyau d'évacuation de l'air chaud?

Avez-vous essayé une consigne plus agressive pour voir s'il fonctionne plus longtemps? Une sonde décalée est toujours possible.

Tapez "hitachi RAK-18NH6 service manual" et vous aurez les infos page 70 (sur 77). Je suppose que c'est un RAK.