Bonjour.

Intéressant. Si votre hypothèse est la bonne, il se peut que le fait de passer de 2 splits ON à 3 ne provoque pas d'incident. Vous avez apparemment trois UI de 2.2 kW et une de 3.5kW. Essayez de trouver la puissance à partir de laquelle l'incident se produit. Il semble que "ça passe" avec 5.7 (2.2+3.5, les 2 du bas?). Sera-ce le cas avec 6.6 (3x2.2), et avec 7.9 (2x2.2 + 3.5), sachant que tout ensemble (10.1) cela ne marche plus. Voyez aussi si la vitesse des turbines d'UI a un impact sur l'arrivée de l'incident. Par ex, est-ce que les 4 en vitesse basse provoque le problème.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Merci pour ce retour positif, qui va potentiellement intéresser d'autres utilisateurs d'Hitachi. J'espère que le 6654 sera à la hauteur de mes espérances. Comme spécifié dans d'autres questions, si le circuit imprimé est roussi aux abords d'IC1 (et éventuellement d'IC2), il serait judicieux d'augmenter les performances thermiques du ou des radiateurs.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je ne trouve pas votre amélioration si nette que cela : 2 incidents en 48H au lieu de 3 (post 16). S'il y a une composante aléatoire dans votre histoire, on est dans la variabilité des phénomènes aléatoires.

En revanche, la piste "bruit électromagnétique" est à creuser et l'idée de placer un filtre secteur est excellente. Deux idées dans le même esprit : 1/ l'emplacement "L1" vacant sur la carte (post 5) ne serait-il pas justement prévu pour y placer un filtre au secondaire sur une version plus haut de gamme de la carte? Et 2/ les diodes de redressement du secondaire ont-elles des capas céramique en parallèle (c'est très courant sur beaucoup d'appareils électroniques comme les téléviseurs).

Cordialement, Dom.

Bienvenue aux Ch'tis... dans ce forum!

Je n'ai évidemment pas cette carte, mais il m'arrive de "téléguider" des internautes dans la réparation de leur clim...
Qu'est-ce qu'elle a comme défaut suspecté, cette carte? Symptômes? Si l'aventure vous tente, une photo bien nette recto et verso sera nécessaire.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'imagine que l'inspection à la loupe des soudures de la platine principale et de celle portant les LEDs n'a rien montré de suspect. Bravo pour les manips thermiques, vous ne manquez pas d'idées.

Par hasard, les aléas de fonctionnement ne seraient pas liés de l'utilisation d'une autre télécommande dans la maison (TV, DVD...)?

En fonctionnement, est-ce que vous arrivez à déclencher le défaut en appuyant ici ou là sur les cartes ou leurs connecteurs? Y compris sur le récepteur infra-rouge (à l'extrême gauche dans la photo en post 10).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je réponds à la sollicitation sur l'onduleur (posts 7-8). Si une ligne secteur fait le yoyo, le mieux est de contacter ERDF, comme cela a été fait avec succès en question 2521 : Split intérieur clim Sanyo clignote rouge.....

Un onduleur peut aussi résoudre le problème, mais il faudra en prendre un de grosse puissance (des clims multi consommant jusqu'à 3 ou 4 kW de puissance entrante), et cela va vous coûter les 2 bras et les 2 jambes! Avec en plus des pertes de puissance inhérentes à tout montage électr(on)ique. D'autant qu'une clim inverter contient déjà plus ou moins un système de régulation appelé PFC censé aider à tolérer les excursions de tension secteur.

Si une ligne est chroniquement basse (210V, par ex), on peut placer un transfo dont le secondaire (12 à 18V) viendrait donner un coup de pouce à la ligne qui arrive sur la clim, mais c'est limite bricolage. Le mieux est quand même de s'adresser à ERDF.

Cordialement, Dom.

Bonjour PL.

Effectivement, je passais par là et j'ai vu de la lumière (celle de votre grosse étincelle?...)

Sur la 3ème photo, le composant explosé (R41) est une résistance CMS (composant monté en surface), de valeur probablement identique à R39. Ce ne sont pas des fusibles à proprement parler, mais le concepteur a pu leur donner un rôle de fusible. La carte est-elle réparable? Je dirais oui, car le(s) flash(s) se situent dans la partie au delà des optocoupleurs par rapport au microP. Si la panne avait été au voisinage électrique de celui-ci, il y aurait eu de fortes chances pour qu'il ait subi des dommages irréparables. Cela dit pour réparer des CMS, il faut être équipé et être sûr des valeurs. Une comparaison avec une carte vierge s'impose. Et une photo de la zone faite en gros plan (pas un agrandissement) serait aussi souhaitable, avec sa petite copine verso.

Bizarre que les 2 moteurs soient HS. A moins que quelqu'un, suite à la panne, ait débranché les moteurs courant non coupé, auquel cas le risque de tout flinguer est élevé dans la mesure où ce sont des moteurs à haute tension DC.
Voir question 1248 Changement moteur climatisation réversible, posts 17 et suivants.

Forumment, Dom.

Bonjour.

Je rejoins l'avis de votre intervenant : il est rarement facile de trouver l'explication d'un phénomène aléatoire et/ou intermittent. Une chose est néanmoins intéressante dans votre cas : apparemment, ce sont toujours 2 splits qui clignotent et non un, il faudrait du coup trouver quel est le point commun de ces 2 unités. Sur d'autres marques, on a une alim qui dessert 2 UI, une autre les 2 autres, mais ce n'est probablement pas votre cas, je pense que le 230V arrive sur vos 4 UI, et qu'un fil de data doit arriver en plus sur chaque. Pouvez-vous trouver sur quel connecteur arrivent les 2 fils "du bas", et faire une photo recto verso de la carte mère avec éventuellement une plus précise recto verso de la zone du connecteur? Tout cela sans garantie : mes seules interventions sur Sanyo tournaient autour de l'IGBT et j'avoue mon inexpérience dans le reste...

Cordialement, Dom.

Oh là! vous m'faites rougir!... Je ne suis qu'un amateur... qui a tendance à chercher des explications un peu trop compliquées pour des pannes apparemment simples!

Cette cosse avait-t-elle été manipulée par vous dans les semaines passées, ou doit-on déduire qu'elle a été enfoncée de la sorte en usine, en faisant contact tant bien que mal au début de vie de la clim?

Content pour vous. Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le 12V arrive bien sur la piste marquée "12V" en rouge puisque les 2 autres relais collent en fonctionnement normal ; cette piste dessert les 3 diodes donc les 3 relais. Le 35V arrive aussi au moins sur le relais 3 (UI bien alimentée), et comme il y a continuité (1.7 ohm) entre les 2 arrivées sur les relais, le 35V arrive bien aussi sur le relais 2. Et le 0V arrive bien aussi sur CN1 pour desservir l'UI défaillante (1.4 ohm entre 3 et 7)..

Alors il reste les points suivants à bétonner:
1/ vérifiez le câble à 4 fils qui va de CN1 au bornier de l'UE (est-ce qu'il n'y aurait pas un fil de coupé?)
2/ vérifiez vraiment les diodes de manière fiable en utilisant le mode "test de diode" sur le multimètre
3/ si ces points sont bons, soudez un bout de fil entre A et la broche 1 de CN1, cela bypassera le relais, sans affecter le fonctionnement global. Remontez tout et mettez le courant, l'UI éteinte devrait se rallumer.
4/ si ce n'est pas le cas testez sur CN1 (dans le connecteur du câble) la présence de 35V entre 5 et 7, puis entre 1 et 3.

A noter que demain matin je m'absente 3 jours sans internet...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous avez sans doute compris que ce que j'appelais "12V" était un nom de piste comme "A" ou "7", et qu'il n'était pas utile de mettre le courant. Donc tout est bon. Avec un bémol : les "1,024" sont une mesure peu fiable si vous êtes resté en mode ohmmètre. Pour tester des diodes, il est préférable de fonctionner avec le mode spécifique.

Pour tester les relais, munissez vous de quelque chose qui donne au moins 9V DC, idéalement 12, mais pas plus de 14. Pour tester les relay2 et relay3, appliquez le MOINS de cette "alim" sur C et baladez le PLUS sur D puis F. Vous devez entendre les clics des collages et décollages. Pour tester le collage du 2, mettez le + sur D et, simultanément, demandez à l'ingénieuse du son de placer l'ohmmètre en calibre 200 ohms entre A et la borne 1 de CN1 ; elle doit lire quasiment 0 quand ça colle. Pour tester le 3, même chose : mettez le + sur F, l'ohmmètre sera placé entre B et la borne 5 de CN1.

Si tout continue à être bon, c'est que quelque chose nous aura échappé dans le passé...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ah, enfin des photos où l'on peut voir un peu mieux. Mais pas parfaites, entre autres celle des pistes qui est trop petite, j'eusse aimé qu'elle ait le cadrage de la 3éme. Mais ne la refaites pas.

J'ai été un peu rapide en besogne en accusant le relais. En effet, comme vous ne lisiez rien sur le bornier de l'UI éteinte, j'en avais déduit que c'était parce que le fil 35V n'était pas à 35V (par ex à cause du relais), mais ça pouvait également être le fil 0V qui était flottant (coupé avant d'arriver sur le bornier).

Pour lever ce doute rapidement, testez à l'ohmmètre entre les soudures 3 et 7 du connecteur CN1. Si vous lisez moins de 2 ohms c'est bon, le 0V est bien présent et passez au paragraphe suivant. Sinon c'est là qu'est le problème. Gardez une pointe sur 3 et baladez l'autre pointe sur le chemin entre 3 et 7. Vous allez rencontrer un enroulement de coil4, un de coil5, un de coil7, un de coil6, pour enfin arriver sur 7. Appliquez votre pointe sur chaque soudure de coilX rencontrée. A un certain endroit, l'ohmmètre va cesser de voir une très faible résistance, ce sera soit une soudure HS, soit un enroulement de coilX coupé.

Le chemin des 0V est donc correct, on va tester celui du 35V. Mettez l'ohmmètre entre les soudures A et B. Si vous lisez moins de 2 ohms c'est bon, le 35V arrive bien aux 2 relais et passez au paragraphe suivant. Sinon c'est là qu'est le problème. Mettez une pointe sur A et baladez l'autre pointe sur le chemin entre A et B. Vous allez rencontrer un enroulement de coil4, un de coil5, un de coil7, un de coil6, pour enfin arriver sur B. Appliquez votre pointe sur chaque soudure de coilX rencontrée. A un certain endroit, l'ohmmètre va cesser de voir une très faible résistance, ce sera soit une soudure HS, soit un enroulement de coilX coupé.

Donc si les tests précédents sont bons, on en revient à l'hypothèse des relais. A priori votre relais défaillant est "interface relay2". Mesurez entre C et D en calibre 2000 ohms. Vous devez lire la même valeur qu'entre E et F, à savoir la résistance d'une bobine, soit quelques centaines d'ohms. Si c'est bon, mesurez les diodes D812 et 813 en mode test de diode, fil rouge sur 12V, fil noir sur D puis F, les 2 mesures doivent être identiques, environ 600 (mV).

Si vous n'avez pas encore vu d'anomalie, dites le, on passera au test de collage des relais.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Un relais n'a pas de polarisation spéciale. Juste 2 broches pour la bobine, et "x" pour la partie contact(s). Je parlais là de la partie contacts.

Ce qui est bizarre pour vos photos, c'est par quel mystère elles se retrouvent avec si peu de pixels... Privilégiez un envoi à partir d'un ordi où vous aurez stocké les photos. Avec un téléphone, on peut avoir des surprises.

C'est pas cool, tout ça! Ce matin, quand ça clignotait, aviez vous 234V, ou ces 234V dataient d'hier soir?

Avec le type de circuit imprimé que vous avez (papier époxy simple face), il est assez courant que des pastilles lâchent, surtout si le fer est très (trop) chaud.

Oui, les températures sont OK. Mais j'ai cru comprendre qu'elles l'étaient aussi avant, le seul pb étant les démarrages intempestifs. Le clapet n'était pas en panne non plus (post 10).

Hormis cela, vous n'avez pas répondu aux questions de mon 1er paragraphe...

Cordialement, Dom.

N'ayant pas de photo (ben oui...) je suis obligé de débiter des généralités! Un relais a au moins 4 broches, en fait 2 + "x". Les 2 obligatoires sont la bobine d'excitation. Plus "x" qui vaut 2 pour un simple contact, ou 3 pour un inverseur (un commun va vers une broche ou une autre), ou 4 pour un double contact, ou 6 pour un double inverseur, et on peut aller plus loin... Dans votre cas, je pense qu'il a 4 broches, à la rigueur 5.

Si vous voulez le tester de manière prudente, il vaut mieux le dessouder. La bobine d'excitation a une résistance de quelques centaines d'ohms pour un 12V. Si vous y appliquez au moins 9V, vous allez entendre un clic qui indique qu'il s'est mis en position collée. C'est quand il colle que vous pouvez alors mesurer que vous avez 0 ohm entre les 2 broches de la partie contact. Si je devais le tester moi-même, je le ferais relais en place, mais c'est parce que j'ai le matériel et que je sais où mettre quoi au vu des pistes imprimées.

Il se peut toutefois que le relais soit sain mais que la bobine ne soit pas excitée. Le 12V arrive sur les 3 bobines des 3 relais en traversant les diodes D811 à 813. Si la diode concernée est coupée (par ex), cela expliquerait la panne. Vous pouvez le détecter en utilisant le multimètre en position test de diode (vous devez lire environ 600mV, comparez avec les 2 autres diodes). Ou si la bobine est coupée (comparez avec les 2 autres relais). A moins que les contacts ne soient sales au point de ne plus faire passer le 35V. Ou qu'une piste du circuit imprimé ne soit coupée.

Pour restaurer le fonctionnement de l'UI éteinte, vous pouvez court-circuiter les broches contact, à titre de manip. En étant sûr de leur emplacement, cela va de soi, mais là je ne peux pas vous guider faute de photos!...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Donc l'électronique de cette machine est somme toute assez réduite. Quand elle démarre toute seule, est-ce avec le même comportement (voyants, mode...) que si vous appuyiez sur le bouton rouge? Quand elle tourne et qu'elle passe en test, est-ce aussi comme si vous aviez appuyé sur ce bouton? Si oui, alors, peut-être qu'il y a un problème dans le bouton et qu'il fait contact par intermittence au gré des vibrations transmises par le sol ou autre...

Autre piste, enlevez et remettez plusieurs fois le câble qui lie la petite platine de gauche avec la principale, et ce des 2 côtés, on pourrait imaginer un problème d'oxydation/contact au niveau des connecteurs.

Dernière idée, et après je me tais : souder un 1000µF/16V en sortie du 7805 pour bien lisser le 5V de la carte.

Cordialement, Dom.

Bonjour Isabelle.

Chez Airton, P7 signifierait "défaut d'alimentation du module électronique IPM de l'unité extérieure". L'IPM (intelligent power module) est le circuit de puissance qui pilote les 3 enroulements du compresseur pour le faire tourner à vitesse variable. Ce genre de panne est très souvent dû à un composant qui a lâché. Pour aller plus loin dans le diagnostic, il faudrait faire des mesures dans l'unité extérieure, mais même si vous êtes équipée ou que vous vous faites aider par quelqu'un, ce n'est pas gagné.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Bel essai mais peut mieux faire, 140x140 pixels n'est pas franchement exploitable. Quand on clique la photo, elle rapetisse... sympa! :-)

Il semblerait quand même qu'il y ait qqchose d'anormal en haut à droite du centre de la photo 53 ; genre brûlure ou trace d'arc électrique, mais... je n'ai pas mes lunettes...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Chez Zenith/Carrera (même gamme qu'Airton), cela veut dire "défaut de l'alimentation DC de l'unité extérieure". Vérifiez si vous avez bien 330V DC sur les gros condensateurs (attention à ne pas faire de court-circuit, grosse énergie stockée).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Cela pourrait être effectivement l'explication, car la carte vérifie que la haute tension continue est à une valeur adéquate. Il faut aussi vous assurer que voltmètre est bien calibré. Pour ce faire, mettez la clim au repos mais branchée. Il y a alors une relation entre la tension AC secteur et la tension DC sur les condos :
Tension DC = (tension AC x 1.414) -1.3.

Si c'est bon, contactez EDF pour des explications, ils doivent vous fournir une tension mieux régulée que cela. Vous êtes dans la campagne en "bout de ligne" ou en zone bien urbanisée? En mono ou en triphasé?

Autre suggestion : en peu de temps, mesurez la tension AC, puis à nouveau après avoir mis en marche un appareil de 2 kW (chauffage d'appoint, chauffe-eau...). Chez moi je perds 2V (235 ->233).

La chute de tension dans les 8m de câble est négligeable, inférieure à 0.5V, à priori. En revanche, celle dans la ligne entre la clim et le transfo EDF du coin pourrait être bien plus forte.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Peut-être une fausse piste, le condo d'alim. Car le comportement dont je parle se rencontre principalement dans les alims à découpage, et ce n'est pas votre cas : transfo 50 Hz, redressement par diodes, filtrage 1000µF puis 7805. En revanche il y a des choses que je ne capte pas : que sont aux1 et 2, et à quoi mènent tous les optocoupleurs blancs, j'en vois une huitaine suivis d'autant de composants noirs carrés que je suppose être des triacs?... Étonnant dans la mesure où il y a déjà au moins 3 relais.

Sinon je vois 2 choses bizarres : en haut on voit 2 résistances qui semblent pas mal roussies... Une piste? Et aussi les 2 fils blanc en bas semblent presque en court-circuit quand ils arrivent sur le connecteur blanc. A vous de voir s'il y a réellement un problème là.

Concernant la "self" de la 2ème photo, ce pourrait être (effectivement) un système à base d'enroulements pour créer diverses vitesses pour un moteur qui n'est pas conçu à l'origine pour avoir plusieurs vitesses. Si c'est bien cela, les 4 broches de la self doivent présenter des résistances assez faibles et "jointives" (en série). Au fait, cette clim me semble une non-inverter.

En dernier recours, démontez la carte et faites des photos recto verso et bien nettes de la carte, ainsi qu'une de la face composants en ayant retiré tous les câbles (qui peuvent masquer des indices).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je veux bien, mais sans photo ça ne va pas être simple! Au début du sujet vous aviez bien réussi à poster une photo... refaites une tentative. Rappel : une fois "Ajouter nouveau fichier" cliqué et la photo choisie sur votre disque, il faut cliquer "ajouter fichier".

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ça ressemble effectivement à un problème d'électronique, plus précisément le microP qui fait n'importe quoi. Avez-vous essayé la manip de PL : couper le jus 1 mn puis le remettre?

Une origine possible de vos ennuis serait une tension de sortie de l'alimentation interne qui serait "bruitée", souvent à cause d'un condensateur chimique qui ne fait plus correctement son travail (lissage de tension continue après redressement de tension alternative). Pour valider cette hypothèse, il faudrait mettre un oscilloscope sur les différentes sorties de l'alim, donc pas à la portée de M. Toulemonde...

Si vous l'arrêtez en général la nuit, alors pendant une nuit ou deux coupez lui en plus le secteur. Si vous notez un fonctionnement meilleur le jour suivant, cela ira dans le sens d'un condo défaillant (qui se "repose" quand le secteur est coupé). Quel âge a l'appareil?

Cordialement, Dom.

Bonjour

La bien maigre question 2278 ne prouve pas (du tout) que l'IGBT était en cause. Votre clim arrive à démarrer, donc il est déjà acquis que l'IGBT n'est pas en court-circuit. Votre mesure sur les condos est parfaite (les 3 condos sont reliés, une seule mesure suffit). Mais vous ne dites pas si c'est au repos ou compresseur en marche. Si c'est en marche, alors l'IGBT et le PFC en général sont complètement hors de cause et il faut chercher ailleurs.

Le fonctionnement de la clim semble se dégrader. Cela pourrait (juste une hypothèse) corréler avec une quantité de gaz qui s'amenuise. Si vous avez un thermomètre électronique, mesurez la température des gros tuyaux en sortie de l'UE, ils ne doivent pas dépasser 90°. Sinon : fuite. Attention, la mesure nécessite un bon contact thermique entre la sonde et les tuyaux. Si vous n'avez pas de pâte silicone, appuyez sur la sonde avec un petit bloc de polystyrène expansé.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour un manque de gaz partiel, la surchauffe du compresseur se manifeste après plusieurs minutes. Pour un manque de gaz total, le compresseur n'a plus d'effort à fournir et à mon sens ne va plus beaucoup chauffer.

Je rejoins Adel sur ses conclusions : problème lié au démarrage : "blocage mécanique ou problème d'enroulement auxiliaire." Je rajouterai éventuellement : condensateur à nouveau HS, soit en court-circuit, soit carrément "open". Coupez le courant, déconnectez ses cosses et testez le à l'ohmmètre en calibre 200 Ohms : si proche de 0, court-circuit. Si '1' s'affiche, passez en calibre 200 kOhms. La mesure doit être évolutive sur une dizaine de secondes et finir par "1". Inversez les fils et recommencez, la même chose doit se produire.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Petit aparté sur la machine à laver : sa durée de vie dépend surtout de son rythme de fonctionnement. Je connais des gens qui font 2 machines par jour, d'autres 2 par mois...

Pour ce qui est de l'IGBT : s'il était en court-circuit, la machine ne donnerait aucun signe de vie, car dans ce cas la haute tension continue (340V) ne pourrait pas monter, et l'alimentation de la platine mère de l'UE ne donnerait aucune des tensions nécessaires au bon fonctionnement de l'UE.

Si l'IGBT était en circuit ouvert, ou si la circuiterie qui le commande était en panne, alors la haute tension serait de plus en plus perturbée par le 50 Hz du secteur à mesure que le compresseur augmente en régime. Je n'ai encore jamais "vu" cette panne, encore qu'elle se profilait indirectement dans la question 2445, posts 63 et suivants : IGBT sain mais commande HS, mais les symptômes étaient différents des vôtres, car ce défaut écroulait un secondaire d'alimentation, ce qui empêchait le démarrage.

Un IGBT inopérant va donc priver la machine de sa fonction PFC (power factor correction) et entraîner des perturbations sur la haute tension, mais je ne sais pas si cela va produire vos symptômes ou d'autres codes erreur. Dans votre cas, vous pourriez brancher un voltmètre sur cette haute tension et voir son évolution. Si au repos elle est à 340V mais qu'après le démarrage du compresseur elle ne fait que descendre, par ex jusqu'à 280 ou 250V, alors oui, quelque chose n'est pas normal du côté du PFC.

Cordialement, Dom.

Bonjour. Vous voulez dire question 2204?...

Bonjour.

Déjà il faut savoir qu'une panne suite à un orage peut affecter plein d'endroits de votre clim. Quand la foudre tombe près de chez vous et que votre terre personnelle monte à 5000V brusquement, il n'y a pas grand chose qui résiste!... Si la foudre tombe plus loin et que c'est plutôt le secteur qui monte à 1000V, les alims dégagent en général, voire d'autres circuits derrière.

J'imagine que votre posistor tout neuf chauffe comme l'ancien. Je persiste : cherchez le court-circuit. Si vous ne savez pas où se trouvent le pont, l'IGBT, l'IPM, etc, postez une photo globale de l'électronique de l'UE et une recto-verso de chaque carte.

Mais attention, une fois le composant en court-circuit identifié et remplacé, il n'y a aucune garantie pour que la clim reparte.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Bah, pas grave, on va trouver ce qui ne va pas, la clim marche quasiment, maintenant. Vos départs UI 2 et 3 sont les 4 fils du connecteur qui comporte 7 positions. Juste avant que le 35V ne sorte, on passe par des relais (un par UI). Ces relais ne sont pas commandés par un quelconque circuit ou microP, ils collent dès que le 12V de l'alim est monté à sa valeur nominale. Suivez le fil marron, si ma doc est bonne et que c'est bien l'UI 2 qui ne marche pas, c'est à priori lui qui devrait monter à 35V et qui ne le fait pas. Il vient donc d'un relais. Il est TRES probable que ce relais ne colle pas. Si vous savez faire, testez le, sinon postez des photos de cette zone de la platine, recto et verso, et je vous dirai quoi faire.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vers le milieu de votre UE, juste sous le capot, vous avez une carte électronique complexe de taille moyenne. Sous elle vous en avez une autre qui porte 2 alimentations à découpage identiques. L'une s'occupe des UI 1 et 2, l'autre des UI 3 et 4. Selon toute vraisemblance une des deux alims est en panne. Avez vous remarqué que depuis quelques jours nous avons sur le forum un déferlement de pannes analogues sur les cartes Hitachi? Un certain nombre d'internautes ont pu se dépanner à coût modique.

Si vous faites une photo recto-verso de cette carte, j'essaierai de vous guider dans des mesures de diagnostic, si cela vous tente. Vous pouvez aussi parcourir les questions récentes traitant de pannes Hitachi. La carte a 3 connecteurs, comme indiqué ci-après.

Cordialement, Dom.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Désolé, avec le nombre de différentes questions que je traite dans ce forum, je me suis un peu emmêlé. En effet, vous n'avez pas une RAM55QH5, comme le laisserait supposer le titre de la question, rappelé à chaque post d'ailleurs, mais une Thermoseme. Et effectivement les 2 cartes sont bien différentes (cf post 22). Vous n'avez donc bien qu'un seul régulateur, IC1. La RAM55 a 2 alims gérées par IC1 et IC2. Je me suis quand même replongé dans le schéma de la RAM. Les 2 condos "frères" y sont des 330µ/25V pour IC1 et IC2. Donc c'est pareil pour vous (mais 35V).

Votre autre régulateur est sûrement un 7805, et ne traite que de la basse tension. Dommage pour votre achat, le 6523 est disponible en France chez indipc.fr.

Faites bien attention que des débris d'alu n'aillent pas faire un court-circuit en tombant là où il ne faut pas...

Cordialement, Dom.

Très bien. Apparemment vous n'êtes pas complètement étranger à la science électronique, et ce n'est pas plus mal.

Vous pourriez aussi changer le condo chimique en bas à gauche de CHAQUE régulateur. Il a 2 rôles : emmagasiner de l'énergie en provenance du 340V (à travers une forte résistance) pour faire démarrer le régulateur, et une fois celui-ci en régime de croisière, il va lisser son alimentation issue d'un enroulement du transfo, pas exactement ce qu'on pourrait appeler un secondaire mais presque. Il faut savoir que les condos chimiques ont horreur de la chaleur, et vu où ils sont placés, ils ont dû passer leur vie en maillot de bain... et vieillir prématurément. Dans une autre question, je suggérais même de les déporter de quelques cm pour les éloigner de la chaleur des radiateurs.

Le fait de recevoir du 340V ne signifie pas forcément qu'un composant va chauffer. Ce qui le fait chauffer c'est la puissance dissipée : tension aux bornes X courant qui le traverse.

Cordialement, Dom.

Bonjour Pat.

IC1 est un gestionnaire d'alim à découpage. Il fonctionne avec une haute tension continue (340V) qu'il hache dans un petit transfo à assez haute fréquence (entre 30 et 100 kHz). Au secondaire on retrouve une tension de forme identique (carrée) mais à amplitude bien moindre, adaptée aux besoin du secondaire. Cette tension redressée et filtrée va augmenter assez vite puis allumer la LED d'un optocoupleur pour dire à IC1 "attention ma valeur est arrivée à la consigne". Ce faisant, IC1 modère ses ardeurs et envoie juste assez de puissance pour les besoins du secondaire. Raison pour laquelle on l'appelle aussi "régulateur".

Concernant vos questions spécifiques Hitachi, je ne peux vous répondre, ne connaissant pas assez cette marque d'un point de vue utilisateur.

Cordialement, Dom.

Verigoude! Merci pour le retour.

Et aussi pour l'info comme quoi 366 ohms au secondaire du petit transfo est une valeur normale!

Cordialement, Dom.

Bonjour

Très heureux d'apprendre que le dépannage de votre UE en janvier a été couronné de succès. Un peu moins heureux de ne l'apprendre que maintenant, à l'occasion d'une nouvelle panne...

Une coupure secteur d'une seconde va vider notablement les gros condos, qui vont se retrouver par ex à 100V au lieu de 340. Mais l'alim à découpage fonctionne toujours à 100V et maintient collé le relais qui court-circuite la résistance de limitation de charge des condos. Quand le secteur se rétablit, vu que le relais reste collé et qu'il n'y a donc rien pour limiter le courant, alors un méga courant repart charger les condos, et c'est cela qui a fait sauter le disjoncteur. Est-ce que cet incident a pu créer un dommage quelque part? Pas facile de se prononcer.

Comment sont les 4 LEDs d'erreur sur la carte principale de l'UE?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Essayez à tout hasard, COURANT COUPE, de débrancher tous les câbles qui arrivent sur les cartes de l'UE et de les remettre, et ce plusieurs fois, au cas où un contact de mauvaise qualité affecterait le fonctionnement. Il arrive que cela suffise pour faire repartir la clim.

Cordialement, Dom.

Eh oui, encore un problème de sémantique de ma part. Désolé.

Sur le bornier de l'UE vous avez des vis sur lesquelles sont connectés les fils qui vont aux UI (2 fils par UI). Pour chacun de ces couples de fils, enlevez un fil, reliez le avec un des fils de l'ampèremètre (avec une pince crocodile ou tout autre objet qui garantisse un contact stable), et mettez l'autre fil du multimètre à l'endroit où arrivait le fil qui va à l'UI. En termes techniques, on dit que vous mettez l'ampèremètre en série avec l'UI, pour mesurer sa consommation.

Goudleuk. Dom.

Bonjour.

Est-ce que le reste de l'installation fonctionne correctement (UE + 4 UI)? Rappel, sur un multi, toutes les UI doivent être dans le même mode (chaud ou froid).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vos sondes sont à priori correctes. Les valeurs varient suivant les marques, mais d'après ce que j'ai vu sur ma carcasse de Carrera, ce sont bien des 6 kOhms à 20°. Maintenant, il est bien connu que la pertinence des codes erreurs laisse parfois à désirer...

Pour les mesures, n'avez vous pas dans votre entourage quelqu'un qui sait manier un multimètre?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

PL veut probablement parler des condensats. Par temps de gel, il y a risque que celle du dessus vomisse sa glace sur celle du dessous...

Cordialement, Dom.

Bonsoir David.

Tout à fait, dos métallique et collecteur sont normalement reliés dans les IGBT. En revanche j'ai déjà vu des triacs avec dos métallique isolé des anodes! Quand je disais "pas de contrainte", ça voulait dire que si l'ancien est métallique, il y a(vait) forcément une feuille isolante, donc on peut acheter un dos métallique ou un dos plastique. En général j'essaie de formuler mes phrases de manière à ce qu'il n'y ait qu'une interprétation possible, mais là... peut mieux faire!

Les VCE des IGBT sont en général dans une fourchette assez réduite, donc ce n'est pas -à mon sens- un paramètre primordial dans le choix du bestiau.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

En ce qui me concerne, votre gratitude quelques heures suffira. Consultez ce site, en cochant la case et en entrant votre code. ID/OD = Indoor/outdoor = unité int/ext.

Cordialement, Dom.

Drdaikin.com Error Code

Bonjour, la menace qui venait du froid!

Dans un 1er temps, coupez le courant, ouvrez la bécane, et vérifiez s'il n'y aurait pas un couple de cosses mâle/femelle qui aurait du jeu. Si OK, démontez les cartes et inspectez les soudures pour voir si le grésillement ne serai pas dû à l'une d'elles. En tous cas ne vous en servez plus avant d'avoir élucidé le problème, des mauvais contacts et assimilés sont très dangereux pour certains composants.

Proche de l'arrivée secteur, il y a aussi un gros relais dont les contacts pourraient être sales.

Cordialement, Dom.

J'avais parfaitement compris, et tout mon laïus visait, dans une démarche scientifique, à vous faire aller plus loin dans le diag, à savoir trouver pourquoi l'une marche et pas l'autre. Donc je me répète : le 6523 est tout à fait apte à faire marcher UNE UI. Si l'une des 2 UI ne veut rien savoir, c'est peut-être elle qui est la cause de tous vos soucis, par ex surconsommation qui aurait fait mourir le 6667.

Je ne peux que vous conseiller d'appliquer mon plan de manip du post précédent.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si le posistor chauffe (c'est rudement bien dit, en général on dit CTP...), c'est qu'il y a un court-circuit plus loin, sur la haute tension DC. Causes possibles : pont redresseur, IGBT, IPM, gros condos, alim à découpage...)

Cordialement, Dom.

Bonjour l'ingé (je n'ose pas vous appeler Cédric, je ne suis pas sûr que le post 34 soit de vous).

Une UI dont le ventilo ne tourne pas ne consomme presque rien. Si vous arrivez à faire marcher alternativement l'une ou l'autre des 2 UI, alors il se pourrait que ce soit un problème de puissance s'il n'est pas possible de mettre les 2 ensemble. Mais peut-être que l'UI qui reste inerte a un problème, qui aurait pu faire dégager le régulateur, d'ailleurs... Quelle tension continue lisez-vous sur les 2 borniers dans les 3 cas : A seule ON, B seule ON, A et B ON?

Je suggère la manip suivante. Courant coupé, réglez votre multimètre en position 10A continus (=mettez ses câbles dans les trous adéquats, commun et 10A), et insérez le entre entre un fil du bornier de l'UE et le fil qui se branchait dessus, ceci pour une UI, remettez le courant, mettez la ventilation à fond sur l'UI concernée (pas besoin de demander du chaud ou du froid), et lisez le courant consommé. Coupez le courant et faites la même chose pour l'autre UI. Normalement les 2 mesures devraient être à peu près identiques.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous avez peut-être un problème dans l'alimentation à découpage. Voyez la question 2421 pour des mesures spécifiques. Prévoyez une paire d'heures pour tout lire ;-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Attention messieurs, comme l'a souligné la personne qui a posé la question, on est en extérieur. Qu'est-ce qu'on fait quand il gèle?... Et même si vous mettez la pompe dans le salon, le tuyau qui amène l'eau va geler.

Sinon, niveau quantité d'eau : par conditions extrêmes (100% d'humidité, brouillard, 5° dehors), vous pouvez générer jusqu'à 4 litres d'eau par heure avec votre machine (7 kW). Et quand il fera moins de +3° et que la machine dégivrera, vous aurez 2 litres en 5 minutes.

Cordialement, Dom.