Bonjour. Pour info, une citation de notre ami Adelclimatisation (question 2456) : Panne clim durant la nuit...

"Par ailleurs juste pour éviter les erreurs de compréhension, vous prenez une bouteille qui contient 100 grammes de 410a ou autre fluide et une autre bouteille qui contient 1000 tonnes de ce même fluide vous les exposez à une température extérieure identique, les manos vous indiqueront exactement la même pression.
La pression n'est pas fonction de la quantité de gaz contenu, mais elle est le fruit de la relation pression température du même fluide (pour que cette relation s'exerce il faut qu'il y ait au moins une molécule de gaz en état liquide). Donc vous comprenez que 8 bars ne disent pas que vous avez suffisamment de gaz."

Remplacez "8 bars" par "zone verte". Cordialement, Dom.

Bonjour Alain.

1/ Confirmez-vous que la carte (anciennement HS) fonctionne maintenant de la même façon, que l'on amène du 12V extérieurement ou qu'on laisse la carte générer son 12V? Si oui, cela voudrait dire que la panne d'alim est réparée (ce serait déjà ça!).

2/ Est-ce que cette carte (à son fonctionnement le meilleur) fonctionne mieux que la carte neuve? (en particulier, avez-vous vu un "Sb" durant vos manips d'hier?) Si oui, cela veut probablement dire qu'il y a bien une incompatibilité de code sur la neuve.

3/ Est-ce que l'activation d'une AUTRE UI saine (différente de celle utilisée hier pour "déclencher" l'UI en panne) donne le même résultat?

4/ Mettez tout sous tension, mais les 4 UI arrêtées. Dans l'UE, à quelles tensions sont les 4 départs de fils de communication vers les 4 UI? Celui vers l'UI bizarre ne serait-il pas à une tension différente des 3 autres? Mesurez par rapport à la phase ou au neutre, en tous cas le fil qui donne la valeur DC la plus faible (12V ou moins). A moins qu'un fil spécifique fasse le retour (mais j'imagine qu'il n'y a que 4 fils vers chaque UI : terre, phase, neutre et comm).

Il y a 2 fils rouges sur la carte. Je pense que c'est celui proche du relais noir qui communique avec l'UE, de par sa proximité avec les optocoupleurs (isolation électrique entre unités). Voyez s'il n'y aurait pas une soudure suspecte ou un composant HS entre l'arrivée du fil rouge et les optos (comparez avec la carte neuve). En particulier la boule verte (inductance? je ne vois pas bien sur la photo), le petit cylindre noir (à priori une diode), etc.

Hormis cela, j'ai une autre manip à vous suggérer : monter sur l'UI de l'autre groupe la carte à priori dépannée. Si tout re-fonctionne normalement là bas, il faudra alors investiguer sur la carte de l'UE à problème. Mais si vous avez les mêmes symptômes (nécessité d'une autre UI pour déclencher celle qui fait grève), alors ce sera vraiment une autre panne sur l'ancienne carte.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Qu'avait votre carte comme panne, et qui l'a réparée en y faisant quoi?

Si vous réarmez le disjoncteur, que se passe-t-il? Que donnent les 4 LEDs "ERR" sous le capot de l'unité extérieure? Et combien d'unités intérieures raccordées au groupe?

Cordialement, Dom.

Bonjour Alain.

Bizarre, ce début de fonctionnement malgré qu'il n'y ait que 10V sur le condensateur. Pour charger ce condo, il y a un circuit de charge très peu puissant dans le Viper, suffisant pour stocker suffisamment d'énergie pour que le Viper puisse démarrer. Une fois démarré, un enroulement du transfo prend le relais pour charger plus puissamment le condo, à travers la diode rouge et la résistance marquée 100, et la tension devrait monter vers les 15V. Peut-être que la diode est morte? Testez la en mode "test de diode", fil noir côté bague noire, fil rouge côté bien rouge. Vous devriez lire environ 600 (mV). Retestez aussi la résistance (10 ohms).

Une manip assez surprenante mais dont je suis assez fan est d'amener du 12V sur la carte par 2 fils, le - sur le radiateur du 7805, le + sur la grosse diode (ou la broche gauche du 7805). Ce 12V peut provenir d'un petit bloc alim, mais attention à la polarité!

Cordialement, Dom.

Wahhh, c'est de la pyrotechnique que vous nous avez fait là!

La microcoupure a très certainement fait perdre les pédales au circuit qui commande l'IGBT, celui-ci s'est retrouvé ON un temps beaucoup trop long (au lieu de quelques microsecondes) et il s'est fait trucider par un courant énorme venant du secteur avant qu'un disjoncteur ne coupe.

Avec une bonne dose de chance, vous allez peut-être récupérer le fonctionnement comme l'autre fois, mais il faut auparavant bien nettoyer la platine à l'acétone, parce que le métal des broches a été vaporisé et s'est redéposé à proximité, avec des risques de court-circuits plus ou moins résistifs. Le circuit qui commande l'IGBT a pu aussi dégager, ce fut le cas chez un internaute du forum : l'alim basse tension se mettait en sécurité parce que le circuit en question était mort et écroulait une des tensions d'alim. Dans votre cas, je ne sais où est créé le signal de commande.

Une fois l'IGBT enlevé, mesurez la résistance entre les soudures sur lesquelles arrivaient les broches extérieures de l'IGBT, et tentez de voir par quels composants transite le signal qui arrive sur l'IGBT (broche G).

Bonne chance, Dom.

Bonjour Marc.

Je comprends maintenant les grésillements que vous entendiez au tableau électrique. Les "hésitations" du courant se répercutaient dans les bobines des disjoncteurs et devenaient ainsi audibles.

La situation est tout à fait récupérable (avec un fer de 30W). Je vous conseille de dessouder la (double) self et de nettoyer le circuit imprimé et la self à l'acétone. Sur les 2 bobinages, débobinez une spire de façon à ce que le fil abîmé soit enlevé. Les bobines auront au final une spire de moins, pas grave. Mais laissez suffisamment de fil pour qu'à l'endroit brûlé les fils traversent les trous puis courent parallèlement au circuit imprimé pour les souder sur au moins 5 mm. Evidemment, il faut gratter le vernis des fils (et localement du circuit imprimé) avant la soudure.

Attention, un bobinage est au neutre, l'autre à la phase, veillez à ce qu'ils ne voisinent pas trop. Il y a de bonnes chances pour que la clim n'ait pas d'autre dommage.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'ai appris récemment que HIC voulait dire "circuit intégré hybride", autrement dit l'IPM (module de puissance intelligent).
La microcoupure PUIS la remontée de la haute tension a pu faire perdre la tête au circuit qui cadence l'IPM, et si l'un de ses six IGBT a été ON trop longtemps, il pourrait avoir subi un dommage.

Sur la carte, testez les 2 résistances blanches de 0.02 ohm, qui sont à priori en //. Pour ce faire, dessoudez une patte à chaque et vous devez trouver chacune en (quasi) court-circuit. Ces résistances donnent l'information du courant consommé par l'IPM (et le compresseur). Si l'une d'elles était HS, le courant serait interprété comme étant 2 fois plus fort (donc trop fort).

Sur l'IPM, testez les 6 IGBT courant coupé et haute tension descendue à 0 ou presque. Vous devez trouver une diode entre P et U (PU), PV, PW, UN, VN et WN. En mettant le fil noir sur le 1er de chaque binôme, vous lirez environ 500, et OL dans l'autre sens (fil noir sur le 2ème). Entre P et N, 2 fois plus.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

"condensator midpoint temperature" = sonde de température au milieu de l'échangeur. Il est probable que cette sonde soit impliquée dans les dégivrages, puisqu'on sait bien qu'en cas de givre la température de l'échangeur descend très fort. Sur ma Carrera, je me souviens avoir mesuré l'échangeur au moins 15° plus bas que la température extérieure (au lieu de 2 à 4 normalement), peu avant un dégivrage.

La sonde 2 ne semble pas varier exactement comme les 1 et 3, alors qu'elles sont de valeurs voisines et probablement identiques, mais ce n'est peut-être pas une cause de panne.

Ce qui me semble bizarre, en revanche, c'est que traditionnellement les sondes en sortie de compresseur ont des valeurs nettement plus importantes parce qu'elles travaillent à des températures élevées, du coup la valeur à froid doit être très forte puisqu'elle va faire 100 fois moins en régime normal. Ce serait donc votre sonde 4 ; or sur le schéma la sonde "exhaust" est la 1. Vous n'auriez pas inversé l'ordre?

Cordialement, Dom.

Hey, vous vous débrouillez vite et bien, félicitations.

Quand vous dites VIPER, je pense que c'est une erreur de frappe de votre part, je parlais du 7805.

Donc effectivement le Viper est proche du démarrage, mais il lui manque un peu de tension pour conclure, comme dirait jean-Claude Dusse... Une cause très plausible serait le condensateur chimique sur la broche 7. Pour cause de pertes de propriétés, il n'arriverait plus à stocker suffisamment d'énergie pour lancer l'oscillation du Viper. C'est le condo C94. Comme il jouxte le Viper et que celui-chauffe 24/24, je pense que c'est une piste très sérieuse. Je vous suggère de le changer par un autre de même valeur en µF, et de tension de service équivalente ou plus forte.

Si cela ne marche toujours pas, tentez la manip d'ajouter une résistance, décrite plus haut. Si cela ne marche toujours pas, il faudra changer le Viper.

Cordialement, Dom.

Bonjour. C'est bien ce que je craignais, le Viper ne démarre plus. Il suffit de trouver pourquoi.

D'abord vérifiez à l'ohmmètre que vous n'avez pas moins de 2 ohms entre la broche de gauche du 7805 et son radiateur. Même chose entre la broche de droite et le radiateur. Un court-circuit sur une de ces 2 broches (ou ce qui y est raccordé) pourrait avoir tué le Viper.

Maintenant quelques mesures sous tension. Attention, cette partie de la carte est reliée au secteur, soyez attentif et prudent. Mettez toujours le fil noir du multimètre sur '0V secteur'.

Mesurez sur 5, vous devez lire 338V, sinon le transfo est coupé.
Mesurez sur 7, vous devez lire au moins 11.5V, sinon le régulateur ne peut pas démarrer. Cette tension doit monter grâce à un circuit de charge inclus dans le Viper. Si la broche 7 reste à 0, vous pouvez tenter de voir ce qui se passe si vous faites monter cette tension extérieurement, en soudant une résistance (de valeur comprise entre 100 kOhms et 220 kOhms) entre la broche 7 et le +338V.

Vous pouvez aussi vérifier les diverses résistances CMS (composants montés en surface, donc miniatures) aux abords du Viper. Leur marquage est de 2 chiffres significatifs suivi d'un certain nombre de zéros. Ex : 223=22000, 100=10 (piège!) Faites cela secteur débranché et condo déchargé (attendre, ne pas le court-circuiter!) Une résistance peut être mesurée plus faible que la valeur écrite, mais pas plus forte. Si la mesure évolue, attendre qu'elle se stabilise (un condensateur se fait charger pendant la mesure).

Cordialement, Dom.

Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

... Eh bien c'est vous qui manipez, suivant mes indications. Les photos : ça va aller pour l'instant.

Pour tester en partie l'alim sur table, il faut amener lui le secteur par 2 fils, je ne sais pas si vous les connaissez. Je pense qu'il y a des chances pour que ce soit le gros marron dans le coin et le gros vert. En effet, dans ce cas on passe par le fusible et le filtre HF, donc ça doit être ces 2 là. L'alim est gérée par le régulateur Viper53, qui n'est pas le plus simple qui existe sur le marché.

Une fois le secteur appliqué, vous prendrez comme référence ce que j'ai appelé 0V (le radiateur du 7805). Sur la queue de la diode, vous devez avoir une tension de l'ordre de 12V par rapport au 0V, et la broche de droite du 7805 quand on lit son marquage doit être à 5.00V. Celle de gauche est à priori le 12V. Si tout cela est bon, alors la piste alimentation s'amenuise...

Si ces 2 tensions sont à 0, mesurez la tension sur le gros condo chimique, vous devriez lire 340V DC entre ses 2 broches. Soyez très attentif pendant toutes ces mesures, il y a des tensions qui secouent sur la carte! Si c'est bon, alors il est probable que le Viper a un problème. On verra comment aller plus loin si tel est le cas.

Cordialement, Dom.

Voici la photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir.

Sur l'ancienne carte, il est assez probable que l'alimentation ne fonctionnait plus. Si c'est le cas, c'est une panne assez facile à investiguer. L'alim est bâtie autour du transfo jaune sur la photo. Cela vous intéresse-t-il de tenter de la dépanner, avec mon radioguidage?

Si oui, le côté pistes de la carte m'est indispensable pour reconstituer visuellement une partie du schéma de la carte. Et peut être aussi un gros plan bien net et bien éclairé des composants autour du transfo, en particulier le 7 ou 8 pattes entre le transfo et le gros condensateur chimique.

L'EEPROM n'a pas sauté, ne vous inquiétez pas!

Cordialement, Dom.

Bonjour PL.

J'espère que vous ne m'en voulez pas trop d'être un peu taquin!

Quand vous dites un kilo de sucre, c'est en fait le raccourci de kilogramme, soit kg : k pour kilo, g pour gramme. Ce que vous écrivez souvent pour les thermistances se lit donc kilogramme ohm, ce qui ne correspond pas à ce que vous prononcez (kilo ohm), ni à une quelconque réalité.

Maintenant, quand vous reliez les picots de votre multimètre, vous mettez entre eux 0 ohm, c'est un court-circuit, une résistance nulle, l'exact contraire d'une résistance infinie. Cette dernière correspond aux picots séparés par de l'air, et dans ce cas on obtient "1" sur l'afficheur.

Je suis d'accord avec vous, un multimètre digital est plus précis, moins fragile et plus facile d'utilisation. C'est donc bien un digital que je recommande à Beat.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Beat : il faudrait que vous vous achetiez un multimètre plus complet, avec 4 ou 5 calibres en mode Ohmmètre, ça se trouve en grande surface à 10/15 €. Ca vous servira toujours!

Pour les sondes, je suppose que vous avez déjà essayé de les connecter/déconnecter plusieurs fois, pour vous affranchir d'un éventuel problème d'oxydation. J'ai récemment mesuré des sondes sur un autre type de Carrera : à 0°, deux sondes étaient à 13 kOhms, et une à 168 kOhms.

Pour PL : non, l'infini (ou plus exactement "au delà du calibre") c'est bien "1" sur un multimètre digital. C'est 0 sur un multimètre à aiguille (laquelle ne bouge pas et reste à gauche, dans ce cas). Je profite de cette intervention pour vous signaler que des milliers d'ohms sont des kOhms, tout comme des milliers de grammes sont des kg ; les kg ohms sont une invention -non homologuée- de m'sieur PL... :-)

Le schéma de son UE est en question 2330, post 10. Les 4 sondes y sont explicitées.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour moi, l'EEPROM (electrically erasable programmable read only memory... pour les curieux) n'est pas le gros circuit (c'est le microP), mais le petit U4 à 8 broches. Si Alain a un bon fer à souder avec une panne assez large, il peut tenter un remplacement de ce composant par celui de la carte HS. Avec la restriction que je ne suis pas 100% sûr que le problème vienne de là.

La réponse 3 me laisse un peu sur ma faim : qu'avait la carte HS comme symptômes (ou son UI)? Une photo recto-verso?...

Cordialement, Dom.

Bonsoir Marc.

Très étrange, le fait que la HT diminue alors qu'il n'y a rien sur AC200! Du moins dans la mesure où vous dites que le secteur arrive toujours sur l'UE. Vous avez peut-être une mauvaise soudure dans NF1 ou une piste de cuivre localement dégradée, car le secteur a dû passer au moins une seconde pour charger les condos à leur valeur de travail (ou presque).

Il se pourrait aussi que la CTP TH001 ait un problème de contact interne. Techniquement, c'est une galette de matériau spécial pincé entre 2 lames métalliques, et une face de la galette pourrait ne plus faire bien contact (oxyde, calamine...). Pour vérifier cette dernière possibilité, remettez tous les connecteurs et soudez en parallèle sur TH001 2 fils reliés à une lampe à filament 230V / 60-100W. A la remise sous tension, la lampe devrait donner un bref éclair, puis arrivera le "clac" du relais qui va la court-circuiter. Si elle s'éclaire en permanence, c'est qu'il y a un court-circuit plus loin, mais je ne pense pas que ce sera le cas. Avec un peu de chance ce sera votre seule panne. A froid, elle doit faire entre 40 et 100 ohms, du moins quand elle est saine.

Pour vos mesures sur le pont : entre les broches AC, vous avez 2 diodes, mais en opposition, donc vous ne devriez rien lire dans aucun sens. En revanche, entre les sorties + et -, vous avez 2 diodes en série et dans le même sens. Erreur de broches?...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Notes préliminaires : les tensions indiquées sur les schémas sont valables dans les pays où le secteur est à 200V. Ici, on a du 230 AC et (donc) du 320/340 DC après redressement. Autre chose, TRES importante, ne mesurez rien par rapport à la terre, cela n'a aucun sens sur ce genre de platines électroniques. Et en plus c'est dangereux : un internaute a flingué sa carte en "mesurant" au hasard malgré mes mises en garde...

Votre carte ne semble pas avoir de PFC actif (power factor correction), juste du passif (RE1/2) ; c'est le PFC du pauvre, mais au moins on s'affranchit des caprices des IGBT...

Vous aurez peut-être remarqué que le secteur passe par un relais (PRY) qui peut court-circuiter la résistance de charge TH001 des condensateurs haute tension. Pour qu'il soit activé, il faut que l'alim à découpage démarre, et si vous n'avez que 5V entre 1 et 3, elle ne le peut pas. Je maintiens que sauf preuve du contraire le transfo T n'est pas un 127V AC mais un transfo d'alim à découpage qui fonctionne vers les 20/40 kHz en général, avec évidemment la circuiterie de commande qui va bien. Maintenant, si vous enlevez la connexion 1/3, vous ne pouvez pas avoir de tension vraiment alternative, sauf si vous mesurez par rapport à la terre, à éviter donc.

Votre non-montée du 340V est donc due à une fuite, et TH001 fait chuter fortement le secteur derrière elle. Il y a peut-être un problème sur le gros pont de diodes. Mesurez ses 4 diodes au multimètre en mode "test de diodes". Vous devez lire environ 600 (mV) pour chaque diode dans le sens passant et l'infini dans l'autre sens. Et lire environ 1200 entre sorties + et -.

Si c'est bon, débranchez HIC +/-, et voyez si la haute tension monte. Sinon, débranchez en plus 1/3, et même chose. ATTENTION, dès que la haute tension monte, il y a danger pour vous et pour les composants. Quand vous coupez le courant, la haute tension peut mettre jusqu'à 10 mn pour descendre à une valeur inoffensive. Vous pouvez accélérer le processus en déchargeant les condos avec un fer à souder sans transfo ou un appareil 230V à résistance (raclette, chauffage, cafetière sans électronique...)

Cordialement, Dom.

Bonjour PL.

Tout, tout, tout vous saurez tout sur les Samsung... ;-)

Cordialement, Dom.
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Bonjour. Quelques idées en vrac :

1/ Vos schémas méritent quand même d'être postés, car ils peuvent contenir des infos intéressantes. Apparemment vous auriez une PAC air-eau avec réseau de radiateurs?

2/ Une UE regorge de "transfos", à savoir des filtres antiparasites, une inductance utilisée par la fonction PFC, un transfo d'alim à découpage, voire même des coupleurs pour échange de data entre UI(s) et UE chez certaines marques. Une alim à découpage travaille toujours avec une haute tension DC, donc en aval d'un pont.

3/ Assez souvent une "erreur de comm" est causée par une absence de tension d'alim (basse tension DC), laquelle peut être la conséquence d'une absence de haute tension DC (340V, en sortie de PFC), sur les gros condensateurs. Mesurez cette tension, en faisant très attention aux court-circuits, l'énergie stockée dans les condos est considérable.

4/ On a eu sur ce forum beaucoup de pannes Sanyo dues à un claquage de l'IGBT, mais il ne faut pas généraliser, d'autant que c'était sur des multisplits et non sur une pac air-eau.

5/ Pour tenter d'aller plus loin dans le diag, il vous faudra poster des photos recto verso des cartes de l'UE.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

A priori (mais cela n'engage que moi), soit la nouvelle carte n'est pas tout à fait adéquate (version, microcode...), soit la panne de la précédente a induit un dommage sur la carte de l'UE.

Pour vérifier cette dernière hypothèse, je suggère la manip suivante. L'UI suspecte restant déconnectée, déconnectez (courant coupé) une 2ème UI, et voyez si le reste marche toujours. Si oui, reconnectez l'UI saine en lieu et place de la suspecte. Si le problème réapparaît, la carte de l'UE serait atteinte.

Quelle était la panne sur l'ancienne carte? Et comment sont alimentées (en énergie) les UI? En 230V ou en basse tension?...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'ai une liste de codes Samsung, le E2-37 voudrait dire "défaillance du capteur de température sur l'échangeur extérieur (en court-circuit ou coupée) - à vérifier et remplacer si besoin". A priori sur l'unité extérieure.

Vérifier la thermistance concernée, elle doit faire, toujours suivant la doc, 12 kOhms à 20°, 18 à 10°, et 27 à 0°. La thermistance sur l'échangeur et celle de l'entrée d'air doivent être équivalentes.

Cordialement, Dom.

Bonsoir à tous.

Le tableau de PL illustre l'évolution d'un certain type de thermistance dites "PTC", autrement dit à coefficient de température positif : plus on chauffe, plus la valeur augmente. Et le pdf montre en plus que la variation est quasi linéaire : elle augmente d'environ 4 ohms par degré. Les colonnes permettent d'avoir la valeur pour chaque degré, les lignes correspondant à des sauts de 10 degrés.

Ces thermistances ne sont pas utilisées dans les clims grand public, peut-être dans des installations industrielles, sous réserves. En tous cas, les thermistances de clim varient d'une part négativement, et d'autre part en "progression géométrique", ce qui correspond au fait que la résistance augmente de 4 ou 5 % (et non de xxx ohms) quand la température baisse d'un degré.

Cela fait penser à l'évolution d'un livret A. Supposez que l'intérêt soit de 5% (oui, je sais, je rêve...), votre capital ne doublera pas au bout de 20 ans (5%x20=100%), mais au bout de 14 ans (1.05 à la puissance 14).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il se trouve que j'ai un cadavre de clim de ce type chez moi (récupe d'un ami). Sur X211, débranchez le câble, et latéralement sur le connecteur que vous venez de retirer, vous avez accès aux 6 fils par des petits trous rectangulaires. A 0 degré, les 2 fils du fond donnent 12.8 kOhms, les 2 centraux 168 kOhms, les 2 vers vous 13.4 kOhms. Conclusion : à priori les sondes 1 et 3 sont identiques.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Enlevez l'IGBT, ou au minimum sa patte centrale, et faites le test de démarrage du compresseur. S'il veut bien partir, cela veut dire que les circuits qui commandent l'IGBT (par sa grille) ont un problème. Un internaute a eu ce problème récemment et a réussi à s'en sortir (question 2445, posts 63 et suivants). Mais votre problème est peut-être différent.

Si le compresseur ne démarre pas, mesurez la tension aux bornes du gros condo. 340V DC, normalement.

Cordialement, Dom.

Bonjour Paul.

Dans la mesure où vous en avez déjà commandé une autre, l'intérêt de dépanner cette carte devient assez limité. Et si c'est pour m'en faire cadeau, même dépannée, je ne saurais pas quoi faire de cette carte. Merci de votre confiance, en tous cas.

Cordialement, Dom.

Bonjour Ludo.

Le coup du cordon chauffant aidera effectivement la clim à donner de la chaleur, mais ce faisant on doit faire tomber le COP de l'ensemble à 1.5, voire moins. Quelle puissance (globale) de cordon utilisiez-vous?

Quant à rajouter la bouteille dont vous parlez, d'une part je ne peux pas faire la manip, n'étant ni frigoriste ni outillé, et d'autre part je ne sais même pas quel serait son rôle dans le fonctionnement de l'ensemble (mais je suis prêt à apprendre!)

En tous cas, mes clims ont déjà vu des températures de -10/-12 et continuaient à fournir de la chaleur, certes en quantité réduite. "Heureusement", l'air était alors extrêmement sec, et aucun dégivrage ne venait perturber la marche (24H/24) de mes TOR. Car je dois dire que mes clims sont plus "intelligentes" que certaines marques prestigieuses, qui lancent des dégivrages systématiques en dessous d'une certaine température extérieure alors même qu'il n'y a aucun givre sur les UE...

Cordialement, Dom.

Bonsoir Paul.

Eh oui, les TOR il n'y a que ça de vrai! Ce sont des appareils simples et d'une grande robustesse par rapport aux inverters. Pas d'IPM, d'IGBT, de carte qui fait grève, de moteur de ventilo HS qui oblige à changer la carte avec... Il arrive souvent qu'une réparation de clim inverter soit plus onéreuse qu'une clim TOR complète.

Le seul vrai reproche à leur faire est la baisse de la quantité de chaleur fournie par temps froid, mais comme je l'ai déjà dit dans d'autres questions, elles consomment alors moins, ce qui fait que le COP ne descend pas dramatiquement.

Bonnes fêtes aussi à notre jeunot plein d'enthousiasme!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"Pour climatiseur" : on s'en fiche. Ce qui importe fonctionnellement, c'est sa tension AC et sa valeur en µF.

"Corps en alu" : on s'en fiche itou! C'est cosmétique. Ce qui compte c'est ce qu'il y a dedans, le boîtier est de toutes façons isolé de ce qu'il y a à l'intérieur. On pourrait croire que c'est le signe d'une meilleure qualité. Mais n'oubliez pas que le vôtre est HS... Au fait, comment avez-vous testé le condo pour le dire mort?

Pour info, j'ai remplacé le condo (alu) du moteur de ma machine à laver par un en boîtier plastique, 2 fois plus petit d'ailleurs. La machine marche nickel.

Cordialement, Dom.

Eh bien dans ce cas, vous débranchez la clim et vous amenez le 220 sur le compresseur!

Le non départ peut aussi venir de sondes aux valeurs inappropriées. Certaines marques sont vers les 5-6 kOhms, d'autres vers les 18-20 kOhms...

Bonjour.

Votre condo est très facile à trouver. Par ex, il y en a 4 chez Conrad, mais il y a d'autres sites.

http://www.conrad.fr/ce/fr/Search.html;jsessionid=3FDB9904159278E7A75A389DC31FA7B0.ASTPCEN31?search=condensateur+demarrage&filterCapacit%C3%A9+%C3%A9lectrique~~%C2%B5F=6

Cordialement, Dom.

De rien pour mon aide.

Pour faire un pump down, il vous suffisait alors d'enlever le fil qui arrive à la V4V. Vous obligiez ainsi la machine à faire du froid. Je pratique ainsi sur mes clims TOR, elles font ce que je veux et quand je veux!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour vous affranchir des soucis liés au démarrage du compresseur, et vu que c'est une clim TOR, il suffisait d'enlever au niveau du gros relais le fil qui part au compresseur (optionnellement le ventilo de l'UE aussi). Avant que la carte ne se mette en alerte pour anomalie, vous auriez eu au moins 5mn pour vous retourner. Et même en alerte, cela n'aurait pas changé les tensions d'alim, à priori. Faut pas abandonner pour si peu, et si près du but!

Cordialement, Dom.

1/ Si vous pouviez faire TOUTES les mesures et vérifications que je demande, cela ferait avancer le schmilblick!! En tous cas plus vite. Ou alors vous les avez faites mais ne le dites pas? Je ne peux pas en deviner les résultats.
2/ Que donne le secondaire du transfo? (à mesurer en 200V AC). Sur les bornes du gros condo, on retrouvera (en DC) cette valeur AC multipliée par 1.3 environ. Est-ce le cas?. Si vous trouvez 21.8V sur le condo, alors le transfo donnerait 16V AC, c'est beaucoup trop, car cette tension (21.8) va se retrouver sur les relais et le moteur pas à pas... pour les cramer! Le transfo n'aurait-il pas 2 secondaires en série (au lieu d'un seul)?
3/ Les mesures demandées hier sont en mode DC. Si on mesure une tension continue avec un calibre AC, elle sera lue plus forte, mais je ne pense pas que vous ayez fait cette erreur : pas de signe en AC!
4/ L'entrée de U1 ne peut pas être négative. Il faut mettre (évidemment) le COM (fil noir) du multimètre sur la masse (2-4-7-9, par ex).

Bonjour.

Ouh là! Y'a comme un problème! Sur la carte récepteur, vous avec une résistance de 100 ohms et un condo chimique : ils servent à filtrer l'alimentation qui arrive dessus. Comme le récepteur consomme peu de courant, on doit retrouver en B/C quasiment ce qu'on a en A/C. Et normalement, ce récepteur (qui est beaucoup plus qu'une diode IR, puisqu'il y a des amplis asservis en gain dedans) est censé travailler en 5V et non en 12. D'autre part j'ai bien écrit 4.8V et non 0.48, cette dernière valeur laisse à penser que le récepteur est en quasi court-circuit puisqu'il écroule le 12V présent en A/C. Soit le récepteur est mort, soit il y a un pb de branchement, soit enfin le récepteur est le siège d'un "latch-up", genre de claquage réversible qui s'arrête quand la tension appliquée disparaît.

Dans vos mesures, il est dommage que vous ayez passé sous silence la broche 1 du connecteur à 9 fils. Je soupçonne que vous ayez modifié l'ordre des 3 fils (dans certaines photos, on voit le fil central absent et/ou coupé...)

Anecdotiquement, il est normal que 2/3 et 4/5 soient identiques, car sur le circuit imprimé, 2 et 4 sont reliés, ainsi que 3 et 5. A noter que 2, 4, 7 et 9 sont le 0V, encore appelé masse.

Vérifiez l'intégrité de U1 (proche de R2), RECEPTEUR DECONNECTE. Il a 3 broches, et ressemble à un petit transistor. C'est à priori un mini régulateur 5V, comparable fonctionnellement au célèbre 7805. Sa broche proche du gros condo est l'entrée (vers les 12V), au centre c'est la masse et la broche vers le connecteur devrait donner du 5V. Si c'est bon, on a donc THEORIQUEMENT du 5V sur la broche 1 du connecteur à 9 fils. Vérifiez que le fil 1 arrive bien en 'A' au niveau du récepteur et que le fil 2 arrive bien en 'C'. Du coup, le fil 3 sera le signal issu du récepteur.

On avisera alors suivant vos résultats.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Peut-être un mauvais branchement ou un mauvais composant... ou une mauvaise manip de votre part (fil coupé, par ex). Sur "ma" photo, 'A' est l'arrivée du +5V, 'C' est le 0V. Mesurez cette tension, si pas 5V, pas normal. En 'B', on doit avoir quasiment 5V aussi par rapport à 'C', ou alors un petit peu moins, genre 4.8V. Mesurez maintenant 'D' par rapport à 'C', on doit avoir une tension positive. Quand vous appuyez sur une touche de la télécommande (ou de n'importe quelle autre TC, d'ailleurs), cette tension doit baisser un peu (j'imagine que vous n'avez pas d'oscilloscope...).

Si tout est conforme, il faut chercher sur la grande carte. Le pb est que je ne sais pas sur quel connecteur ces 3 fils arrivent. Sur votre photo centrale, votre doigt semble désigner un connecteur à 9 fils. Si le récepteur en occupe 3 (ceux du bas?), peut être que le bipping vient des 6 autres quand vous connectez les 9???

Cordialement, Dom.

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Quand je mets le 220 sur mes clims en début de saison, elles bippent aussi, et c'est normal. Essayez de brancher le récepteur courant coupé et remettre le jus ensuite. Qu'elle se mette alors en position repos ne serait pas spécialement étonnant.

Bonjour.

Quelques remarques qui me viennent dans le désordre.

1/ Autant l'ouverture du volet est "obligatoire" à la mise sous tension, autant le démarrage de la turbine peut demander certaines conditions, en particulier de température de sondes... Peut-être faut-il chauffer la sonde fixée sur la tuyauterie.

2/ La prise hall peut ne pas être câblée de manière identique sur toutes les marques. Vérifiez que masse et 5V sont sur les mêmes fils. Il y a risque de griller le capteur, sinon.

3/ Votre carte est apparemment prévue pour piloter un moteur 220V. Je n'ai pas bien compris si vous pensiez éventuellement mettre le moteur Carrera à la place ou utiliser absolument celui en 35V. Si c'est cette dernière hypothèse, alors vous devrez passer par l'emploi d'un transfo 220/36 30W, suivi d'un pont redresseur et éventuellement d'un condo réservoir. Vous n'aurez sans doute pas la place de mettre tout cela DANS le split.

Cordialement, Dom.

Bonjour Paul.

Bravo pour le succès avec votre moteur de volet. Ce n'était donc pas bien sorcier.

Concernant votre vidéo, quand j'ai vu que le fichier ne faisait QUE 471 Méga, je me suis dit : "dans quelle galère il va m'embarquer?". Et puis en fait, après un 1er essai qui a quand même planté mon ordi (je l'avais ouvert en streaming), je l'ai mis sur mon disque puis je l'ai lu avec Media Player, avec l'inconvénient que le commentaire allait à vitesse normale mais les images au tiers de la vitesse, ce qui n'est pas super pratique... Obligé de faire pause tous les 5 secondes pour resynchroniser tant bien que mal. A l'avenir, préférez quelques photos à 2 Mpix et 2 kO de commentaires. En plus tout le monde pourra les voir.

Pour en venir au coeur du sujet, vous faites erreur en disant que le moteur de turbine est en 12V. Dans toutes les clims sur lesquelles j'ai eu à me pencher, il est en 220 AC, sauf chez Hitachi où il est en 35V DC. En effet, pour aller à pleine puissance un tel moteur consomme jusqu'à 40W et votre petit transfo est un 8/10W grand maximum. De plus, la présence d'un MOC3021 (optotriac) atteste que le microP commande le moteur avec l'isolation obligatoire de l'opto. Vous avez sans doute sur la carte un condo 1.5µF 450V pour l'enroulement déphasé. Les broches "Hall" (du nom du capteur à effet Hall) sont affectées au retour tachymétrique, qui nécessite à priori 3 fils : 0V, 5V et signal (une impulsion par tour). Ce qui nous donne un total de 6 fils (3 pour le moteur avec ses 2 enroulements et 3 pour le retour). Confirmez-vous vos 5?... Si oui, il faudrait que vous postiez des photos recto verso de la carte pour que je comprenne pourquoi. Peut-être le moteur a son condensateur intégré, mais j'en doute. Vous pouvez jetez un oeil à la question 2040, elle devrait vous intéresser.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

En complément de ce qu'a dit Jean, le moteur a un commun relié au 12V, et 4 enroulements, mis à 0V l'un après l'autre, un seul à la fois. Chaque enroulement décale angulairement le rotor par rapport à la précédente position d'un angle de (360/4n) degrés, n pouvant être 1, 2, voire plus. Le commun est le fil avec lequel les 4 autres donnent une résistance identique R. Entre 2 phases, on aura évidemment 2R.

Vous pouvez le tester sur table, en mettant le commun à 9-12V, et en baladant le 0V sur les autres fils. Quand vous aurez une progression régulière de la rotation (en touchant 1-2-3-4-1-2-3-4-1-2 etc), vous aurez trouvé le bon ordre des fils. Accrochez un genre d'aiguille à l'axe pour bien matérialiser sa rotation.

Bon courage, Dom.

Bonjour.

La remarque d'Adel est très judicieuse : l'hypothèse d'un faux contact n'est valide que si, la machine étant sous tension, vous la "guérissez" en touchant la carte! Si la palpation se fait secteur coupé, alors elle peut fort bien n'y être pour rien. Très bien expliqué par Adel.

Le matériau sur les contacteurs est de la colle, qui est censée l'empêcher de bouger. En général, elle adhère assez peu et vous pouvez l'enlever facilement avec une pince effilée. Cela dit, j'ai déjà vu de la colle qui bloquait un connecteur en position abracadabrantesque, après on s'étonne que l'appareil marche mal... Voir photo.

Cordialement, Dom.

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Bonjour.

Cathars a (évidemment) raison, soudure dégradée ou cosse trop lâche. Il va falloir que Dan s'y colle : démontage de la carte et inspection des soudures. Vérifier aussi les cosses, et retirer/remettre en place 5 fois tous les câbles arrivant sur la carte. Les soudures dégradées ont une prédilection pour les composants qui chauffent, comme dans l'exemple joint.

Cordialement, Dom.

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Bonjour.

Juste une idée, vous ne seriez pas en °Farenheit, par hasard? 58°F donnent 15°C.

Cordialement, Dom.

A Loulou.

J'ai passé un scanner il n'y a pas très longtemps, je n'avais rien de spécial dans le ventre. Quant à sa température, elle est normale aussi, vers les 37...

Cordialement, Dom.

Bonjour Jean-Marie.

Aïe, surtout pas! Il ne faut pas vous éloigner trop de la valeur théorique, en l'occurrence 1.2 microfarad (µF ou éventuellement uF). Vous n'êtes pas le premier à ne pas trouver la bonne pièce. Vous pouvez à la rigueur prendre un 1.5 ou un 1.0, mais le mieux est quand même un 1.2.

Allez chez "rs-particuliers.com", et tapez la référence 7757542, c'est un 1.5, reste à voir s'il rentrera dans le logement de l'UI, en général assez exigu. Pour voir ses caractéristiques, allez sur le site-père "rs-online.com", beaucoup plus généreux en détails (même référence). Avec un peu de chance vous trouverez mieux. Le condensateur doit tenir 450V c.a. ou 800V c.c. (selon leurs termes). Sachez qu'on peut aussi faire des assemblages série de condensateurs moins performants, par ex 2 condos de 2.5 µF 250V c.a. (ou 400V c.c.) en série, avec une résistance de 1 megohm en parallèle sur chaque condo. A vous de voir avec la place dont vous disposez.

Il y a surement d'autres sites qui proposent la bonne pièce, mais je vous ai répondu au moins pour que vous n'achetiez pas un 4.5, vous crameriez le moteur en quelques heures.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Merci pour ces bonnes nouvelles. Et bravo pour votre courage (voire même votre dextérité) pour avoir fait cette chirurgie réparatrice.

Eh bien quand votre carte arrivera, cela vous donnera droit à une réparation express à la prochaine panne! Que je ne vous souhaite pas, évidemment.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Très belles photos. Effectivement, les résistances 305 et 306 sont sous-dimensionnées. Elles chauffent au delà du raisonnable, au point de faire changer de couleur le circuit imprimé, et surtout de faire fondre leurs soudures. Elles doivent surement dépasser les 300 degrés!...

Je vous suggère vivement de remplacer ces résistances par des versions 3 ou 5W, les photos ne permettent pas de donner leur valeur, mais si vous dessoudez une patte à chaque, vous allez pouvoir les mesurer (sinon c'est marqué dessus, mais pas forcément de manière très explicite). Elles ont à priori la même valeur, qui pourrait être très faible (moins d'un ohm). Avant la mesure, court-circuitez les fils de votre multimètre pour voir ce qu'il affiche pour une résistance de 0.00 ohm.

Cordialement, Dom.


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... sauf que là la carte n'est pas vraiment en panne puisqu'elle fonctionne dans certaines conditions. Diagnostiquer un problème marginal ou intermittent est en général assez laborieux et demande plus qu'un multimètre pour trouver le défaut...

Cordialement, Dom, qui passait (encore) par là! :-)

Bonjour.

L'UI qui ne marche pas est-elle une des 2 qui faisaient grève précédemment? Quand vous la mettez en marche, démarre-t-elle un court instant? Mon post 39 aurait-il vu juste?...

L'odeur vient-elle de cette UI? Quel type d'odeur ? Cramé, poisson pourri, chien mouillé?... :-) Si oui, il va falloir la démonter pour voir s'il y a des dommages sur la carte... Si l'odeur ne fait pas penser à du cramé, un condensateur chimique a pu éclater et dégager une odeur spéciale.

Avant cette panne, l'UI en question faisait-elle un bruit anormal, dégageait un début d'odeur ?...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

L1 est en fait connectable par 2 pistes, mais celles-ci sont court-circuitées en A en son absence. L1 serait une inductance supplémentaire pour affiner la vitesse de la turbine, puisque les pistes mènent à un connecteur qui va vers la self à points intermédiaires vue plus haut.

A tout hasard, vérifiez/refaites les soudures pointées par les "V", un mauvais contact crée des parasites...

Cordialement, Dom.

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