Peut-être la nouvelle CTP ne donne pas assez de courant?... Reconnectez la lampe sur la CTP et faites un essai. Si pas concluant, refaites les mesures du post 98, carte et connecteur.

Sur une machine saine, quand on met le courant, le relais fait "clac" quelques secondes plus tard. Est-ce le cas?

Aussi, à clarifier :

1/ Avez-vous remplacé la CTP, ou est-ce celle d'origine?
2/ Quelle est la résistance à froid de celle actuellement en place?
3/ Avez-vous remplacé le relais?
4/ Si "non", l'avez-vous testé? (voir post 12)

Dans cet essai, est-ce que la lampe de 40W était connectée? Sinon, remettez la en place, puis faites les mesures d'alimentations, sur la carte et sur le connecteur.

Comme la partie la plus critique est dans l'ombre (!!!), je ne peux pas me prononcer sur ses soudures, mais celles qui sont éclairées ont un aspect tout de même moins cata qu'auparavant. Passez un coup de pinceau sur toute la carte pour la nettoyer, parce que je crois voir des débris qui pourraient faire des court-circuits par endroits, si ces débris sont conducteurs, spécialement dans la zone entre les fils et le microP. Vérifiez éventuellement avec une loupe.

Une fois cela fait, croisez les doigts, remontez et mettez le jus. Il se pourrait que ça marche.

Mamma mia, comme on dit à Bangkok, ça ne risquait pas de marcher!!

Déjà, désolé de vous le dire, mais vos soudures sont calamiteuses, en particulier les 3 sur le connecteur, qui sont peut-être déjà +/- en court-circuit à cet endroit.

Et surtout, vous avez fait une grosse erreur, vous avez relié la broche "1" non pas à "A" comme je le demandais, mais à un autre point qui n'était pas censé recevoir de fil! Vous avez tout simplement relié le 12V avec la masse, pas étonnant que l'alimentation se mette en alerte!

Enlevez complètement les 3 fils et recommencez, avec la petite correction suivante : au lieu de souder sur "1", vous souderez sur le petit plot de soudure qui est 1 cm plus haut, cela fera un risque de court-circuit en moins.

Enlevez la vieille soudure des broches 1-2-3 du connecteur et mettez en de la fraîche. Même chose pour les 3 fils, enlevez la vielle soudure et mettez en de la fraîche (3 x 2 = 6 extrémités). Puis amenez un fil sur une soudure, et là, délicatement, vous faites fondre les 2 ensemble avec le fer. Les soudures 2 et 3 doivent être bien distinctes. La 1, vous la déportez un peu, comme l'ai dit.

Quand c'est fait, postez une photo de la zone pour que je vous donne mon feu vert pour un remontage et un essai.

Oui, en fait une photo du côté soudures de la carte.

Je me suis arraché les cheveux pendant un certain temps sans comprendre la connectique, mais je viens de me rendre compte que le câble n'arrivait pas sur le connecteur CN102 mais sur le CN1! ils ont 8 fils chacun, c'est ce qui m'a trompé, mais ils n'ont pas du tout les mêmes fonctions!...

Bref. Pourriez vous me poster une photo (bien éclairée et bien nette) où l'on voit les 3 connections que vous avez refaites suite à de la corrosion?

OK. Donc le câble n'a pas de court-circuit. L'ensemble des mesures montre que quelque chose écroule une des deux tensions sur la carte. Je vais regarder ce que je peux vous faire faire.

Sur la carte où il y a la CTP et le relais, on voit 3 circuits à 16 pattes, IC3, IC31 et IC41. Pouvez-vous me lire ce qui est marqué sur chacun? Pour IC41 je verrais bien un ULN2003, pour les autres, je ne sais pas. Cela me permettra de mieux cibler les futurs tests.

J'ai écrit mon post de 11:56 alors que le vôtre de 11:04 n'était pas visible (il me semble).

Je pense que votre post de 11:27, qui dit l'inverse, est une erreur, car illogique d'un point de vue électronique.

Faites à nouveau les mesures, connecteur branché côté alimentation (où se trouve le 7805), et déconnectez à l'autre bout (là où ça a chauffé). Des fois que le câble soit TRES abîmé, ce test permettra de le prouver.

?????? Vous n'auriez pas inversé les mots débranché et branché (avec un é-accent-aigu!)

Quand le câble est débranché, vous testez sur la carte, pas sur le câble. Quand le câble est branché, vous testez dans les trous du connecteur du câble.

Donc, c'est bien l'autre carte qui met la pagaille. Du coup, faites les mesures du post 88.

Entre R et G, j'imaginais plutôt 12V (comme souvent), mais pourquoi pas 9.

Bonjour. Voici quelques tests à faire.

1/ le fusible photo 1 en bas à droite (à tester courant coupé)
2/ courant remis, tester aux soudures du 4ème condo pas mis en place, normalement 350V DC
3/ si tension très faible, tester en volts AC sur les 2 cosses du relais (une cosse libre et une cosse où arrive le fil blanc). Normalement 0V. Si 230V AC, il y a des chances pour que le PFC soit HS. Le PFC est le gros circuit noir en bas de la photo 2.

On verra pour la suite suivant vos résultats. Dom.

Yes.

Bonsoir.

Une panne courante dans les clims est une mise en court-circuit d'un transistor de type IGBT. Une réparation dans ce cas coûte moins de 20€. Attention, dans votre cas ce peut être autre chose. Si cela vous intéresse, je peux tenter de vous aider, mais il vous faudra prendre des photos de cartes recto/verso, faire des mesures avec un multimètre, dessouder des choses, bref faire un peu de technique. Si vous ne vous en sentez pas capable, tentez votre chance chez des artisans dépanneurs télé ou autre.

Cordialement, Dom.

Pour le "trou", pas facile de le distinguer, avec les reflets de lumière. Dans ce genre d'incident, il faut bien nettoyer la zone à l'acétone, bien gratter le circuit imprimé pour faire disparaître le brûlé, et re-nettoyer à l'acétone. Ca ne devrait pas empêcher un redémarrage... si toutefois on arrive à faire redémarrer la clim.

La présence de la lampe permettra de laisser passer plus de courant que la CTP quand elle est chaude. Une CTP passe facilement de 100 ohms à froid à 10000 ohms à chaud. Une lampe de 40W fait 1200 ohms à chaud, et 250 à froid. Il se pourra que la lampe soit très légèrement allumée pendant vos mesures, il ne faudra pas s'en inquiéter. Elle va aussi donner un peu de lumière au moment où vous remettrez le courant.

Avec ces nouvelles conditions, vous pouvez vous payer le luxe de faire les mesures avec puis sans le câble.

Bon courage, Dom.

Bonjour.

Avant d'incriminer la carte (hypothèse fort plausible), n'y a-t-il pas un code erreur qui s'affiche sur l'unité intérieure, ou des LED allumées dans l'extérieure? Parfois c'est juste une sonde fatiguée, ou un connecteur qui s'est un peu oxydé...

Cordialement, Dom.

Non. Ce condo est placé entre phase et neutre de l'arrivée secteur. Enlevez le pour les mesures, vous le remplacerez plus tard. A moins qu'il ait fait disjoncter le tableau électrique, il n'est pour rien dans la faiblesse de la HT.

Bonjour.

Il fallait couper tout hier soir. Vu que le relais ne veut plus coller, la CTP est (très) chaude et elle met un peu de temps à refroidir. Pour faciliter les mesures, vous pouvez souder aux bornes de la CTP 2 fils qui vont à une lampe à filament de 40 ou 60 W. Cela permettra de simuler une CTP beaucoup plus froide, donc de faire monter mieux la HT.

Aussi, pour tester l'alimentation, il est inutile, voire contre-productif, de faire démarrer la clim. Mettez le jus, sans plus.

Je comprends mieux, ce n'était donc pas un clignotement!

L'alternance des 2 valeurs est probablement due au fait que l'alim tente de démarrer mais n'y arrive pas, à cause d'un court-circuit ou à cause d'un composant qui a vieilli. L'alim donne des basses tensions pour la carte où elle se trouve, mais aussi pour une autre par l'intermédiaire du câble à 8 fils.

1/ Enlevez ce câble et recommencez les mesures. Si les valeurs deviennent conformes à mes prédictions, alors c'est qu'il y a une sur-consommation sur l'autre carte.

2/ Si elles sont conformes, alors faites d'autres mesures. Sur le connecteur de cette carte (câble enlevé), je baptise la broche la plus dans le coin "1", celle vers la LED verte "8". Mesurez en volts DC, le fil noir sur 7 et le fil rouge sur 1. Puis déplacez le rouge sur 2. Quelles sont les 2 valeurs lues?

3/ Recommencez 2/ après avoir remis ce câble. Aidez-vous d'une épingle pour toucher le métal des fils du câble dans les trous du connecteur. Eventuellement mettez un gant pour manipuler l'épingle, risque de se faire "chatouiller" sinon.

On verra pour la suite suivant vos résultats.

Oups, il était tard. Non, tôt...

Pour les 22V, si vous avez laissé l'UE branchée, c'est normal ; comme je vous l'ai dit, la CTP chauffe de plus en plus, donc devient de plus en plus résistive, donc fait décroître la HT.

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Bonsoir.

Vos mesures sont bizarres, il n'est pas impossible en plus que l'on se soit mal compris. Je réécris donc le plan de manips avec une photo. D'autre part, je ne comprends pas pourquoi vous avez des mesures qui clignotent, ou alors j'ai une hypothèse : le multimètre, bien qu'il soit à changement de calibre automatique, doit pouvoir se faire forcer un calibre (disparition de "auto" sur l'afficheur), vous avez +/- consciemment mis en marche cette possibilité, du coup le clignotement voudrait dire dépassement de calibre, comme si vous testiez du 12V avec le calibre 2V...

Apparemment, l'alim ne se sert pas directement de la HT des condos, mais d'une autre HT créée juste pour elle, à partir du fil rouge dans le coin. Toutes les mesures sont à faire avec le fil noir sur R comme Radiateur (du composant, pas celui à ailettes à côté). Les mesures suivantes seront en Volts DC.
* Sur le fil rouge, on doit avoir aux alentours de 300V
* Sur H, lire un peu moins que la valeur sur le fil rouge
* Sur G, lire 11 à 15V
* Sur D, lire 5.00V
* Sur A, lire 0, c'est obligé
* Sur C, lire 11 à 15V
* Sur B, lire 2.50V

Si le fil rouge ne porte pas de tension élevée, alors il est normal que l'alim ne marche pas. Peut être qu'une résistance a claqué sur la carte des condos, comme sur la photo 2470/14/29.

Bonjour Christophe.

IL SEMBLERAIT que le mode opératoire de la dernière panne soit différent des précédents claquages. Et je pense qu'il y a un responsable : Bibi.

Je vous avais cherché un fournisseur de ZD022 il y a quelques temps et n'en avais pas trouvé, du moins en France. Du coup je m'étais rabattu sur les 1.5Kxx, qui sont plus communes. Malheureusement je m'étais basé sur le packaging, la tension et la puissance dissipable. Je n'avais pas vu (mais je viens de le voir) que les vraies ZD022 sont des diodes à très faible capacité parasite (vers les 30 pF), alors que les 1.5Kxx ont une capa parasite assez surprenante, de 2000 à 7000 pF suivant la tension appliquée. Dans la mesure où la diode est après une résistance de 110 ohms, cela nous donne un temps de montée de signal qui peut dépasser 1 µs, si on ajoute la capa d'entrée de l'IGBT. Du coup, comme le temps de montée n'est plus raide, l'IGBT voit pendant ce temps de montée à la fois une tension évolutive (0 à 350V) et un courant évolutif (10/20A à 0). Pendant toutes ces µs critiques (plusieurs milliers chaque seconde), la puissance dissipée dans l'IGBT peut dépasser le maximum admissible, et il claque par surchauffe instantanée malgré sa fixation sur un radiateur.

Quand vous aviez fait vos tests très encourageants (posts 61 à 64), il n'y avait pas de zener. Or le tout dernier essai était avec cette zener capacitive. Donc pour moi c'est bien "ma" zener qui est responsable. J'ai beau être parfois considéré comme un gourou, ben le gourou il en apprend tous les jours! :-(

Donc à mon avis remettez un IGBT mais sans zener, et cela devrait marcher en chauffage aussi bien qu'en froid. Maintenant, si vous trouvez un vendeur de ZD022, éventuellement chinois, je vous encourage à lui en acheter une dizaine. Comme je vous l'ai dit, elles ne servent que lorsque l'IGBT claque, son rôle étant alors de protéger la partie 15V du moteur de ventilo UE. Et comme Sanyo n'a pas su protéger ses UE des microcoupures secteur, les IGBT claquent plus que chez d'autres marques. Je vous donnerai un truc pour améliorer la protection du moteur, car la ZD022 n'est pas la panacée, comme vous avez pu le constater à vos dépens. ;-)

La pâte thermique est parfaitement isolante, pas de souci à son égard.

Au fait, sur la photo, vous avez vu comment l'IGBT vous regarde d'un air narquois?... :-)

Cordialement, et avec mes excuses, Dom.

Si vous savez quoi raccorder, soit. Mais le but n'est pas de tester P/N, mais juste de s'assurer que la HT est bien montée pour que l'alim soit dans des conditions normales.

Bonjour.

Les traces de rouille ne sont pas graves sur ce composant, c'est un quartz 8 MHz qui sert à donner une référence de fréquence au microP. Mais, comme la corrosion des pistes sur l'autre carte, elles montrent que l'air marin a eu une influence néfaste sur la machine.

Autour du transfo jaune EI22A, vous avez 6 diodes (cylindres noirs avec 2 pattes, plus ou moins gros). Courant coupé, mettez en mode test de diode, le fil noir côté bague et le rouge sur l'autre, vous devez trouver de 300 à 600 (mV). Si pour une vous voyez 0, problème, n'allez pas plus loin.

Si c'est bon, autres mesures mais sous tension, pour lesquelles il faut PN à 345V. Attention, les potentiels suivants sont +/- reliés au secteur, les mesures ne sont donc pas sans risques. Mettez le multimètre en Volts DC, le fil noir sur le métal du 7805. Sur sa broche de gauche, vous devez lire entre 11 et 15V. Sur sa broche de droite 5.00V. Sur le 1117 (IC2), vous avez 3 broches en enfilade. Sur la gauche (vers le bord de la platine), c'est le 0V, sur la droite vous allez retrouver le 11-15V, sur la centrale 2.50V.

On verra pour la suite suivant vos résultats.

Cordialement, Dom.

Ah, les photos sont meilleures!

Par contre, celle de gauche me fait frémir. Est-ce que c'est une fissure que je vois dans le gros circuit carré au centre ?... On dirait que le circuit a +/- éclaté. J'espère pour vous que c'est une illusion d'optique... Merci de lever le doute avant que je ne prépare un plan de manips.

S'il n'est pas fissuré, essayez de lire ce qui est marqué sur IC2, le petit circuit au sud-est du "fissuré", il fait partie aussi de l'alimentation. Il faut surement enlever un peu de colle jaune pour tout lire.

G est la grille du transistor, et elle est isolée de ses 2 autres broches, il est donc normal sur un IGBT sain d'avoir "ol" en mode test de diode. Par contre, si on met le fil rouge sur E et le noir sur C, on doit lire environ 500 car il y a une diode interne dans le transistor. L'autre fois le test préconisé visait à détecter un IGBT mort (en court-circuit), dans ce cas, pas besoin du mode test de diode.

Chronologie des évènements sur une machine saine. Quand on met le 220, la CTP laisse passer un peu de courant pour charger les gros condos. Quand la tension est suffisamment montée, l'alim démarre et quelques secondes plus tard, le microP fait coller le gros relais, celui-ci court-circuite alors la CTP et il n'y a plus rien pour freiner le courant, qui est important quand le compresseur tourne.

Si le relais ne colle pas, cela peut être dû à l'alim si elle a un problème. Elle doit fournir plusieurs tensions, il se peut qu'une d'elles manque à l'appel.

Pour tester l'alim il me faut d'autres photos. Celle du post 56 est trop floue et/ou mal éclairée, je ne peux pas voir correctement certaines parties de la carte. Et faites en aussi une côté composants.

Coupez le courant au moins 5mn, pour que la CTP refroidisse, et relancez en demandant du froid. Rien ne peut marcher dans l'UE si la haute tension n'est pas à au moins 250V, car c'est quand elle est suffisamment haute que l'alim peut démarrer et faire fonctionner le reste.

Ma demande P1 concernait l'unité intérieure. Est-ce bien sur elle que vous avez déconnecté/reconnecté?

"De nouveau F1" : vraiment F1 ou erreur de frappe et en fait P1? Et ce, en chaud ou en froid?

Bonjour. Et en froid, qu'est-ce que ça donne?

J'espère que vous avez bien rebranché TOUT, et correctement.

Oubliez l'idée de trouver un câble avec les mêmes connecteurs, le même nombre de fils, et la même longueur... Introuvable dans le commerce! Soignez juste la fixation des gaines sur les fils pour qu'elles ne bougent pas avec les vibrations. Si l'isolant a un peu fondu, il n'y a cependant pas de risque que des fils cassent. Il faut juste qu'ils ne se touchent pas si le cuivre est à nu. Vous pouvez aussi permuter les connecteurs de façon que le connecteur intact se branche dans la zone incendiée.

Au fait, quand vous dites "A et 1 = 19,65", vous "oubliez de dire" que ce sont des kilohms, soit 19650 ohms! C'est le piège des appareils à changement de calibre automatique. Avec une telle résistance en série, le relais ne peut pas absolument plus coller. La corrosion a fait son boulot, la piste est détruite à jamais, bien que ce ne soit pas flagrant pour M. Toulemonde.

En espérant qu'il n'y ait plus rien d'autre à changer/mesurer/investiguer/réparer...

Oui, utilisez des petits fils avec isolant, et soudez A avec 1. Et tant que vous y êtes, faites aussi B avec 2 et C avec 3, car dans quelques temps les autres liaisons vont lâcher aussi. J'ai bien l'impression qu'on tient là le coupable. Vous pourrez éventuellement poster une photo de la zone réparée. Et tenter un essai après avoir remonté.

Bon courage, Dom.

Autre chose, il y a quelques jours j'avais remarqué des traces de corrosion sur votre carte qui porte le relais qui a été abîmé. Maintenant que le pont est mesuré bon, je verrais bien ce relais désormais incommandable par le microP. En effet, si la piste qui le commande est attaquée, le relais ne peut plus coller, et comme la CTP qu'il est censé court-circuiter est de plus en plus chaude donc résistive, la HT pourrait devenir de plus en plus faible, et c'est bien ce que vous observez.

Avec l'ohmmètre en calibre 200 ohms, vérifiez que vous avez moins d'un ohm entre C et 3, puis entre B et 2, et enfin A et 1. Si cette dernière mesure est très élevée, bingo.

Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous n'avez pas fait ce que je vous demandais : fil rouge sur la 1ère soudure citée (de chaque paire). Vous deviez avoir 4 mesures comparables, au lieu de cela il y a 2 ol. Quant aux mesures entre les AC1/2 que vous avez ajoutées, elles sont inutiles... Veuillez donc compléter ce tableau et rien d'autre!
* - et AC1
* - et AC2
* AC1 et +
* AC2 et +

Vous devez à priori avoir encore une autre carte dont vous n'avez pas donné la photo. Elle correspondrait aux photos 2470/14/26et27. Si c'est bien le cas, regardez si une soudure ne serait pas dégradée sur cette carte, ou une cosse mal serrée.

Sur la carte aux gros condos, vérifiez aussi le serrage de la cosse du fil gris. Parce qu'en fait dans votre histoire tout se passe comme si le secteur arrivait puis se coupait tout seul assez vite. A la limite, cela peut inclure aussi l'arrivée du secteur sur l'unité extérieure (liaison UI/UE à vérifier au niveau des borniers : par exemple, le secteur arrive-t-il bien en permanence sur l'UE?). Sinon, voir aussi côté UI.

Je confirme, il y a probablement une diode morte dans le pont. Faites les 4 tests suivants en mettant le fil rouge du multimètre (en mode test de diode) sur la première soudure citée. On doit normalement trouver vers les 500 à chaque fois pour un pont bon. Mais il est probable que vous aurez une mesure à 0.
* - et AC1
* - et AC2
* AC1 et +
* AC2 et +

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

La tension qui baisse, cela me fait penser au problème d'un autre internaute, il faut que je retrouve. De mémoire, l'alim n'y était pour rien, peut-être le pont redresseur.

Pour l'autre 3-pattes, voir photo.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

PS : j'avais commencé à écrire avant que vos posts 41 à 43 soient visibles.

Comme dit plus haut (post 39), les 2 mesures de tensions se font machine remontée (et sous tension, évidemment). Après vous pourrez démonter pour faire les photos. La photo des pistes m'est indispensable pour voir comment est faite l'alimentation et mettre au point les tests de vérification.

Aussi, il faudrait que vous me disiez les références des 2 circuits de puissance à 3 pattes. L'un est vissé sur le radiateur noir (au gauche sur votre dernière photo), l'autre est juste à droite du radiateur. L'un des deux doit être un 7805, à priori.

Vous ne me dérangez pas, mais je me demande s'il est bien sage de poursuivre l'investigation..........

Les cosses crèvent littéralement les yeux, en particulier en bas de la photo 2470/14(et non 16)/33, à se demander si vous êtes allé la voir!

Le problème avec vos photos est que je ne vois pas de transfo d'alim. Je soupçonne qu'il soit sur la carte qu'on voit verticale à gauche au post 14, photo 3. Mais telle qu'elle est prise je ne peux pas en faire grand chose, et de plus il n'y a pas la face côté soudures. Elle ressemble assez à la 2470/16/33 mais je n'en suis pas certain à 100%. Etes vous VRAIMENT sûr que cette 33 n'est pas identique à votre carte "verticale"?

Pour tester la tension des condos, il faut que tous les câbles soient remontés. Vous pouvez prendre la tension entre les cosses N et P de la carte verticale, de part et d'autres des cosses U/V/W. Si P/N fait bien 350V DC, inutile de mesurer sur les condos. Mais si P/N est à 0, il faut trouver pourquoi.

Sur la carte qui porte les condos, on voit un manchon en textile blanc. Je pense qu'il y a un fusible dedans. Ne le testez pas in situ, vous pourriez volatiliser votre ohmmètre s'il est coupé et que les condos sont chargés. Testez plutôt la tension entre N et l'extrémité du fusible proche des condos. Si vous mesurez 350V, alors le fusible est HS, confirmable en testant entre N et l'autre borne du fusible (on lit alors 0).

Attention aux condos quand ils sont chargés, 350V sur ces bestiaux donne une énergie conséquente, qui peut rester plusieurs minutes après coupure du courant. Si vous avez une résistance de puissance (chauffage bas de gamme, appareil à raclette...), vous pouvez les décharger en quelques secondes.

Cordialement, Dom.

Bonjour. Désolé pour mon silence, j'étais en déplacement depuis dimanche et sans internet.

J'ose espérer que vous avez fait tout cela avec la self réputée bonne. Si ce n'est pas le cas (que ce soit l'ancienne ou celle que vous avez achetée, qui est à priori bonne, mais sait-on jamais...), ce peut être la cause de la rechute

Si la zener est HS, il est probable que la grille de l'IGBT a aussi claqué. Avez-vous dessoudé la zener, mesuré alors ses 3 ohms, puis recherché un court-circuit entre la grille et le collecteur? Vous ne dites pas avec quelle carte vous avez fait cela (dans la mesure où vous aviez l'intention de réparer l'autre qui était en panne dans un coin).

Franchement, je ne vois pas pourquoi cela marcherait en froid et pas en chaud, le PFC fonctionne de la même manière. Surtout avec une seule UI connectée.

Concernant le condo bleu, il est apparemment en parallèle avec les gros chimiques, et sert d'appoint de découplage/stabilisation HF pour les chimiques qui sont un peu lents en HF. Son absence ne devrait pas empêcher la carte de fonctionner (mais je peux me tromper) ; par contre, s'il y avait un contact intermittent, une mise en contact inopinée avec les chimiques aura généré un violent mais très bref appel de courant, mais je vois mal les conséquences se faire sentir jusqu'à l'IGBT. L'IPM est tout proche, j'espère que la patte coupée n'est pas aller toucher une de l'IPM.

Plan de manip : si vous n'avez pas utilisé la self réputée bonne, remettez la sur la machine. Avec une autre zener (il y a un sens!), et si vous êtes sûr que l'IGBT est bon, ce que j'ai du mal à croire. D'abord en froid 10 mn (oui je sais il ne fait pas bien chaud!) puis en chaud 10 mn.

Cordialement, Dom.

Bonjour. Désolé pour mon silence, j'étais en déplacement depuis dimanche et sans internet.

"La clim démarre", j'imagine qu'il n'y a que le ventilo intérieur qui tourne. F1 veut bien dire pas de communication UI/UE, mais P1 veut dire dépassement de température sur l'échangeur de l'UI... Essayez de voir si sur l'UI il n'y aurait pas un petit connecteur mal enfiché. Ou alors coupez le courant et retirez/remettez plusieurs fois chaque connecteur.

Mesures à faire pour identifier l'origine du problème, car il est courant qu'un problème de communication soit lié à une alim qui ne marche pas ou qui marche partiellement. Avez-vous une carte qui ressemble à celle de la question 2470, post 16 photo 33? Si oui, mettez une photo recto verso de cette carte, car c'est elle qui porte l'alim. Regardez déjà si vous avez bien 350V DC sur les gros condos.

Si Albre37 lit ce post, il peut se joindre à la discussion, vu son expérience dans le dépannage des Zenith, que je suis loin d'avoir!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

8 degrés d'augmentation en 5mn, si un seul split tourne, me semble beaucoup, mais ce n'est qu'une impression, je peux me tromper. L'inductance (ou self) n'est pas censée dissiper (beaucoup) d'énergie, car elle la stocke puis la restitue, un peu comme le fait un condensateur. Certes il y a ce qu'on appelle les pertes fer, mais elles devraient être assez modérées.

La self est l'un des trois composants de puissance du système PFC, power factor correction. Quand vous avez une alim classique à transfo secteur, le secondaire vient charger un condo à travers une diode (ou un pont de diodes). Mais comme le condo se décharge relativement lentement, la tension au secondaire du transfo est souvent inférieure à la tension du condo, et dans ce cas aucun courant n'est tiré du transfo. Au final, du courant est tiré du transfo 20% du temps, quand la sinusoïde est à son plus haut.

Quand on a affaire à un gros consommateur de courant comme une clim et que le secteur attaque directement un pont redresseur puis des condos 400V, on a potentiellement le même comportement. Conséquences : courants "impulsionnels" très importants et dégradation du "cosinus phi" de l'appareil. EDF demande à ce que ces appareils se comportent de manière plus sympathique avec le réseau, en intégrant un circuit PFC.

Le PFC, qui inclut une self, un commutateur électronique (avec sa commande) et une diode de puissance, va faire en sorte que du courant soit prélevé du secteur en permanence, quelle que soit sa valeur, y compris dans la moitié basse de la sinusoïde. Prenons le moment où le secteur est à 50V (sachant qu'il culmine à 350V en haut de la sinusoïde). L'IGBT, qui était OFF, se met ON pendant quelques centaines de microsecondes. La self est alors connectée temporairement entre la sortie du pont redresseur et le 0V. Un courant croît rapidement dans l'inductance, de manière quasi linéaire. L'IGBT se coupe alors en quelques nanosecondes. Le courant lancé dans la self ne peut s'arrêter instantanément, car le champ magnétique développé dans ses tôles maintient ce courant (loi de Lenz). On se retrouve alors avec une velléité de surtension à la sortie de la self, qui pourrait monter à plusieurs milliers de volts, comme dans un allumage électronique de voiture. Mais en fait non, parce qu'une diode de puissance (D07) est connectée entre ce point et les condos de stockage haute tension. L'énergie électro-magnétique de cette impulsion va venir simplement se déverser dans les condos. Voilà comment, avec un secteur à 50V, on peut charger des condos déjà à 350V, et cela grâce à la self.

Il se pourrait fort que la self soit en court-circuit partiel, comme avec l'autre internaute. Il ne faut pas oublier que la self voit impulsionnellement jusqu'à 350V à ses bornes, et que les spires n'ont pas d'autre isolation que l'émail du fil de cuivre. Celui-ci a pu claquer à la longue si 2 spires qui se jouxtent voient une tension non négligeable entre elles. L'idéal serait de faire un essai avec une autre self, empruntée sur une machine fonctionnelle, comme en question 2664. Vous pouvez éventuellement prendre votre plus beau clavier et demander à cet internaute de quantifier l'élévation de température de sa self sur 15 ou 20 minutes. En plus il pourra vous dire où il en a acheté une.

Avec un salut amical à Adelclim! :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ouh là! Vous êtes passé à côté d'une catastrophe! A cause d'un problème de vocabulaire. En effet PL est un excellent frigoriste, mais dans le domaine électrique/électronique il n'utilise pas toujours les bons termes. Quand il disait "vous mettez votre multimètre sur courant continu", il fallait comprendre "sur VOLTMETRE continu". Vous avez pris sa phrase au pied de la lettre et avez utilisé à la place le calibre le plus mortel d'un multimètre, celui (10A) où l'appareil se comporte comme un court-circuit. Si votre clim avait été en parfaite santé, il est probable que vous auriez dégagé l'IPM instantanément.

Autre possibilité, en mode 10A il faut mettre le fil rouge du multimètre dans la borne spécifique 10A. Si vous ne l'aviez pas fait, alors le court-circuit n'était pas activé et c'est tant mieux pour cette manip. Et ne cherchez pas à corriger le tir, oubliez le calibre 10A!

Sachez aussi qu'en mode 10A il n'y a jamais de fusible, car sa résistance interne perturberait complètement la mesure.

De mon point de vue d'électronicien (et pas du tout frigoriste), le moyen le plus avisé de tester les sorties de l'IPM est de mettre le multimètre en voltmètre continu calibre 750/1000V, de mettre le fil noir sur la cosse "N" de l'IPM (ou le "-" des gros condensateurs), et de balader le rouge sur U, V, et W successivement (les 3 fils qui vont au compresseur). Pour une machine saine, ces signaux sont rectangulaires (niveau bas 0V, niveau haut 350V), à assez haute fréquence (1-3 kHz), et sont modulés en rapport cyclique, mais bon an mal an vous devriez lire la moitié du niveau haut, soit 175V DC. Sachant, je le reformule, qu'il s'agit là de la valeur moyenne du signal décrit ci-dessus.

Je vous suggère de recommencer la manip de la façon que je viens décrire. On avisera suivant vos résultats.

PL : désolé de faire ce petit correctif, mais c'est pour la bonne cause. A moi aussi il arrive d'écrire des choses qui sont interprétées différemment par les internautes! :-)

Cordialement, Dom.

Hi Pad.

Quand je disais "Voir si les gros condos portent bien 340V DC", je voulais dire "Vérifier au voltmètre qu'il y a bien 340V DC à leurs bornes". Si cette tension est plutôt vers les 0V, l'alim ne peut pas fonctionner.

Cordialement, Dom.

Ouh là, je ne parle pas asiatique couramment!...

Pour le relais, attention, la référence que je vous ai donnée en post 19 n'est pas forcément la meilleure. Si vous en avez la possibilité, essayez de trouver la vraie référence, pour plus de simplicité au remontage.

http://de.futureelectronics.com/de/technologies/electromechanical/relays/signal-relays/Seiten/4005087-HF2160-1A-12DE%28257%29.aspx?IM=0

Ou sur Alibaba, si vous avez un compte Paypal.

Bonjour.

Le CH24 semble n'avoir qu'un très lointain rapport avec IPM et compresseur... Voir 2 extraits de 2 docs différentes.

Cordialement, Dom.

Voici les documents :
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Ben voilà, on y est enfin arrivé! IGBT et diode sont donc bons.

Bonne chance pour la suite. Dom.

Eh bien vous connaissez la procédure, maintenant : des photos sinon rien! Si plusieurs cartes, au moins une panoramique plus une recto/verso de celle qui porte un petit transfo (souvent jaune).

Cordialement, Dom.

Il y a des incohérences dans vos mesures. La seule qui semble correcte c'est celle qui donne 9.88k, car il y a souvent une résistance de 10k entre G et E à cet endroit. Quand vous dites "520 et 625 m", cela veut-il dire 520m et 625m? Et dans ce cas est-ce "m" qui veut dire milli (millième de) ou "M" qui veut dire Méga (million de)? Mesurer des diodes avec un numérique est très aléatoire en mode ohmmètre, raison pour laquelle les constructeurs mettent souvent une position "test de diode". Dans votre cas, je soupçonne que ce soit un multimètre assez élaboré avec changement de calibre automatique, dans ce cas vous liriez des mégohms, ce qui se peut, cela dépend comment est conçu l'appareil. Je vais faire enrager tout le monde, mais il serait bon que vous mettiez une photo de cet appareil aussi.

D'autre part, vous dites plus haut qu'entre A1 et A2 il y a 0 ohm (ce qui me convient), ci-dessus vous dites "520 et 625 m", ou alors vous voulez dire (A1 ou A2) par rapport à K?...

Mon sentiment est que l'IGBT semble rescapé des flammes, la grosse diode aussi, mais il serait bon de le confirmer avec des tests fiables. Il est probable que votre numérique le permette, mais sa photo permettrait d'assurer le coup.

J'ai bien l'impression que vous avez un multimètre à aiguille.
Si oui, pouvez-vous mettre une photo de la bête ? Je vous imaginais avec un petit numérique qu'on trouve partout en grande surface de bricolage.
Les interprétations de mesures varient suivant l'appareil. Par exemple, sur un appareil à aiguille, le calibre pourrait être "x1K" , dans ce cas il faut multiplier la lecture par 1000. Mais sur un numérique, le calibre 1K indique qu'on pourra mesurer entre 0 et 1000 ohms.
Je soupçonne donc que vos mesures soient des milliers d'ohms, ce qui change tout!! Merci de clarifier, si possible avec la photo.