Je n'ai pas vu votre dernier post avant d'envoyer le mien... Dommage, la carte est démontée. J'espère ne pas avoir fait d'erreur dans les lettres... Travail très compliqué avec que des photos, sans avoir le matériel sous les yeux.

Bonjour.

Je m'étais emmêlé les pinceaux, car j'avais en fait le manuel, je confondais avec une autre question récente sur un RAC50-DH7, où le site ne propose pas son manuel. Effectivement, en suivant hier les pistes de vos photos, je ne m'étais pas trompé, on arrive bien sur CN8 pour rejoindre les 2 alims à découpage.

Les 2.6V que vous mesurez doivent être un residu de tension sur le condo d'entrée de l'UI concernée. Comme je vous l'ai dit, il faut que les 2x2 relais soient collés pour que l'on envoie le 35V sur les 4 splits. Cette commande n'émane du microP, comme on pourrait l'imaginer, mais est juste lié à la présence de 12V sur la carte qui nous occupe. Autrement dit, si les relais ne collent pas, c'est que des pistes amenant 0V et 12V aux relais sont HS, ou que l'alim qui fournit les 2 12V ne fonctionne plus.

Si la carte est montée, alors voici des petites mesures qui vont nous éclairer. Testez entre la bague de la diode D222 et le métal de REG1. Vous devez avoir 12V. Même chose entre la bague de D223 et le métal de REG2. Si c'est bon, arrêtez et descendez la carte.

Sur table, vous devez avoir continuité entre C et les 2 M ; D et les 2 K ; A et les 2 N ; B et les 2 L. Si ce n'est pas le cas, chercher des pistes coupées ou des trous HS. Attention, entre K et L, vous aurez dans les 200 ohms, ainsi qu'entre M et N. Pour les continuités, il faut vraiment 0.

J'insiste, votre problème de corrosion pourrait être multi-défaut. En effet, il s'est manifesté après une longue période OFF. Ce n'est pas comme si tout d'un coup la clim s'arrêtait, dans ce cas on est sûr d'avoir une origine unique. Dans votre cas, les 6 mois d'arrêt ont pu voir 2 ou 3 défauts se former sans qu'ils ne se manifestent, puisque la clim était déconnectée.

Les lignes 35V portent en plus des infos binaires, raison des filtres et transfo qui servent à séparer les infos de la tension continue. Les relais servent à ne pas alimenter les splits si la carte a un pb d'alim.

Cordialement, Dom.

Il y a une kyrielle de connecteurs qui arrivent sur cette carte. Vous n'en auriez pas oublié un?

Pas de 35V sur le bornier? Il faut pour cela que la génération du 35V soit effective et que les relais qui bloquent le 35V soient activés. Les 2 35V bruts arrivent d'une autre carte par le connecteur blanc CN8 dont les 4 broches sont dans l'ordre +- et -+ pour les 2 voies. Je n'en sais pas plus. Pourriez-vous me mettre le lien du site où vous avez trouvé le "service manual"? J'ai d'autres manuels Hitachi, mais mon "fournisseur" ne propose pas celui-là. Il se pourrait fort bien que le caractère erratique du 35V soit lié à une piste ou un trou en train de lâcher.

Avez-vous eu un code erreur lisible dans l'UE après remontage? Ca pourrait aider. Le bourdonnement peut être normal ou non, ça dépend... Si vous avez une PAC qui marche, écoutez si elle fait pareil au repos.

Pour le miracle, votre femme pourrait s'investir un peu, par exemple en allant brûler un cierge dans ma cathédrale ("Dom" en allemand!). :-)

Cordialement, Dom.

"arrêter-repartir-re-arrêter-repartir"... oui mais à quel rythme? Quelques secondes en marche puis quelques secondes d'arrêt, ou plutôt 30, ou plutôt 3 mn, ou plutôt 15mn?... soyez plus précis, ça ne mange pas de pain.

Bonjour.

Beau travail pour l'instant. Reste à transformer l'essai. Bien vu pour le pontage que vous vous apprêtez à faire. Pour connecter sur R305, rien de plus simple puisqu'il existe un trou pour accueillir une patte de résistance. Il suffit d'amener le fer pour percer la croûte de soudure, un peu comme la couche de neige qui masque une crevasse dans les glaciers.

Par contre, je vous engage TRES VIVEMENT à ne pas vous arrêter là. Vous allez également faire les pontages des 3 autres couleurs, plus ceux des autres sondes, CN5B et 4B, car toutes ces pistes sont déjà attaquées et ne vont pas tarder à vous refaire monter sur votre échelle... Faites aussi la piste plus large sous CN4B, car il passe sans doute du courant dedans et elle est bien noire déjà.

Bon courage, Dom.

Waaaah, une UI de 51 kW, ça rigole pas, chez vous!! Je plaisante, il manque une virgule.

Les 3 vitesses marchent-elles toutes, ou le ventilo est-il à fond en permanence?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je n'ai pas bien compris comment ont été prises les photos, est-ce que les cartes sont à des endroits différents, ou sont l'une sur l'autre? Étrange. Bref, sur la 2ème photo, on voit un connecteur rouge vers le bas, et 2 autres en dessous. Leur nom figure sur la platine, dans lequel on lit THxx, TH comme thermistance (ce qui veut en gros dire sonde dans le langage des clims), et CN comme connecteur. Courant coupé, enlevez puis remettez les 4 ou 5 fois de suite. Puis faites un essai.

Il y a peut-être d'autres arrivées de sondes sur la photo1, mais z'êtes vache avec moi, les câbles et les fils masquent presque tout. Peut-être les 2 fils doubles de couleur bleue, mais on ne voit pas où ils aboutissent. A la limite, si vous êtes courageuse, appliquez le même traitement à tous les connecteurs que vous verrez, ça ne peut pas leur faire de mal, surtout pour une clim de 7/8 ans.

Cordialement, Dom.

Comprends pas!

Le fil jaune/vert ne va qu'à ces 6 condos (vous confirmez?), et en l'enlevant ça ne disjoncte plus. Donc pour moi la phase secteur passe un peu trop bien à travers (au moins) un de ces condos pour rejoindre la terre et c'est ce qui active le différentiel.

Vous lisez 0 avec quel type d'ohmmètre, analogique (à aiguille) ou numérique? Un court-circuit fait dévier à fond l'aiguille sur un analogique, ou donne à lire entre 0.1 et 0.5 sur un ohmmètre numérique en calibre 200 ohms. Décrivez ce que vous avez fait avec précision. Pour simuler un court-circuit, reliez les 2 fils de l'appareil, c'est tout. Puis remesurez vos 6 condos d'origine.

D'autre part les condos originaux sont un peu spéciaux, ils doivent tenir 600V en DC ou 400V AC, car ils voient le secteur en permanence. Vous n'auriez pas mis des condos inadaptés qui auraient claqué instantanément?

D'autre part il est IMPOSSIBLE techniquement que les 6 condos soient tous HS. Déjà quand un claque, les 2 autres du trio sont automatiquement protégés puisqu'ils ne voient plus de tension à leurs bornes. Et d'autre part seulement un trio voit des tensions agressives, l'autre trio est branché entre neutre et terre, donc la vie est plutôt tranquille pour eux.

Avant d'acheter quoi que ce soit, vous auriez dû mettre un message.

Si vous dessoudez vos condos et laissez le fil branché, est-ce que ça disjoncte?

Bonjour.

PL : je ne crois pas trop à ces 2 hypothèses. Si l'échangeur était obstrué, ses effets se feraient sentir après au moins une minute, le temps que l'échangeur voie sa température baisser. Or là c'est immédiat. Même chose pour un manque de gaz, le compresseur surchaufferait, mais au bout d'un certain temps. Je crois que notre ami à la berline allemande est dans le vrai quand il dit "Tout se passe donc comme si une surveillance détectait un fonctionnement anormal et provoquait ainsi l'arrêt de la clim".

Le clignotement continu pendant la temporisation de 3 minutes après remise du jus est normal.

Idée de manip, liée au fait que la fonction PFC évite que le courant tiré sur le secteur ait des sautes d'humeur trop violentes. Au repos, mesurer la haute tension (P/N). Puis quand le compresseur démarre. Si les 2 valeurs sont assez éloignées (par ex 320V DC deviennent 270), il se peut que le PFC ne marche plus. Sous réserves.

Autre idée, pour innocenter ou non le ventilateur : couper le courant, attendre 2 minutes, sur le câble qui va sur le ventilo (câble à 5 fils, en général, la HT étant le fil éloigné des autres), couper le fil de la HT et insérer en série le multimètre en mode ampèremètre 10A DC. Si le courant est important (par ex 1A), il pourrait être la cause de vos ennuis malgré qu'il tourne (une phase interne +/- en court-circuit).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

3.12V, ce n'est pas beaucoup. Pour explorer cette piste mettez le voltmètre en AC, un fil sur A, et l'autre fil sur le haut de la diode qui se trouve à droite du fil B (la partie basse de cette diode est reliée à B). Vous lirez là la tension présente au secondaire du transfo.

11.65 est correct, mais l'alim est sur la petite carte IPM.

Bonjour GL et Mister Condo.

C'est Patrice qui m'a mis sur votre investigation. 2 petites remarques pour faire avancer la science. 1/ La résistance qu'on voit en photo 4 du post 5 semble avoir vécu, puisque sa peinture a disparu et qu'on voit la piste carbone toute nue... 2/ Le potard, qui fait normalement quelques centaines de kOhms DOIT donner environ 0 ohm quand l'aspi est en vitesse max. Si ce n'est pas le cas, sa piste a probablement brûlé. Le remplacer par une résistance de 100k serait intéressant pour un essai. Il y a en général une résistance "talon" pour donner une valeur mini au potard, et cette résistance est peut-être celle qui nous fait un strip-tease...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Tout d'abord il faut être précis dans l'énoncé. L'armoire reçoit et transmet une puissance instantanée à des consommateurs d'électricité, ce sont des kW. Si on comptabilise (par ex quotidiennement) l'énergie consommée, ce sont alors des kWh. 1326 kWh chaque jour donne une puissance moyenne de 55 kW.

Mais une armoire électrique n'est pas faite pour dissiper, elle manage des lignes, mesure des paramètres, interrompt des lignes, accessoirement transforme des moyennes tensions en 230V. Il faut que vous fassiez une estimation de ce qui va être dissipé dans l'armoire, car je n'ai aucun moyen de le quantifier. Il n'y a que vous qui pouvez le faire, avec les spécifications de tout ce qu'il y aura dans la cahute.

Cordialement, Dom.

Je me suis fait avoir par la photo de l'autre question. C'est donc C3 à C8. C2 a un rôle différent.

Pour tester, coupez le courant et mettez-vous en ohmmètre aux bornes de C3, puis de C4. Si vous avez un trio de condos qui donne O ohm, dessoudez une patte à chaque pour identifier celui qui donne 0. Les condos bons donnent l'infini, soit "1___" sur un multimètre numérique.

Chère Melle Tatin,

Il y a quelques sondes qui sont fixées sur divers tuyaux de cuivre dans l'UE. Il suffit de suivre leurs fils, et vous arrivez à un connecteur à 2, 4, 6 ou 8 fils. 8 fils s'il y a 4 sondes qui s'y regroupent.

En espérant qu'une action sur le connecteur suffise, cela marche une fois sur quatre... Avec un peu de chance... Sinon, il faudra faire des mesures avec un multimètre. Ca vous dit quelque chose?...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Tous les compresseurs n'ont pas forcément de résistance de carter. Voyez quand même s'il n'y aurait pas des fils autres que U-V-W qui arriveraient sur le compresseur.

Si votre grande carte est identique à celle de la Q1259, alors vous avez un fil jaune/vert qui se branche sur une cosse dans un coin de la carte. Enlevez ce fil et voyez si ça disjoncte. Si cela cesse, alors un de 6 petits condos bleus est en court-circuit, C2-4-5-6-7-8.

Cordialement, Dom.

Oups, je vous avais oublié, je vais me repencher sur votre problème. Donc on sait au moins qu'il n'y a pas de court-circuit qui écroulerait la haute tension, c'est déjà ça.

En attendant, vous allez tester la présence des 2 alims basse tension. Mettez le fil noir du voltmètre (en DC) sur A. Si vous mettez le rouge sur B, vous devriez lire environ 5V. Si vous le déplacez sur C, environ 12V.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Chic, j'adore les dépannages qui ne me prennent que 3 mn! :-)

Bonne continuation, Dom.

Bonjour.

Combien de splits sont raccordés à l'UE? Bon à savoir, tous les splits doivent être ou bien en chaud ou bien en froid. Sinon, quels sont les symptômes au niveau de l'UE? Démarrage ventilo, bruits?... Avez-vous coupé le courant 2 minutes pour réinitialiser l'ensemble?

Cordialement, Dom.

??? Vous n'auriez pas inversé les mots débranché et branché (avec un é-accent-aigu!)

Quand le câble est débranché, vous testez sur la carte, pas sur le câble. Quand le câble est branché, vous testez dans les trous du connecteur du câble.

Non, il n'y a pas de délai spécial pour remettre la terre.

Question : terre remise, vous remettez le courant, mais laissez la clim au repos. Dans ce cas, est-ce que cela saute également?

Il y a des composants branchés entre la terre et neutre/phase. En général des varistances, genre de pare-foudres ; il y a aussi des condensateurs. Si l'un d'eux présente un défaut, cela pourrait expliquer.

Ah?... Le code 64 n'existe pas effectivement, mais le 46 oui. D'ailleurs la description donne 46.

"Outdoor unit suction sensor fault" = problème sur la sonde du tuyau d'aspiration dans l'unité extérieure. Déconnecter et mesurer, trouver 10 kOhms à 10°C, ou 4 kOhms à 30°. Parfois, le seul fait d'enlever le connecteur et le remettre guérit le problème (de contact, dans ce cas).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

En préambule, il faudrait savoir si c'est la fonction différentielle qui est sollicitée ou la fonction dépassement de courant. Pour lever le doute, déconnectez TEMPORAIREMENT la terre de la clim et voyez si ça continue de disjoncter. Si tout ce calme, c'est une fuite à la terre. Si cela continue, c'est un composant qui se comporte en court-circuit. Pendant la manip, ne touchez pas à la clim, sauf la télécommande.

Dans les 2 cas, REMETTEZ ENSUITE LA CONNEXION TERRE.

Cordialement, Dom.

Réponse 100 :
Donc, c'est bien l'autre carte qui met la pagaille. Du coup, faites les mesures du post 88.

Entre R et G, j'imaginais plutôt 12V (comme souvent), mais pourquoi pas 9.
23 septembre 2015 à 11:12

PL : les (petits) trous, ce sont ceux qu'on voit entre B et C sur la photo. Sur un circuit imprimé où des pistes de cuivre courent sur les 2 faces, ces trous, qu'on pourrait comparer à de minuscules bouts de tuyaux de cuivre enfoncés dans l'épaisseur du circuit imprimé, servent à relier des pistes d'une face avec des pistes de l'autre face.
Sur des circuits simple face, quand 2 pistes doivent se croiser, on est obligé d'en couper une et de mettre un "strap", petit pont métallique avec 2 trous et 2 soudures. Sur un double face, on met 2 trous métallisés, un bout de piste de l'autre côté et le tour est joué.

Jeff : si vous ne le sentez pas, ne vous lancez pas dans ce travail, ou alors faites juste la ou les pistes qui concernent la sonde. Mais une autre panne pourra surgir à court ou moyen terme. Si vous ne trouvez personne pour réparer plus en profondeur, je peux éventuellement vous faire le travail, mais mon rôle sur le forum se limite en principe à de l'aide bénévole par clavier interposé. Le cas échéant, les modérateurs pourront, à votre demande, vous donner mon email.

Cordialement, Dom.

Sur table, vous pouvez faire les mesures de résistances et de diodes. Si vous trouvez une piste attaquée, vous pouvez mesurer entre les 2 soudures qui encadrent la zone (comme "A" et "1" l'autre fois). Pour l'alim, là il faut remonter et mettre sous tension.

On dirait bien quand même qu'une sonde n'a plus la bonne valeur : quand on la remplace par l'autre l'erreur P1 disparaît. Ce qui nous fait une 2ème panne. Et comme il y a toujours F1 avec une autre sonde, c'est qu'il y en a une 3ème... Vous me gâtez!

Quelques autres mesures sur l'UE. Le microP a une autre alimentation. Pour la tester, sous tension :
* entre A et B : lire entre 5 et 8 V AC, je dis bien AC
* entre C et D : lire entre 7 et 10 V DC, oui, DC, cette fois.

Couper le courant et mesurer aussi les 4 résistances 12000 et 5100, qui sont impliquées dans la communication, ainsi que les 2 diodes (mode test de diode). Sur l'UI, il y a aussi une 12000, une 5100 et une paire de diodes près du fil rouge de comm ("SIG")

Voici la photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si c'est vraiment aujourd'hui, alors BON ANNIVERSAIRE!!

En guise de cadeau, je vous ai sélectionné quelques endroits typiques de votre carte.
A : une série de 6 pistes (+ une grosse), dont la 1ère et la dernière sont catastrophiques
B : des trous métallisés douteux, car la corrosion semble partir d'eux...
C : même une grosse piste peut être affectée, un trou semble là aussi à l'origine du mal
D : une plaque de cuivre atteinte par les arêtes (belle illustration) ; les dommages n'ont aucun effet vu la largeur de la plaque
E : même les pattes de LED et le bouton poussoir sont noircis par l'oxydation. On voit bien que le Calvados est en première ligne des vents d'ouest! Vous êtes loin de la mer?

A la louche, et en extrapolant les atteintes sur l'autre face, je dirais qu'il faudrait bypasser une trentaine de pistes pour être relativement à l'abri pour les années qui viennent. Si vous avez un ohmmètre, vous pouvez mesurer la résistance d'une piste entre 2 soudures. Normalement, vous devez trouver moins de 0.5 ohm. Au delà de 1 ohm, la corrosion a déjà agi, et la piste pourrait bien se couper dans un futur proche. La dangerosité de la corrosion sur une piste va aussi dépendre du courant qui la traverse en fonctionnement. S'il passe un courant très faible, genre 5 µA, une résistance de 1000 ohms sera tolérée. S'il passe 10 mA, ce sera bien plus gênant. Dans une sonde, il passe en moyenne 1 à 5 mA. Pour couronner le tout, un courant important décuple les effets de la corrosion.

Il se peut que la carte marron soit saine, car elle a été fabriquée avec un procédé différent, voire dans une usine différente.

Comme matériel, il vous faudra un fer de 15/20W, de la soudure et du fil à wrapper (mono brin, isolé), ou du fil à souder isolé de même taille que celui à wrapper, mais qui comporte 7 brins de cuivre, plus agréable à souder. Et il vous faudra une bonne dose de minutie et de patience! Les soudures refaites gagneront à être protégées par un vernis de préférence glycéro.

Cordialement, Dom.
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Bonjour Battery Management System.

L'anglais du manuel est juste détestable. Quand on lit pour les 12 clignotements "outdoor fan rpm is not rotate as intended rpm", on comprend que le gars qui a écrit ça maîtrise une autre langue! Sachant que rpm veut dire "tours par minute". Du coup, pour traduire leur charabia...

Dans votre extrait, on voit un tableau "During operation". Avez-vous pu voir des LED s'allumer pendant que le compresseur tournait? Cela permettrait peut-être de mieux comprendre ce qu'ils veulent dire.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour la carte verte, qui est dite "double face", il faut bien évidemment regarder les 2 faces. Vous avez aussi des trous métallisés qui permettent de passer d'une face à l'autre. Un trou peut donc également être attaqué et ne plus faire son travail.

La carte a eu un problème de finition. Une fois les faces gravées, et avant d'y mettre les composants, on dépose un vernis vert dessus, mais manifestement son épaisseur a été trop faible, du coup les arêtes de pistes n'ont pas été assez recouvertes et l'air marin n'a pas eu trop de peine à venir attaquer les pistes à partir de ces arêtes. Une fois le cuivre atteint, la corrosion se propage de grain de cuivre en grain de cuivre, comme dans un tunnel et même si l'isolant retrouve une épaisseur suffisante.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La piste mérite d'être explorée. Cherchez puis mesurez les résistances concernées (avec l'aide du schéma inclus dans le manuel, qui explicite les valeurs de composants).

Quel est le libellé exact du défaut à 5 clignotements (ou envoi de la page concernée)?

Cordialement, Dom.

Oui, mais ce sont des photos d'UI! Je parlais de l'UE, qui est plus exposée aux intempéries, donc à la corrosion. Je vous délègue la recherche d'autres pistes attaquées sur TOUTES les cartes de votre UE. Voir question 2980, posts 17 et suivants.

Avez-vous reçu mon dernier post, dans lequel je disais: "Pourtant, dans le passé (post 62), le chaud donnait (seulement) du P1, au bout d'un moment (et apparemment pas de F1)". Vous confirmez ce que vous disiez alors?

Bonjour.

E7 est normal, cela détecte un problème de ventilo. Sinon, attention, certaines machines ne peuvent démarrer avant une temporisation de 3 mn. On croit alors qu'elle est en panne, il faut juste être patient. Pour expliciter les codes erreur : http://www.drdaikin.com/Home/

Cordialement, Dom.

Pourtant, dans le passé (post 62), le chaud donnait (seulement) du P1, au bout d'un moment (et apparemment pas de F1).

Vous pouvez remettre les fils comme à l'origine. Eventuellement, cherchez d'autres traces de corrosion comme celle qu'on a corrigée. Comme vos photos ne sont pas top, il ne m'est pas facile d'en voir d'autres.

Ouh là là... Vous allez à la pêche au thon avec votre clim?....

Corrosion multiple! Tous les segments de pistes foncés sont attaqués, le cuivre se transforme localement en oxyde de cuivre... qui est un isolant. C'est réparable, au moins pour le pb qui vous occupe, mais si vous voulez assurer le coup pour les années à venir, il faudrait faire un certain nombre de pontages. Car d'autres pistes sont prêtes à lâcher.

Pour le moment, vous êtes condamné à déposer les 2 cartes (la marron aussi) pour une inspection détaillée. Postez des photos extrêmement nettes et bien éclairées si vous voulez un peu plus d'aide.

Un autre internaute a eu le même problème que vous : question 2966 posts 55 à 61 : Condensateur pour clim Zenith. La piste était bien coupée. Malheureusement, il y a un autre problème sur sa clim, en cours d'investigation.

Je ne sais pas si c'est compliqué à déposer. Si la clim est déconnectée du secteur depuis quelques minutes, les risques sont faibles à la déposer. Faire des photos recto verso ne coûte rien. Personnellement, je n'ai jamais démonté de carte Hitachi, et les seules investigations que j'aie faites l'ont été sur la base de photos envoyée par les internautes.

En mode chaud et avec les fils 2/4 inversés, est-ce que vous obtenez toujours P1 au bout de 2 minutes? Quand on demande du chaud, la ventilation de l'UI ne démarre jamais immédiatement.

Sur D1-D2-D3, ce n'est pas du liquide, c'est à priori de la colle qui sert à maintenir les condensateurs! Sous O1-O2, ce n'est pas du tout le même aspect. Si c'est un liquide salé donc hydrophile, il va maintenir leurs broches +/- en court-circuit. Vérifiez et nettoyez si besoin.

Bien que les valeurs de sondes soient différentes, essayez quand même la permutation 2/4, ça ne mange pas de pain. Parce que souvent les 2 sondes ont des valeurs comparables.

Bonjour.

160V me semble tout à fait correct. Pour LD301, vous parlez maintenant de 4 éclairs, au début c'était 5. Le code a changé ou c'est une erreur de frappe? A noter que si votre voltmètre fait 1 MOhm d'impédance d'entrée, il minore de 5% avec 45 kOhms dans la cellule RC.

"Transistors de l'IGBT"?... Vous voulez dire de l'IPM? (un IGBT est un transistor d'un type spécial).

Autre chose, quelle est la valeur de votre secteur? Plus il est bas (moins de 210V AC) plus le courant augmente pour compenser.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Regardez sur la carte en suivant les pistes qui aboutissent au connecteur de cette sonde s'il n'y aurait pas une piste coupée ou abîmée par de la corrosion, ou une petite résistance (CMS ou non) HS. Mais il est probable que les broches paires ou impaires soient reliées ensemble sur le circuit imprimé

Cordialement, Dom.

Bonjour. Photos bien reçues mais Dom très très occupé ce WE (comme je vous l'avais dit). Dommage à nouveau que la photo des pistes soit mal éclairée : par endroits, impossible de faire la différence entre les pistes et leur environnement. J'ai 2 pistes.

1/ le connecteur blanc à 4 fils va surement aux 2 sondes. Appelons "1" la broche la plus dans le coin. Mesurez SUR LE CABLE la résistance entre 1 et 2, puis la résistance entre 3 et 4. Maintenant, sur la carte, voyez s'il y a environ 0 ohm entre 1 et 3 (je ne peux pas voir sur la photo si elles sont reliées, trop sombre(!!)). Si c'est le cas, et si les valeurs des 2 sondes sont proches, alors essayez de permuter les fils 2 et 4. On y arrive en enfilant une épingle sur le côté du fil qui entre dans le connecteur pour tordre une toute petite patte, ce qui permet le retrait du fil. Si c'est un pb de sonde (code P1), cette manip devrait faire démarrer la clim quelques minutes. Après il y aura une erreur, mais ce sera normal.

2/ sous les composants O1 et O2 (optocoupleurs), on voit une substance translucide. Est-ce un liquide ou un genre de colle qui a séché? C'est par ces optocoupleurs que transitent les infos échangées entre UI et UE.

Bonsoir.

La mesure est théoriquement possible avec un voltmètre, mais il se peut que les harmoniques hautes fréquences du signal carré passent par des capas parasites dans le voltmètre et viennent surcharger l'étage d'entrée de son convertisseur. Pour s'en sortir, il faudrait moyenner (et filtrer) le signal avec une cellule RC avant de l'appliquer en entrée du voltmètre. Par exemple 100 kohms (1W) / 100 nF (tenue 400V, voire 630V).

Il est vrai qu'utiliser un oscilloscope serait très intéressant pour visualiser et comparer les signaux, avec la réserve qu'il le doit pas être relié à la terre (mesures sur secteur) et qu'il ne faut pas toucher son métal pendant les mesures.

Cordialement, Dom.

Bonjour Christophe.

Concernant Mouser, j'avais effectivement vu ce site, mais si vous cherchez bien sur le net, il semblerait que des internautes se plaignent de frais de port très élevés, car les composants sont expédiés des US. Si vous avez un compte Paypal, je viserai plutôt la Chine.

Heureux que vous confirmiez que la clim marche correctement sans zener en mode chaud.

Quand le secteur s'interrompt durablement (plus d'une seconde ou deux), l'IGBT n'a plus de courant à hacher, l'IPM et le compresseur vident les capas en un instant et tout s'arrête. Quand le secteur revient, la clim est contrainte de faire un redémarrage complet, avec usage de la limitation du courant de charge des grosses capas. Quand c'est une microcoupure (0.2s, par ex), les condos sont notablement vidés, mais le relais qui court-circuite la limitation de courant est toujours collé. Quand le secteur revient, un courant bref mais énorme (200A voire plus) vient recharger les condos, mais dans ce cas la self perd ses propriétés par sur-magnétisation de ses tôles, et quand l'IGBT est mis ON, ce courant quasi sans limite le tue instantanément.

Pour mieux protéger le moteur, il vaut mieux mettre la zener après la 110 ohms, vu de l'IGBT, autrement dit avant la 110 ohms vu du TLP. En effet, si on imagine le secteur à son maximum, que l'IGBT claque ainsi que sa grille, on va avoir 360V / 200A qui déboulent sur la zener. Si la pauvre zener se vaporise avec un tel stress, elle peut se mettre en circuit ouvert, et dans ce cas les 360V vont traverser la 110 ohms. Dans ce cas la tension en sortie du TLP va monter substantiellement, jusqu'à des valeurs tuantes pour le TLP puis, par l'intermédiaire de sa broche d'alimentation, va répandre la mort sur tout ce qui est relié à sa ligne d'alim, entre autres la partie basse tension du moteur de ventilo.

Ma modif consisterait donc à mettre la zener côté TLP, car dans ce cas la zener pourra absorber les 3.5 A qui passent dans la 110 ohms et limitera réellement la tension à 22V à ses bornes. Mais une modif encore plus efficace serait de mettre 2 zeners, une avant et une après la 110 ohms. Donc au final ajouter une zener sur la sortie du TLP.

J'espère avoir été clair, n'hésitez pas à demander des précisions si qqchose vous échappe.

Cordialement, Dom.

Eh bien, classique avec moi, une photo recto verso de la carte de l'UI sera indispensable. J'insiste sur la qualité et l'éclairage de la photo!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sincères félicitations pour la qualité de votre rapport, qui montre des manips faites avec rigueur et esprit scientifique! Je vais vous étonner, tout ce que je vous avais proposé était des prédictions déduites de la théorie du fonctionnement, et aussi de la manip suivante que j'avais faite il y a quelques années sur un inverter en état de marche : mise en parallèle avec 2 des 3 fils qui vont au compresseur d'une lampe à filament de 40W, la lampe s'allumait moyennement quelques soient les 2 fils choisis, l'éclairement variant avec la vitesse.

A priori la carte inverter fonctionne. Je dis à priori car vos mesures sont faites à vide. Les 6 IGBT des 3 étages de puissance n'ont pas de charge (= ne débitent pas). Supposez que l'un d'eux ait une résistance interne de 100 ohms, les résultats en charge seront totalement différents.

Vous avez surement percuté à la fin du paragraphe précédent : il vous faut maintenant refaire les manips avec le compresseur branché. Si les changements sont mineurs et que le compresseur ne démarre pas, c'est qu'il est serré! Si une des mesures change radicalement (monte à 250V ou descend à 30, par ex), c'est que l'IPM a un blème (et en plus ça rime).

120V au lieu de 175? Peut-être que c'est normal. N'oubliez pas que le compresseur voit des tensions différentielles, donc le positionnement de la valeur moyenne n'est pas crucial.

Bravo encore et merci pour tous, vous faites avancer notre science!

Cordialement, Dom.

Je comprends bien qu'elle a peu marché, mais vous ne dites pas son âge. Le phénomène de corrosion de pistes qu'on a réparé n'arrive pas en quelques semaines, c'est un processus assez lent, et qui peut prendre des années. Si vous ne vous en servez que 2 mois par an (par exemple), la coupure a pu devenir effective pendant les 10 autres mois. Et si la foudre tombe tout près dans la même période, alors à la remise en service les 2 pannes SEMBLENT être liées alors qu'elles ne le sont pas du tout. Manifestement, votre clim avait 2 pannes, il en reste une à trouver.

Si vous voulez faire de l'acharnement thérapeutique sur cette clim, il serait bon d'investiguer au niveau de l'UI, car une surcharge électrique arrivant par le secteur a très bien pu affecter l'UI aussi...

A noter que je vais être beaucoup moins disponible les 3 jours qui viennent.

Cordialement, Dom.

J'ai pu voir la vidéo, certes on voit un point rouge qui clignote, sinon tout est flou... je ne reconnais même pas les cartes. Une photo aurait été plus utile...

P1 concerne la sonde de l'échangeur de l'UI. Et c'est l'UI qui affiche le message. Peut-être qu'on a un défaut réel dans l'UI, et que l'UE n'est pas ou plus impliquée. Je dis "plus" parce que le défaut de corrosion était bien réel et empêchait l'UE de fonctionner. Ce qui voudrait dire 2 défauts simultanément?...

Quel est l'historique de cette clim, car je commence à me poser des questions. Quel âge a-t-elle, est-ce que la panne est survenue du jour au lendemain, ou lors d'une repose après un déplacement, etc... Ou serait-ce une clim achetée d'occasion "en l'état"?

Le microP donne donc un "1" logique (5V) à l'entrée du driver inverseur ULN (broche 6), celui-ci donne en sortie (broche 11) un niveau bas sur la bobine, sachant que l'autre borne de la bobine est à 12V... DONC VOTRE RELAIS COLLE!! Il a dû faire clac sans que vous ne l'entendiez. Il faut être à 2 pour l'entendre, un qui met le jus et l'autre qui écoute.

Du coup vous avez 350V ou un peu plus sur le fil rouge, et l'alim fonctionne complètement, toutes les tensions sont correctes, au détail près que vous n'avez pas mesuré sur le connecteur 7-1 (mais là on sait qu'il y a 12/13V) et 7-2.

Pour moi, la clim est prête à marcher. Vous n'auriez pas oublié de remettre un fil ou un connecteur, dans l'UE ou dans l'UI? Essayez, en froid, en chaud...

150 ohms, donc la bobine du relais est bien connectée à la diode. Parce que figurez-vous que je me méfie de vos soudures... Reste à savoir si le microP ordonne au relais de coller ou non. Donc remettez le jus pour lire la tension aux bornes de la diode.

Nouvelle mesure : mettez le jus, et en mode volts DC, mettez le fil noir sur le métal du régulateur et le rouge sur la broche 6 du ULN2003, puis sur la broche 11. Que lisez-vous à chaque fois?

Puis vous referez les mesures d'alimentation comme au post 98, connecteur branché. Y compris la mesure sur le fil rouge.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Sous le relais, vous avez une diode, D31. Le jus étant mis, quelle tension DC avez-vous aux bornes de la diode, fil rouge côté bague?

Coupez le jus et attendez une minute. Vérifiez que la tension est descendue à 0V à ses bornes. Passez en ohmmètre (pas testeur de diode). Quelle résistance mesurez-vous aux bornes de la diode?