Si le compresseur a un court-circuit dans un de ses enroulements, il se peut effectivement que l'IPM dégage assez vite. Mais cela n'est qu'une possibilité parmi d'autres. Je m'explique.

Comme déjà dit, chacune des 3 sorties de l'IPM a un tx (transistor, IGBT en l'occurrence) vers la HT et un tx vers le 0V. Au repos, tous les tx sont OFF, et si l'un d'eux est HS, cela ne se voit pas, car les 5 autres ne laissent pas passer de courant. Quand vous avez disjoncté le 15 octobre, c'est parce qu'un tx s'est mis en court-circuit, par ex le U+. Désormais, quand son binôme (U-) se met ON, il y a un chemin direct entre la HT et le 0V, donc un fort courant, et c'est ce qui a fait disjoncter. Si le U- est suffisamment robuste, il a pu résister au courant de court-circuit. Mais dans l'absolu un tx d'une autre branche peut aussi claquer. D'ailleurs le U+ marche conjointement avec le V- ou le W- suivant où en est le rotor du compresseur dans sa rotation. Jamais avec le U-, ce serait suicidaire.

Je pense que vous avez de bonnes chances que le tout remarche avec un IPM neuf.

Bonjour.

Désolé, je partage votre point de vue, comme je l'ai dit en fin de post 7. Mais avec les réticences suivantes : quelque soit la région, il y a quand même de longues périodes où les PAC ne givrent pas, et là elles sont très économiques par rapport aux meilleurs radiateurs électriques classiques. Et quand il fait très froid et sec, certaines ne dégivrent pas du tout s'il n'y a pas de givre (c'est le cas des miennes), alors que des marques réputées mettent un point d'honneur à dégivrer toutes les 45 ou 60 mn quand il gèle, et ce quelque soit l'état de l'échangeur extérieur (c'est un comble!).

Il faut voir aussi que le PC (plancher chauffant pour les non-avertis) est valable pour les maisons en cours de construction. Pour moi qui me suis mis aux clims dans une maison déjà construite, le passage en PC aurait obligé à tout casser, et aurait coûté bien cher à installer. A contrario, mes 2 monosplits PAP m'ont coûté moins de 1500 euros en tout, et ont été "remboursés" en moins de 2 ans.

Merci pour le lien, j'ignorais que plein de gens rendaient leurs données de conso publiques. Intéressant.

Cordialement, Dom.

Waah, vous vous donnez les moyens de répondre à vos propres questions! Technicité impressionnante!

Effectivement, je ne parle pas du réchauffage des tuyaux et de l'UI, mais je pense qu'on peut considérer que cela se fait avec un COP bien positif (peut-être même de l'ordre de 3), puisque le gaz en provenance de l'UI est très froid au redémarrage, donc l'air extérieur va le réchauffer de manière très efficace.

Anecdotiquement, j'ai mis en place sur mes machines un dégivrage écolo qui se fait avec très peu d'énergie, sous réserve que la température extérieure soit positive. Voir question 1319, post 8 :
Ameliorer le rendement de ma clim réversible

En tout état de cause, mes chiffres et réalisations concernent mes machines, qui sont des tout-ou-rien de puissances assez modestes. Pour des inverters ou des machines bien plus puissantes, les résultats ne pourront qu'être différents.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ci dessous un extrait du manuel technique. "3 ou 4"... Non, c'est comme boire ou choisir, il faut conduire, surtout si le vert passe à l'orange! :-)

Quelquefois, couper le courant 2 mn permet de réinitialiser les microP et de guérir des plantages. Si ça ne marche pas, quel est le type d'unité extérieure?

Cordialement, Dom.

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Bonjour.

J'ai fait plusieurs erreurs dans mon calcul ci-dessus, ce qui m'amène à le refaire et à modifier mes conclusions. Déjà, un kWh équivaut à 3.600.000 joules (1000 joules pendant 3600 secondes) et non 36.000.000 (erreur impardonnable!). Du coup, un dégivrage de 420.000 joules représenterait en fait un huitième de kWh.

Autre erreur, la valeur d'un litre d'eau est surestimée. La photo jointe, qui date de quelques années, montre les différentes couches de glace dans une cuvette de 6 litres, récoltées durant une journée très froide. On y voit les traces de 10 dégivrages, donc un dégivrage représente en fait 0.6 litre.

Lequel dégivrage ne nécessite donc plus 420.000 joules mais plutôt 250.000 : (delta T en °C) x (poids d'eau en grammes) x 4.18. L'élévation de température est de 10° pour atteindre 0° en glace, plus 80° qui correspondent à la chaleur latente de fusion de la glace (il faut autant d'énergie pour transformer la glace à 0° en eau à 0° que pour élever le même poids d'eau de 0° à 80°), plus 10° pour monter à 10°.

Enfin, sur mes machines et après vérification, c'est plutôt 4 mn et non 3 que dure le dégivrage à raison de 500W (cette valeur a été mesurée à mon compteur EDF). L'énergie électrique consommée est donc de 120.000 joules (500W x 240s).

Résultat : un dégivrage demande 250.000 joules, mais l'énergie consommée par le compresseur pour ce même dégivrage est d'environ 120.000 joules. On peut donc en déduire que la moitié de l'énergie nécessaire est fournie par la chaleur contenue dans l'UI et les tuyaux juste avant de dégivrage.

Désolé pour les erreurs d'hier, mais l'info finale est intéressante, en tous cas pour moi ; je ne m'étais jamais plongé dans ce calcul, merci de l'avoir suscité.

Cordialement, Dom.


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Vous pigeates bien. Pour fixer les idées, un petit calcul :

Un dégivrage génère environ 1 litre d'eau. Il a consisté à transformer 1 kg de glace à -10 en un litre d'eau à +10, ce qui correspond à peu près à 100000 calories, soit 420000 joules, autrement dit 1/85ème de kWh. Il a fallu aussi de l'énergie pour réchauffer l'échangeur de l'UE, en partie compensée par le refroidissement de celui de l'UI et des tuyaux, avec le gaz dedans. Donc je tablerais plutôt sur 1/40ème de kWh par dégivrage. Ce qui est très réaliste vu les mesures que j'ai pu faire dans le passé sur mes machines : 500 W de consommation pendant 3 minutes pour dégeler la bête.

Donc dans l'absolu vous avez raison pour cette opération faite à COP unitaire, mais en pratique, cela représente peu de pertes sur une saison de chauffage. En tous cas, si votre PAC air-eau dégivre grâce au ballon tampon, c'est bien pensé!

Cordialement, Dom.

Donc l'écroulement de la HT est expliqué : la HT traverse d'abord l'IGBT U+ (en ct-ct), puis emprunte les enroulements du compresseur pour arriver sur l'IGBT V-, en ct-ct aussi, pour finalement rejoindre le 0V.

Le condo a sans doute sa valeur inscrite dessus, mais il faut savoir décoder. Par ex 225 voudra dire 2.2µF. Il doit tenir 400V mini, voire 630, puisqu'il est aux bornes de la HT. Vous pouvez tenter de lui mettre une patte de remplacement, en vous assurant que la soudure soit bien solide. Ou le remplacer, ce n'est pas ce qui coûte le plus cher.

Bravo pour le dessoudage de l'IPM. Quelle technique avez vous utilisée?

Cordialement, Dom.

"L'essentiel des calories serait issues du compresseur et non de l'inversion ?". Probablement, mais en fait je ne peux pas vous dire dans quelle proportion. Sachant que la capacité thermique de l'UI et des tuyaux est assez faible, et que faire fondre de l'eau gelée demande pas mal d'énergie (chaleur latente de fusion).

Vous n'avez pas mis les mesures par rapport au -, mais déjà celles-ci font acte de décès.

Pour dessouder, il faut libérer chaque broche de son trou, avec une pompe à dessouder ou de la tresse. Comme c'est un circuit imprimé double face, c'est encore plus difficile. Pour les grosses broches, enlevez un max de soudure puis coupez les à ras pour que la longueur à extraire soit la plus faible possible.

Si les broches sont visibles sur les côtés, vous pouvez aussi tenter la scie à métaux. C'est radical, mais pas forcément possible.

Bon courage, il en faudra!... Dom.

Bonjour.

Oui, c'est en général une inversion de cycle. En revanche la pièce ne se refroidit pas vraiment, elle cesse simplement d'être chauffée, car la turbine de l'unité intérieure s'arrête. Les calories sont certes prises sur l'échangeur de l'UI et les tuyaux, le tout pouvant descendre à -20° en fin de dégivrage, mais sont surtout fournies par le compresseur.

Une fois le dégivrage terminé, la ventilation ne reprend pas de suite, sinon vous auriez un flux d'air glacial à la remise en marche de la turbine. Celle-ci redémarre quand l'échangeur est revenu à une température acceptable, genre 35°.

Cordialement, Dom.

Bon, ben vous avez votre IPM de secoué. L'IPM est l'étage de puissance du système qui va produire le pseudo-triphasé qui va alimenter le compresseur. Il comprend 3 sorties (U/V/W) disposant chacune d'un IGBT vers le 0V et d'un IGBT vers la HT.

Pour tester si un des 6 IGBT est en court-circuit, vous pouvez, sur table, tester entre + et U/V/W (3 mesures) en mode ohmmètre, puis entre - et U/V/W. Ou alors en mode test de diode, fil noir sur + et rouge sur U/V/W, puis fil rouge sur - et noir sur U/V/W. Dans ce cas vous devez trouver 6 valeurs quasi identiques (vers 600), car il y a une diode dite "de roue libre" en // avec chaque IGBT.

S'il s'avère qu'un IGBT est HS, vous devrez soit trouver une carte bonne soit un IPM neuf, en sachant que le retrait du mauvais sera TRES technique!

Je comprends mieux, mais pas tout...

Déjà V1-V2-V3 sont en AC, erreurs de frappe, je suppose.

La grosse piste arrive sous la TH001. Si le cuivre était volatilisé à proximité du trou de la soudure du bas, cela pourrait expliquer ce que vous voyez. Confirmez que votre pont est "normalement " redondant avec la piste.

Si la lampe s'éclaire à fond avec le pont de diodes connecté, c'est que vous avez une forte consommation sur la haute tension ; je n'ose pas dire un court-circuit, car dans ce cas vous le verriez en ohmmètre entre + et - du pont de diodes.

Pour vérifier cela, laissez le pont (fil) et le pont (de diodes) connectés mais enlevez les terminaisons HT cosses et connecteur blanc. Enlevez aussi le connecteur marron "AC200" entre les fils blancs qui partent au pont de diodes. Normalement la lampe devrait s'éteindre. Voyez parmi les 3 choses enlevées celle qui fait éclairer la lampe à fond.

Sinon, n'oubliez pas que la clim fait disjoncter, il y a donc un défaut important à trouver.

Voir réponse 1 (fin).

Bonjour. Manips fructueuses puisqu'elle me permettent d'en déduire quelque chose.

Il est anormal d'avoir 230 entre les points indiqués par votre annotation "230" de droite. On est en effet là aux bornes du primaire du transfo de courant "C", qui est un quasi court-circuit, puisqu'il est fait de quelques spires (voire une seule) de très gros fil de cuivre. Son secondaire a beaucoup plus de spires, car c'est un transfo élévateur.

Pour confirmer, courant coupé, mesurez la résistance de son primaire, vous devez normalement trouver 0, mais ce ne sera pas le cas. Puis inspectez ses soudures à la loupe ; si elles sont bonnes, dessoudez le et voyez s'il n'y a pas quelque chose d'évident.

Je ne comprend pas pourquoi votre lampe s'est allumée dans votre fin de manip, je soupçonne que votre pont ne soit pas où vous l'avez indiqué. Car s'il est bien où vous l'avez indiqué, il est en // avec une large piste, donc il n'amène rien. Peut-être qu'une soudure de "C" fait de temps en temps contact...

Au fait, la lampe ne doit s'allumer que peu et brièvement. Si elle s'allume comme sur une prise, c'est que la HT est en court-circuit... ou que votre pont n'est pas où vous l'avez indiqué.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Les traces noires sont à priori causées par un flux d'air chargé de poussière, cela n'a rien d'inquiétant. On voit aussi des traces noirs sur les pistes larges. Le fait qu'il y ait 330V DC entre elles accélère le dépôt de la poussière par un effet électrostatique. Ca doit partir avec le doigt. Vous remarquerez aussi que cela ne se produit que là où la tension est continue. En AC, la poussière ne sait pas où aller! :-)

Donc si j'ai bien compris, le 230 AC arrive sur cette carte (cosses "E", une qui jouxte le fusible, et celle en bas à gauche cachée par le condo rectangulaire noir) et n'en ressort pas sous forme de 330 DC sur le connecteur banc (ou les 2 cosses qui l'entourent). Rappel, là où il est écrit 200 et 280, il faut trouver 230 et 330.

Voyez si le 230 se retrouve en A/A après les 2 grosses bobines du bas. Accessoirement, le transfo "T" doit recevoir ce 230 et donner quelques volts AC en sortie, mesurables sur les 2 broches de gauche du petit pont redresseur "P".

Si c'est bon, étape suivante, vous devez retrouver le 230 AC sur les 2 fils blancs qui vont au pont redresseur. Et les sorties du pont doivent donner 330 DC. "C" est un transfo de courant, qui va permettre à la carte mère de savoir le courant tiré du secteur.

Faites ces manips et suivant vos résultats, je vous donnerai d'autres mesures à faire.

Cordialement, Dom.

Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Evidemment, il faut tirer des câbles spécialement, qui porteront de la basse tension référencée à la terre et non le secteur + le fil de communication référencé au secteur qui partent vers l'UE.

Il faut aussi trouver les sondes d'ambiance pour pouvoir changer leur valeur suivant l'état du thermostat. Dans l'autre question, le schéma du post 107 montre un déport de la sonde de l'UI. Pour vous c'est un peu différent, la sonde restera à sa place mais le thermostat va prendre la main sur la gestion de l'ensemble UE+3UI.

Au fait, sur votre 1ère photo, on voit en bas 2 connecteurs d'options (commande à distance et entrée auxiliaire). Il n'y en aurait pas un qui pourrait vous servir (voir mode d'emploi)?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

A priori, ça ne doit pas être trop dur. Votre thermostat (du commerce) devra avoir un contact "froid", c'est à dire qu'une température montante qui arrive à la consigne va fermer un contact (comme si on voulait mettre une clim en marche pour refroidir). Avec ce contact qui se ferme, vous allez exciter un relais à 3 circuits (ou 3 relais à 1 circuit) pour mettre en parallèle sur chaque thermistance (une par UI) une résistance du style 4.7 kOhms. Cette résistance va baisser la valeur de la thermistance comme si celle-ci était soudain beaucoup plus chaude. Cela va faire arrêter les 3 UI au même moment. Attention, les 3 circuits doivent être isolés entre eux, sinon court-circuits probables.

Pour d'autres infos, voir question 2323, posts 100 à 124 : Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Très beau rapport de TP! Le but était de vérifier qu'aucune des 4 diodes n'était en court-circuit, et cela ne semble pas être le cas. J'eusse aimé aussi la mesure entre + et - du pont (fin de mon post), un 0 aurait indiqué un court-circuit entre les 2 lignes correspondantes ; vous pouvez éventuellement le refaire entre les 2 fils bleu et vert (que j'appelais jaune pâle). Etes-vous sûr que votre multimètre n'a pas une position test de diodes, avec le symbole d'une diode?

Comme l'alim ne démarre manifestement pas, il va falloir maintenant trouver où la tension s'évanouit. Je suppose que le 230V AC arrive bien en entrée d'UE. Mesurez sur le connecteur "DC280" proche de l'alim. Il doit normalement y avoir 330V DC. Vous devez retrouver ces 2 tensions sur le pont redresseur, les blancs pour l'AC, les autres pour le DC.

Si les 2 mesures sur le pont sont à 0, une explication serait la mort de la résistance CTP TH001 (généralement un "cube" de plastique noir), qui doit faire entre 40 et 100 ohms à froid. Si elle est coupée (mais c'est alors très récent), les 4 condos ne peuvent pas être chargés et l'alim ne peut pas démarrer. Pour tester la CTP, coupez le courant, cela va de soi. Une fois que l'alim a démarré, elle fait coller le relais RY001, et le secteur peut alors fournir toute la puissance voulue... au point de faire disjoncter en cas de problème. Profitez de la mesure de la CTP pour inspecter les soudures de la platine qui porte les 4 condos.

Si TH001 est HS, enlevez la et soudez à la place 2 fils qui amèneront à une lampe à filament de 230V 40/60W. Puis déconnectez les fils U/V/W qui vont au compresseur, et les 2 connecteurs portant 3 fils rouge/blanc/noir (vers les ventilos). Remettez le jus et voyez si cela disjoncte toujours. Les LEDs auront dû s'allumer. On va chercher maintenant ce qui provoque une disjonction, peu importent les éventuels codes erreurs générés par la manip.
Si c'est bon, coupez le jus, attendez que les LEDs s'éteignent et rebranchez un moteur de ventilo.
Si c'est bon, coupez le jus, attendez que les LEDs s'éteignent et rebranchez l'autre moteur de ventilo.
Si c'est bon, coupez le jus, attendez que les LEDs s'éteignent et rebranchez U/V/W. Normalement, cela devrait disjoncter si le compresseur est HS. On verra pour la suite des manips.

Cordialement, Dom.

La PJ a été oubliée?...

Bonjour. La semaine est passée très vite! :-)

Vous aviez 2 pannes sur votre PAC, une qui s'est produite dans le passé, mais on ne sait pas trop quand, et une autre qui a motivé votre venue sur ce forum.

Dans le passé, votre résistance s'est coupée, mais comme l'alimentation recharge elle-même son condo quand elle tourne, la résistance n'a plus d'utilité une fois l'alim démarrée. Donc cette panne est passé inaperçue. Dès lors, à la prochaine interruption secteur, l'alim ne pouvait plus repartir.

Maintenant qu'on a trouvé pourquoi elle ne pouvait plus repartir, il est clair que c'est la PAC qui fait sauter le disjoncteur le 15 octobre. Reste à trouver pourquoi. Cela peut venir du compresseur ou de son IPM, d'un des moteurs de ventilos extérieurs (je pense qu'il y en a 2) ou de leur IPM. Car en fait l'IPM que l'on voit sur la grande carte commande à priori les ventilateurs. L'IPM du compresseur est sur la petite carte (HIC = hybrid integrated circuit = IPM). Il y a d'autres causes possibles mais elles ont moins de chance d'être responsables.

Ce qui m'inquiète, c'est que vous semblez dire qu'en remettant le courant après la disjonction récente il n'y a plus de LED éclairées... Voyez si le fusible à côté des 4 gros condos (et de la bestiole!) est toujours bon. S'il est HS, il se peut que le court-circuit apparu en octobre n'ait pas fait claquer le pont de diodes, mais qu'il y ait réussi hier. C'est le bloc carré vissé sur la plaque bleue. Vérifiez le au testeur de diodes : il ne doit pas y avoir 0 entre 2 broches adjacentes. S'il y a 0 entre le jaune pâle et le bleu pâle, la haute tension est en court-circuit ailleurs...

On avisera pour la suite suivant vos résultats.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Très honoré de votre confiance. Effectivement, on voit bien la couche de vernis partout, y compris sur les composants. Cela dit, un internaute récent aurait bien aimé avoir ce vernis, car l'air marin avait gravement corrodé le cuivre de sa platine (question 2980). Il faut aussi savoir que la soudure moderne fond au moins 30° plus haut que celle qu'on connaissait auparavant, du coup, certains fers ont du mal à faire du travail propre.

Goudleuk, Dom.

Merci pour la doc, je la stocke au cas où. Elle n'est pas trouvable sur le net.

Pour la résistance, on croise les doigts. Si vous n'avez pas encore acheté la remplaçante, je vous conseille de mettre deux 680k en série, cela permettra de répartir le stress de tension sur 2 éléments au lieu d'un. Vous faites une épissure avec 2 queues, que vous immobiliserez avec une soudure, puis vous mettez les 2 queues restantes dans les 2 trous qui accueillaient la 1500k.

Au vu de vos résultats, je doute que cela améliore les choses. L'alim semble fonctionner normalement ; ce que je pensais être du 5V est en fait du 15V, pourquoi pas, ce n'était qu'une supposition. Mais cela ne coûte rien d'essayer la permutation.

Un déficit en gaz semble une hypothèse plausible. Il est bien connu qu'un manque de gaz partiel met une clim en panne plus facilement en chaud qu'en froid.

Bonjour.

Tout cela m'a l'air fort correct. J'ai oublié de vous faire mesurer la 3ème tension que donne l'alim, entre J12 et J5. Normalement, ce type d'alim à découpage donne (aussi) du 5V, donc je pencherais pour 5V. Si ce n'est pas le cas (tout connecté, jus mis mais clim arrêtée), alors coupez le jus, enlevez le connecteur à 8 fils CN5, remettez le jus et remesurez cette tension. Si elle a notablement bougé, ce serait un indice.

Si tout est bon, et dans la mesure où votre clim marche quasiment puisqu'elle arrive à tourner quelques minutes, je dois dire que je sèche un peu. Il se peut qu'un déficit en gaz déclenche une sécurité. Essayez un certain temps en mode froid. Si elle marche normalement, cela conforterait cette hypothèse.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je reconnais votre carte, j'en ai déjà "dépanné à distance" une identique sur ce forum. La panne était particulièrement vicieuse, une diode de redressement au secondaire de l'alim à découpage était dégradée mais non morte. Vous pouvez déjà tester hors tension les 4 diodes CMS D401 à D404 côté soudures de la carte qui porte les 3 gros condos 400V. Pour cela, utilisez le multimètre en mode test de diode (position rouge en bas). Vous devez lire entre 300 et 600 dans un sens et hors calibre dans l'autre sens.

Sinon, en mode voltmètre DC et sous tension, mettez le fil noir sur le strap J5 (GND) et le rouge sur J10 (12V), vous devez lire 12V. Et entre les 2 fils du connecteur CN7, vous devez lire 17V.

Cordialement, Dom.

Attention, marron vert vert donne 1.500.000 ohms. Et dans ce cas la taille de la résistance est correcte. Vu la valeur, je vous suggère de lui dessouder une patte pour la mesurer comme si elle était enlevée de la platine. Car un résidu de tension sur une capa peut perturber l'appareil de mesure et l'amener hors calibre.

Bonjour.

Bizarre votre histoire qui s'est produite une seule fois... Cela sent le mauvais contact. Du coup, avant toute chose, vérifiez les soudures de la zone, en particulier une de la 1.4 ohm, qui apparaît suspecte sur la photo (mais on ne voit pas super bien).

Le condo en question (vert) stabilise l'alimentation basse tension du STRL. Avant que ce dernier ne démarre, le condo est chargé doucement par la résistance R106, qui semble faire 100 kOhms (marron noir jaune?). Quand la tension atteint une valeur suffisante (10V, par ex), alors le STRL commence à osciller et alimente le transfo qui à son tour recharge le condo grâce à un enroulement spécial et une diode. Si la 100k est coupée, on comprend bien que le STRL ne pourra pas démarrer puisqu'il n'aura pas d'alim basse tension. Si c'est bien cette résistance pour cette fonction, alors il y a une faiblesse de conception, car elle voit 300V à ses bornes, ce qui lui fait dissiper quasiment 1W, ce qui est trop pour sa taille...

Donc confirmez les couleurs et la valeur mesurée de R106. Si elle est coupée, il est probable que ce soit la cause de la panne.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Est-ce que vous entendez le compresseur démarrer? Si le bruit du ventilo vous empêche de bien entendre, bloquez ses pales avant de mettre en marche avec un bout de bois, quelques secondes. S'il démarre en mode chaud et que les tuyaux ne changent pas de température, vous avez perdu le gaz suite à une fuite ou une rupture de tuyau.

Si le compresseur ne démarre pas, postez une photo de l'électronique de l'UE. Si toutefois vous avez un multimètre pour faire quelques mesures.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Quelques autres mesures pour voir si le STRL est vraiment HS.

Courant coupé, vérifiez que la grosse résistance proche du STRL est toujours bonne, normalement moins d'un ohm. Avec un bout de fil, court-circuitez toutes les lignes où vous lisiez des résidus de tension, qui désormais devront passer à 0V. Puis mettez le courant.

Refaites les mesures de tensions résiduelles. Si elles sont revenues un peu positives, c'est que l'alim a dû donner quelques cycles avant de s'éteindre, je pense. Mesurez ensuite la tension au bornes du condo chimique proche du STRL. Normalement, il devrait y avoir entre 8 et 15V DC. S'il y a 0, le STRL ne peut pas démarrer, vérifiez alors la résistance qui le charge à partir du "280V".

S'il y a de la tension dessus, alors le STRL est HS, il faut le remplacer comme on l'a vu souvent chez Hitachi avec les STRF dans ce forum. Après c'est à vous de voir si vous préférez acheter la pièce d'origine ou mon "équivalent", disponible chez indipc.fr.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Il m'est venu d'autres idées moins compliquées que celle du PLL.

Pour la première, il suffirait d'avoir un oscillateur avec un quartz du commerce qui aurait une valeur intéressante et de diviser sa fréquence par le nombre qui va bien pour obtenir 31658. J'ai parcouru les divers quartz vendus chez conrad.fr, et la meilleure opportunité est d'utiliser le quartz de 6.5536 MHz.

En divisant sa fréquence par 207 au moyen d'un compteur 8 bits, on obtient 31659.9, ce qui correspond à une erreur de 4 secondes par jour, laquelle serait peut-être rattrapable par le condo variable. Le signal en sortie de diviseur serait injecté dans l'entrée de votre 8-pattes (l'une ou l'autre des broches reliées au quartz).

Un inconvénient de cette solution serait une plus forte consommation due à l'oscillateur qui tourne 200 fois plus vite que l'original. Du coup la pile durerait peut-être 2 ans au lieu de 4...

Une autre possibilité serait d'utiliser un oscillateur 32768 Hz extérieur et passer son signal à travers un circuit qui annihilerait 35 impulsions toutes les 1035 (ou 7 impulsions toutes les 207). Tiens, encore 207, komCbisar... Pas si bizarre puisque 6553600 vaut 200 fois 32768! C'est bien fait, les maths, non?... :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour. C'est Patrice, de Bricovidéo, qui m'a suggéré de vous répondre.

Un oscillateur à quartz est TRÈS peu ajustable avec le condo variable. En fait il est surtout là pour ajuster les conditions de travail du circuit oscillant. Pour votre application, il vous faudrait en fait un quartz de 31658 Hz, pour que 43200 impulsions (un tour de cadran) prennent 12H25'14''. Quartz qui ne se trouvera pas facilement, à moins de le faire faire sur mesure. Ou alors il faut utiliser un circuit PLL qui, avec une référence type quartz, va vous générer une autre fréquence en multipliant la référence par x puis en la divisant par y (x et y étant des nombres entiers). La datasheet du circuit ne vous aidera donc pas, puisque c'est en gros le quartz qui régit la fréquence.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

A tout hasard, si ce n'est déjà fait, couper au disjoncteur l'ensemble pendant 2 mn pour réinitialiser les processeurs. Aussi, TOUTES les unités intérieures doivent être dans le même mode, chaud par ex.

Autre piste, déposez le capot de l'UE et voyez s'il y a de la vie dedans (LED allumées ou clignotantes). Il se peut que l'UE ait une panne d'alimentation basse tension.

Cordialement, Dom.

Bonjour Frédéric.

Anecdotiquement, je n'avais pas trouvé la doc du S20, car pour moi il était marqué S20iDHi et non S201DH1... Il va falloir donner des cours d'écriture aux fabricants, maintenant!

Si c'est un problème connu de courant de diode, alors vous pouvez l'augmenter en baissant la valeur de R145, nominalement à 620 ohms. Soit vous mettez une 1k en // sur elle, soit vous la remplacez par une 470.

Méfiez vous de la version avec détection de passage à 0V, il y a de fortes chances pour que cela ne marche pas, dans la mesure où pour cette application on varie le décalage temporel du déclenchement. La détection de passage est utilisée pour commander des radiateurs par trains de sinusoïdes (par ex 1s On, 1s Off).

Si l'augmentation du courant résout le problème, la réparation sera très simple.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Donc vous avez un problème sur la carte. Si c'est le microP qui ne sait plus commander le ventilo, vous allez devoir changer la carte.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

En français... n'en demandez pas trop quand même! En anglais :
http://hitachiklima.ch/fr/pdf/tech/007_Multizone/007_Wartungshandbuch/RAM-55_65%20QH5.pdf

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Merci à Patrice pour la réduction des photos. Effectivement, 20 MPix, ça fait beaucoup de data pour chaque photo, pas forcément utile, 3 Mpix étant en général suffisants pour voir les correctement les détails.

Après examen de votre carte, je ne peux pas vous faire appliquer directement ma modif, car les composants de variation de vitesse sont inclus dans un seul et unique composant, le circuit noir avec une forme bizarre, de référence S20IDHI. Si l'on suppose qu'il est devenu marginal avec l'âge, bon courage pour trouver la pièce d'origine en France, je viens d'essayer des sites connus sans succès! En revanche, on peut éventuellement l'enlever pour le remplacer par des composants courants et peu chers, ceux-là même qui sont implantés dans ma clim Carrera (modifiée), à savoir un optotriac, un triac et 2 résistances.

Les photos montrent aussi qu'il y a une petite alim à découpage sur la carte additionnelle. Si le condensateur haute tension juste après les diodes de redressement est fatigué, cela pourrait provoquer les vibrations dont vous parlez. Pour lever le doute, reconnectez l'arrivée secteur (fils bleu et marron), remettez le jus et faites les 2 mesures suivantes :
1/ Tension AC entre A et C, normalement vers les 230V alternatifs
2/ Tension DC entre P(lus) et M(oins), normalement vers les 330V continus. Si vous lisez bien moins, genre 250V, le condo est à changer (celui entre le S20 et la mini-carte).

Si c'est bon, vous devrez choisir entre vous procurer un nouvel S20 ou le remplacer par "mes" composants. Au fait, le problème est sur les 2 UI ou une seule?

Cordialement, Dom.

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Entrée : 9 à 15V, ça dépend de la conception de la carte. Sortie : 4.99 à 5.01V.

Voir aussi la question 2966, posts 78 et 83.

Bonjour.

Vraiment pas courant le STRL, et impossible de trouver sa doc. J'ai néanmoins pu trouver celle d'autres membres de la famille, comm le STRL471, avec le même packaging, spécifique de Sanken. Sur ces derniers, il est mentionné entre autres une protection "latch shutdown", ce qui pourrait vouloir dire que le circuit s'arrête +/- définitivement en cas de surcharge, jusqu'à la prochaine coupure secteur. Ceci pourrait expliquer les résidus de tensions que vous mesurez sur les entrées de 78xx et le connecteur 11 pins. Pour vérifier cela, coupez le jus 2 mn et remettez le avec le voltmètre connecté. Il se pourrait que vos tensions soient correctes pendant un court instant. Sauf peut-être une, qui ferait que le régulateur se met en coupure.

Un autre problème de ce circuit est sa probable non-disponibilité en France. Il va sans doute falloir le commander en Chine, avec des délais d'acheminement pas géniaux (2/3 semaines). Une autre solution, plus rapide mais risquée, serait d'utiliser un autre circuit de Sanken, par ex le STRF6654 ou un de ses petits frères, utilisés en masse sur les clims Hitachi. Le package est totalement différent (5 broches), mais les rôles des différentes broches sont à priori identiques. Si on imagine les broches réaffectées correctement, ils doivent être compatibles.

Quand une mesure met du temps à se stabiliser, c'est parce qu'il y a un condensateur chimique +/- aux bornes de l'ohmmètre, et celui-ci doit le charger avant d'offrir une lecture fiable. Pour les 35k sur l'entrée de E, c'est dû aux composants qui sont connectés à cette ligne. Pas anormal. Idem pour B. Le but des mesures était de trouver des valeurs ohmiques faibles révélatrices d'un problème.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Dans l'absolu, il peut effectivement y avoir un court-circuit dans le transfo, mais je n'y crois pas trop. D'autant que les gestionnaires d'alim (comme le TOP223) sont conçus pour résister à ce genre d'évènement. Par contre, si un défaut est apparu dans le TOP, il a pu claquer tout seul, entraînant avec lui la 100 ohms qui a fait fusible. Mesurer le transfo ne vous amènera pas d'information, quant à en trouver un neuf, ça risque d'être très dur, à moins de courir les déchetteries.

Le mieux est de remplacer les composants morts et de tester seule la carte, en amenant du 200V continu sur le fil rouge, le - étant la borne - du condo enlevé. Pour tester, mesurez l'entrée et la sortie du 7805. Vérifier aussi les diodes qui gravitent autour du transfo.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le transfo WH fonctionne à haute fréquence (vers les 100 kHz), et il est (donc) normal que TOUS ses enroulements fassent moins d'un ohm. C'est le coeur de ce qui est effectivement une alim à découpage. Les pannes de ce genre d'alim sont rarement dues au transfo.

Je vois que vous avez déjà enlevé un certain nombre de composants, condo HT, TOP223, résistance 100 ohms... Il faudrait trouver pourquoi les composants ont claqué. Ce peut être dû à un court-circuit sur un des secondaires, mais le TOP a pu claquer tout seul de vieillesse.

Pour ce qui est des schémas, très rares sont les fabricants qui les mettent à disposition, hormis Hitachi. En tous cas je ne les ai pas, je ne peux aider les gens qu'au vu de leurs photos.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Belles photos, sans effet trapèze, donc bonne base pour mes élucubrations. Vos 5 circuits sont des régulateurs basse tension pour les divers secondaires. En revanche, le régulateur gestionnaire de l'alim elle-même, qui pilote le transformateur, est le circuit plat et noir dans le coin en haut à gauche. Il était difficilement visible sur les autres photos, et utilise un packaging que je ne connais pas. Comment s'appelle-t-il?

Les 78xx, quand vous les regardez de face, avec le marquage lisible, ont 3 broches 1, 2 et 3 qui sont dans l'ordre (de gauche à droite) Entrée, OV (ou "masse", perso je préfère dire 0V, car ledit 0V peut être déconnecté de la terre), et Sortie. On entre une tension non régulée et on sort ce qui est marqué en xx, ex 15V pour un 7815. A l'entrée, il faut au moins 3V de plus pour que le circuit régule bien.

Mesures sur table proposées : recherche de court-circuit éventuel dans les secondaires de l'alim. Pour chaque 78xx, mettez en mode ohmmètre le fil noir sur la broche centrale et le rouge sur les 2 autres broches successivement. Vous devez lire une résistance au delà de 10 ohms, éventuellement très forte (1k, 10k, 100k...), sinon court-circuit probable soit dans le 78xx soit en amont (si broche 1) ou en aval (br 2). Le 6ème larron sous B/C est probablement encore un 78xx, si c'est le cas, appliquez lui le même traitement.

Si tout est OK, rebranchez tout et mettez le courant. Sur le connecteur blanc proche du fusible, vous devez avoir au moins 310V continus (plutôt 340) et non 280 comme c'est marqué. Si ce n'est pas le cas, il faut trouver pourquoi. Pour chaque 78xx, si vous mettez en mode voltmètre DC le noir sur la 2 et le rouge sur la 3, vous devez lire xx Volts. Mais il est probable que ce ne sera pas le cas. Attention à ne pas faire de court-circuit durant les mesures.

Aussi, sur le connecteur à 11 broches au dessus du transfo, vous devez lire 4 tensions à priori identiques (genre 15V) entre les broches 1/2, 4/5, 7/8, 10/11.

On verra pour la suite en fonction de vos résultats.

Cordialement, Dom.

??? A-E = A, B, C, D et E. Avez-vous regardé ma photo post 14?...

Bonjour.

Déjà, courant remis, avez-vous des LED qui s'allument sur la carte principale de l'UE? Si aucune (on en voit au moins 4 sur la 1ère photo), il est possible que l'alim ne fonctionne plus. Elle est autour du transfo jaune des 2 premières photos. Pour que je puisse vous guider dans son test, il serait bon de faire une photo de ce quart de la carte, sans les câbles qui cachent des composants, et aussi de la face arrière du même quart. Aussi, il faudrait que je sache ce qui est marqué sur les 5 composants A-E.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le Z n'est pas un chimique, il n'a donc pas de sens. Pour le chimique d'origine, le - est côté fusible. Vous n'avez pas à toucher le Z puisque les 19V sont aux bornes du chimique.

Bonsoir.

Tester l'impédance de la liaison ne veut pas dire grand chose. L'internaute a fait cela sans trop savoir ni expliciter comment il l'a fait, mais de toutes façons il n'en a pas vraiment tiré d'information. Des mesures plus intéressantes sont à faire dans l'UE.

Mais d'abord voyez si vous n'auriez pas exactement la même panne. En effet, sur sa carte, les soudures sont faites à la vague, c'est à dire que la carte passe au dessus d'un rideau de soudure liquide qui vient lécher la face "soudures" de la carte. Ces soudures très régulières et standardisées ne sont pas adaptées à la soudure de gros composants, surtout quand ceux-ci voient passer des courants très forts. Donc la probabilité d'avoir une soudure volatilisée est loin d'être nulle. Le concepteur a pourtant pensé à mettre des renforts sur les soudures les plus sollicitées (enfoncement de petites pièces de métal dans les trous avant de placer les composants à risque), mais cela n'a pas suffi.

Cordialement, Dom.

Désolé, j'avais "passé la surmultipliée" parce que vous aviez employé le terme GND, réservé plutôt aux connaisseurs! :-) Alors je répète doucement.

Vous laissez alimenté le capteur par les bornes extrêmes, et vous lisez entre le GND et la broche centrale du câble (sortie signal). On sait que le niveau 0 sort bien, en revanche le niveau 1 est faiblard lorsqu'il est chargé. Donc si ce niveau 1 passe correct avec la charge (=la carte) retirée, c'est bien une faiblesse du transistor qui, dans le capteur, est chargé de donner le niveau haut.

Pour compenser une faiblesse de ce niveau haut, je proposais de mettre une résistance additionnelle de rappel au 5V, pour améliorer le niveau haut. On appelle cela un montage "pull-up", = qui tire le niveau vers le haut.

Alors, faites le test de rotation avec la broche centrale enlevée. La sortie du capteur du moteur ne sera alors pas "chargée". Voyez si vous allez alors de 0 à 5V. Si oui, il se peut que le transistor de sortie relié au VDD ait un coup dans l'aile. Remettez la broche centrale en place et essayez de mettre entre 1k et 2.2k entre le +5 et la broche centrale pour faire "pull-up".

Ben oui, c'est quasi parfait. Quand le PF est de 1, il n'y a plus de déphasage entre tension et courant, et la maison se comporte comme une résistance, ce que demande EDF. Plus il s'éloigne de 1 et plus EDF doit fournir du courant (avec des pertes dans les lignes de distribution) qui n'est pas facturé puisqu'il correspond à de la puissance réactive (fournie à la maison, mais que la maison renvoie aussitôt comme un joueur de tennis renvoie une balle) . Ce ne sont pas des notions très faciles à comprendre pour le Français moyen, mais la raison est très fondée et réelle côté EDF.

Bonjour Michel.

Merveilleux, que demande le peuple?

Concernant ma carte censée préserver les IGBT, j'ai un peu évolué dans mon idée. Initialement, je prévoyais de réagir à une coupure totale (mais brève) du secteur. Or je me suis dit qu'il fallait aussi qu'elle agisse pour une baisse de tension. On a tous vu un jour les lampes devenir blafardes une demi seconde lors d'un orage ; je pense que ce genre d'évènement peut également tuer les IGBT à la remontée du secteur, ça dépend de la profondeur du creux de tension. Il faut donc que je rende mon électronique plus sensible. Mais je vais y arriver, n'ayez crainte, c'est juste le temps qui est une denrée rare chez moi. N'attendez pas de schéma vérifié par un montage avant plusieurs semaines.

Cordialement, Dom.