Bonjour.

Vérifiez la présence de haute tension DC sur les gros condos. Si c'est bon, vérifiez que la broche 7 du Viper a bien une douzaine de volts par rapport au 0V (broches 3 et 4, normalement reliées sur le circuit imprimé). Si ce n'est pas le cas, la résistance qui l'alimente depuis la HT est peut-être coupée. Si c'est bon et que vous avez la HT sur la broche 5 du Viper, on peut émettre des doutes sur l'état du Viper. Si vous entendez un tic-tic, il doit y avoir une surcharge sur un des secondaires (diode en court-ct...)

Cet AM, je vais être très occupé, donc moins disponible pour vous aider.

Cordialement, Dom.

La lampe : non, il en faut une à filament et 230V, en 12V, elle claquerait comme un flash photo.

Bon, quelques notions d'électricité d'abord. Les tensions se mesurent en Volts (V). Quand elles sont très faibles, on parle en millivolts (mV, millièmes de V). Quand elles sont colossales, on parle de MégaVolts (MV), mais vous n'êtes pas concerné, uniquement ceux qui étudient la foudre! :-)

Bref, merci de donner les bonnes valeurs, car je pense que vos 260 et 580 ci-dessus sont -à nouveau- des mV. Maintenant qu'on sait les gros condensateurs déchargés, vous pouvez extraire le fusible et le mesurer tout seul. Devrait donner "OL". LE "sigle Wifi" symbolise le bip audio correspondant à un court-circuit ou une résistance assez faible (moins de 40 ohms, par ex).

Si le connecteur rouge donne une forte résistance, cela semble dédouaner l'alimentation à découpage de la carte. Pour trouver ce qui a fait fondre le fusible, oui, il faut remonter la carte, sans mettre le jus. Puis appliquez le 2ème paragraphe du post 38. Je précise qu'il faut être en mode ohmmètre, fil rouge de l'appareil sur le fil rouge du connecteur rouge.

680V?!?!?...

Attention, cet appareil est à changement de gamme automatique. Ce qui veut dire qu'il va adapter son réglage à la valeur mesurée. Je soupçonne qu'un petit "mV" devait apparaître quelque part dans l'afficheur mais que vous n'avez pas tilté. Il est impossible à cet endroit de lire 680V. Si vous aviez été en mode V AC (blanc), une valeur de 300V DC aurait pu éventuellement afficher ce genre de valeur, mais c'est erroné.

Laissez toujours tout monté et courant coupé. Sur un des 2 connecteurs précités, mettez en ohmmètre et voyez ce que ça donne. Si vous lisez une valeur faible (genre 10 à 100 ohms, voire moins), c'est anormal et c'est pour cela que le fusible a claqué. Enlevez alors les 2 câbles de ces connecteurs et faites la même mesure sur le connecteur de la carte. Si toujours aussi peu, enlevez un à un les autres connecteurs de la carte, en mesurant à chaque fois, pour identifier quel "périphérique" aurait claqué. Si pas moyen de faire monter la résistance lue, c'est que le régulateur de l'alim (sur la carte) est en court-circuit.

Mouais, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Quelle a été l'origine de la panne?...

1/ les bobinages : chaque câble a 6 fils ; mesurez et notez fil à fil toutes les valeurs de résistances (1er fil avec les 5 autres, 2ème avec les 4 suivants, 3ème avec les 3 suivants, etc, soit 15 mesures) sur le suspect puis sur un autre.

2/ le TD : a pu dégager si un des enroulements est HS. A noter le brunissement du circuit imprimé : l'agonie du TD a été longue, on ne brunit pas un circuit de la sorte en 10s.

3/ l'alim (et le 2SC5354). Elle a pu éventuellement devenir folle (donner 2-3 fois les valeurs normales) à cause d'un condo dégradé et faire claquer le TD et éventuellement le bobinage. Hormis le transistor, vous avez surement aussi une résistance de faible valeur qui a fait fusible. Remettre en état une alim à découpage n'est pas forcément facile.

Bon courage. Dom.

Je précise au cas où :

Le fusible peut se tester en place, MAIS COURANT COUPE. Et avant de le tester à proprement parler, vérifier qu'il n'y ait pas de tension à ses bornes. S'il reste de la tension à ses bornes (cela peut aller jusqu'à plusieurs centaines de volts), c'est qu'il est mort, et il devient inutile de le tester.

Aïe. (je pensais que vous le saviez).

En mode ohmmètre, vous devez lire moins d'un ohm. Comme si vous réunissiez les 2 câbles de l'appareil de mesure.

Pour mesurer le 340V, mode voltmètre continu ("V" jaune). Vous devriez pouvoir toucher le métal des fils qui arrivent sur le connecteur sans rien enlever.

Bonjour.

Personnellement, j'ai 2 TOR. Sur ma DéLonghi, quand la température est atteinte, la ventilation stoppe complètement jusqu'à la remise en marche du compresseur. Sur ma Carrera, elle s'arrête aussi... MAIS... en pointillé (genre 20s toutes les 3 mn, et ce pendant 30 mn), elle ventile à TRES faible vitesse (à peine audible), à priori pour maintenir la sonde de reprise au plus près de la température de la pièce.

Bonjour.

Quand une soudure n'est plus bonne pour le service, cela se voit assez facilement, surtout pour celles des bobines. Sur la photo, certaines semblent bizarres, mais ce doit être un reflet (surtout celle presque en haut, presque au milieu, proche d'un trou filiforme dans le circuit imprimé).

Avez-vous vérifié le fusible proche d'un gros condo à gauche? Il transmet la haute tension (HT) à l'alim pour qu'elle génère ses basses tensions. S'il est bon :

Rebranchez tout et mettez sous tension. A gauche de la carte, vous avez 2 connecteurs, un jaune et un rouge. Sur une machine saine, vous devriez avoir 340V sur chaque. Évidemment, si le fusible est HS vous ne pourrez pas lire cela, et il faudra qu'on trouve pourquoi.

Dans le coin en haut à droite, vous avez un emplacement libre "TH002". Soudez-y 2 fils qui iront à une lampe à filament 230V 25 ou 40W. J'utilise souvent cette technique pour diagnostiquer les pannes de vos collègues en panne de clim.

A+, Dom.

Bonjour.

Vous vous exprimâtes mal : un solénoïde désigne une bobine à 2 bornes, comme celle de la V4V. Là, vous avez les 4 enroulements d'une variante de moteur pas à pas.

Si j'étais vous, et juste pour un test, je connecterais un autre dispositif ( A ou C) à la place de celui que vous soupçonnez et referais le test du bout de fil, histoire de bien asseoir le diagnostic, qui ne me convainc qu'à moitié. En effet, c'est peut-être ce qui alimente le B qui a un problème d'isolation. D'un autre côté, si le B a de la rouille à l'intérieur, il est possible que ce soit vraiment lui le responsable.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Dans le cadre "Alim ne démarre pas", vérifiez le fusible F2, au centre-droit de la carte, là où il y a des traces de soudure en diagonale. Je pense qu'il est HS, probablement parce que le moteur de ventilo (ou l'un des deux si vous en avez deux) a dégagé. L'alim n'est dans ce cas pas en panne, simplement elle ne reçoit plus de HT.

Cordialement, Dom.

Bonjour Yann.

L'inductance, c'est l'élément 27, il fait 3 kg (q. 2664, posts 64 à 66), donc vous ne pouvez pas le louper. Il a des chances d'être le même pour toutes les UE Sanyo. Si c'est le cas, pas de valeur écrite dessus hormis sa réf.

L'inductance voit des pics de tension incessants et de forte amplitude. Il se peut que le défaut produise un arc répétitif entre 2 spires, mais ne laisse rien paraître quand on la teste en basse tension. Ce qui me fait dire que seul un emprunt d'une inductance réputée bonne sera juge de paix.

Re-vérifiez aussi le pont de diodes (il arrive qu'un IGBT qui claque fasse dégager aussi le pont) et les "soudures" de l'IGBT.

Cordialement, Dom.

Je n'ai vu votre post 23:44 qu'après envoi de ma réponse.

Le composant dessous est à priori un relais, les 2 pattes vers le bord de la carte étant l'excitation, voila pourquoi le pont est au chômage. Ce qui confirme un problème d'alim, car si elle fonctionnait, elle aurait activé le relais.

Bonsoir.

Avec votre pince, vous n'allez pas lire grand chose si rien ne tourne dans la bécane. Pour aller plus loin dans le diag, un passage quasi obligé sera le démontage des cartes pour inspection et photos recto/verso si vous voulez d'autres pistes de ma part. Une photo du fameux solénoïde (monté) serait aussi souhaitable pour voir ce que c'est réellement. Vous l'appelez "B", est-ce qu'il y a un "A"? Ou est-ce la vanne 4 voies? Si 2 identiques, leurs résistances sont-elles comparables (la mauvaise étant démontée)? Si la mauvaise n'a qu'un problème d'isolement, on pourrait l'alimenter à travers un transfo d'isolement pour que son court-circuit à la masse n'aie pas de conséquence.

Pour info, 2 flashes timer indiquent un défaut de communication UI/UE. Très souvent, c'est parce que l'alim basse tension ne démarre pas, vu qu'elle est tributaire de la présence de HT. Mais j'ai déjà vu des schémas où le démarrage de l'alim BT est nécessaire pour que les gros condos commencent à se charger. Elle est alors protégée par un fusible dédié (1-3A), et a ses propres pont redresseur et condo réservoir HT. L'alim est à peu près au centre de votre grande carte.

Cordialement, Dom.

Bonsoir Ivan.

Ouh là! Pas que ces 3 là! Votre gros plan montre d'autres pistes attaquées en haut. Inspectez minutieusement toutes vos cartes, et pontez au moindre soupçon. La grosse piste doit aussi être sécurisée, car si elle est grosse c'est qu'il y passe plus de courant que dans les petites, et le passage de courant est un facteur TRES aggravant pour ce type de corrosion.

Je vous conseille soit du fil à wrapper monobrin isolé, soit du fil à 7 brins de même taille extérieure (également isolé), ce dernier est plus agréable à souder. Celui que j'utilise fait 0.6mm de diamètre hors tout.

Les 3 fils du compresseur sont assez gros et s'appellent U/V/W.

Bon courage, Dom.

Bonjour.

Votre 1ère photo montre l'inductance dont a besoin la fonction PFC pour fonctionner (power factor correction). La carte de la 2ème photo est à priori celle qui gère ce PFC. L'IPM est sur l'autre carte, en face à droite (sort U/V/W pour le compresseur).

Votre carte PFC pourrait être en court-circuit, ce qui écroule le secteur, limité par une thermistance souvent appelée THquelquechose (ex. TH001), dont le rôle est de limiter le courant de charge des gros condensateurs haute tension. Quand tout se passe bien, cette TH est court-circuitée après quelques secondes par un relais pour libérer la puissance vers la carte principale et son IPM.

Cordialement, Dom.

Bonjour les cousins!

Pour expliquer de manière imagée, votre thermopompe envoie dans la maison un flux de chaleur continu qu'il faut évacuer (circulateur pour un plancher chauffant, ventilateur intérieur pour un mural), et un flux continu de froid vers l'extérieur. Si le ventilateur extérieur ne tournait pas, l'échangeur extérieur descendrait à -40°C ; vous comprendrez aisément qu'un vent même à -10°C va bel et bien le RECHAUFFER!

Pour un être humain à 37°C, c'est vrai que du vent froid va lui enlever plus de calories, donc sensation de froid plus forte. Mais pour une thermopompe en mode chauffage, c'est donc le contraire.

Si le ventilateur se coupait, l'échangeur extérieur descendrait en température, mais le flux de chaleur vers la maison diminuerait drastiquement également, et vous n'auriez quasiment plus de chauffage. Mais de toutes façons une alerte se déclencherait et l'appareil s'arrêterait en sécurité.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

"Cela fait plusieurs fois que la panne s'est reproduite." Depuis le 24 novembre, ou depuis que la clim est installée? (j'ai tendance à croire depuis le 24). "elle fonctionne à nouveau pour quelques heures", pas vraiment viable, tout ça!

A tout hasard, coupez le courant, et sur la carte de l'UE, enlevez puis remettez (3 à 5 fois) tous les câbles qui se branchent dessus. Il arrive qu'un contact se dégrade avec le temps, et cette opération permet de redonner de la qualité aux contacts.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Question toute bête. Avez-vous essayé de monter la consigne, par ex à 24, en particulier pour la clim du haut? La raison est que si le palier est à 22, vous aurez du mal à avoir les chambres à 22. Il n'y a pas de contre-indication à ce que la consigne soit plus haute sur le palier, cela aura tendance à chauffer les cloisons intérieures, ce qui n'est pas une perte d'énergie. Il faut bien comprendre que les mouvements d'air à travers les portes ouvertes se font lentement : l'air du palier entre dans les chambres par la partie supérieure des portes, l'air plus frais des chambres en sort par la partie inférieure.

Il est d'autre part courant que les consignes de clims soient 1 à 3°C différentes de la température réelle de la pièce. Pour régler vos clims, faites plutôt confiance à un bon vieux thermomètre!

Rassurez-vous, chacune de vos clims de 5 kW est capable de chauffer le niveau concerné de votre maison.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre carte présente des signes de corrosion de pistes cuivre. Par ex la grosse piste au dessous de "22441A", et les 3 longues et étroites encore au dessous. D'autres internautes ont eu des pannes pour ce genre de raison : exemple en question 2980 post 25, ou en question 2966 post 55.

Mesurez en mode ohmmètre la résistance des pistes touchées entre 2 extrémités. Vous devez trouver moins d'un ohm, sinon la piste est déjà (bien) attaquée, et dans ce cas, il faut la ponter par un petit fil. Il faut évidemment inspecter les 3 cartes, sur les 2 faces (sauf celles qui n'ont du cuivre que sur une face).

Entre 2 fils de compresseur, vous devez trouver entre 1 et 2 ohms. Avec 1613 ohms, soit vous n'avez pas mesuré correctement, soit le compresseur est inutilisable.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Il semblerait que votre PAC ait des points communs avec celle de l'internaute qui a posé la question 2600 (posts 1 à 10 seulement). Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04 Sur sa machine, pas d'IGBT, donc cela règle le problème! A priori sur la vôtre c'est pareil. La 3ème photo est un condensateur non polarisé qui fait partie d'un PFC passif, c-à-d sans composant actif genre IGBT.

Dans la question 2600, le défaut était dû à une soudure qui avait lâché. Il se peut que ce soit la même cause chez vous. Il vous faut démonter la grande carte et inspecter toutes ses soudures, en particulier celles des bobines de gros fil.

Pour les mesures jaune/gris, il ne fallait pas déconnecter les fils, la manip peut présenter un danger à la reconnexion, comme vous l'avez vu. J'espère que vous n'avez pas fait de dommage en faisant cela.

Le fait que sous tension vous n'ayez que 12V DC montre que l'alim ne démarre pas. Sinon, vous auriez eu 340V environ. Et elle baisse parce que la thermistance de limitation de courant de charge des gros condensateurs chauffe, augmente sa valeur de résistance, et laisse passer de moins en moins de courant.

Quand vous aurez démonté la carte, profitez en pour faire en 2 photos recto/verso (pas plus!). Car sur vos précédentes, la filasse masque certains composants (et il n'y a pas le verso). Si vous avez le schéma de la machine collé sur le capot supérieur, vous pouvez aussi le mettre.

Cordialement, Dom.

Ennuyeux.

Déjà, voyez si l'IGBT a lâché à nouveau. Si oui, il se peut qu'on soit dans le cas de l'internaute cité plus haut (post 10). Le problème est le prix de l'inductance qui doit dépasser les 100 euros... Si la panne n'est pas due à cette inductance, ça fera cher la manip... à moins que...

L'autre internaute avait la chance d'avoir 2 multisplits identiques, donc il a pu emprunter l'inductance de son groupe fonctionnel. Ne serait-ce pas votre cas aussi? Vous dites au post 1 "La carte et le compresseur du groupe concerné", ce qui pourrait sous-entendre que vous en avez un 2ème?...

Pour répondre à une question que vous pourriez me poser, il n'y a pas de signe extérieur lorsqu'une inductance présente un court-circuit interne...

AvoudWar Yor. Dom.

Bonsoir. Avant de me gratter la tête jusqu'au sang, 2 petites questions :

1/ Les consoles se mettent en défaut... c'est à dire? Clignotements (combien de flashes), un code qui s'affiche?

2/ Pendant les 5 minutes où l'UE semble fonctionner, comment évoluent les tuyaux qui en sortent? Ils chauffent un peu, beaucoup, passionnément ou pas du tout?...

Je rappelle que toutes les UI doivent être dans le même mode, chaud par exemple.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Alors photo 1 : c'est l'inductance nécessaire à la fonction PFC. Un des fils est relié à la broche centrale de l'IGBT. Donc il suffit de les suivre tous les deux pour trouver l'IGBT. Peut-être est-il dans le cylindre noir en haut de la 2ème photo? Encore une fois, je n'ai jamais été face à une Sanyo, et encore moins une gainable (dont la structure a le droit d'être différente de celle d'un multi).
Photo 3 : le câble de communication n'est pas adapté à l'extérieur, il n'a pas apprécié les variations de température. J'espère qu'il n'y a que de la basse tension qui transite dedans... Le cuivre visible est un fil relié au blindage alu, ce n'est pas lui qui représente un danger.
Photo 4 : c'est le relais de puissance qui, une fois les 4 condensateurs chargés, va court-circuiter le composant qui limitait le courant (sinon, disjonction assurée à cause de l'appel de courant (au moins 100A).

J'ai une théorie sur le cramage des IGBT Sanyo, exposée en question 2612, posts 67 et suivants : Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
Si c'est la bonne, alors oui, cela pourrait revenir un jour! Mais un changement d'IGBT vous reviendra à 10-20€, donc "on peut vivre avec", si ça n'arrive que tous les 5 ans... Attention, dans votre cas, on n'a pas (encore) prouvé que c'était l'IGBT.

746€ pour cette carte... Juste un scandale.

Cordialement, Dom.

Goude, comme dirait Jean-Paul. Merci pour les bonnes nouvelles.

En espérant que tout cela tienne un bon bout de temps.

Cordialement, Dom.

D'après ce que je vois sur votre 4ème photo, la carte IPM n'a que l'IPM avec ses 2 vis de fixation. S'il y avait en plus la partie PFC, vous auriez au moins 2 autres composants vissés : un IGBT et une grosse diode rapide. N'oubliez pas que vous avez une PAC air-eau, et que le design est différent des air-air.

Vous devez avoir aussi un genre de transfo gros comme un poing, avec 2 fils. Ces fils doivent arriver sur la partie PFC. Cherchez aussi les 2 composants vissés, ils peuvent éventuellement être vissés seuls, avec des fils qui les relient quelque part. Derrière les 4 condensateurs, des fils partent au dessous. Ce ne serait pas par là que se trouveraient les absents?

Sinon, pour commencer les mesures, vous devez trouver environ 330V DC (position "V" JAUNE sur le testeur) sur les 4 gros condensateurs OU, ce qui revient au même, sur les fils gris et jaune qui vont sur la petite carte. Si vous avez 0 ou presque, l'alim basse tension ne peut pas démarrer.

Déjà, 9 ans pour du Airton ce n'est pas si mal.

Suivant les marques, la V4V est désactivée ou non après une chauffe, j'ai les 2 types chez moi. Si la clim fait 20 cycles par jour x 150 jours x 9 ans, on arrive au delà de 20000 commutations, et les contacts du relais ont le droit d'être sales. Donc faites la vérif relais, après on avisera.

Des cartes universelles existent pour les clims tout-ou-rien, ce qui est à priori votre cas. Mais je ne suis pas convaincu qu'elles s'adaptent à toutes les marques pour des raisons d'encombrement.

Bonjour.

Votre solution marcherait si la température extérieure était toujours supérieure à 3°C. Au dessous, vous aurez potentiellement formation de givre, et donc des dégivrages qui obligent à agir sur la V4V.

Si relais HS, voir comment le tester en question 3058, post 39 : Besoin d'aide installation clim réversible

Quand vous passez de chaud à froid, entendez-vous un clac au niveau de la V4V? A noter qu'avec une fuite de gaz lente, on perd d'abord la fonction chaud, puis le froid. C'est peut-être votre cas.

Cordialement, Dom.

Bonsoir Philippe.

Effectivement, il devrait y avoir un enroulement entre D et E, pour la bonne raison que c'est l'enroulement principal du primaire ; il est relié au TOP223 d'une part, et au + de la haute tension présente sur le "gros" condensateur juste à côté du TOP d'autre part.

Quand le TOP a claqué, cela a dû créer un fort courant dans cet enroulement, qui a dû lâcher, peut-être près d'une soudure entre son fil et son picot. Essayez de regarder la zone avec une loupe puissante... Vous pouvez enlever un peu de scotch jaune pour mieux voir.

En tous cas, trouver la pièce neuve est mission impossible. La carte peut-être, et encore.

Apparemment, il y aurait 2 enroulements identiques entre (F et H') et (F' et H). Les mettre en // n'est pas interdit.

En dernier ressort, et si vous êtes courageux, vous pouvez tenter de débobiner le transfo jusqu'à ce que vous atteignez la coupure. Mais vu que c'est lui qui a le plus de spires, cet enroulement a de grandes chances d'être sous tous les autres. Et attention : au rebobinage, il faudra respecter le nb de spires et le sens d'enroulement. J'ai déjà fait, ce n'est pas forcément évident.

Cordialement, Dom.

Bonswar Yor-Yann.

Effectivement, vous ne pouvez pas agrandir votre trou, mais vous cherchiez la complication :-)

Le problème des pattes trop courtes n'en est pas un, il vous suffit de souder (sur table) sur toute la longueur des pattes un bout de fil de cuivre multibrin ou monobrin, qui dépassera d'un cm l'extrémité des pattes. Bien faire la soudure sur toute la longueur pour que, lorsque vous souderez les terminaisons, vous ne fassiez pas fondre les soudures précédentes (pattes/fils).

Je précise que tous les IGBT ont leurs broches dans le même ordre.

Bon courage, Dom.

Mamma mia, que de pixels! Si vous savez comment brider votre appareil photo, sachez que 3 ou 4 Mpix sont amplement suffisants.

La structure des cartes est très différentes des UE de multi que je connais de par le forum. D'habitude une seule carte fait tout. Ici, on a une carte principale qui porte entre autres l'alim basse tension (autour du transfo jaune), un gros pont redresseur tout seul, une carte qui porte l'IPM (module de puissance)... mais je ne vois pas les composants qui font le PFC (power factor correction), entre autres le fameux IGBT. N'y aurait-il pas au moins une autre platine dans l'UE?

J'adore "dans un 1er temps"...

Avez-vous un multimètre, ou mieux un multimètre et quelqu'un qui sait s'en servir? Si vous voulez de l'assistance de ma part, les photos de la carte extérieure sont un point obligé! Tant que vous y serez, une photo de l'appareil de mesure serait bien aussi.

Il vous faudra aussi un fer à souder, une pince coupante, de la soudure... Il doit bien y avoir ça dans votre entourage, y compris chez Pichon/Guérin?... ;-)

Bonjour.

En fait l'UE reçoit certainement le secteur, mais l'alim basse tension qu'elle contient ne fonctionne probablement plus. Jusqu'à preuve du contraire, la piste IGBT reste privilégiée. Avez-vous des notions de mesures électriques?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Pour vos symptômes, je pencherais pour un léger grippage du compresseur qui se serait vite libéré, dans la mesure où c'est après une longue période d'inactivité, surtout si le démarrage a été demandé avec une température extérieure basse. Maintenant qu'il s'est remis au travail, il se peut que la panne ne réapparaisse pas dans l'immédiat.

Attention, vos 14V sont une valeur moyenne, le module de puissance ne sait donner que du 0V ou du 350V, le rapport cyclique variable de cette tension hachée donne l'impression de lire une basse tension.

Cordialement, Dom.

Mouais... ne vous réjouissez pas trop vite, cela risque de revenir!

2 éclairs LED301 veulent dire "coupure pour courant trop fort détecté". Comme diag, le manuel donne 1/ module de puissance ; 2/ compresseur ; 3/ circuits imprimés (au pluriel!).

Votre revendeur est sympa, mais changer les 3 choses vous reviendra plus cher que d'acheter une autre UE!!

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Suggestion de manip pour préciser le diagnostic. Confirmez d'abord que sur les 2 fils de la V4V, l'un va au secteur et l'autre à un contact du relais que je crois voir en bas des 2 réseaux RC gris sur la 2ème photo.

Si c'est bien ça, courant coupé, soudez 2 fils d'une couleur X sur les soudures des contacts du relais, et 2 fils d'une couleur Y sur les soudures des broches de la bobine du relais. Courant toujours coupé, vous devez lire quelques centaines d'ohms entre les Y et l'infini entre les X si vous enlevez (le temps de la mesure) un des fils qui vont à la V4V. Veillez à ce que vos 4 fils ne touchent rien puis remettez le courant. Quand vous serez en mode chaud, vous devrez lire 12V DC entre les Y et 0V AC entre les X. En mode froid, vous devrez avoir 0V DC entre les Y et 230 AC sur les X.

Mettez-vous alors en mode chaud et attendez la panne. Si vous ne lisez plus 12V DC entre les Y, c'est la carte qui n'alimente plus le relais. Si vous avez bien 12V DC sur les Y mais 230V AC sur les X, alors c'est le relais qui a un défaut.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Souvent chez Sanyo un problème de communication est dû à l'alimentation basse tension qui ne peut pas démarrer parce que la haute tension dont elle a besoin ne monte pas. Classiquement parce qu'un gros transistor appelé IGBT s'est mis en court-circuit. Attention, cela est vrai pour les clims multisplit ; pour votre PAC, on peut le supposer mais cela demande à être confirmé.

Si vous voulez aller plus loin dans le diagnostic, postez une photo de la carte, si possible recto verso. Il vous faudra aussi faire des mesures avec un multimètre. Vous vous sentez de taille?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ça sent le relais qui a ses contacts sales. Les V4V sont très souvent commandées par la carte via un relais. En partant de la V4V, suivez le câble, vous arrivez à un connecteur, suivez alors les pistes de cuivre, vous allez probablement arriver à un relais, mon suspect!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Immédiatement après la recharge, est-ce qu'elle fonctionnait correctement? Si oui : depuis, est-ce que la dégradation a été continue ou soudaine?

Vos filtres d'unité intérieure sont-ils propres?

D'autre part, une recharge doit être précédée d'une recherche de fuite, car il n'est pas normal de perdre du gaz. Est-ce que cette recherche a été faite?

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

A vrai dire, je ne vous disais pas d'acheter une platine mais juste de faire une petite manip pour voir si le condensateur ne serait pas responsable du dysfonctionnement.

Est-ce que, à l'arrêt, vous arrivez à tourner la turbine avec un doigt ou une baguette, et est-ce qu'elle tourne librement et sans friction?

Arrivé à ce stade où presque tout a été changé et la turbine nettoyée, je serais curieux d'entendre le bruit. Si vous avez de quoi l'enregistrer, vous pouvez ajouter un fichier mp3 à votre prochain post. Ou à défaut une vidéo avec le son bien fort.

Cordialement, Dom.

L'écart de prix correspond à la TVA, qui est ajoutée sur "particuliers". Quand je cherche une pièce, je vais toujours la "choisir" sur le site pro, car les aides de sélection sont très efficaces, et un certain nombre de caractéristiques sont affichées sous forme de tableau. Pour faire la même chose sur "particuliers", vous arrivez très vite au bord du suicide!

Le mica n'a plus vraiment cours de nos jours, trop cher, et trop fragile : il n'est pas difficile de faire une fissure dans le mica, et ainsi dégrader la tenue diélectrique...

Quand vous positionnerez le nouveau, assurez-vous avant de souder que le trou de fixation est exactement au même endroit par rapport à la carte.

Croisons les doigts. Dom.

Eh bien voilà de bonnes nouvelles.

Vous ne vous y retrouvez pas dans les choix d'IGBT? Normal, même moi je patauge un peu, je dois dire, sachant que RS propose 667 réf différentes... Ce qui est sûr, c'est que votre IGBT mort a un dos en plastique et que les 4 qui figurent dans votre post précédent ont un dos métallique. Car il est très difficile de trouver des dos plastiques dans le commerce. En fait le suffixe dans le nom de la pièce va conditionner le type de boîtier. Sur Ebay, la pièce vendue semble la même, mais son nom termine par "UFB", et ce n'est donc pas la même que la morte!

Cela dit, il suffit d'acheter des feuilles isolantes (ex réf 7073367 chez RS). Elles ne sont pas chères (moins de 50ct), mais il faut en acheter 10 à la fois. Chez Conrad, ils les vendent à l'unité, mais il faut sélectionner un autre IGBT, et ce n'est pas coton car les caractéristiques ne sont pas proposée, il faut les trouver ailleurs sur le net... une par une!

Comme je l'ai déjà dit à d'autres internautes, il ne faut pas prendre un IGBT trop puissant, car un courant max énorme va impliquer une capa d'entrée énorme, ce qui ne va pas plaire au circuit qui le pilote. Si vous commandez chez RS, votre réf 7959123 ou la 5411843 sont OK (2500 et 1800pF respectivement). Si c'est votre 1ère commande chez eux, ils vous offrent les frais de port. Et si j'étais vous j'en achèterais 2!

Normalement, avec une feuille isolante souple (ou tampon thermique), on peut ne pas mettre de graisse thermique. Mais la vôtre doit toujours être utilisable, peut-être un peu plus dure que de la neuve...

Bon dimanche, Dom.

Attention, n'allez pas trop vite en besogne. Il y a des variantes chez les TO220! A l'époque, je n'avais pas été voir la datasheet du 20J321, je viens de le faire et d'après ce que je vois, c'est un TO220FP, ce packaging est entièrement plastique, au contraire du TO220 tout court, qui a un radiateur métallique. Donc si Q4 est bien un 20J321, votre commande sera quand même rentabilisée! Q4 est à priori l'IGBT qui sert pour la fonction PFC (power factor correction).

Pour votre culture, on peut utiliser quand même des TO220, il faut dans ce cas mettre une feuille isolante en dessous et le fixer avec une vis nylon.

Bonjour Yann.

Un ohmmètre n'est pas super adapté pour tester un pont de diodes, mais au moins on voit avec vos mesures qu'aucune des 4 diodes n'est en court-circuit, ce qui aurait pu être une sur-panne due à la mort de l'IGBT.

Vous êtes donc mûr pour un court essai du démarrage du compresseur. La plupart du temps, c'est la seule panne. Cependant un internaute avait son inductance HS, ce qui lui faisait claquer son IGBT à répétition (question 2664) ; parmi ses différents claquages, l'un d'eux avait réussi à griller le moteur du ventilo, mais il y a des chances pour que ce ne soit pas votre cas.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Ben oui, il est secoué! Vous pouvez faire confiance à votre appareil, C'EST un multimètre avec en plus la fonction gros courants. Dessoudez-le complètement, confirmez vos mesures sur la pièce toute seule, et refaites les mesures sur les même plots de soudure, il ne faut plus lire 0. sinon, il se peut que la diode spéciale ZD01 soit HS aussi. Si vous lisez l'infini dans les 2 sens, c'est bon.

Testez les ponts comme dit plus haut puis faites l'essai de démarrage du compresseur 15 s max. Si c'est bon (et que le ventilo démarre aussi), il vous suffira d'acheter un IGBT.

Cordialement, Dom.

Si les 6 IGBT sont morts mais que les grilles ont résisté... eh bien vous avez rudement de la chance! J'aurais bien vu une ou deux 22 ohms HS. Avez-vous remesuré les IGBT une fois dessoudés?

Comme autre test, vérifiez aussi que les 2 ponts de diodes (gros machins à 4 pattes) sont toujours intègres. Il ne faut pas trouver 0 ohm entre 2 de leurs pattes (6 mesures).

Je ne parlais pas des 4.7k (marquage 472) mais des 22 (marquage 220). Il y en a 3 de l'autre côté de la carte, R48/49/50. Ces résistances font la liaison entre les circuits qui commandent les IGBT et leurs grilles (broche de gauche quand on les regarde marquage visible et broches en bas).

Faire l'infini, c'est faire beaucoup plus que 22, au delà de 100, par ex, en général on "capte" alors d'autres résistances dans le voisinage. Bizarre que vous lisiez 28, en général les CMS sont très précis. Voyez ce que donne votre appareil en reliant ses pointes de touche, et soustrayez le résultat de vos mesures de CMS.

J'émettais juste un avertissement sur l'UI, car apparemment il faut 5 jours pour que la fuite vide le gaz. Si les 5 jours sont déjà passés, OK.

Bonjour.

Rectif de votre post initial : "Afin de tester le power module de la C je le mets dans la A", je suppose que vous vouliez dire "dans la B", non?

Attention, vous avez probablement une fuite, comme vous le soupçonnez, mais sachez qu'elle peut être dans l'UI ou les tuyaux qui y mènent...

Pour les 6 IGBT morts, j'espère pour vous que les composants qui les pilotent ont survécu. Quand les grosses capas se déchargent violemment et claquent les grilles, une tension mortelle peut atteindre les circuits en question. Vérifiez en particulier les 6 petites CMS telles R52/53, qui doivent faire 22 ohms. Si elles sont toujours saines, c'est bon signe, mais si elles font l'infini, ça craint.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre carte est la même que celle de Marielle54, réparée sur ce forum, bien que sa machine soit plus puissante. L'IGBT, c'est Q1, en haut des photos 2à4. Si vous voyez un court-circuit (moins d'un ohm) entre 2 de ses broches, c'est probablement lui qui vous condamne l'UE au silence. Si c'est bien le cas, dessoudez ou coupez sa broche centrale. Après quoi, vérifiez que les ponts de diodes (ils sont en // en haut à gauche) n'aient pas non plus un ct-ct entre 2 de leurs broches (6 mesures). Puis faites un essai, que vous interromprez 15 secondes après le démarrage du compresseur, car fonctionner sans cette pièce expose à des risques quand le compresseur tournera vite. Si le compresseur démarre bien, c'est à priori la seule panne de la carte.

Cordialement, Dom.