Bonjour,
Je suis encore confus entre la doc et vos propos: les chiffres que j'ai donnés de 7kW à -10°C correspondent bien au modèle Fujitsu AOYG24KBTA3 de 8kW nominal. J'ai fait une capture d'écran du document
https://www.fujitsuklime.com/wf-doc/fujitsu-klima-uredjaj-multi-inverter-r32-aoyg18-24kbta3-design-techical-manual.pdf, ci-jointe.
Pensez-vous encore que ces chiffres ne soient pas fiables et que la capacité réelle de la machine soit de 4.8kW environ à -10°C ?
Le modèle Hyperheating de 8kW serait parfait s'il pouvait moduler très bas, mais avec une puissance mini de 3.5kW c'est beaucoup trop puissant, d'autant plus que sur mon monosplit FH35VEHZ, j'avais observé en pratique une puissance mini de 2.2kW à 5°C soit plus de la moitié de la puissance nominale... L'idéal pour moi serait d'installer deux UE mais je n'ai pas trop la place...

Cordialement.
Benoit

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Je crois que c'est la contribution de la ventilation qui change la donne sur le calcul :
J'ai un débit réduit.
Si on fait le calcul avec le débit réglementaire en permanence ça rajoute 1kW à -10°C...
Cordialement.
Benoit.

Bonjour.

En effet, gestion des pannes, performances, souplesse en puissance min et max, facilité de pose des tuyaux :
2 unités sont mieux qu'une.
La longueur de tube de 17m n'est pas rédhibitoire en principe, je ne m'avance pas...

Bonjour,
Merci d'avoir pris le temps de faire ce calcul.
Votre résultat est 30% supérieur à ma propre estimation, mais à la réflexion, il y a au moins deux éléments potentiellement importants que je n'ai pas mentionnés:
- la maison est mitoyenne d'un immeuble sur presque toute une façade
- les planchers sont légers (plancher bois sur poutres bois), donc il y a très peu de ponts thermiques à l'intérieur du volume.
Cela jouera probablement pour faire baisser un peu le chiffre prédit par l'estimation.
Savez-vous si une correction à la hausse est appliquée dans l'estimation pour tenir compte des incertitudes ?

Concernant les performances des machines, les 4.8kW que vous annoncez à -10°C m'étonnent étant donné ce que j'ai lu dans les "technical data" de la machine, pour une température intérieure de 20°C :
- capacité max à 5°C: 9.2kW (2.67kW électriques consommés)
- capacité max à 0°C: 8.5kW (2.74kW électriques consommés)
- capacité max à -5°C: 7.4kW (3.07 kW électriques consommés)
- capacité max à -10°C: 7.0kW (3.37kW électriques consommés)
Ces chiffres doivent peut-être être réduits en dessous de zéro pour tenir compte des dégivrages, ce n'est pas indiqué.
D'autre part, toujours selon la doc, le PDesign de la machine est de 6kW à -10°C, ce qui, si j'ai bien compris, correspond au besoin de référence utilisé pour calculer le SCOP de la machine (de 4.6 en l'occurence).
A ce sujet, j'ai trouvé ce rare rapport d'essai d'une PAC montrant comment le SCOP est déterminé :
Test report Panasonic

Autrement dit, je comprends d'après la doc que cette machine est dimensionnée pour un besoin de 6kW à -10°C... Ce chiffre PDesign est-il fiable ? ou faut-il encore sur-dimensionner la machine par rapport à ce chiffre comme vous le suggérez ?

Enfin, d'après mes statistiques, 75% du besoin en chauffage à Grenoble a lieu au-dessus de +3°C depuis au moins 8 ans, et la tendance est à la hausse... Une machine de 13kW marcherait donc à coup sur en dessous de sa puissance minimale 75% du temps, et c'est encore pire en clim... vu le peu d'inertie de la maison, du cyclage avec une machine puissante serait particulièrement inconfortable... Si vos chiffres sont justes, j'envisagerai plutôt de conserver un abonnement minimal pour la chaudière gaz.

Bien cordialement,
Benoit

Bonjour,

D'accord, allons-y : maison de 1900 entièrement rénovée en 2010, isolation plancher bas et murs 100 mm laine de verre R32, isolation toiture 25 cm laine de bois, fenêtres 4/16/4. RDC 38 m² x 2,90 m de hauteur, pièce unique ; 1er étage 3 chambres de 9 m² + salle de bain 5 m² + petit couloir ; combles aménagés 40 m², hauteur max 2,90 m, forme triangulaire, donc 1,45 m² de hauteur moyenne, 3 velux pour 1,5 m² de surface dans les combles, cage d'escalier isolée 10 cm laine de verre, fermée par des portes à chaque niveau et non chauffée (14 degrés par zéro degrés dehors).

Le chauffage actuel est au gaz avec une chaudière de 23 kW. Inutile de dire qu'elle ne tourne jamais à pleine puissance, en fait elle ne tourne jamais en continu.

Pouvez-vous préciser la définition du "besoin" ? Pour moi, c'est la puissance totale nécessaire au maintien de la température de confort souhaitée partout en régime stable à la température extérieure de base, donc 20°C dans toutes les pièces avec -10°C dehors.

Merci d'avance pour votre éclairage.

Bien cordialement,
Benoît.

Bonjour.

Merci AAC, j'ai fait moi-même un bilan thermique avec toutes les parois, ouvertures, ponts thermiques... et le résultat est cohérent avec mes mesures : besoin calculé de 3.7 kW à zéro degrés.
D'autre part les consommations ne sont pas approximatives, la maison a été mise en température pendant 12h heures puis mesure séparée de la consommation de chauffage de chaque étage avec des radiateurs électriques régulés à 19°C et prises-compteur de consommation... par une température extérieure oscillant entre -1 et +1°C (fin janvier). Résultats cohérents avec la consommation totale relevée sur le compteur EDF...
Résultat cohérent avec ma consommation de gaz/électricité de l'année dernière et le nombre de DJU... ça fait trois vérifications concordantes...
Donc je suis sûr de moi concernant le besoin de la maison.
Cordialement.
Benoit

Bonjour.
Pour le choix entre 1 et 2 UE, c'est des multisplit dans tous les cas, j'ai le sentiment que 2 machines sont mieux qu'une seule sur de nombreux critères, sauf pour la place occupée dehors et dans le cas de profils d'usage particuliers.
Je ne sais pas quelle config vous envisagez, un mono et un tri est peut-être malin selon le profil d'usage envisagé.
Pour la pièce de 41 mètres carrés, le placement est crucial en mode chauffage.
Avez-vous envisagé une console ? Ça limite fortement la stratification...
Benoit.

Bonjour.

Je prévois l'installation d'un multisplit pour le chauffage et le rafraichissement dans une maison avec 3 niveaux.
J'ai déterminé avec des radiateurs électriques le besoin de chauffage de la maison, en deux séries de tests où il faisait autour de zéro degrés.
La consommation électrique totale moyenne de la maison est de 3.3kW pour +2°C extérieur et +19°C partout dans la maison. Une autre manip a donné autour de 3.7kW à zéro degrés.
J'estime donc le besoin max à 6kW à -10°C.
Avec ceci, je propose à l'installateur l'UE Atlantic AOYG24KBTA3 qui a un PDesign de 6kW à -10°C (dans Grenoble: la dernière fois qu'on a eu ces températures, c'est la nuit en 2012).
Par contre il fait souvent autour de zéro en janvier.
A cette température l'unité extérieure devrait fournir 4kW pour 8kW de puissance max.
Ce dimensionnement vous parait-il correct pour ne pas avoir de souci de givrages excessifs et pour le besoin à -10 ?

Merci d'avance.
Benoit

Bonjour.

On peut programmer 4 changements de programmes par jour.
Je pense que c'est bien décrit dans la doc.
Exemple utilisant 4 changements par jour :
1: ON à 7:00, température 19 degrés
2: ON à 10:00 température à 17 (réduit)
3: ON à 16:00 température à 19
4: OFF à 22:00

Bonjour.

Vous ne donnez pas assez d'éléments pour qu'on puisse juger du dimensionnement, je ne peux pas donner un avis...
Gardez juste à l'esprit que surdimensionner les PAC n'est pas idéal: elle fonctionnerait à très faible charge et en cyclage on/off la plupart du temps ce qui n'est pas confortable, réduit le COP et nuit à la longévité en général.
J'ai observé chez moi qu'après démarrage du compresseur il faut 10 à 20 minutes de fonctionnement pour que la machine atteigne le COP nominal, avant ça le rendement est moins bon...

Concernant le câblage, je ne peux que vous conseiller de suivre les règles d'installation (notamment un disjoncteur par machine). Ces règles sont quand même au départ destinées à garantir la sécurité de l'installation et des personnes. Mettre deux disjoncteurs en plus au bout de votre ligne 4mm² est peut-être une option valable.
Si vous êtes sûr d'installer deux machines pourquoi ne pas tirer deux câbles 2.5mm² ?
Benoit.

Bonjour.

À ma connaissance :
1 groupe : prend moins de place à l'extérieur, peut-être moins de bruit, consomme potentiellement un peu moins en veille, avantage écologique car moins de matières premières utilisées (à condition que la durée de vie soit identique).
En chauffage, les deux modules intérieurs ne sont pas indépendants :
La puissance de chauffe de l'un est affectée par ce que fait l'autre.
2 groupes : Rendement potentiellement meilleur et plus de flexibilité de modulation de puissance et de répartition du chauffage entre les 2 unités intérieures.
Dans tous les cas, le bon dimensionnement en chauffage et le placement des unités intérieures pour le chauffage du volume est très très important...
Benoit.

Bonjour.
Même en utilisant mal la PAC, on doit avoir un COP d'au moins 2.5 (donc moins de consommation que des radiateurs électriques).
Pour évaluer la performance de la machine il faut pouvoir mesurer sa consommation indépendamment des autres appareils. Ensuite, plus il fait froid, et plus il faut éviter de baisser ou couper le chauffage en absence car la remontée en température demande une forte puissance et le rendement est moins bon dans ces conditions.
Ensuite, si vous avez remplacé l'ancienne par par une machine de même puissance, je ne vois pas de raison que ça consomme beaucoup plus.
Benoit

Bonjour.

55kWh/24h feraient 2300W si c'est le régime est continu, c'est nettement au-dessus du régime nominal de la machine (7kw de chaud avec un cop de 5=>1400W).
Donc elle fonctionne au-delà de son régime nominal, c'est possible par grand froid mais anormal avec -3 à +7 degrés pour une machine bien dimensionnée.
Soit la machine est sous-dimensionnée comme l'avance AAC, soit il y a un problème. A-t-elle toujours fonctionné comme ça ou c'est nouveau ?
Avec une telle consommation, s'il n'y avait aucun souci sur la machine, elle devrait en permanence souffler de l'air très chaud... Est-ce le cas ? (température et vitesse de ventilation ?)
Benoit.

Bonjour,
En copropriété, vous n'échapperez pas à l'obligation de faire approuver votre projet en assemblée générale de copropriétaires.
Si le module est visible depuis la rue, l'urbanisme de la ville peut également imposer des restrictions.
Dans le cas d'un module extérieur, renseignez-vous pour savoir si quelqu'un d'autre a déjà obtenu l'autorisation de poser une climatisation dans la copropriété, si oui vous avez toutes les chances d'obtenir l'autorisation également.
Dans le cas des trous de 16 cm, je pense que cela nécessite également une autorisation de l'assemblée des copropriétaires car vous percez dans les murs porteurs.
Sans autorisation, même sans réelle nuisance, on peut vous demander de retirer la machine.
Renseignez-vous auprès du syndic, il faut déposer la demande assez longtemps à l'avance avant l'assemblée pour que la question soit mise à l'ordre du jour. Montez un dossier solide pour convaincre les autres...
Cordialement,
Benoît

Bonjour,
Certes, certes, mais à vue de nez, la machine semble taillée un peu juste pour la pièce et cela peut expliquer vos soucis.
Si l'estimation d'AAC est correcte, cela fait 8700 W à -5°C pour 20°C à l'intérieur. Or, vous utilisez une consigne à +23°C, donc cela demande 8700 W à -2°C pour 23°C à l'intérieur, donc pas loin de 7000 un peu au-dessus de zéro.
Admettons que votre logement soit mieux isolé que la moyenne, il n'empêche que la machine n'est pas loin de sa puissance nominale à zéro degrés et, selon mon expérience, quand on demande le maximum autour de zéro degrés, cela dégivre beaucoup plus souvent...
Faites donc le test du brasseur d'air, cela ne coûte rien. Vu le volume de la pièce, vous pouvez le mettre en vitesse maximale, ce ne sera pas de trop. En principe, en baissant la température en partie haute de la pièce, vous gagnez 3°C sur la température de consigne (peut-être même plus selon la configuration de la pièce) et donc 15 % sur la puissance demandée...
Et de toute évidence, vous avez intérêt à mettre à profit deux machines si vous en avez deux : 2 fois 50 % de puissance ont un bien meilleur rendement qu'une seule à 100 %.

Bonsoir.

Oui, c'est ça: on "pousse" l'air froid vers le haut, juste à côté de l'unité intérieure.
L'objectif et d'amener l'unité intérieure à aspirer de l'air plus froid venant du bas de la pièce et de déstratifier en même temps.

Tout cet air (plus de 1000m3 par heure avec un petit brasseur d'air de 35cm en vitesse mini) pris en bas par le ventilateur est remplacé par de l'air chaud venant du haut de la pièce et qui descend à faible vitesse sur toute la surface de la pièce.
A première vue c'est équivalent à mettre un ventilateur au plafond et pousser vers le bas sauf que dans ce dernier cas on fait un courant d'air désagréable dans la partie basse de la pièce (et beaucoup moins en poussant l'air froid vers le haut).

D'autre part: en principe, si vous réglez 23 degrés et que la machine est assez puissante pour tenir cette consigne, vous devriez avoir autour de 24 degrés sur le côté de l'unité intérieure, là où la température ambiante est mesurée.
Essayez de mesurer (avec un thermomètre électronique):
1) Soit vous avez effectivement 24 degrés là haut, alors vous allez beaucoup gagner en dépenses énergétiques et en confort en déstratifiant, il faut alors régler moins de 23 degrés sinon vous allez avoir trop chaud.
2) Soit vous avez moins de 24 degrés: dans ce cas deux possibilités.
2a) La machine est sous-dimensionnée : elle produit tout ce qu'elle peut (probablement 6kw) et ça ne suffit pas.
2b) la machine a un souci.
Encore une fois, avez-vous une idée a priori du besoin thermique de la pièce ?

Bonjour.
Le 11 décembre il a fait froid la nuit (-4°C), même saturé d'humidité l'air ne contient que très peu d'eau en dessous de zéro degrés, le matin ça s'est réchauffé vite et passé au-dessus de 3°C.
Ce sont des conditions plus favorables qu'en ce moment où la température reste en permanence un poil au-dessus de zéro degrés.
Quel est votre profil d'utilisation: consigne constante tout le temps ? petit changement nuit/jour ou ON/OFF avec consigne à 23°C?
Quelques conseil qui me semblent utiles:
Le COP de la machine se dégrade très vite quand on la pousse vers la puissance max, en particulier quand il y a beaucoup de dégivrage. Il vaut mieux moduler très peu la température dans ces conditions sauf si la pièce n'a que très peu d'inertie thermique.
A puissance max, l'air sort très chaud et a beaucoup plus tendance à stagner au plafond, vous avez peut-être 23° en haut pour 19 degrés en bas de la pièce. Le rendement baisse avec la température d'aspiration de la machine, et vous perdez plus de chaleur par le plafond puisque l'air y est plus chaud donc plus de chaleur à produire avec un rendement plus faible.
La consigne de température appliquée par la machine est 1 à 2 degrés supérieure à celle réglée sur la télécommande (+2 en ventilation 2, +1.5 ou +1 en ventilation 3 et max).
Donc si vous réglez 23°C, la machine va chauffer de sorte à atteindre +24°C au niveau du capteur de température.
Enfin, essayez de répondre à cette question: de quelle puissance avez-vous besoin pour chauffer cette pièce à zéro degrés ? Si vous avez besoin de 80% de la puissance max de la machine, c'est juste normal qu'elle soit à la peine.
Pour ma part, je pense que le premier élément d'efficacité et de confort avec un split mural est de déstratifier : Mon astuce perso: un brasseur d'air placé en bas, juste à côté du mural, qui pousse l'air froid du bas vers le haut pour qu'il soit aspiré par le module intérieur. Vous gagnez sur le rendement machine, le besoin de chaleur et le confort. Vous perdez sur le bruit...
Benoit.

Bonsoir,
Désolé, je n'avais pas correctement lu vos informations : 20 kWh par jour incluent le chauffage par la PAC air-eau.
Pour ma part, pour un besoin de chauffage de 3 kW, une consommation de 600 W de la PAC air-eau ne me semble pas aberrante (cop de 5 à 40 % de la puissance nominale).
Pour expliquer la mauvaise performance du gainable, je regarderais les conditions de fonctionnement, suivant les indications de DOM-AOM.
Raisons possibles d'un mauvais rendement :
- Filtres encrassés ;
- Pertes importantes dans de longs tuyaux mal isolés dans les combles, voire tuyau débranché qui souffle dehors ;
- Débit d'air trop bas conduisant à une température de l'air soufflé très élevée ;
- Aspiration d'air mal placée aspirant de l'air déjà très chaud.
Si la température de l'air soufflé est de 55 degrés par exemple, c'est une bonne raison d'avoir un rendement faible.
Pour comprendre, je commencerais par mesurer la température de l'air aspiré et la température de l'air soufflé, déterminer la vitesse actuelle de la ventilation du gainable et en déduire le débit d'air théorique.
Calculer ensuite la puissance thermique produite : (Tsortie - Tentrée) * débit [m3/s] * 1.256/3600.
Cela va donner des éléments pour connaître les conditions de fonctionnement de la PAC.
Dites-nous également si vous observez une formation de givre importante, si le dégivrage fonctionne correctement et à quelle fréquence...
Bien cordialement,
Benoît

Bonjour,
Je suis également intéressé à comprendre. J'envisage d'installer un système air-air dans notre maison et j'aimerais éviter une déception coûteuse...
Une question : le chauffage au sol est-il à PAC ou à gaz ? Si c'est à gaz, alors la surconsommation liée à la PAC est de 35 kWh par jour, soit une consommation moyenne de 1450 W, qui est censée produire environ 5 kW de chaleur avec un COP de 3,5. Connaissez-vous le besoin en chaleur de la maison ? 125 m² à Bordeaux en RT2012 (50 kWh/m²) donnerait plutôt 3 kW max à 0°C... ?
Benoît

Bonsoir,
AAC a raison, d'autant plus si vous n'êtes pas à l'aise avec une Ohmmètre. Pour ma part, l'ensemble de vos indications n'exclut pas encore totalement un régime de fonctionnement dégradé sans anomalie particulière.
Est-ce que la machine est bien dimensionnée pour les déperditions de la pièce ? D'après ce que vous avez dit, si la machine fonctionne comme il faut, elle doit produire, à 2000 W consommés plus de 6 kW de chaleur, mais seulement 80 % du temps à cause des dégivrages, donc mettons au moins 5 kW. Cela est-il plausible que votre pièce nécessite cette puissance par 0 °C extérieur ?
Cette température est critique car cela givre et il peut encore y avoir pas mal d'humidité dans l'air (ce qui est moins le cas par températures plus basses). Donc si la machine est trop juste à 0 °C, elle va vraiment mal fonctionner...

Pour être parfaitement clair :
Vous devez mesurer les fils qui arrivent à la carte, pas la carte électronique bien sûr.
Benoit.

Bonjour.

Oui, c'est pas loin de la puissance max de la machine: puissance nominale 1400W, puissance max probablement autour de 2500W. Si la machine consomme 2000W en moyenne, ce n'est pas uniquement le dégivrage: elle doit aussi tourner à plein régime en phase de chauffage, et dans ce cas, il est tout à fait possible qu'elle fasse énormément de givre. Avez-vous mis une consigne de température très haute ? Si la consigne est à 30°C, la machine va tourner à fond et créer beaucoup de givre. Je pense que c'est normal. Essayez, en diminuant la consigne, de l'amener à un régime de fonctionnement plus tranquille autour de 1200W en phase de chauffage, et augmentez la vitesse de ventilation pour augmenter le rendement (plus de chaleur produite pour la même électricité).

Pour vérifier la sonde il faut
- éteindre le groupe et couper le courant (disjoncteur du groupe)
- ouvrir la machine et déconnecter la sonde à tester de la carte électronique
- Mettre l'Ohmmètre sur le bon calibre pour mesurer la sonde (la valeur qu'on doit lire figure en principe dans une table dans la doc, autour de la page 57, environ 35kOhm à zéro degrés pour le défrost thermistor par exemple), avec les pointes du multimètre toucher les deux connecteurs de la sonde et relever la valeur.
C'est un exercice que je n'ai jamais eu à faire moi-même, un membre plus aguerri pourrait sans doute mieux vous guider pour identifier le connecteur ou autre...

Benoit.

Bonjour, le dégivrage fonctionne par inversion du cycle : la PAC prend un peu de chaleur à l'intérieur pour chauffer l'échangeur extérieur. Vous avez raison : contrairement à d'autres modèles ou marques, les hyper-heating dégivrent avant que l'échangeur ne soit totalement colmaté. D'après moi, c'est pour éviter que le dégivrage ne dure trop longtemps : en effet, sur les hyper-heating, l'échangeur est sur-dimensionné par rapport à une pompe classique de même puissance pour pouvoir chauffer plus quand il fait froid (regardez la taille de l'unité extérieure comparée à une unité de même puissance classique). Si l'échangeur est totalement colmaté, il faut chez moi plus de 15 minutes pour dégivrer totalement. 15 minutes, c'est trop long car il faut ensuite 5 minutes de plus pour récupérer la puissance de chauffe nominale... En plus, comme on prend de la chaleur à l'intérieur, on se retrouve si le dégivrage dure trop longtemps limité en puissance pour éviter du givre dans l'unité intérieure, ce qui allongerait encore plus le dégivrage. Donc, je pense que c'est normal et voulu que la machine dégivre avant colmatage complet. 6 minutes est effectivement la durée moyenne du dégivrage sur mon split.
Si vous tirez beaucoup de puissance de la climatisation (la puissance nominale ou plus) et qu'il fait humide, il est possible qu'un dégivrage toutes les 35 minutes soit nécessaire. J'essaierais d'évaluer la puissance consommée par la PAC 20 minutes après la fin d'un dégivrage. J'essaierais aussi d'évaluer la quantité d'eau générée par un dégivrage...
Le givre n'est pas toujours franchement blanc, il peut aussi être de la glace translucide et, dans ce cas, il est beaucoup plus compact.
Benoît.

Bonjour, pour le service manual, j'ai l'impression qu'il couvre votre modèle précis.
Pour la citation sur l'algorithme de dégivrage je n'ai pas de certitude.
A l'époque je l'avais trouvé dans une doc associée à ma machine hyper-heating, je ne retrouve plus ce document.
Je suis presque sûr que le même algorithme est utilisé au moins sur les machines hyper-heating (de l'époque: 2013).
La votre est beaucoup plus récente mais il est plausible que ça fonctionne pareil.
Dans tous les cas le dégivrage doit être court s'il n'y a pas beaucoup de givre.
A partir du moment où tout le givre à fondu sur l'ensemble de l'échangeur, le dégivrage doit s'arrêter moins d'une minute plus tard. Si ça dure 10mn sans givre c'est un signe qu'il y a un problème de fonctionnement.
En revanche, le déclenchement du dégivrage est plus difficile à prédire, ça dépend de l'algorithme et j'ai vu des dégivrages intempestifs à +7°C extérieur donc comprendre ceci est plus compliqué et demande d'observer plus longtemps...
Cordialement.
Benoit

Il n'est pas impossible que le defrost-thermistor soit défectueux.
Disjoncteur coupé on peut vérifier la résistance et la comparé à la spécification donnée dans la doc...

Voici un lien:

[url=https://planetaklimata.com.ua/instr/Mitsubishi_Electric/Mitsubishi_Electric_MUZ-LN_VGHZ2_Service_Manual_Eng.pdf]
En 2mn j'ai trouvé : il y a un "defrost thermistor" dédié pour une mesure de température", la température de fin de dégivrage : 10°C,
Impossible de retrouver le texte auquel je pense dans la doc. J'ai trouvé ceci sur le web, qui correspond très exactement au comportement que j'ai sur mon modèle MUZ-FH35VEHZ:
https://lampopumput.info/foorumi/threads/mitsubishi-electric-mallisto.1274/

Citation :

5. Defrosting

(1) Starting conditions of defrosting
When the following conditions a) ~ c) are satisfied, the defrosting starts.
a) The defrost thermistor reads -3°C or less.
b) The cumulative operation time of the compressor has reached any of the set valuesw (30, 35, 40, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 105, 115, 125, 150 minutes).
c) More than 5 minutes have passed since the start-up of the compressor.
w Set value of compressor operation time(hereinafter referred to as defrost interval)
This is decided by the temperature of defrost thermistor and ambient temperature thermistor, the previous defrosting time. For example, the first defrost interval is 40 minutes long, and the second is 45 minutes long. The third and subsequent intervals are set to be longer, and less frequent, depending on defrosting time.
The third and subsequent defrost intervals follow any of the three patterns …5 or 10 to 20 minutes longer, the same, or 5 or 10 to 20 minutes shorter compared with the previous defrost interval … with the longest 150 minutes and the shortest 30 minutes.

(2) Releasing conditions of defrosting
Defrosting is released when any of the following conditions is satisfied:
a) The defrost thermistor continues to read 5°C or more (MUZ-FA25VA) / 10°C or more (MUZ-FA35VA) for 30 seconds.
b) Defrosting time has exceeded 10 minutes.
c) Any other mode than HEAT mode is set during defrosting.

Bonjour.

Bidouiller ce capteur n'est pas une bonne idée, je pense qu'il a d'autres usages pour le contrôle commande que le dégivrage.
Il est scellé sur le tube de l'échangeur extérieur.
Si vous êtes prêts à ce bidouillage, téléchargez le service manual pdf de la machine et lisez-le attentivement (vous trouverez les plans avec la localisation du capteur), notamment pour comprendre l'algo de dégivrage, et voyez si la machine suit le protocole : observez les dégivrages, combien de temps la machine dégivre, si elle s'arrête 30s après la disparition du givre, etc...
Benoit.

Bonjour.
J'ai longuement observé le comportement du MUZ-FH35VEH. L'algorithme de dégivrage est décrit dans les "service manual" de la machine, je vous conseille de le lire pour mieux comprendre ce qui est sensé se passer.
Normalement :
- Après l'allumage de la machine, le premier dégivrage se produit si le capteur de température sur l'échangeur extérieure dit T<0°C et que 45mn de fonctionnement compresseur se sont écoulées.
- En mode dégivrage, l'unité extérieure dégivre tant que l'échangeur est à moins de +11° (de mémoire). Une fois atteints, elle mémorise le temps de dégivrage qu'elle a passé.
- Ensuite, la durée de 45 minutes augmente ou diminue selon que le dégivrage a duré plus ou moins de 5 minutes environ (l'idée est que le temps de dégivrage indique à peu près la quantité de glace qui s'est formée).

Donc : Si la machine fonctionne correctement il n'est pas possible que la machine dégivre continuellement toutes les 35 minutes sans givre:
- Soit il n'y a pas de givre, les dégivrages durent alors 2mn max et l'intervalle entre dégivrages va s'allonger jusqu'à 3h environ (tant qu'on laisse la machine en mode chauffage: un arrêt remet le timer à 45minutes).
- Soit il y a plein de givre (brouillard givrant ou autre) et en effet les dégivrages sont fréquents et longs mais il y a alors une formation de givre importante.

Dans votre cas, si la machine met 10mn à sortir du dégivrage alors qu'il n'y a pas de givre, c'est qu'il y a un problème.
Machine exposée au vent avec un seuil de fin de dégivrage relevé (réglable par DIP switch sur la carte électronique), autre défaut...
A moins que vous n'arrêtiez la machine très fréquemment...

Bonsoir,
Les vérins thermiques fonctionnent comme la cire dans les robinets thermostatiques.
Une résistance électrique chauffe un produit, ce qui le fait se dilater et pousser sur le vérin. A priori, le produit se dégrade à haute température.
Cherchez "rmvt courbe durée de vie" sur un moteur de recherche : les graphiques montrent que plus le temps de cycle en position "allumé" est long, plus le nombre de cycles avant casse diminue.
Cordialement,
Benoît

Bonjour.
La puissance de chauffage est modulée par la vitesse du compresseur.
Si l'on augmente la consigne un peu, la régulation augmente la vitesse du compresseur, ce qui fait monter la température de l'air soufflé par l'unité. La puissance de chauffage est le produit du débit d'air par le delta de température de l'unité intérieure (T(soufflage) - T(aspiration)).
Le COP est moins bon lorsque la température de soufflage est élevée (>40°C).
Personnellement, je conseille d'augmenter manuellement la vitesse de soufflage si c'est le cas, afin de profiter d'un meilleur rendement (mais cela fait plus de bruit).
A basse vitesse de ventilation, les unités murales utilisant un capteur de température intégré à l'unité intérieure ont tendance à mesurer une température plus élevée que le ressenti dans la pièce, car l'air chaud reste à côté de l'unité.
C'est une autre raison pour forcer une vitesse un peu plus élevée.
Cordialement.
Benoît

Bonjour à tous.

Je souhaite partager avec vous les données et expériences accumulés après 6 ans d’utilisation d’un mono-split Mitsubishi hyper-heating MUZ-FH35VEHZ.
Il est installé dans la pièce de vie (35m² ) d’un appartement de 85m² de 1980, à Grenoble et, portes ouvertes, il chauffe tout l’appartement.
Après quelques temps, j’ai débranché la résistance de dégivrage de la plaque de base.
Le système est instrumenté comme suit :
- un compteur électrique mesure l’électricité consommée par le split (un tic tous les 0.5Wh).
- un capteur magnétique (aimant/bobine) détecte la vitesse de rotation du ventilateur de l’unité intérieure. Via la doc technique, j’en déduis le débit d’air en m3/h.
- des capteurs (DS18B20) mesurent la température ambiante de la pièce de vie, la température d’aspiration et de refoulement de l’unité intérieure et la température extérieure.
- la sonde de température ambiante de l’unité intérieure a été sortie de son logement et assemblée à une résistance électrique de 100 Ohms et un NRC (capteur de température résistif).
L’ensemble permet, par chauffage de la résistance, de créer une "température ambiante virtuelle" pour la machine et de piloter ainsi sa puissance.
- un microcontrôleur (Arduino+Raspberry pi) enregistre toutes les données toutes les 30s et pilote la température virtuelle
- un émetteur infrarouge permet au microcontrôleur d’envoyer des commandes (on/off, température, vitesse ventilation, etc) à l’unité intérieure.

J’ai accumulé des données entre 2014 et 2022, ce qui me permet de calculer notamment le COP effectif moyen, le cop en fonction de la température, etc. La chaleur produite est sujette à caution car je n’ai pas vérifié précisément les débits d’air de la machine. Les filtres ont été régulièrement nettoyés (un filtre sale aurait pour effet de réduire le débit par rapport au débit supposé, ce qui conduit à une sur-estimation de la puissance produite). L’unité intérieure est quasiment tout le temps en soufflage 3/4 (avant dernière position) et un brasseur d’air renvoie l’air du sol vers l’aspiration pour une bonne déstratification. J’ai 20°C bien homogènes dans toute la pièce.

Je montre ici les données entre octobre 2017 et avril 2022 (soit 4 hivers). J’ai consommé 3540kWh électriques et produit 21920kWh de chaleur, soit un cop moyen de 6.2.
La figure 1 montre l’histogramme des températures extérieures, heure par heure : moins de 500 heures ont été passées en températures négatives. On y voit également la distribution de la quantité de chaleur produite, une majorité des kWh produits l’ont été autour de 4-5 degrés. Les conditions de fonctionnement sont donc clémentes. Il n’y a que très peu de points en dessous de -4°C, les données ne sont pas représentatives...
La deuxième figure montre la distribution cumulative des kWh produits : 10 % de la chaleur a été produite par températures négatives, et 50 % à moins de 5°C.
La troisième figure enfin montre le COP effectif en fonction de la température (incluant les dégivrages, des cyclages, et pour la puissance réellement produite (et non la puissance nominale). Le cop vaut entre 6 et 7 pour des températures supérieures à 2 degrés et tombe assez vite à des températures inférieures (4.5 à -3°C). La puissance produite est tracée sur la figure du dessous. En orange, c’est la puissance moyenne produite indépendamment du fonctionnement ou non de la PAC. Cela correspond à la déperdition moyenne de l’appartement, soit environ 2500W à 0°C et décroissant logiquement pour atteindre zéro autour de 16-20°C. En rouge, c’est la puissance moyenne produite par la PAC quand le compresseur fonctionne (y compris dégivrages). On voit que plus les températures sont basses, plus la puissance moyenne produite est faible : la PAC a la plupart du temps fonctionné à sa puissance minimale, même par temps froid. En noir (duty cycle), c’est la fraction du temps où le compresseur a fonctionné : logiquement de plus en plus à mesure que les températures baissent. L’appartement ayant une inertie importante, par temps froid, j’ai choisi de faire fonctionner la pac tranquillement tout le temps plutôt que d’arrêter/redémarrer en fonction de la présence. Les valeurs de COP sont très au-dessus des COP théoriques car le split fonctionne à charge partielle tout le temps. La puissance électrique moyennée sur le temps de fonctionnement (donc hors arrêts et pauses), est tracée également et vaut entre 350 et 450W, sur quasiment toute la gamme de température, ce qui signifie que le split fonctionne à peu près à 50 % de la puissance nominale (800W). Au-dessus de 7°, la puissance consommée augmente avec la température : le compresseur fonctionne dans tous la cas à la fréquence la plus faible et (conformément aux docs techniques) consomme plus lorsque la température extérieure est plus élevée. En dessous de 7°C, la fréquence augmente lorsque la température baisse pour produire la quantité de chaleur demandée, et donc la consommation électrique augmente aussi.

Enfin, la trace noire montre la fraction de temps où le compresseur fonctionne, et suit de très près la tendance de la puissance produite. Le split a fonctionné 100 % du temps pour des températures inférieures à 0°C environ.
Si j’ai le temps je publierai des zooms sur quelques événements intéressants, notamment les phases de faibles températures avec dégivrages.

Voilà pour un premier jet. Je pense que ce genre de données ne court pas les rues et je suppose que ça peut intéresser de nombreuses personnes... je répondrai à vos questions dans la mesure du possible.
Bien cordialement.
Benoit.


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Bonjour.

Je risque une réponse tardive.
A mon avis si vous voulez du grand silence vous serez déçus des performances avec des splits muraux, ces machines ne sont efficaces et avec un bon rendement qu'en brassant un peu d'air, et à la vitesse minimale correspondant aux plus faibles dB la chaleur va stagner au plafond et froid pas efficace...

Benoit.

Bonsoir,
Pour la différence de comptage je ne vois pas... notez tous les chiffres régulièrement pendant quelques temps, la lumière se fera peut-être. Je ne crois pas à une erreur d'étalonnage, ce genre de mesure est assez facile.
Une erreur à l'origine (le mois n'a pas commencé le 1/1 dans les deux cas ?) ?
Le COP de production d'ECS est plus bas que le COP de chauffage car la température requise est beaucoup plus élevée. Pour le chauffage votre COP serait de 244/67=3.64 et celui pour l'ECS de 33/47=0.7.
Dans les deux cas ça semble anormalement faible... Le plancher chauffant devrait nécessiter une température d'eau vraiment très basse et en principe favorable à des COP>4.
Avez-vous un deuxième circuit de chauffage nécessitant une température plus élevée ?

Quant à l'ECS, un COP inférieur à 1 me laisse pantois... Il y a peut-être bien un bug dans la mesure de la conso électrique par la PAC mais ça semble tellement invraisemblable que j'ai du mal à y croire...

Cordialement,
Benoit

Bonjour.

Le fonctionnement continu au ralenti est celui qui produit le meilleur rendement et fatigue le moins la machine.
En principe, le panneau devrait vous permettre d'afficher la quantité d'électricité consommée sur une période (par jour ou autre) et la quantité de chaleur produite.
Le rapport entre les deux (produit/consommé) devrait être excellent (COP >4 ou 5).
Cordialement.
Benoit.

Bonjour et bonne année à toutes et à tous.

Plutôt satisfait du monosplit Mitsubishi Hyper Heating installé dans mon ancien appartement (voir mes posts d'il y a quelques années), j'évalue l'installation d'un tri-split dans notre maison.

L'objectif est une efficacité maximale, un bon confort thermique et un bruit limité.
Je pars sur deux gainables pour rdc et premier niveau pour limiter le bruit, et le gainable du rdc (grande pièce) reprendra l'air en partie basse pour éviter la stratification, plus une console au deuxième étage.

Je suis en train d'évaluer précisément le besoin de la maison avec des chauffages électriques et j'arrive à 3.5-4kw de déperdition à zéro degrés donc en principe autour de 6kw à la température de base de -10 degrés.

En revanche, à 8-10 degrés, j'ai besoin de seulement 1.5-2kW, et c'est une température qu'on a pendant une large fraction du temps ici.
Je suis en contact avec un installateur qui aime bien Atlantic Fujitsu.
Le commercial Atlantic et sa tablette ont décrété qu'il me faut un taille 36. Pour moi le taille 24 qui produit 7kw à -10°C suffit...
Je crains aussi les cycles courts: d'après le "design and technical manual", le taille 24 a officiellement une puissance min de 2kW et le taille 30 une puissance min de 3kw. Je crains que ces chiffres ne soient pas fiables: sur le Mitsubishi Hyper Heating, par 8 degrés à puissance faible, le COP est énorme et cette machine de 4kW nominal ne peut pas en pratique baisser en dessous de 2.5kW de chaleur produite (mesuré par moi-même).
Donc je m'attends à du cyclage des que la température est supérieure à 5-6 degrés environ, ce qui représente la majorité de la période de chauffe.
Mes questions :
- Pensez-vous comme moi qu'une taille 24 suffit, à supposer que mon évaluation des déperditions soit correcte ?
- Que penser des chiffres de puissance minimale donnés par le constructeur ? réalistes ?
- Si la machine cycle avec des gainables, cela est-il très inconfortable ou pas trop ?
J'imagine que ça oblige à augmenter la consigne pour que la température en fin de pause ne soit pas trop basse...

Merci d'avance pour vos éclairages.
Benoit.

Bonjour,
Je pense que l'installateur n'a peut-être pas tord, mais la console ne résoudra peut-être pas tout...
Il faut dé-stratifier le volume et je vois trois idées:
- pour pas cher et se faire une première idée: placer au sol contre le mur juste à côté de split un brasseur d'air en vitesse minimale, orienté pour souffler tout droit vers le haut. Il prendra l'air froid au niveau du sol pour l'envoyer vers le plafond, l'air sera aspiré et réchauffé par la clim. Ceci produit en pratique un effet très similaire à celui d'une console en position basse. Régler ensuite le split pour envoyer l'air horizontalement le long du plafond, vers les chambres, baisser la consigne de 1 ou 2 degrés car la clim applique une correction pour compenser la stratification qu'on a d'habitude. Si l'air n'a pas de chemin direct pour aller vers les chambres ça va marcher moyennement.
- installer des ventilateurs de plafond, ils ont souvent une fonction "hiver" où ils tournent à l'envers pour destratifier la pièce.
- remplacer les splits par des consoles. Si vous trouvez que la solution 1 donne satisfaction a part le côté esthétique et le bruit, il est moins cher de bricoler un panneau avec des ventilateurs silencieux derrière, vous garderez toute l'efficacité du système en été (le mural en haut est mieux dans ce cas).
Personnellement j'ai utilisé la solution 1 pendant des années sur un monosplit Mitsu hyperheating.
Cordialement.
Benoit

Bonjour,
Je dispose en effet des têtes thermostatiques programmables, en revanche je ne vois pas bien comment obtenir l'effet recherché : le soir, baisse de température au salon tandis que la température des chambres est maintenue... si vous voyez un moyen de faire ceci en manipulant l'AVS et les têtes programmables je suis très intéressé...
Concernant la puissance de la chaudière, elle est malheureusement sur-dimensionnée : avec une température extérieure de 0°C il faut moins de 4kW pour maintenir la température dans la maison (7-9m3 de gaz par jour tout compris).
En découvrant l'installation il y a trois mois, j'ai constaté qu'elle faisait de très courts cycles en permanence (quelques secondes) : la limite basse de température de sortie était réglée très basse (20°C).
J'ai mesuré un delta T entre entrée et sortie chaudière compris entre 12°C et 16°C selon le nombre de radiateurs ouverts (avec un minimum raisonnable).
J'ai donc réglé la température de sortie minimum à 44°C pour qu'elle fonctionne au moins quelques minutes à chaque cycle et j'ai allongé le délai entre deux allumages. Ce n'est pas optimal évidemment...
Bien cordialement.

Bonjour.
Selon la température extérieure et l'isolation de la maison ce n'est pas impossible.
Vous y êtes depuis longtemps ?
Si oui vous devriez pouvoir comparer avec l'an dernier (tenir compte de l'hiver plus froid...), si non vous devez avoir un DPE avec une valeur prédite de consommation annuelle... ? Ça dit quoi ?
(Vous avez remarqué que le prix du gaz a explosé n'est ce pas ?)

Bonjour,
Voici les informations complémentaires :
Chappée Duo 3.24 FF HTE C00890180 (autour de 2010 ?)
Installation composée de radiateurs munis de robinets thermostatiques connectés à une centrale domotique Jeedom.
Circuit unique, pas de module de partage, sonde extérieure présente. La maison est très bien isolée de l'intérieur et à peu d'inertie (planchers bois).

Mon plan pour contourner l'absence de double circuit est d'utiliser les robinets connectés et de définir deux modes de fonctionnement dans la centrale domotique :
- jour : les robinets des radiateurs salon sont ouverts à fond (consigne à 28°C), les robinets des chambres sont réglés sur une température basse (15°C par exemple), le thermostat AVS77 situé au salon est réglé sur la température souhaitée au salon.
- nuit : les robinets thermostatiques sont tous réglés à la valeur souhaitée (15°C au salon, 17-18°C dans les chambres), sauf celui de la chambre des enfants où est placé le thermostat d'ambiance, et qui est alors ouvert à fond. Le thermostat d'ambiance régule à 18 ou 19°C dans la chambre des enfants...

Évidemment, il se peut que la demande chauffage pour atteindre 18°C dans la chambre ne suffise pas pour atteindre 15°C dans le salon mais d'une part c'est peu probable et d'autre part ce n'est pas très grave, ça chauffe très vite le matin.
Bien cordialement.
Benoit

Bonjour.

Je souhaite ajouter un thermostat à l'étage de notre maison pour y réguler la température la nuit et pendant que le rdc baisse en température.
J'ai raccordé un contact (TA) sur les bornes 1-2 du bornier M1 comme indiqué sur la doc.
La télécommande AVS77 est située au salon et configurée comme thermostat principal, une sonde extérieure est également présente.
La doc dit que si l'un ou l'autre thermostat fait une demande de chaleur, la chaudière démarre et la température de sortie d'eau est déterminée par l'AVS77 ou par la chaudière selon un algorithme que ne n'ai pas bien compris. A part le réglage du kt et CH2SR il n'est mentionné aucun autre réglage pour mettre en service une deuxième zone de chauffage. Il est dit également qu'en l'absence de TA, les bornes 1-2 doivent être shuntées (ce qui était bien le cas).

Voilà ce que j'ai observé :
Temp. set AVS = 10deg. (pas de demande), contacteur TA ouvert => pas de chauffage
Temp. set AVS = 25deg. (demande chauffage), contacteur TA ouvert => pas de chauffage
Temp. set AVS = 10deg. (pas de demande), contacteur TA fermé => pas de chauffage
Temp. set AVS = 25deg. (demande chauffage), contacteur TA fermé => chauffage !

Donc on dirait que le contacteur branché sur TA est en série avec le thermostat de l'AVS et pas en parallèle... Est-bien normal ? Ça ne semble pas correspondre à ce que dit la doc ou alors il y a un réglage caché dans la télécommande... Quelqu'un peut-il me confirmer ceci ou me dire comment régler l'AVS77 pour que les thermostats soient en parallèle et non en série ?
Merci d'avance.

Bonjour,
Merci pour votre contribution !
Si vous utilisez vraiment 3000kWh dans votre clim réversible et que c'est un modèle de 3.5kW comme le mien, c'est qu'elle fonctionne une bonne partie du temps à plein régime...
De quel modèle s'agit-il exactement ? Avez-vous éteint la chaudière à fuel pendant 4 mois de plus qu'avant ou avez-vous l'eau chaude sanitaire dessus ?
La chaudière peut consommer jusqu'à 1 litre par jour juste pour se maintenir en température, 4 mois cela ferait 120 litres...
Bien cordialement.
Benoit

C'est sûr, il faut probablement descendre le thermostat de 2°.
Le capteur régule à 1.5 à 2 degrés de plus que la température de l'air pour compenser la stratification... du coup avec le ventilo sous l'unité, pour avoir 20° il faut régler 18 ou 19...

Bonsoir,
Je pense qu'un ventilateur qui souffle de bas en haut dans un coin de la pièce crée moins d'inconfort qu'un ventilateur de plafond, dont le but est de créer un léger mouvement d'air qui donne un sentiment de fraicheur en été, et on ne veut surtout pas ça en hiver...
De plus, j'intuite que souffler vers le bas enferme une cellule d'air froid en bas dans le coin opposé. Souffler vers le haut au niveau de la clim en revanche ne peut pas enfermer de bulle d'air chaud puisque le point le plus chaud est justement la clim....
Benoit

Bonjour,
Oui, un ventilateur moyen disons... comme ce "ventilateur de sol Tristar 50W" par exemple...
Benoit

Au fait, j'ai cet hiver expérimenté quelque chose : les unités intérieures situées en hauteur ont deux gros défauts à mon sens :
- d'une part le soufflage fort est un peu inconfortable,
- d'autre part si on ne souffle pas fort l'air chaud reste en haut de la pièce et près du sol il fait froid.
Je teste cet hiver : un brasseur d'air, en vitesse minimale, placé au sol, juste à côté de l'unité intérieure et soufflant vers le haut le long du mur. Comme il ne souffle pas vers les gens, ça ne crée par d'inconfort. En revanche il mélange l'air froid du bas à l'air chaud du haut. Du coup je peux laisser la clim en position 2 et avoir quand même une température homogène dans la pièce. Le brasseur plus l'unité intérieure en vitesse 2 font moins de bruit que l'unité intérieure en mode 3 toute seule.
Autre avantage : une température homogène dans la pièce favorise les échanges par convection naturelle avec les pièces voisines=> on a plus chaud dans les pièces voisines sans allumer le chauffage électrique.
Dernier avantage, théorique, l'unité intérieure aspire de l'air moins chaud et le COP devrait être un peu meilleur.

Bonsoir,
Euh, bah... je ne suis pas un dieu, donc oui...
Par contre pour imposer une consigne de puissance comme je l'ai fait moi, y'a du boulot... Un arduino, un transformateur de courant sur le câble du compresseur, ouvrir l'UI et rendre accessible la thermistance de température ambiante, une thermistance CTN collée dessus ainsi qu'une résistance électrique...
Ensuite plus difficile, un capteur de vitesse de la ventilation intérieure et un émetteur infrarouge pour simuler la télécommande... plus quelques transistors, ampli-op et autres...
J'ai l'impression que la commande filaire déportée de Mitsubishi pourrait peut-être vous être utile et limiter aussi les dégivrages : plus éloignée de l'unité intérieure, elle verrait une température moins fluctuante et donc pourrait -peut-être- imposer moins de variations de vitesse au compresseur.
De plus le modèle haut de gamme propose une limitation de puissance à X pourcents du max et c'est exactement ce que je fais.
Si je pouvais trouver quelque part le protocole de communication des commandes filaires je pense que mon montage serait beaucoup plus simple...
Cordialement.
Benoit

Bonsoir,
La question initiale venait de moi, il y a ... 3 ans...
Je voulais savoir si :
- c'est juste normal que ça dégivre à +8°C ?
- mon appareil a un défaut ?
- j'ai quelque chose dans mon installation qui produit ces dégivrages ?
Entre temps je suis arrivé à la conclusion que :
- mon appareil n'a probablement pas de défaut.
- c'est lié à mon usage de la ventilation manuelle en position 3, qui produit des variations plus importantes de puissance compresseur que le mode auto (mais dont j'ai besoin vu la surface à chauffer).
Et finalement j'ai trouvé un moyen d'éliminer ces dégivrages en pilotant la puissance de la clim par un petit dispositif fixé à la sonde de température intérieure pour qu'elle varie moins dans le temps.
J'ai décidé aussi de ne pas modifier l'appareil...
Benoit

Bonjour,
Pour invité, c'est d'une autre vanne que je parle, la vanne d'expansion.
Voir cette vidéo par exemple : https://www.youtube.com/watch?v=anuIUy09QDM
La sonde dans le coin supérieur sert à piloter la résistance de dégivrage du plancher de l'unité extérieure me semble-t-il.
Ensuite, peut-être que chez vous la configuration de la pièce et la programmation favorisent un fonctionnement à une puissance très stable et dans ce cas effectivement les dégivrages sont bien réduits au-dessus de 3°C.
Quel système utilisez-vous pour programmer la clim ?
Cordialement.
Benoit

Bonjour,
Je ne pense pas que la sonde "sente" le froid de l'air : si l'air est à +7°C et que la sonde "sent" 0°C ou moins, c'est que c'est bien le fluide qui est froid...
Si mon interprétation est la bonne il faudrait que la sonde sente plutôt la température avec un peu plus de retard, le temps pour la vanne électrique de réguler la quantité de fluide dans l'échangeur...
Comme le disait Dom-Aom, déplacer la sonde après quelques tours de l'échangeur aurait un effet similaire.
Benoit.