5000kWh/an est une cible raisonnable oui.

Il y a en effet certains arguments pour dire qu'il n'est pas très efficace de baisser la consigne quand on est absent, car en effet, au moment où on redémarre le chauffage, la PAC fonctionne à régime très élevé et avec un rendement moins bon pour remonter la température à la consigne "confort". Cette stratégie joue sur 10 à 20% de la facture tout au plus selon moi. Si la maison a une forte inertie thermique, planchers lourds, murs béton ou pierre à l'intérieur, isolation extérieure, alors l'intérêt de baisser la consigne est faible voire c'est pénalisant et inconfortable. Si l'inertie est faible et que la température monte vite (ou que la pac est sur-dimensionnée), alors baisser la consigne en absence peut faire gagner.
D'autre part, la baisse de consigne est souvent gagnante par temps doux et moins intéressante par temps très froid.

Mon conseil : si on vous dit de laisser tout le temps à 20°C, dites "oui oui d'accord", et ensuite faites vos expériences par vous-mêmes. Baisser de 1-2 degrés la nuit ne peut pas faire de mal à mon avis. 4 c'est plus incertain, selon l'inertie de la maison et la température extérieure.

Pour l'étiquette énergie elle est fournie avec le fatras de docs fournis avec la machine, on peut aussi la retrouver pour de nombreux modèles sur internet, il faut prendre la référence de l'unité extérieure par exemple et faire une recherche.
Certains modèles sont testés par Eurovent https://www.eurovent-certification.com/fr/ et si votre machine est testée vous trouverez le cop en chaud, froid, SCOP et un chiffre appelé Qhe (kWh annuel), 2028 kWh/an pour le mien par exemple.
En principe l'étiquette énergie reprend exactement ces chiffres si le constructeur est honnête.
Mais si la machine est sur-dimensionnée par rapport à la maison (ce qui est assez souvent le cas), le chiffre sera sur-évalué... Quelle est la référence de votre unité extérieure ?

J'oubliais : pour la consommation quotidienne, chez moi c'est autour de 18kWh/jour par zéro degrés, et 6-8kWh/jour par 8-10 degrés.

Bonjour.
Pour vous donner une idée, dans notre maison bien isolée de 3 niveaux (10cm de laine de verre dans les murs, 20 dans le toit), 110m² environ, j'ai consommé 1200kWh d'électricité pour le chauffage cet hiver avec un trisplit air-air comportant un gainable à un étage, pour une température moyenne de 18 degrés (20 quand on y est, 16 quand on y est pas).

Si votre pompe à chaleur a été bien dimensionnée, en principe la consommation devrait être de l'ordre de grandeur de celui indiqué sur l'étiquette "énergie" de la machine, pour un climat "moyen", zone climatique Strasbourg.
Pour une machine de 4kW, environ 1000kWh/an, 2000kWh/an pour une machine de 8kW etc...
C'est à la très grosse louche mais à 50% près ça devrait coller (exemple ci-joint).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour, de ce que je comprend, shogun, c'est un système gainable avec des volets de réglage automatiques pour distribuer dans les différentes pièces, et ce sont les gaines d'air chaud qui étaient mal serrées et laissaient partir l'air chaud dans les combles ?

Si c'est ça, en effet ça explique facilement une facture exhorbitante: la PAC aspire l'air dans la maison et en rejette les trois quarts dans les combles, tandis que l'air aspiré dans la maison est remplacé par de l'air très froid entrant par les orifices d'aération prévus dans la maison (fenêtres et autres), au-lieu de l'air chaud qui devrait venir de la PAC.

Il faut vérifier scrupuleusement toutes les gaines et raccords avec les diffuseurs pour vérifier qu'il n'y a aucune fuite dans les combles. Une petite fuite fait vite de gros dégâts.
Pour vous donner une idée, la PAC ventile probablement un débit total de l'ordre de 600 m3/h vers les différentes pièces.

Si vous en perdez 10% dans les fuites, ça peut faire à la grosse louche 6kWh d'électricité par jour de perdus avec un bon rendement de PAC. Si vous en perdez plus, la maison va rester froide, la pac va tourner à fond pour essayer de compenser et souffler de l'air encore plus chaud, la perte d'énergie augment exponentiellement. Peut-être existe-t-il une méthode pour contrôler l'étanchéité du circuit aéraulique ?

Sur ce site https://www.greenbuildingadvisor.com/ le forum de discussion ressasse sans arrêt le même conseil: "ne mettez pas vos gaines dans une zone non chauffée de l'habitation, à la moindre fuite, c'est la catastrophe". Ensuite, on n'a pas toujours le choix, mais il faut être extrêmement soigneux.

Cordialement.

Mes deux centimes, pour ce que ça vaut...

La régulation est généralement le point faible des multi-splits muraux, étant donné la localisation du capteur dans l'unité c'est techniquement difficile de réguler correctement dans toutes les configurations de pièces, de vitesse de ventilation etc...
Je vérifierais que c'est pas un problème de cette nature.

Le comportement que vous voyez me fait penser à un processus de régulation inadapté.
Supposons que ça soit la régulation via le capteur qui cause votre souci, voilà le scénario hypothétique :
1) machine à l'arrêt, le capteur est très froid par rapport à la consigne, la machine se met à fond pour rejoindre la consigne
2) pour une raison inconnue liée à la configuration de la pièce ou vitesse de ventilation, la température reste un bon moment éloignée de la consigne ce qui force la machine à rester à fond.
3) à un moment donné, la température sentie par le capteur monte rapidement et dépasse la consigne plus vite que le temps qu'il faut à la machine pour réduire la puissance (en général il faut plusieurs minutes pour que le compresseur passe de vitesse max à vitesse réduite, si pendant ce temps la température dépasse nettement la consigne il va s'arrêter).
A l'allumage du chauffage, si l'unité est sur-dimensionnée, ça peut arriver que le premier dépassement de consigne fasse un overshoot et coupe le chauffage complètement.
4) pause jusqu'à ce que la température passe en-dessous du seuil de redémarrage, et là, bizarrement il doit aussi y avoir un truc parce qu'en principe si la température redescend sous le seuil doucement, la machine ne se met pas à fond, elle démarre à puissance mini. Donc, si chez vous ça repart à fond, c'est que la température ressentie par le capteur doit chuter rapidement.

Placez donc un thermomètre rapide et assez précis (affichage à 1/10°C) près de l'endroit où se trouve le capteur de la machine, et voyez ce que fait la température. Si elle fait le yoyo avec de très fortes variations au-dessus et au-dessous de la consigne, c'est que l'air ne circule pas comme il faudrait dans la pièce pour que ça se passe bien.
Dans cette situation, augmenter la vitesse de ventilation à "moyen" par rapport à "silence" améliore car on brasse plus d'air de la pièce et la température d'air aspiré a un temps de réaction allongé qui permet à la régulation de réguler. Autre test possible: mettre un brasseur d'air dans la pièce pour augmenter cet effet sans augmenter la ventilation, car augmenter la ventilation de l'unité a d'autres effets qui vont dans le mauvais sens pour la régulation (ça peut augmenter la puissance minimale de la machine et donc raccourcir les cycles).
Une solution possible dans ce cas est d'installer un boitier mural de régulation déporté, à mi-hauteur et pas dans le courant d'air de l'unité...

Un mauvais DPE vient généralement avec des murs froids et beaucoup de puissance thermique dans des pièces de petit volume, donc un temps de réaction très court de la température de l'air avec la puissance de la machine.
De plus, le cyclage on/off est plus particulièrement désagréable dans ce cas.

Voilà c'est mes deux centimes...

Bonjour.

Une idée assez précise de la performance brute de la clim est obtenue en regardant le rapport de la puissance frigorifique annoncée à la puissance électrique consommée (en général sur un monobloc 2000W de froid pour 800W consommés, ce qui n'est pas terrible).

Malheureusement pour une clim monobloc avec un tuyau d'évacuation d'air chaud vers l'extérieur, une très grosse partie du froid produit est "jeté par la fenêtre" : tout l'air évacué par le tuyau est compensé par de l'air qui rentre par ailleurs dans la pièce, chaud, sauf si c'est de l'air qui vient de la cave par exemple.

Si vous êtes vraiment préoccupé par les performances et que ne pouvez pas installer un "split", cherchez un modèle à deux tuyaux ou bricolez vous-même un tuyau d'aspiration pour prendre l'air de refroidissement à l'extérieur.
C'est plus ou moins facile selon comment les échangeurs sont placés sur le bloc: le gain sera infiniment plus intéressant que tout ce que vous pouvez espérer en sélectionnant les caractéristiques de la machine.

Bonjour.
Bravo pour votre trouvaille de la planche, c'est une piste intéressante.
Pouvez-vous poster un enregistrement du bruit en mp3 ?
J'aimerais bien savoir si votre souci est le même que le mien...

Si vous avez juste, le bruit n'est certainement pas d'origine électrique comme je le pensais, ça serait plutôt un effet "flûte": le courant d'air exciterait effectivement une résonance au voisinage de l'entrée d'air dont la fréquence peut être indépendante de la vitesse de l'air, mais le bruit serait tout de même plus fort à vitesse élevée...
Je vais essayer de mon côté votre astuce pour voir ce que ça fait.
Vous parlez de deux planchettes : c'est une dans chaque module ou deux dans le même gainable, et dans ce cas où avez-vous placé la deuxième ?
Cordialement.

Bonjour.

Je ne sais pas si c'est ce que vous entendez mais j'ai quelque chose d'un peu similaire sur un gainable Fujitsu ARXG 12 KLLA : dès que le ventilo du gainable tourne (sauf au ralenti minimum quand toutes les unités sont en pause consigne atteinte ou dépassée), il y a un petit sifflement aigu dont la fréquence ne semble pas dépendre de la vitesse du ventilo.
Pour moi ça ressemble à un bruit de hacheur électronique, onduleur ou un truc du genre car c'est vraiment toujours la même fréquence quelle que soit la vitesse de ventilation. Le gainable n'est pas encore caréné dans son faux plafond et j'ai l'intention de mettre une mousse acoustique en plus, j'espère que ça va rendre ce bruit inaudible.

Bonjour.

900W c'est trop pour être des circulateurs ou cartes électroniques et trop peu (quoique ?) pour être une résistance d'appoint électrique.
En tous les cas c'est une très grosse consommation qui plombe sans doute totalement le rendement de la PAC.
Cette puissance doit aller quelque part: soit elle chauffe la maison soit l'eau chaude...22kWh par 24h ça ne passe pas inaperçu normalement.
De quel modèle s'agit-il ? Comment avez-vous déterminé les 900W ? (est-ce vraiment une consommation continue, intermittent oscillant entre 0 et 2kW par exemple avec 900W de moyenne ?
Quel est le facteur de puissance (ça indique si c'est un moteur ou un chauffage à effet Joule)...
Cherchez dans la doc si les résistances d'appoint ont un étage de 800-900W (relai collé ?)

Bonjour.

S'il faut prendre les coudes en compte, c'est écrit dans le manuel d'installation.
Par exemple pour Mitsubishi msz-fh25: "max number of bends: 10, bending radius >100mm".
Les coudes ne doivent pas être comptés pour le calcul du réfrigérant à ajouter je crois.

Bonjour.

Voici quelques propositions pour remonter à l'appareil fautif:
- Calculez d'abord l'ordre de grandeur de ce qu'il faut chercher: 1000 euros à 25ct/kWh sur 4 mois donne une consommation de 1000kWh par mois, soit 33kWh par jour, soit une moyenne de 1300W en permanence, ou encore une consommation intermittente de 2600W la moitié du temps par exemple. Avec la puissance souscrite (par exemple 6kW) vous pouvez en déduire combien de temps le fautif fonctionne au minimum (pour 6kW, le fautif doit au moins fonctionner 20% du temps pour arriver à consommer un tel volume). Vous devriez arriver à le trouver assez facilement en coupant les circuits un par un mais si le fonctionnement est intermittent ça peut demander d'avoir un peu de chance ou de savoir quand ça se produit.
- demandez auprès de votre fournisseur le relevé le plus fin possible de votre consommation électrique (avec Linky je pense qu'on peut l'avoir heure par heure)
- en attendant lorsque vous êtes là, regardez frequemment la consommation affichée de votre compteur et relevez la consommation instantanée et le cumul.
L'objectif est de déterminer quel est le profil de consommation de l'appareil fautif (continu, intermittent, quel niveau de puissance instantanée), voir si c'est corrélé avec la température (PAC), nuit/jour (peut-être le chauffe-eau), etc...

A l'occasion coupez le plus de circuits possibles pendant une période donnée, et observez l'évolution de la consommation.

Bonjour, il y a peut-être quand même quelque chose à tenter: pour les gros écarts de température, essayez de forcer une vitesse de ventilation (a priori plutôt vers moins fort ?), de changer la position de volets, etc...
Et pour une température plus précise il devrait y avoir dans le manuel installateur une indication pour régler un "offset" de température qui permet de décaler la température de la pièce vers le bas où vers le haut pour un réglage donné de la télécommande (mais je n'ai pas trouvé le manuel en ligne).

Ma recommandation serait de discuter voire de visiter des personnes ayant des multisplit dans cette config (plusieurs chambres plus salon) et de leur demander si elles sont contentes et comment elles l'utilisent.

A partir du moment où vous partez sur une solution "4 splits muraux, avec une UI dans chaque chambre", la différence entre une unité et le modèle juste au-dessous ou juste en-dessous sera marginale, sauf si ça engendre un gros saut dans les puissances minimales annoncées ou les débits d'air.
Sur Fujitsu par exemple, il y a un saut quand on passe de 1.5kW à 2kW sur les unités murales, et sur Daikin, entre 3.5 et au-dessus sur les débits d'air minimaux de mémoire... mais ça dépend des modèles et tout et tout...
Faites venir plusieurs installateurs, faites-les parler et trouvez des voisins qui ont des installations similaires...

Pardon, message parti trop vite...

je voulais dire ceci: le problème sur un mono-split et un multi est un peu différent. Les mono-split peuvent en principe moduler très bas, ce n'est pas tant la puissance nominale qui compte que la puissance mini pour le cyclage.
Sur un multi, la puissance mini en froid risque d'être conditionnée par l'unité extérieure plus que par les unités intérieures...
Dites nous si vous êtes toujours sur le projet du multi-split ou si vous avez changé d'avis.

D'autre part le cycle court peut être dû à un sur-dimensionnement mais aussi souvent à un mauvais placement des unités ou un réglage de débit d'air trop faible: l'unité récupère trop rapidement de l'air déjà traité.
Regarder la gamme de débits d'air qu'offre l'unité intérieure que vous choisissez, si ça descend à de faibles valeurs, ça aide également pour diminuer la puissance tout en déshumidifiant correctement.

Bonjour.

C'est vous qui avez envisagé il y a quelques questions un multi-split de 6kW ?
Validation puissance groupe extérieur

Je peux vous donner mon sentiment très personnel sur cette question de puissance :
- un système dimensionné "au plus juste" pour le froid devrait tourner proche de sa puissance nominale pour maintenir la température lors d'une canicule avec la charge thermique maximale (nombre maxi de personnes et évacuation de la chaleur générée par les équipements électriques). Avec ce dimensionnement il faut laisser la clim en permanence lors des canicules car elle n'arrivera pas à baisser la température si on a laissé monter trop haut.
- en métropole, les besoins en chaud sont souvent nettement supérieurs aux besoins en froid, donc le plus souvent la clim est dimensionnée largement assez puissante pour le rafraichissement (en habitation, dans un local commercial c'est évidemment une autre histoire).
- l'inconvénient de sous-dimensionner est évident...
- l'inconvénient de sur-dimensionner en froid est moins immédiatement décelable : machine plus grosse à l'extérieur et un peu plus coûteuse (souvent c'est pas grand chose comparé à la main d’œuvre), pouvant nécessiter un abonnement électrique un poil plus puissant, plus bruyant). La puissance minimale sera plus élevée ce qui veut dire que la machine sera un peu plus souvent en cyclage. Si l'inertie du logement est importante, le cyclage n'est pas forcément très gênant mais dans les petites pièces ça donne des variations de températures importantes. Sur un multi-split, la puissance minimale dépend aussi bien de l'unité extérieure que des unités intérieures. Sur votre machine, elle est de 2kW en froid pour l'unité extérieure. Si les unités des chambres se mettent à cycler vous pouvez vous retrouver avec ces unités fonctionnant de façon non coordonnée, envoyant chacune à tour de rôle 2kW de froid pendant quelques minutes dans chaque chambre... ça par contre c'est peut être ni très confortable ni très efficace en énergie consommée, mais ce n'est pas en passant au modèle juste en-dessous qu'on peut résoudre ce genre de problème, il faut penser un autre système (gainable alimentant toutes les chambres par exemple). Le cyclage a aussi une incidence sur la déshumidification... J'avoue ne pas avoir vécu avec un système de ce type, je ne sais pas dans quelle mesure c'est réellement gênant ou pas (j'ai un gainable pour les chambres).
- Si votre usage consiste à mettre un gros coup de clim le soir avant de dormir et de couper ensuite (et beaucoup de gens font ça je pense), tous ces soucis ne se posent pas vraiment et vous avez plus intérêt à prendre une machine un poil plus puissante.
Cordialement.

C'est une affirmation hâtive, je vous l'accorde, j'ai supposé que vous êtes en métropole, que l'usage de la clim est "raisonnable" (climatiser à 25°C par temps de canicule, que vous n'avez pas 50 personnes et un four à pain dans l'appartement, etc..), et j'ai tenu compte de mon expérience personnelle avec un monosplit de 3.5kW dans un appartement de 80m² des années 90.
Si vous avez en main une véritable étude pour le dimensionnement du système, elle est logiquement mieux fondée, mais quand même je serais surpris...
Notez, ce n'est pas "trop" gros, disons qu'un système moins puissant serait peut-être suffisant, mais pour un 4-split il n'existe pas de modèle bien plus petit je suppose.

Sur un multi-split, prédire et optimiser la consommation est très difficile.

Regardez les spécifications techniques du modèle 8kW et celles du modèle en dessous.
Si la taille physique et le poids sont identiques, vous avez probablement affaire à une version "bridée" et "débridée" de la même machine, à quelques détails près (même échangeur, même compresseur, vitesses maximales compresseur et ventilateur différentes programmées dans le microprocesseur). La machine la plus petite consommera sans doute moins car sa puissance max est limitée à une valeur plus faible.
Si le modèle 8kW est plus gros que le modèle en-dessous, c'est plus difficile: il peut consommer moins car l'échangeur est plus gros, ou plus parce qu'il ne pourra pas moduler aussi bas et va cycler on-off plus souvent.
Prenez la plus petite, de toutes façons si vous êtes en rt2012 ça sera trop gros pour juste la clim.
En période de canicule il faudra "gérer" et ne pas laisser la température monter trop haut en journée.

C'est normal : le signal IR étant maintenant très fort, la ventilation suit l'intensité du signal.
Il faut mettre un verre de lunettes de soleil devant la télécommande.
Non c'est une blague, désolé...

Si le comportement a vraiment changé soudainement, peut-être qu'un "reset" peut aider (tout éteindre, couper le disjoncteur du groupe, attendre un peu, remettre en route).

Pour info le volume d'eau produit par l'unité extérieure peut être de plusieurs litres par heure, un seul dégivrage peur produire un, deux ou plus litres d'eau.
La stratégie du seau d'eau n'est pas viable sauf si vous aimez faire les allers-retours, prendre le risque d'oublier ou de renverser l'eau dans votre cuisine.
En été, la quantité est donnée par la doc: capacité de déshumidification des unités en litres /24h.
Encore mieux : essayez de placer l'unité extérieure assez haut pour passer les condensats par gravité vers l'évacuation intérieure. Avec le gel, le risque de casse d'une pompe à condensat n'est pas négligeable.
Une idée: choisissez une unité qui peut recevoir directement un tube de récupération des condensats, sans bac supplémentaire, ça évitera d'avoir à maintenir tout le bac hors gel, et d'avoir à le nettoyer de temps en temps.
Il suffit d'un câble hors gel pour le tube d'évacuation dans ce cas.

Bonjour.

Les codes erreur semblent se trouver ici : Page 14

Apparemment "Current trip error"... ?

Ça fait penser à un dégivrage unité extérieure qui dégénère en catastrophe...?
Ça arrive quand vous remettez le chauffage alors qu'il ne fait que 4°C à l'intérieur (vous dites que vous ne laissez qu'une unité en route, ça veut dire que les autres unités intérieures sont dans un froid polaire, pour le dégivrage ça pose un souci) ? ou c'est corrélé avec des conditions météo mauvaises (chutes de neige) ?

J'enfonce probablement une porte ouverte mais le manuel de service donne des codes erreur :
https://planetaklimata.com.ua/instr/Mitsubishi_Electric/Mitsubishi_Electric_MXZ-F_Service_Manual_Eng.pdf

Page 159, numéro 18, clignote 3x : Discharge température protection.
Clignote 5x: High pressure protection
Si ça ne vient pas de l'unité extérieure, c'est que ça vient de l'intérieur : tubes pincés ?

Bonjour, toutes les chaudières à fioul que je connais sont sur-dimensionnées, la puissance de la chaudière précédente n'est pas du tout un critère pour juger du dimensionnement...
Mais la consommation annuelle de fioul ainsi que la localisation géographique peut déjà donner une idée du dimensionnement si besoin.
Est-ce que le cycle de dégivrage démarre et n'arrive pas au bout ? ou est-ce qu'il ne démarre jamais ?
Quand la machine est prise en glace que se passe-t-il ensuite ?

Vous ne voulez pas faire faire un devis pour un gainable en faux plafond dans le couloir ?
C'est quand même infiniment mieux pour chauffer et rafraichir, même portes fermées.
Ça sera plus cher, c'est certain.

Attention le modèle FTXM50R a un débit de ventilation minimal de 600m3/h, deux fois plus élevé que le modèle juste en dessous: C'est bruyant et vous ne pourrez pas avoir un fonctionnement avec une puissance "modérée" a priori.
Renseignez-vous bien.

Sinon un peu de "Patafix" dessus ?

Bonjour,
Je pense que vous avez au moins les possibilités suivantes (dans l'ordre croissant de difficulté)
- installer des modules WIFI et programmer l'allumage/extinction des splits par l'application
- installer des "modules de communication" sur les splits, donnant accès à un contact sec permettant de piloter marche/arrêt des splits (à vous de câbler ensuite et programmer des relais)
- installer des émetteurs infrarouge reproduisant les commandes des télécommandes et envoyer vos commandes de marche arrêt via un boitier électronique à votre sauce.

Je ne suis pas sûr que d'allumer seulement aux heures creuses soit une stratégie gagnante : c'est le moment où il fait le plus froid et donc la PAC sera le moins efficace.
D'autre part les PACS vont tourner à fond à l'allumage pour compenser les pertes pendant les phases d'arrêt. Il est peut⁻etre plus économique de les laisser tourner en continu.

Bonjour.

Votre abonnement 9kW n'y est pour rien: tant que le disjoncteur général ou le linky ne disjoncte pas, c'est qu'il n'y a pas lieu d'augmenter.

Commencer avec des radiateurs d'appoint est une bonne idée pour comprendre ce qui se passe.
Le démarrage "à froid" est plus compliqué car les unités intérieures vont directement appeler la puissance maximale de l'unité extérieure.
D'après ma petite expérience avec un multisplit, si on fait fonctionner l'unité extérieure à fond (ce qui est probablement le cas pour vous à 2°), la formation de givre est fortement accélérée et on peut atteindre un dégivrage toutes les 45mn ou moins, et ça peut prendre 15mn au total avant de retrouver une puissance de chauffage nominale.
Donc, sur les 10kW de puissance théorique vous n'avez que 30mn sur 45, ce qui fait 6.5kW en pratique.
Descendre ne serait-ce qu'un peu la puissance demandée peut énormément améliorer l'efficacité de l'unité extérieure... d'où ma suggestion d'augmenter la charge progressivement jusqu'à trouver le moment où l'unité extérieure s'écroule.

D'après mes calculs, en vitesse minimale tous vos splits ensemble peuvent déjà tirer la puissance maximale de l'unité extérieure avec de l'air soufflé à 35°C, mettre plus vite ne fera que descendre encore plus la température de l'air soufflé et ça peut rendre la régulation chaotique. Essayez quand même en mettant d'abord un peu quelques unités en vitesse "silent" avec une consigne assez basse (16 à 18°C): l'air chaud va stagner autour des unités intérieures et ça ne va pas chauffer la pièce, mais ça permettra aux unités intérieures de se croire un peu au chaud et de ne pas appeler la puissance max tout de suite.

Cordialement.

Bonjour.

Votre simple vitrage plombe le bilan thermique: 6W/m² /°C pour du simple vitrage => il vous faut 3600W juste pour les pertes des fenêtres par 2°C extérieur.

D'autre part, quand toutes vos unités intérieures sur UI1 sont allumées en mêmes temps, chacune brasse 4.9m3/minute en vitesse minimum (SILENT), ça fait 1500m3/heure au total. Pour souffler de l'air à 35°C avec un tel débit et des pièces à 15°C il faut une puissance de 10.5kW, normal que votre machine n'y arrive pas par 2°C extérieur, et normal qu'elle dégivre toutes les heures en tournant à fond...

En plus vous avez des plafonds hauts (n'est-ce pas ?) donc en vitesse Silent l'air chaud va rester en haut... ça s'annonce compliqué à mon avis.

Essayez d'allumer seulement 2 ou 3 unités intérieures dans les chambres en vitesse Silent le temps de réchauffer un peu et qu'elles se mettent à cycler on/off, et d'allumer ensuite les autres une après l'autre...
Mais à mon avis la répartition des puissances ne vous permettra pas de tout chauffer à 20° avant isolation des fenêtres :
Vous serez obligé de mettre en LOW ou MEDIUM dans les deux grandes pièces et il ne restera pas de puissance pour les 3 autres, l'unité extérieure va être à genoux après chaque dégivrage quand toutes les pièces voudront chauffer en même temps.

Sinon déplacer le thermostat à proximité du poelle: dès qu'il fonctionne ça coupe la pac et combiner ceci avec une baisse de la consigne.
Si vous voulez exercer un contrôle absolu de ce qui se passe il faut piloter à la main ou faire du bricolage domotique.

Bonjour,

C'est une vaste question... La consommation d'électricité est déterminée par plusieurs facteurs :

- La quantité de kWh de chauffage produite par la PAC (que vous pouvez diminuer en baissant les consignes).
- Le rendement de la PAC, qui dépend de la température extérieure, de la quantité de chaleur produite, de la température à laquelle cette chaleur est fournie, du fait que ça cycle ou que ça fonctionne en continu, etc... (température de l'air soufflé). Le COP est d'autant meilleur que la température d'air soufflé est basse, la gamme de température allant de 38°C à 50°C, je pense, sur un multisplit.

Scénario 1 : vous baissez fortement la consigne la nuit et remontez en confort le matin.
- Vous gagnez car la température moyenne du logement sur la journée est plus basse, donc le besoin total de chauffage est plus faible. Si votre logement a une forte inertie et que la chute de température est modeste, en fait vous ne gagnez pas grand-chose car la moyenne sur la journée ne va baisser que de 1°C au maximum, donc le besoin en chauffage va baisser de 5% par exemple à 0°C. Si la température chute beaucoup, vous gagnez plus.
- Vous perdez car à la remontée, la machine tourne à pleine puissance et avec un air soufflé probablement très chaud, donc le rendement est dégradé, au moment où les températures extérieures sont les plus froides. Si l'inertie est grande, pour remonter à la température de confort, il faut réinjecter toute la chaleur que vous n'avez pas mise pendant la période d'arrêt... Le COP peut être amélioré en mettant la ventilation au maximum, la machine va produire une quantité de chaleur similaire avec un air soufflé moins chaud, donc un rendement meilleur.

Scénario 2 : vous laissez en continu.
La machine va probablement tourner en cyclant de temps en temps avec une température de soufflage plutôt basse. Si les températures sont basses, ça va tourner en continu, bon rendement, et s'il fait doux, ça va cycler donc moins bon.

En conclusion, avec un logement à forte inertie, la baisse de consigne la nuit sera plutôt néfaste par temps froid. Par temps plus doux, vous pouvez laisser descendre un peu plus la nuit. Le COP est meilleur car au lieu de cycler en permanence, la machine va être totalement arrêtée la nuit et fonctionner en continu pour remonter la température le jour. Si l'inertie est faible, vous gagnez plus à couper la nuit par temps froid, mais il faut prendre garde au point de fonctionnement de la PAC pendant la remontée pour être dans de bonnes conditions de COP... notamment en mettant la ventilation au maximum. En appartement, c'est encore plus compliqué car si votre température est inférieure à celle du voisin, il va vous chauffer...

La stratégie optimale consisterait à couper la nuit et à redémarrer à l'heure "qui va bien" avec la PAC à son point de fonctionnement optimal pour rejoindre la température de confort à l'heure voulue. Le problème est que ce point de fonctionnement n'est pas facilement contrôlable sur la PAC air-air... en fait, il faudrait mettre une limitation sur la puissance électrique consommée.

Je vous donne un exemple pour le rez-de-chaussée de ma maison : par 2 degrés extérieurs, si je coupe totalement le chauffage la nuit, la température tombe de 20 à 14 degrés en 8 heures. Si le reste du temps je chauffe à 20°C, j'obtiens une moyenne sur 24 heures de 18°C dans la pièce, soit 2 degrés de moins que la température de confort. Donc je gagne 12% d'énergie de chauffage (2 degrés sur 18 degrés de différence).
Donc baisser de 6 degrés la consigne la nuit permet de baisser de 12% la quantité de chaleur nécessaire sur 24 heures.

Bonjour.
Il y a je pense deux connecteurs sur le gainable: un connecteur "sortie", indiquant à un appareil extérieur l'état de fonctionnement du gainable, et un connecteur "entrée", permettant de forcer le mode marche ou arrêt du gainable.
Les deux sont configurables pour entrer ou sortir différents signaux.
C'est le deuxième qu'il faut utiliser, et en effet, le connecter à la "sortie M/A" du delta Dore.
Sur mon gainable l'interprétation du signal entrée est configurable (marche forcée, arrêt forcé, etc).
Il faut regarder dans le manuel d'installation et éventuellement configurer l'entrée "correctement" je suppose.
Cordialement.

Bonjour,

La notification de vos messages se trouvait dans mes spams, je suis désolé...
N'étant pas professionnel, je ne suis pas bien placé pour vous conseiller.
Néanmoins, j'ai un a priori défavorable sur la combinaison d'une unité extérieure multisplit avec une seule unité intérieure (MXZ-2F53VF4) : d'après les informations que j'ai pu glaner, la modulation de puissance sur les multi-splits est nettement moins souple que sur les mono.
Si l'objectif n'est pas d'ajouter une unité plus tard (ce qui ne sera de toutes façons pas possible sans changer l'unité intérieure proposée), sélectionnez une unité extérieure de type monosplit...
Pour le reste, je n'ai pas d'avis. Le dimensionnement de la puissance est un élément très important...
J'ai le sentiment que Mitsubishi est généralement considéré comme un excellent matériel, et j'ai été très satisfait du mien.

Hum, d'un point de vue énergétique, il vaudrait mieux alors éteindre la pac et mettre votre radiateur dans votre habitation ! (donc non ne mettez pas de chauffage sur votre unité extérieure et ne limitez pas le flux d'air).

Le capotage est destiné à éviter que le vent ne frappe directement l'échangeur de la pac et perturbe les dégivrages ou le flux d'air du ventilateur...
Sur une installation en état de fonctionnement normal, le dégivrage ne pose pas de problème particulier.
Chez moi il n'y a guère eu que quelques épisodes de neige (problème résolu avec un petit toit pour éviter que la neige ne tombe directement sur l'unité extérieure) et brouillard givrant qui ont causé des dégivrages trop fréquents à mon goût.

Bonsoir.

En effet, je pensais que vous vouliez couper l'alimentation au disjoncteur pour économiser le courant consommé en veille.
C'est cela qui je pense est potentiellement dommageable à la longue.
En revanche vous pouvez évidemment faire comme vous voulez avec les télécommandes (allumer/éteindre).

Bonjour.

L'électronique est conçue pour fonctionner en permanence.
Il y a comme vous le dites la "réchauffe carter" qui s'allume généralement en-dessous de 0° et empêche la migration de fluide dans le carter du compresseur, mais si vous branchez 6 heures avant d'allumer, pas de problème.
Pour le reste, on ne trouve évidemment rien de très précis dans les documentations.
Selon moi, couper pour moins de 48 heures est dommageable pour au moins une raison (c'est une supposition): lors de la remise sous tension il y a je suppose un fort appel de courant qui fatigue probablement l'alimentation électronique (recharge des condensateurs des alimentations haute et basse tension).
Le même argument s'applique aux ampoules à led et explique pourquoi elles ont une durée de vie limitée en termes de cycles allumage/extinction mais pour les leds c'est écrit sur le paquet...

Bonjour.

J'ai aussi un multi Fujitsu Atlantic, mon split mural a aussi naturellement tendance à faire des cycles même si la température de consigne n'est pas atteinte, par contre avec de la patience la température ambiante finit par rejoindre la consigne.
Est-ce le cas chez vous ?
Qu'aviez-vous auparavant comme installation ?
Essayez de forcer une ventilation plus forte.
Le problème est peut-être le suivant: avec température ambiante basse et une consigne élevée (16 et 20 par exemple), le split va souffler de l'air très chaud (50°C), et cet air stagne au plafond si la ventilation n'est pas assez forte.
Le capteur de température se trouve en principe au-dessus de l'échangeur du split.
Ce n'est pas idéal pour le chauffage.

A defaut d'une meilleure idée, à votre place je tenterais un capotage de l'unité extérieure pour limiter l'exposition au vent.

Bonjour,
Les conditions de brouillard proche de 0°C sont les plus difficiles pour le dégivrage. Ce que j'ai vu dans certaines conditions chez moi, c'est que ça peut parfois givrer sous forme de "neige" à l'entrée de l'échangeur, bloquant très rapidement le flux d'air. L'unité dégivre alors très souvent en produisant finalement peu d'eau à chaque fois. Le dégivrage n'est pas long mais la machine ne fonctionne que peut de temps. Par conséquent, quand elle fonctionne, elle doit tourner à fond ce qui accélère la formation de givre... Mon avis: dans les régions où on a souvent du brouillard givrant mais une température de base pas très basse (-5°C) il vaut mieux surdimensionner un peu, sinon ça coince vers 0°C. Peut-être vérifier que l'échangeur n'est pas exposé au vent ?

Bonjour,
Du moment que la durée des phases de chauffage dépasse 15 minutes, le cyclage on off a assez peu d'effet sur le COP.
Si c'est un multisplit, cela peut même être mieux pour la consommation que le chauffage soit en pause la moitié du temps (cela dépend de ce que font les autres unités).
Par contre, cela peut faire une sensation de chaud/froid que cela fonctionne et s'arrête.
Personnellement, je préfère un fonctionnement continu pour le confort.

Bonjour.

La consommation est mesurée par un compteur d'énergie modulaire placé dans le tableau électrique.
Les températures sont mesures par des capteurs placés un peu partout (dont dehors).
Tout est enregistré périodiquement par un montage Arduino+Raspberry Pi, ce n'est pas à la portée du premier venu mais il existe des modules domotique tout faits qui font ça aussi, si ça vous intéresse...

Vous pouvez peut-être retrouver un historique des températures près de chez vous via https://www.infoclimat.fr/, mettez votre ville dans la recherche...
Il y a une API qui permet de récupérer tout l'historique des températures si vous savez un peu bricoler web...

Pour baisser la conso, le premier levier consiste à baisser le plus possible la température intérieure: coupez ou baissez quand vous n'êtes pas dans la pièce par exemple.

Cordialement.

Hum, désolé le logiciel crée un fichier png avec transparence, et le forum affiche un fond noir, c'est balaud...

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Oups, les légendes des axes sont inversées...

Deux murs extérieurs, une localisation au nord, aucune autre source de chaleur dans la pièce (ni humaine ni appareil), c'est normal qu'elle ait besoin de nettement plus de chauffage...
A titre pédagogique, voici un graphique tiré de mes 5 années de données accumulées dans mon ancien appartement sur un monosplit. Chaque point représente un jour, en abscisses la température moyenne extérieure sur 24h, en ordonnée la consommation.
Vous voyez que la consommation "clim" explose très vite quand la température moyenne journalière (y compris la nuit) dépasse 30°C (canicule). Pour 4kWh/h de consommation, ça correspond à des températures de 29-30° en été (deltaT de 5°), et des températures moyennes entre 5 et 10° en hiver (donc deltaT=10 à 15°C).
Pour un delta T identique, la consommation en clim est beaucoup plus élevée.
Vous voyez aussi que les températures moyennes journalières inférieures à zéro degrés sont assez rares dans Grenoble depuis 2015.

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Bonjour.

Si vous avez une grande pièce et une stratification importante je vous propose la bidouille que j'ai utilisée dans mon appartement précédent et que je reproduis dans mon salon :
- Vitesse 3 barres (plus vite que auto), fixe, souffler à l'horizontale, pas vers le bas (si si ! attendez la suite...)
- Installer sous le split mural, un peu décalé horizontalement, au niveau du sol, un ventilateur (silencieux), capable de brasser entre 1000 et 1500m3/h, le faire souffler vers le haut pour que l'air arrive au plafond à côté du split et soit aspiré par celui-ci. Faites un essai et si vous êtes convaincu, investissez dans un ventilateur sur pied avec un moteur DC, ils sont très silencieux, économes et réglables en vitesse jusqu'à très bas.
Ça vous servira en été aussi... Sinon il y a le ventilateur de plafond avec un mode hiver, je n'ai jamais essayé.

Résultat : L'air chaud va aller jusqu'aux bords opposés de la pièce et descendre lentement, le split aspire un air un peu plus froid. Le confort est excellent je trouve.

Si le résultat est un fonctionnement continu du split et pas un cyclage, le cop sera meilleur car la même quantité de chaleur est produite avec un air soufflé moins chaud.
Une règle avec les mains, augmentez la vitesse jusqu'à ce que la température de l'air soufflé passe en-dessous de 40°C en régime stabilisé (quand la pièce est à température). Il faut logiquement augmenter la vitesse quand il fait plus froid.

Ces chiffres de consommation vous amènent dans les eaux d'un logement catégorie énergétique C juste en dessous de D...
Ça colle avec ce qu'on vous a vendu ?
La chambre 2 semble en effet le "point faible". Est-elle occupée tout le temps ?
Dans le cas contraire coupez-y le chauffage le plus possible au moins pour faire un essai et voir sa contribution au total.
Autre idée, mettez-y un petit radiateur électrique de 600W (genre petit radiateur à huile de 2kW sur roulettes en position mini), avec un compteur d'énergie.

Bonjour,
Votre analyse des données en froid me semble biaisée: 35-40° est la température max journalière, atteinte 3 heures par jour avec un retour en dessous de 20° la nuit n'est-ce pas ?
Ce qui compte c'est la température extérieure moyenne sur 24h, pas le max. Cette température moyenne est peut-être de 28°C ou 30° ce qui fait une différence intérieur extérieur de 4 à 6°C, pas 10 à 15... il faut juste ajouter la chaleur produite à l'intérieur de l'habitation par les personnes (100W par personne) et les machines.

Le calcul des degrés jours combiné à la consommation de gaz que vous m'avez donnée conduit à 70kWh par jour de besoin de chaleur pour une température extérieure moyenne de 5°C (j'avais dit 46kWh pour 10°C).
114kW ça me semble très très sur-estimé. A mon avis vous avez vraisemblablement un COP moyen de l'ordre de 3 à cause des conditions de fonctionnement de la machine (vraie vie et pas un test en labo, pareil que la consommation des voitures...). Sur mon tri-split, à zéro degré, je fais fonctionner l'unité salon seule en Quiet avec un air soufflé à 40°C, et je trouve un COP à peine supérieur à 3 alors que je suis très en-dessous de la puissance max de la machine. Le COP s'améliore nettement dès que je fais fonctionner deux unités sur 3 en même temps... donc un COP de 3 ou moins est tout à fait possible même dans des conditions pas extrêmes du tout.

Différence entre froid et chaud : non il n'y pas d'air qui rentre, en aucun cas, juste du gaz frigo qui circule en circuit fermé dans les tuyaux (sauf des systèmes très particuliers qui font en même temps office de VMC mais vous seriez au courant vu le prix...). Par contre, comme déjà expliqué, en froid l'UI peut moduler arbitrairement bas la puissance de refroidissement, avec un rendement d'autant meilleur que la puissance est basse. En chaud, l'air sera toujours soufflé à au moins 35-40°C, donc une unité ne peut pas produire moins de 1.5kW à 2kW en chaud ce qui est énorme pour une petite pièce. De plus, les vannes de réglage étant côté liquide il est possible d'arrêter totalement la production de froid pour les unités qui ne demandent rien. En chaud ce n'est pas possible, même les unités à l'arrêt dégagent de la chaleur et ceci peut causer une perte de rendement.