J'oubliais un argument de poids concernant le SEER : en chaud, la PAC refusera le plus souvent de souffler de l'air à moins de 35°C (cela dépend des modèles), car moins chaud, l'air en mouvement donnerait plus une sensation de froid que de chaud.
Cela dégrade le COP notamment à charge partielle car la pompe à chaleur ne peut pas fonctionner à des régimes très bas.
En froid, ce n'est pas un problème, l'inverter peut librement faire baisser la fréquence très bas pour s'adapter à la demande.

Bonjour, à mon avis : si vous vous accommodez du bruit supplémentaire et du courant d'air, augmentez la vitesse de ventilation, cela devrait améliorer le COP moyen et l'homogénéité de température dans la pièce.
Si la PAC commence à cycler on/off (par temps moins froid), revenez à une ventilation plus faible.
Cordialement.

Bonjour.

@Fl0rient: L'intitulé des chiffres est "électricité", c'est donc une consommation d'électricité, pas une production de chaleur.
D'autre part ça ne peut être qu'une estimation: c'est comme si vous me disiez, je mange des lasagnes pour alimenter mes organes, mon bras gauche en a consommé 20g, mon bras droit 30 et mon cerveau 70... ça n'a pas vraiment de sens...
Les lasagnes (électricité) sont transformées par l'estomac (compresseur) en glucose (fluide frigo vapeur sous pression), transporté aux muscles (tuyaux) et transformé en travail dans les muscles (échangeur intérieur)... bref...
Le SEER est deux fois supérieur au COP parce que :
- Le besoin saisonnier en froid dans nos régions est faible, les températures max typiques sont 35°C disons soit un delta T de 10° alors qu'en chaud, la grosse majorité de la chaleur sur une année est produite lorsqu'il fait autour de zéro degrés, soit un delta T de 20°C.
- 30kWh par jour c'est pas très normal s'il fait >7° chez vous, la PAC fonctionne probablement avec une efficacité assez basse pour une raison à déterminer... ou alors vous chauffez vos voisins du dessus sans le savoir.

Dans un immeuble le couplage entre étage est très fort: augmenter de 1° la température intérieure augmente votre contribution au chauffage du voisin autant que si la température extérieure baisse de 5° (il n'y a pas d'isolation entre les étages).
Chauffer à 22 si votre voisin du dessus est à 18° coûte cher! Vérifiez la température de l'air au niveau du plafond chez vous, si ça stratifie, ça peut être le cas...

C'est très difficile de donner des préconisations... Ca dépend énormément de vos habitudes, de l'usage des différentes pièces et de votre exigence de confort. Je suis moi même en pleine expérimentation pour trouver le meilleur compromis confort/consommation.
Pour vous donner une idée de ma stratégie perso:
Ma maison a très peu d'inertie, donc la stratégie actuelle consiste à couper totalement le soir ou dès qu'on quitte la pièce de vie, et je remets en route à l'heure qui va bien pour qu'il fasse une température acceptable au réveil ou au retour le soir.
Il y a juste les chambres où on ne laisse pas descendre en dessous de 18° (les enfants se réveillent encore dans la nuit c'est pas très agréable de se promener dans un frigo...)
Pour limiter le stress sur la machine (et le bruit), la puissance est contrôlée par une bidouille pour que la machine tourne à peu près à 60% de sa puissance max, j'ai par ailleurs réglé les "dip-switchs" de l'unité extérieure pour limiter la conso max à 10A.
Exemple ce matin, il fait 2°C dehors, la température dans le salon est tombée à 15°C dans la nuit, je remets en route à 5h du matin au salon (conso 1400W), il fait 19° vers 8h et ça continue à monter doucement, je stabilise à 20. Dans les chambres, la consigne est à 19(eco) quand on y est et la température oscille entre 18 et 19, le gainable s'est allumé 3x20mn dans la nuit. Quand on y est pas je coupe, il faut remettre environ 2h avant pour remonter à 19-20°.
Conso électrique depuis minuit: 12kWh. Là tout de suite, ça chauffe juste au salon, le split du salon est en "quiet" et la pac consomme 700W.

En résumé, la stratégie consiste à "couper dès qu'on a pas besoin", "remettre en route avec l'avance nécessaire pour être confort quand on a besoin", et "brider la machine pour rester dans les meilleures conditions de rendement possibles" (en gros, fonctionnement le plus continu possible avec une température de soufflage qui ne dépasse jamais 40°, jouer sur la vitesse pour moduler la puissance).
L'optimisation n'est pas évidente. Exemple : si on veut avoir chaud le matin au petit dèj avant de partir au boulot (13° c'est un peu dur...), deux stratégies :
- chauffer moins fort mais plus longtemps pour avoir un bon COP
- chauffer très fort mais pas longtemps pour ne pas réchauffer les murs mais juste avoir de l'air chaud. COP moins bon parce qu'on fait tourner la machine à fond... mais au final potentiellement consommation plus faible.

Ma suggestion : expérimentez, et donnez-vous les moyens de mesurer objectivement l'effet de vos essais (mesures des température et consommation de la machine).

Bonjour,
C'est bien une "consommation d'électricité" qui est donnée par l'appli ? pas une "production de chaleur" n'est ce pas ? (je n'ai pas ce système et je ne le connais pas).
Ces valeurs sont forcément des estimations potentiellement assez grossières. La somme des valeurs devrait être correcte, la répartition c'est moins sûr. C'est le compresseur à l'extérieur qui consomme 80% de l'électricité et l'appli "devine" comment attribuer cette consommation aux différentes UI. Ca serait plus intéressant à la limite d'avoir la valeur de la "chaleur produite" si vous l'avez, ça par contre c'est évaluable facilement avec la température échangeur, la température ambiante et la vitesse des turbines, connue par les unités...

Bonjour,
"Est-ce que la PAC va stopper à température de consigne ?": en principe oui, sauf problème :)
"Est-ce que le mode FAN Auto intègre la vitesse QUIET ?": sur les clim que j'ai pu observer, non.
"Est-ce que la vitesse FAN est liée à la consommation électrique ?": indirectement....

L'unité intérieure réclame "plus ou moins de chaud" en fonction de la différence entre la consigne et la température actuelle. Quand elle réclame "plus de chaud", le compresseur va tourner plus vite ce qui fait augmenter la pression et la température dans toutes les unités intérieures. Le COP est alors moins bon et les autres unités vont faire des cycles plus courts car elles produisent plus de chaleur que ce qui est requis. Quand elle réclame "moins de chaud", si la température de soufflage est déjà basse (<35°C disons, 38 chez moi), l'unité se met directement en pause, il n'y a pas d'étage intermédiaire.
Conclusion: si la température de soufflage augmente au-delà de 40°C, c'est qu'une unité a une demande supérieure à la "base", vous avez intérêt pour augmenter le rendement à augmenter la vitesse de soufflage (pour produire la même chaleur avec plus de débit mais une température moins élevée).
Si par contre les unités cyclent on-off et si la température de soufflage est déjà au minimum (35-40°) c'est que la demande est inférieure à la puissance minimale, vous avez intérêt, si vous le pouvez, à baisser la vitesse de soufflage.
En principe, pour un système bien dimensionné, vous allez vous apercevoir que c'est une vitesse assez basse qu'il faut sélectionner en régime permanent pour remplir ces critères, et donc vous allez avoir de la stratification=> dilemme.

Bonjour,
à Pau ou Tarbes, si la température intérieure est de 20°C en moyenne (hypothèse) (confort permanent), le nombre de degrés-jours de chauffage est de 2400 (2000 pour 18°C à l'intérieur). Pour une consommation de 11000kWh (admettons un rendement de chaudière), cela donne 4.6 kWh de chaleur par degré.jour. Donc s'il fait 10°C dehors en moyenne sur 24h, vous devez chauffer 46kWh pour arriver à 20°C, ce qui donne entre 11 et 15kWh d'électricité si le COP de la pac est compris entre 3 et 4....
A la très grosse louche... pour l'appartement moins bien isolé...
Vous grimperiez à 30kWh d'électricité par jour pour des températures qui frisent le zéro degrés.

Vos symptômes sont étranges. Quand vous dites "surconsomme", vous avez à la fois l'appli qui vous indique une consommation importante de l'unité et une température ambiante élevée ? ou la consommation affichée est décorrélée de la température ? La température affichée par l'appli est-elle cohérente avec le ressenti dans la pièce ?

Je sens que c'est pas simple en effet :(

Bonjour,
je reviens sur votre problème de manque de chaleur produite par la machine. J'ai un peu observé mon multi-split récemment posé et je peux vous dire ce qu'à mon avis vous devriez voir.
Votre machine peut produire autour de 8kW jusqu'à -5°C théoriquement.
Si vous allumez les 4 unités intérieures, cela fait 2kW par unité.
Si vous voulez que ces unités soufflent de l'air chaud (à 35°C), avec un air ambiant à 18°C, cela fait un deltaT de 17 degrés. La puissance produite est Débit[m3/h]/3600*deltaT*1,256 en kW.
Par conséquent, on trouve que le débit d'air correspondant est de 340m3/h, ce qui correspond à une vitesse un peu inférieure à "PV" petite vitesse, juste au-dessus de "silence".
Essayez donc de mettre vos quatre unités en "silence", l'air devrait alors sortir autour de 40°C, ça va vous sembler ridicule comme impression de débit d'air mais vous avez réellement ce que vous avez payé: 2kW de chaleur sur chaque UI... pour théoriquement 2kW électriques consommés.

Pesez le bois que vous passez dans le poêle : 1kg de bois produit entre 3 et 4kWh s'il est bien sec... 2kg par heure égale (à la louche) la chaleur produite par votre PAC (en théorie).

Quand je vous demandais la déperdition, j'entends "quelle est la puissance de chauffage en Watt nécessaire au maintien de la température stable à 19°C pour une température extérieure donnée ?". Le fait que ça descende de 1°C par heure ne donne pas cette info. Une consommation annuelle de gaz peut donner une idée de cette déperdition.

Le besoin en climatisation est beaucoup plus faible qu'en chauffage (40° dehors pour 24 dedans ça fait une différence de 16°, et si le chauffage est dimensionné pour -10° extérieur, ça fait une différence de 30°C avec l'intérieur), c'est normal que l'isolation soit suffisante en froid...

Pouvez-vous nous détailler un peu ce que vous avez essayé et ce que ça donne ?
Idées (ce ne sont pas de solutions mais des tests pour comprendre ce qui se passe)
Baisser encore plus la consigne de température
Couper totalement dans les pièces non utilisées, n'allumer qu'au besoin.
Allumer dans une seule pièce, mesurer les températures dans la pièce au cours d'un cycle de fonctionnement (durée du cycle, durée de marche, durée d'arrêt, températures de mise en route et d'arrêt).

Bonjour.

Comme l'a dit Climatisation76, les machines inverter n'utilisent pas de résistance électrique dédiée, le module d'alimentation envoie un courant dans les bobines du compresseur à la place, sans le faire tourner...

Remarque (ne devrait pas avoir de lien direct avec votre problème de surchauffe, mais affecte la régulation quand même) : un multi de 10kW pour 85m², si l'isolation est bien faite, c'est pas un peu trop gros par hasard ?
Comment avez-vous déterminé de la taille de la machine ?
Cordialement.

Bonjour.

Les soucis de régulation de température et de performance sont fréquents avec les gros multisplits. Il y a eu récemment une discussion à ce sujet avec du matériel Mitsubishi.
Je vous suggère de regarder les questions et les réponses apportées ici et d'analyser la situation à la lumière des éléments qui sont donnés là. Il faut commencer par identifier quel paramètre maintient les unités en route bien que la température soit supérieure à la consigne dans les pièces.
PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
Réglage vitesse ventilation en chauffage PAC Mitsubishi
Ensuite pour avoir un avis objectif sur la performance de la machine il faudrait connaitre la déperdition thermique de l'appartement, ce qui dépend de l'isolation, fenêtre, ventilation... mais aussi de vos voisins du dessous et dessus !
Cordialement.

Bonjour,
Phrase trouvée au chapitre 12 "mise en service" du Guide de Référence Installateur Série Split R32 (notamment modèle 4MXM80A2V1B9) :
"REMARQUE
Effectuez la mise sous tension 6 heures avant le fonctionnement afin que l'alimentation arrive au chauffage de carter et à protéger le compresseur."

Vous avez raison sur un point, ces PACS sont des machines pointues et quand on paye un prix premium pour une grande marque plus une pose qui n'est souvent pas donnée, on peut trouver que ça devrait être plus costaud et marcher mieux... Il y a pourtant beaucoup de gens pour qui ça fonctionne: un appartement ou maison habitée, dès qu'il fait en-dessous de zéro, la machine tourne quasiment en permanence et cette réchauffe carter ne s'active normalement pas beaucoup. Bien dimensionnée et utilisée d'une manière adéquate, c'est très économique mais il est vrai qu'on peut facilement se retrouver dans des situations ou le rendement est mauvais.

Donc vous auriez une consommation des PAC de
(1365+1988+2443+1626+1417)-20*30*5=5840kWh sur l'année, c'est beaucoup en effet.
Pour être dans les clous de la RT2012 il faudrait la moitié à peu près.

Si vous êtes motivé, vous pourriez remplacer la PAC par des chauffages d'appoint électriques pour déterminer quelle est exactement la déperdition de la maison, ça vous donnerait du même coup une estimation du rendement (COP) des pacs. ou peut-être avez-vous des fuites dans les gaines d'air ?

D'autre part où vous trouvez-vous ? région et altitude ?

Bonjour.

S'agit-il de la consommation de toute la maison ou juste la clim ?
SI c'est tout compris, pouvez-vous estimer ce que consomment les PAC seules ?
En RT2012 vous ne devriez pas dépasser 3200kWh d'électricité par an pour chauffage + ECS + éclairage + auxiliaires (ventilation, pompes), donc hors électroménager, jacuzzi et autres piscines.
(50kWh énergie primaire max par m², donc 50/2.5=20kWh/m² d'électricité).

Bonjour.

Supposons que l'installation fonctionne correctement, suivant la conclusion du technicien.
Dans ce cas, pris ensemble vos deux splits produisent 15kW de chaleur lorsqu'ils tournent à puissance nominale à +7°C, pour 150m² de surface. Si cette puissance est juste suffisante, ça veut dire que votre maison a besoin de plus de 25kW de puissance à -10°C, ce qui correspond à un logement très mal isolé.
Est-ce le cas ?
Qu'entendez-vous par "facture exorbitante", pouvez-vous donner quelques relevés de consommation avec les températures extérieures correspondantes ?
Cordialement.

Ceci dit, si votre split consomme 50W en veille, c'est à coup sûr la signature d'un réchauffeur carter...

Bonjour.
J'avais un monosplit Mitsubishi Hyperheating dans mon logement précédent, et il était muni d'un système de réchauffe carter par les bobinages du compresseur (comme décrit par clim76), mais cette réchauffe était désactivée par défaut :
Pour l'activer il faut couper un dip switch sur la carte de l'unité extérieure.
D'autre part je sais que les normes récentes d'économie d'énergie, notamment aux états unis, comptabilisent cette consommation ce qui incite les constructeurs à essayer de s'en passer.
Donc il est fort possible que chez Daikin aussi la phase de préchauffage ait pu disparaître.
Beaucoup de documentations préconisent de brancher plusieurs heures avant de commencer à utiliser.
Si ce n'est pas demandé dans la doc, peut-être que ce n'est pas nécessaire...??

Les 50W en veille par temps froid servent à maintenir le compresseur un peu chaud afin que le fluide frigo ne se condense pas sous forme liquide dans le carter avec l'huile du compresseur.
Si ça arrive et que vous redémarrez (par exemple sans attendre 12 heures après avoir remis le courant), la dépression dans le carter au démarrage va faire violemment bouillir le fluide et un mélange huile/fluide partiellement liquide aspiré par le compresseur => risque de casse du compresseur.
Enfin si j'ai bien compris...
D'un autre côté, certaines marques font maintenant sans réchauffe carter, je ne sais pas comment elles traitent le problème...

Bonjour,
Pour une unité, débit de 450m3/h (vitesse 2, c'est bien celle-ci ?) et (35-19)° de deltaT, la puissance fournie est de P=deltaT*debit*capacite_thermique_de_l'air=(35-19)*(450/3600)*1.256=2500W. Si le cop est de 3 ou plus,
vous devriez avoir une consommation en régime stable inférieure à 800W, mais attention, ce chiffre dépend de la vitesse de ventilation...
Assurez-vous que la consommation est stable pour vos mesures, sinon il faut prendre une moyenne pour avoir un chiffre probant. Vous avez en main toutes les formules pour vérifier si le rendement est conforme à vos espoirs...
Cordialement.

Bonjour, c'est possible si les deux unités intérieures sont en marche simultanément.
Supposons une température d'air soufflé de 40°C (que vous pouvez mesurer), un débit d'air de 2x450m3/h sur les unités intérieures (vitesse 2 sur 4), ça donne une puissance de chauffe de plus de 6kW, pour 1kW.
En vitesse mini (350m3/h) et même température de soufflage on arrive à 4800W. Comme le COP n'est pas miraculeux, 1000W consommés n'est pas aberrant.

Mesurez les températures de l'air soufflé et aspiré, si la différence fait 18° ou plus, dès lors que les deux unités sont en route en même temps, l'unité extérieure va consommer autour de 1000W. Par contre ça chauffe du diable et à 15° extérieur la consigne va être atteinte rapidement et elles vont alors s'arrêter.

Cordialement.

Bonjour.

Pouvez-vous préciser les modèles précis qui vous ont été proposés ?
À votre place, je n'accorderais aucun crédit à ces gadgets de purification d'air...
Le filtre est à mon sens trop petit pour avoir un quelconque effet et vous devez vous demander si vous souhaitez payer x euros tous les ans pour remplacer ce filtre dont l'efficacité est impossible à vérifier...
Cordialement.

Bonjour.
Regardez en haut de la page 7 de ce document:
https://www.manua.ls/fujitsu/aryg54lhta/manual?p=7
paragraphe intitulé "room temperature sensor selection".
Il doit y avoir une blague de ce genre pour configurer la sonde... et peut-être une fonction sur le gainable également :
https://manualzz.com/doc/52530430/fujitsu-arhg45lhta-guide-d-installation
page Fr-11 du document, fonctions numéro 42 et 48... j'avoue que c'est assez incompréhensible, apparemment trois façons de régler le même truc...
Un petit coup de fil au support Atlantic-Fujitsu... ?

Bonsoir,
La consommation de chauffage augmente avec la température moyenne intérieure: plus vous baissez les consignes, moins vous consommerez en principe. N'hésitez pas à faire l'expérience de couper complètement s'il ne fait pas froid: si ça descend vite en température parce que vous avez peu d'inertie, ça remontera aussi vite à l'allumage du chauffage. Pour l'instant chez moi je coupe tout la nuit et je remets à 5-6h du matin. Quand il fera plus froid je remettrai en route plus tôt, et encore plus froid: laisser tourner avec une consigne réduite. Quant à la vitesse dans le salon, et autres idées, testez tout ce qui vous passe par la tête (en l'occurrence je ne sais pas prédire l'effet obtenu : ça peut être mieux ou moins bien). Comme vous avez une mesure de consommation, vous pouvez objectivement juger de l'effet obtenu.
Cordialement.

Bonjour.

J'ai un gainable similaire avec une télécommande infrarouge et la même sonde déportée.
Avez-vous suivi toutes les indications de la notice pour l'installation ?
De mon côté, la sonde déportée remplace la sonde interne du gainable située à l'aspiration.
On débranche le connecteur de cette dernière de la platine et on le remplace par le connecteur de la sonde déportée.
Il y a un petit réglage d'offset à faire pour corriger la température de consigne.

Dans votre cas, il faut probablement annuler, dans la configuration du gainable, l'utilisation de la sonde de la télécommande filaire pour utiliser la sonde "interne".
Vous n'avez plus aucune télécommande connectée à la machine, comment faites-vous pour changer les paramètres et lire les codes défaut ?
Cordialement.

Bonjour.

La consommation électrique mesurée par l'appareil devrait être précise, l'unité extérieure est équipée pour faire une très bonne mesure en principe... (encore faut-il qu'elle soit remontée au module wifi).
Vous pouvez corréler ça avec une lecture du compteur électrique un jour pour vérifier (de préférence la nuit quand rien d'autre ne tourne).
Si ces chiffres se confirment c'est un gain significatif (-27%).

Bonjour.

Les unités murales sont souvent trop puissantes pour les petites pièces, il y a de grandes chances que Quiet soit suffisant jusqu'à des températures assez basses.
Pour la remontée en température par contre, il peut être judicieux de mettre un peu plus fort, sans quoi l'unité extérieure devra fournir des températures d'air plus élevées avec un rendement moins bon.
Concernant votre consommation, essayez encore les deux modes pendant quelques temps et relevez la consommation en fonction des températures extérieures si vous voulez dégager une conclusion fiable.
Bien cordialement.

Bonjour.
Je tente une réponse :
Concernant vos unités extérieures, sont-elles posées sur plots anti-vibratiles (silent bloc) ? Si ce n'est pas le cas, c'est à essayer... Si vous n'entendez les compresseurs qu'à une fréquence particulière, c'est une résonance et ça sera difficile à éliminer complètement (poser les UE au sol, ajouter de la masse béton pour déplacer la fréquence+ silent-blocs...)
Pour l'intérieur pouvez-vous préciser les symptômes "sensation de surpression".
S'agit-il d'une sensation dans l'oreille (comme une voiture qui roule fenêtre ouverte sur l'autoroute et des vibrations de pression) ou des portes qu'on arrive pas à ouvrir parce que l'ai pousse trop fort ?
Si vous avez plusieurs bouches de sorties dans plusieurs pièces il faut à un moment vérifier l'équilibrage (flux d'air) pour que je chauffage soit bien réparti. Ensuite une section de passage suffisante sous les portes pour le retour d'air vers l'aspiration ?
Si la pièce est grande, un passage sous la porte sera insuffisant.
Cordialement.

Bonsoir.

OK c'est une bonne nouvelle que vous ayez trouvé une solution pour la surchauffe.
Voici à mon sens les différences entre "quiet" et "auto":
- en général "auto" finit par arriver à une vitesse "low" ou supérieure, donc plus rapide que "quiet". Faites un essai, une fois la température de consigne arrivée et un fonctionnement stable atteint en "quiet", passez en "auto" et regardez si ça souffle plus fort. Si ça ne souffle pas plus fort, "auto" sera le bon choix.
- la température de l'air soufflé sera toujours au minimum 35°C donc la puissance de chauffage en "quiet" est plus faible qu'en "low". S'il ne fait pas très froid, il y a donc plus de chances que vous ayez un fonctionnement continu en "quiet" alors qu'en "auto", les unités vont cycler on/off, et pas forcément simultanément. Un bon rendement sera obtenu si plusieurs unités fonctionnent en même temps, si possible en continu: donc avantage théorique à "quiet" à mon avis, surtout si vous observez un fonctionnement continu des unités.
- l'inconvénient de "quiet", c'est que l'air chaud n'est pas poussé assez fort pour aller jusqu'au sol, je trouve que la température n'est pas homogène dans la pièce: chaud en haut, frais en bas, mais si ça vous convient pas de problème.

A votre place je ferais simplement un essai: une nuit en quiet, une nuit en auto, avec des températures similaires, et comparer la consommation et le confort.

Bonjour.

Ma proposition : régler la chaudière pour fournir une température d'eau plus basse de sorte à fournir tout juste la température acceptable dans les pièces non climatisées (utiliser une loi d'eau si le thermostat de la chaudière se trouve dans une pièce climatisée).
Réglez les thermostats des radiateurs à eau des pièces climatisées pour une température un poil plus faible que la température souhaitée et réglez la clim sur la température souhaitée.
Ainsi, la clim devrait fournir le plus gros de la chaleur pour les pièces climatisées.

Bonjour.

Question difficile, surtout si on ajoute votre problème de surchauffe dans les chambres.
Pour obtenir un bon rendement avec votre split il faut :
- Que la fréquence des arrêts/démarrage compresseur soit limitée,
- Que la température d'air soufflé reste modérée (<40°C)
Ceci a peu de chances d'arriver avec beaucoup d'UI et des températures clémentes.

Si votre problème de surchauffe est toujours d'actualité, changer la vitesse dans les chambres ne va rien changer car vos unités sont en "pause" tout le temps avec un tout petit débit d'air.
Ce qu'il faut faire c'est trouver un moyen pour que le temps de fonctionnement compresseur soit plus faible, par exemple en augmentant la vitesse dans le salon ou en réduisant la consigne dans le salon.
Pour réduire la conso il faut d'abord résoudre ce problème de surchauffe car il vous coûte de l'énergie.

Si vous éteignez le chauffage, combien de temps avez-vous avant d'avoir froid ?
Pour la nuit je vous proposerais bien un arrêt complet jusqu'à 4-5h du matin et d'allumer partout en vitesse "quiet" dans les chambre et un peu plus au salon ?

Regarder la conso totale est une bonne idée, ça peut vous donner une idée du rendement de l'installation, à condition de connaître le besoin en chaleur.
Savez-vous de combien de chaleur vous devriez avoir besoin pour chauffer ?
Chez moi j'ai fait l'essai en mettant un radiateur électrique avec un compteur d'énergie...

Bonsoir.
La personne qui fait la révision annuelle devrait pouvoir toucher la hotline du fabriquant pour avoir un avis ? ce symptôme ne semble pas documenté dans les manuels.
Je ne trouve aucune mention nul part que ce voyant puisse avoir une autre couleur que vert...

Bonjour.

Normalement ce voyant est vert et la fonction "economy" est activée/désactivée en appuyant sur le bouton "economy" sur la télécommande.
Que se passe-t-il si vous appuyez sur ce bouton de la télécommande en visant l'unité intérieure bien sûr ?
Je n'ai vu aucune mention de ce voyant economy "orange" dans la doc.
Le voyant "timer" normalement est de couleur orange quand il est allumé. Est-ce le cas chez vous ?

Benoit.

Bonjour.

L'emplacement rouge indique la position de l'UI actuelle ou de la nouvelle ? Envisagez-vous un tri-split ou une deuxième unité bi-split ?
Pour des questions de confort (bruit et régulation) je ne vous recommande pas trop le tri-split...
A votre place j'envisagerais de remplacer le mural du salon par un gainable qui alimenterait toutes les pièces... le confort sonore dans les chambres sera bien meilleur et pour le voisinage ça ne change rien normalement.
C'est nettement plus cher sauf si vous bricolez vous-même les gaines...
Cordialement.

Bonjour.

Sur de nombreuses marques, la communication UE<->UI se fait par un signal de l'ordre de 200V vaguement similaire aux signaux fil pilote de chauffage (des alternances synchronisées avec signal de "phase" (donc 50Hz) présentes ou absentes, en + ou en -). Une alternance donne un bit dans le message envoyé, avec un multimètre vous allez donc mesurer des valeurs instables, il faut un oscilloscope pour inspecter le contenu.
Cela dit le contenu n'est généralement documenté nulle part.
Ce que vous pourrez voir c'est par exemple s'il n'y a absolument aucune alternance + ou aucune alternance -, ça signifie que l'une des unités (UI ou UE) n'envoie aucun message.

Cordialement.
Benoit

Bonjour.

"? entre une loi d'eau où la PAC tourne en permanence ou un chauffage auto-adaptatif qui tourne par à coups"
J'ai le sentiment que l'auto-adaptatif est un algorithme "intelligent" mais qui ne va rien comprendre à ce qui se passe lorsque vous allumez l'appoint. Je ne parierais pas là-dessus.

L'optimum consiste sans doute à moduler la température de l'eau entre une valeur un peu plus faible la nuit et le matin si la maison est vide et une valeur un peu plus élevée l'après-midi et le soir.
L'idée est de faire travailler la pompe un peu plus l'après-midi quand il fait moins froid dehors et que vous avez besoin d'avoir chaud tout en restant le plus possible en dessous de 70% de la puissance max pour avoir un bon rendement et en évitant si possible d'arrêter totalement la pompe.
Ça peut peut-être se faire en réglant une loi d'eau si vous avez en plus un paramètre de modulation "plus chaud" ou "moins chaud" réglable ou programmable facilement.
Plus il fait froid et moins vous devriez avoir de différence de consigne entre la nuit et le jour...
Cordialement.

Pour compléter:
" la difficulté produite par l'usage de 2 systèmes ?": je pense que c'est ça: si le split chauffe plus haut que la consigne du plancher chauffant, ce dernier va couper son chauffage est c'est le plit qui finit par faire tout le travail.
"comment puis-je faire pour maintenir une température avec ce système et ajuster la température avec un split ?": en désactivant comme vous le suggérez l'utilisation de la sonde intérieure pour utiliser une loi d'eau pure et simple.
"peut être plus difficile à régler", oui oui, c'est pas simple, il faut trouver deux paramètres. Un élément qui peut vous aider: à partir de quelle température extérieure journalière moyenne devez-vous allumer le chauffage pour maintenir 18°C ? Ca vous donne quelque chose lié à l'offset. Ensuite il reste à régler la pente en attendant une période bien froide.

Bonjour.

C'est une combinaison très confortable que vous avez.
Pour ma part je désactiverais également l'utilisation de la sonde de température intérieure pour le réglage de la température d'eau. Il vous faut ensuite trouver les paramètres de la loi d'eau permettant d'atteindre 17 ou 18°C en ambiance intérieure quelle que soit la température extérieure.
Ça revient à régler offset/pente et c'est délicat (pensez aussi à regarder l'offset, si la maison est bien isolée et que vous avez beaucoup d'appareils qui chauffent (télé, ordi, four), ça peut beaucoup décaler la courbe.
Ensuite comme vous le suggérez vous pourrez utiliser la PAC air-air pour augmenter temporairement la température de la pièce.

Bonjour.

Vous avez tout à fait raison, c'est mieux côté soleil en hiver !
Cordialement.

Bonjour.

Si l'unité extérieure est visible depuis les alentours, vous devez je pense demander une autorisation au service d'urbanisme, inspirez-vous de ce qu'on fait les gens dans le voisinage...
En copropriété, vous devez déposer un dossier contenant le descriptif complet du projet (type de machine, implantation prévue, gestion des condensats etc...) et obtenir l'autorisation en assemblée générale des copropriétaires.
Si c'est la première clim installée dans la copropriété c'est souvent tendu.
Méfiez-vous du bruit, et installez la machine à un endroit où la maintenance est facile.

Si vous êtes au dernier étage et que le plafond n'est pas isolé, ça ne sera pas très économique: vous allez surchauffer la partie haute de la pièce en soufflant en haut et augmenter encore la chaleur qui s'échappe par le haut.
Essayez de réfléchir à l'avance au cheminement pour les câbles et tubes, à l'évacuation des condensats intérieurs et extérieure. Chiffrez le plus précisément possible votre besoin, misez éventuellement sur une machine un peu moins puissante complétée par un chauffage électrique car couvrir jusqu'à -15°C requiert des machines beaucoup plus grosses que si vous visez -5°, et un radiateur radiant sera peut-être bienvenu si vous n'isolez pas bien...
Vous trouverez des infos sur les statistiques de températures ici : Climatologie globale en janvier à Lille-Lesquin
Probabilité quasi nulle d'avoir en dessous de -7°C.
Si vous donnez des informations claires et précises sur les difficultés prévues, types et contenu des cloisons etc, ça peut donnez confiance à l'installateur et baisser la facture.
Demandez si la réalisation du faux plafond est incluse, souvent non je pense.
Cordialement.

Bonjour.
Et aussi: monosplit ou multi ?
Un monosplit mural fera varier la température d'air soufflé dans une large plage, sur Mitsubishi l'algorithme de réglage de la vitesse compresseur semble être un PID qui utilise la température de l'air "ambiant" dans la pièce.
L'emplacement de la sonde joue aussi: si la sonde "sent" la température de l'air soufflé le comportement sera plus "mou". Il semblerait que sur les multi la température d'air soufflé soit moins variable. Sur mon Fujitsu multi, le gainable sort de l'air à 38 degrés en toutes circonstances, la puissance est modulée par la vitesse de soufflage réponse pour les unités murales bientôt mais je soupçonne que c'est pareil.

Bonjour,
Les conditions du test sont-elles similaires (température extérieure, température des pièces et vitesse de ventilation ?). Les switchs de réglage de l'UE ne sont pas positionnés sur une limitation de courant ?

Bonjour.

A mon humble avis la localisation géographique ne pose aucun problème, au contraire les températures minimales en hiver sont plutôt clémentes.
Pour votre projet il y a d'autres choses potentiellement plus embêtantes: la localisation et l'encombrement de l'unité extérieure (en classe D ça risque d'être une grosse machine), et la détermination des points de soufflage :
Si vous ne voulez pas faire de faux-plafond, où allez-vous placer les bouches de soufflage ?
Avec votre hauteur de plafond il faudrait souffler vers le bas et plutôt fort..non ?
Je laisse les autres répondre pour les modèles (dépend en premier lieu d'un dimensionnement du besoin) et pour le Airzone...

Cordialement.

Bonjour.

Comme vous vous êtes répondu à vous-mêmes le post est passé "vert", et 'up' ne marche pas sur ce forum :)
C'est un câble électrique dans la chape actuellement ?
Sinon à votre place je mettrai une PAC air-eau, ça rafraichit aussi bien avec un ventilateur de plafond... et c'est vachement plus confortable !
Pour dimensionner: quelle est votre consommation annuelle de chauffage et le nombre de degrés-jours chez-vous ?
Perso je trouve que :
- Chauffer 95m² avec un seul split c'est un peu dur, il va falloir souffler fort et ça risque de ne pas être agréable.
- 4kW dans un couloir, ça me parait pas génial non plus.
Si câble chauffant, perso je propose : sous-dimensionnez un peu votre système et complétez avec le câble s'il fait très froid.

Bonjour.

Pardon mais concernant le fluide il me semble que le conseil de Jima n'est pas fondé.
La doc (toujours la même) page 350 dit:
"Minimum length (Total) 15
Minimum length (Each) 2.5"
Il n'est indiqué à aucun moment qu'il faut retirer du fluide si la longueur est inférieure à la longueur préchargée max (de 40m).
Par contre concernant la combinaison, au démarrage l'unité extérieure interroge toutes les unités intérieures pour connaitre leurs capacités et vérifie que la combinaison d'unités présentes est bien dans sa "table", celle qui figure dans le doc.
Encore une fois, c'est écrit en toutes lettres dans le doc page 359 :
"• 2 or more indoor units should be connected.
• The total ability of connected a indoor unit is from 25,000 Btu up to 49,000 Btu"
Votre combinaison n'est pas dans la table et l'unité extérieure se met en erreur, ceci me semble irréfutable...
Le plus simple à mon avis c'est d'ajouter une unité taille 7 supplémentaire...

Bonjour,
Vu ce que vous dites, ça peut valoir le coup de faire un essai en mode AUTO. Lisez bien la doc pour savoir quelle température de consigne il faut mettre sur la télécommande étant donnés les seuils de passage entre chaud et froid. Laisser l'unité du salon sur "chaud" par contre. On peut espérer que, si la température dans la chambre monte trop haut, le split se mette en mode "veille" et coupe totalement la turbine. J'ai quand même un doute que ça marche parce que, turbine coupée, le split n'a plus de mesure fiable de la température ambiante (l'échangeur va continuer à recevoir du fluide chaud), mais ça dépend où précisément se trouve la sonde de température ambiante. Essayez ça ne coûte rien.
C'est quand même très surprenant que la faible vitesse de turbine arrive à surchauffer vos chambres....

Bonjour.

Dans ce document :
https://fjklima.no/wp-content/uploads/2023/01/DR_MU025EF_06-AOYG30-36KBTA4-5_compressed.pdf
à la page 358, il semble bien que les combinaisons acceptées par la machine commencent à 7+7+12 ou 7+22 avec une deux unités branchées, ou encore page 385 une capacité totale minimale de 25 et vous êtes à 21.
Vous n'avez semble-t-il pas assez de puissance raccordée à la machine.
Contrairement à ce qui est dit plus haut, on peut raccorder plus que 30 au total : le max est 4x12 ou 9+12+14+14.

Bonjour, le texte que vous avez posté dit que c'est "déconseillé" pour les multi-splits, donc dans votre cas.
Je ne vois pas d'intérêt à ce mode pour un usage résidentiel, ça peut juste rendre le comportement incompréhensible si l'un veut du chaud et l'autre du froid en même temps.
Essayez plutôt de mettre vos unités chambres sur OFF pour voir si ce n'est pas un peu mieux.
Cordialement.