Si la couleur était rouille, la fuite provient du primaire comme vous l'avez deviné et non du sanitaire.
Votre pression a t-elle baissé depuis que vous l'avez remontée à 2 bars (niveau normal entre 1 & 2 bars), la fuite est-elle toujours d’actualité ?
L'eau qui chauffe les radiateurs et l'eau chaude est la même et elle passe systématiquement à un moment dans le corps de chauffe pour s'y réchauffer. après ce sont les circulateurs qui font la différence entre les deux départs, mais le retour est commun.
Si de l'eau s'est échappée lorsque vous avez ouvert le CDC, cela signifie qu'il est percé.
Comment cela est-il arrivé ? En général, c'est un départ chd vers les radiateurs inférieurs à 60°, ce qui entraine un retour inférieur à 45° qui est ce que l'on appelle le point de rosée.
C'est à dire que l'eau du retour est trop froide et que les fumées du brûleur condensent dans le CDC alors que celui-ci n'est pas prévu pour (excepté sur les chaudières à condensation).
Étant donné que les condensats fioul sont très acides, ils finissent par percer le CDC et non, je n'ai jamais entendu parlé d'une soudure qui tiendrait dans la durée.
En revanche ce qui est paradoxal c'est que votre pression se maintienne et ne retombe pas à 0.
Affaire à suivre.

Bonjour,

Votre réponse explicative m'éclaire sur plusieurs points.

La fuite est toujours d'actualité, et puisqu'il n'est pas possible de faire une réparation sur le corps de chauffe
("une soudure ne tiendrait pas dans la durée" écrivez-vous), j'ai commencé de faire une recherche (demande de devis) pour l'achat d'une nouvelle chaudière fuel (en fonte de préférence pour éviter ce genre de problème) : Viessmann et Chappée semblent actuellement les marques les plus renommées (?) ou les plus vendues sur mon département (la Drôme).

Concernant la pression, je l'avais remontée à 2 il y a huit jours, elle est redescendu à 1.6, elle n'a donc pas baissé de manière significative... mais c'est peut-être normal puisque j'ai fermé le robinet d'arrivée d'eau et j'ai éteins la chaudière...

Serait-il utile de faire un nouveau test (en remettant en route la chaudière) afin de vérifier si la pression chute ou se maintient ?
Il semble en vous lisant qu'il y ait une contradiction entre une pression qui tombe pas à zéro lorsque l'eau fuit du corps de chauffe et le fait que celui-ci soit percé...

Je vous remercie de votre aide.
J. W

Si vous changez de chaudière, vous prendrez certainement une condensation, qui, elle accepte les retours le plus froid possible afin de condenser un maximum et par conséquent consommer un minimum mais cela dépend en grande partie de votre installation et de votre façon de chauffer.
Si tel est le cas, les Chappée bora HTE avec leur CDC SUM sont excellentes, les Viessmann vitoladens encore mieux, mais le tarif est différent.
Je serais vous, je referais un essai chaudière en marche (été seulement) pour voir comment elle réagit et si elle ne fuit pas, mettez la en chauffage 15mn pou vérifier.
Si tout se maintient, je vous conseille de terminer vos devis pour être réactif en cas de nouveau problème au mauvais moment.
N’hésitez pas à grattouiller votre CDC pour voir si la fuite affleure (auquel cas changer la chaudière) ou si c'était un avertissement sans suite (peu de chance).
Dans tous les cas, si vous avez une fuite quelque part sur l'installation et que toutes vos vannes sont ouvertes (même chaudière à l’arrêt), vous devez perdre en pression, attention, quand toute l'installation est sous pression sans air, il faut peu d'eau pour faire chuter de 2 à 0 (1litre, voire moins en fct du volume total).

Bonjour,

Je vous remercie de votre réponse du 23 juillet concernant la fuite d'eau sur ma chaudière Perge.

J'ai fait un test aujourd'hui : après avoir épongé le sol de la cave, j'ai remis en route la chaudière à 13 heures pour prendre une douche chaude. Une demi-heure après ma douche j'ai arrêté la chaudière.

Deux constatations :
1) une heure après, j'ai vu que la flaque d'eau sur le sol avait réapparu. Donc la fuite d'eau reprend dès que je remets la chaudière en route.
2) Avant de remettre en route la chaudière, la pression indiquée était de 1.9.
Après ma douche (donc 1h après la remise en route) elle était de 2.3: cela montre que la pression indiquée a tendance (lorsque j'allume la chaudière) à MONTER et non à BAISSER.
Deux heures plus tard (à 17h30), elle était redescendue à 2.1 (donc toujours supérieure à son niveau avant la mise en route).

CONCLUSIONS : La fuite d'eau est toujours la même et reprend si je mets en route la chaudière; la pression monte au lieu de baisser...
Je suis incapable d'interpréter mais j'imagine que je vais devoir changer la chaudière ?

CONCERNANT LE CHOIX D'UNE NOUVELLE chaudière :
J'ai déjà en ma possession quelques devis installation inclue (Chappée basse température Sempra 4600€, Chappée condensation Hina 7400€), j'attends ceux du chauffagiste de Viessmann...
Je vais essayer de me procurer un devis pour la Chappée Bora HTE.

Voici les deux questions que je me pose :
MON INSTALLATION ET MA MANIÈRE DE CHAUFFER.
J'habite une toute petite maison (60 m²) sur 3 niveaux correctement isolée, 5 radiateurs muraux: un au 1er niveau (buanderie : il ne sert à rien), deux au 2ème niveau, deux au 3ème niveau.
Je ne chauffe JAMAIS la nuit, et je ne chauffe pas (je ferme les 2 radiateurs) le 3ème niveau (second étage) pendant la journée (seulement le soir de 17h à 23h), ma facture de fuel est < 1000 € par an...
Question chauffage, je suis minimaliste.

1) le choix entre basse température et condensation : la chaudière à condensation présente-t-elle un net avantage de qualité (coût du chauffage et fiabilité) dans mon cas de figure ?
D'après les informations que j'ai recueillies, elle a un défaut : coût d'entretien plus élevé, technologie plus sophistiquée, donc plus compliquée à réparer en cas de panne...

2) Pour une chaudière basse température, est-il impératif de choisir une chaudière en fonte plutôt qu'en acier (moins de risque de panne, durabilité de la chaudière) ?

Je vous remercie de votre aide et de vos conseils.
J. Wittelsbach

C'est tout à fait normal que la pression monte lorsque le générateur chauffe car c'est un circuit fermé et le fait de monter en température augmente le volume et donc la pression (c'est là que le vase d'expansion - la bonbonne rouge) rentre en action pour canaliser cette augmentation de volume, ne jamais atteindre les trois bars et par conséquent, ne jamais ouvrir la soupape qui évacue la surpression.
Bien entendu, lorsque l'eau refroidit, la pression redescend.

Au vu de votre installation, la Sempra suffira car vous n'aurez que peu de bénéfice sur la condensation et il est certain, que la Bora demande des changements de pièces plus fréquents (électrodes, filtre-pot, gicleur spécifique LE...).
La Sempra est une machine fiable qui a fait ses preuves et oui, il vaut mieux choisir fonte qu'acier car elle encaisse mieux les basses températures, ce qui permet d'y adjoindre une éventuelle régulation sur sonde extérieure par exemple.

Bonjour.
Si c'est la chaudière qui fuit, ne pas perdre son temps dans de grande philosophies.
Il s'agit certainement d'une chaudière en tôle.
Si on a localisé la fuite, je viderais la chaudière et réparerais par une soudure.
Si vous n'êtes pas confortable avec une soudure à l'arc, j'aurais tendance à privilégier une soudure cuivre/argent (brasure).
Ma chaudière suinte, je vais faire cette réparation, sachant que comme elle a 12 ans, je ne prolongerai sa vie que de 5 ans...
S'il s'agit d'une chaudière en fonte, remercier les idiots qui ont interdit les joints en Asbestos, les nouveaux joints sont performants mais pour une durée inférieure à 10 ans.
Dans ce cas, il faut tout démonter et remplacer tous les joints. Le resserrage est similaire à celui d'une culasse de camion... pas facile.
Le liquide de refroidissement/chauffage : Solution antigel - 10°C suffisant.
Si vous trouvez du glycol, c'est ce qu'il y a de mieux mais il faut le changer tous les deux ans voire trois ans, pour éviter qu'il vire en phase acide.
Pour parler chauffage il faut un bagage, pas écologique mais intelligent : Rien ne remplacera le fioul en terme de performance/prix au kW et simplicité. Toutes les autres technologies vous décevront et ne règleront rien en terme de pollution, le problème étant l'expansion démographique incontrôlée.

Bonjour,

Juste une question toute bête : avez-vous vérifié le vase d'expansion, sa pression de gonflage et la présence d'eau dans la partie réservée à l'azote ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Bonjour.
Ma chaudière mixte Saint-Rock a produit une fuite légère lorsqu'elle fonctionnait au bois. Pour l'été, elle fonctionne au mazout 2h tous les deux jours pour l'eau chaude. Depuis plus de fuites.
Je n'ai pas pu localiser la fuite, pour cela, je dois la déshabiller.
Comme elle est en tôle d'acier, je crains qu'elle ne soit pas réparable et vu son âge (12 ans), je songe à la remplacer par une classique.
Ayant l'intention d'abandonner le bois, trop contraignant, le fuel reste le plus performant en terme de simplicité et efficacité, d'autant plus que je n'ai pas fait l'erreur d'acheter une chaudière avec ballon mais utilise un ballon séparé pour l'eau chaude.
La performance des chaudières au fioul n'est pas à considérer : Une classique suffit, les autres ne justifient pas leur prix et sont plus sujettes à des pannes...
Si vous êtes incapable de vous débrouiller, ou malade, attention à la facture du chauffagiste !
Le fioul est irremplaçable, on en a encore pour 1000 ans même si une troisième guerre mondiale nous frappe.
Côté pollution : ET LES AVIONS, LES BATEAUX... Pire que le chauffage domestique.

Bonjour,

Votre intervention n'est pas très claire, avez-vous une ou plusieurs demandes importantes ? Pouvez-vous nous les préciser ?

En voulant fonctionner avec une chaudière classique (ou basique) vous restez libre de consommer entre 30 et 50% de fioul par an, tout dépend le votre consommation annuel ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.

Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.