Bonsoir Gad.
Merci pour les réponses.

Lame basse: est-elle plus large que les autres pour maintenir le guidage du tablier lors de la descente ?
Ce volet est motorisé (somfy IO) avec télécommande radio.
Pour la nature des lames, je réfléchis encore car la différence de prix entre PVC et ALU est significative.
Cordialement.

Bonjour.

Sur une porte-fenêtre de 2000 * 1060 mm équipé d'un volet roulant dont le tablier est assez fatigué.
J'envisage de le remplacer (ou faire remplacer).

Voici ses caractéristiques : 57 lames PVC, hauteur 37mm, largeur 1053mm.
Trois petites questions :
- Sur les 2 cotés, une lame sur 2 est équipée de sabots en plastique (voir photo jointe).
Quelle en est l'utilité ?
Est-ce-que les lames sur le marché en sont équipées ou bien faut-il les commander en plus ?
- La lame la plus basse fait 1060mm de large. Est-ce normal ou bien ce delta est tolérable sans conséquence ?
- Les coulisses sont en bon état. Faut-il quand même les remplacer avec le nouveau tablier ?

Je ne pose pas la question de la matière des lames, car déjà posée sur un autre post.
Mon choix n'est pas encore fait, mais d'après les fabricants interrogés, des lames en ALU bourrée de mousse à haute densité feraient mieux l'affaire.
Cordialement.

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Bonjour Gad, merci pour la réponse.

1- ALU vs PVC : J'avais toujours appris que de point de vue isolation thermique et phonique les volet roulants en PVC sont plus efficaces que ceux en ALU, l'aluminium étant un très bon conducteur thermique contrairement à la matière PVC.
Surtout que les lames PVC sont en général alvéolées et rembourrées de mousse.
2- sécurité : J'ai bien compris l'argumentaire.
Cela dit, la porte-fenêtre concernée se trouve au dernier étage avec aucun accès possible autre que par l'appartement.
3- Bien noté : L'inconvénient des persiennes et l'avantage du VR pour l'aération en laissant des lames entrebâillées.
Dernier point et non des moindres : Les artisans contactés facturent l'ALU environ 25% plis cher que le PVC.
Je réfléchis encore.
Cordialement.

Bonjour.

Sur une porte-fenêtre à quatre battants exposée au sud-ouest, je compte faire poser un volet roulant.
Quel matériau dois-je choisir : PVC ou aluminium ? Pour quelles raisons ?
Question subsidiaire : y a-t-il des raisons pour choisir des persiennes repliables à la place de volets roulants ?
Merci.
Cordialement.

Et voici la crémone trouvée chez un distributeur.
Bon elle n'est pas en une seule pièce : il faudra donc acheter une crémone et un prolongateur.
Cordialement.

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Merci Gad pour toutes vos informations et recommandations.

Dans mon post du 08 avril 2023 à 15:11, je vous ai joint le schéma très précis de la crémone avec toutes les dimensions.
Est-ce suffisant ?
Cordialement.

Bonjour.

Enfin, après plusieurs tentatives d'ouverture en jouant sur la poignée (sans forcer) et tourner le carré dans les 2 sens, le fouillot a tourné et les galets/pennes se sont déverrouillés: MERCI pour l'idée.
Voici en pièce jointe le boitier de la crémone. En la manipulant à la main, la tétière coulisse bien de bas en haut (ainsi que les galets et pênes) MAIS le trou carré du fouillot ne tourne pas du tout.
J'ai démonté la crémone d'une porte fenêtre qui fonctionne bien et là, la même manipulation de la tétière fait tourner le carré du fouillot.
C'est donc bien quelque chose qui bloque dans le boitier de la crémone. A DEGAGER !
J'ai trouvé sur le net 2 revendeurs de ce type de crémone de chez Ferco. En chattant avec leurs conseillers j'ai obtenu des infos complémentaires. MAIS il y a une telle variété de longueurs de crémone (la notre fait 1940mm), que je ne suis pas sûr de pouvoir sélectionner le bon produit. Et sur le site de l'un d'eux, il est préconisé d'acheter une rallonge pour le haut et de la découper à la bonne dimension.
Bon je réfléchis encore.
En attendant, j'ai installé la crémone HS sur une porte fenêtre qu'on ouvre très rarement.
Je vous tiendrai informé.
Cordialement.

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Bonjour Gad,
Merci pour votre réponse.
Ouille ouille ouille ! Je crains que le modèle que j'ai soit le second type, à savoir que la crémone est encastrée dans le battant ouvrant. C'est une longue tige métallique de 2 mètres avec un bloc au milieu : voir la photo 1.
Pour la démonter, il faut dévisser 10 vis qui la maintiennent sur le battant. Le verrouillage est assuré par deux galets latéraux et par deux pênes : un en haut et un en bas.
Comment forcer un tel battant ? Cela ne risque pas de le foutre en l'air tout entier ?
J'ai démonté la poignée du battant bloqué et celle d'un battant qui s'ouvre normalement.
Dans la seconde photo jointe, j'ai illustré le trou de la poignée des deux battants. Il n'y a pas de différence significative entre celle qui fonctionne et celle qui est bloquée.
J'espère d'autres réponses.
A suivre.
Cordialement.

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Bonjour.

J'ai une porte-fenêtre à deux battants donnant sur un balcon.
La poignée est bloquée en position fermée et je ne peux plus l'actionner dans le sens de l'ouverture.
Quelqu'un saurait-il comment débloquer la crémone ?
Demain matin, je vais ouvrir le cache de la poignée, sortir la poignée et voir s'il y a moyen de libérer la crémone.
Merci de votre aide.
Cordialement.

Bonjour.

Dans quelques jours, la nouvelle cuisine sera posée.
Ce n'est plus le cuisiniste qui posera le carrelage de la crédence mais un carreleur.
Il le fera après la pose de la cuisine.
2 tailles de carreaux sont possibles (dans les coloris choisis): 20*20 ou 60*60.
La crédence devrait avoir aux environs de 60cm de hauteur.
Question : quelle distance exacte le cuisiniste devra-t-il laisser entre le plan de travail et le bas des meubles du haut afin qu'il y ait le moins de découpe possible de carrelage ? Merci.
Cordialement.

Bonjour,
Merci pour vos contributions. Finalement, j'ai pris du câble (3 fils rigides de 2.5mm²) sous gaine souple.
Il me reste à trouver la meilleure solution pour faire passer ce câble entre 2 points derrière une paroi en placo.
Pour l'instant la seule solution que je vois est l'approche progressive de point en point via des trous effectués avec la scie-cloche. Puis rebouchage des trous, enduit et peinture. Y'a mieux ? Merci.
Cordialement.
P. S. : désolé je ne dois plus être dans le bon forum.

Bonjour Gad.
Je vais rechercher primo parmi les barres de seuil (problème : hauteur à combler inégale et trop importante : de 12 à 16mm).
Puis voir la solution seuil à la suisse du commerce que je devrais fignoler au rabot pour l'ajuster.

Merci pour votre contribution.
Cordialement.

Bonjour Gad, merci pour la réponse.

Justement c'est la raison pour laquelle j'ai cité le seuil à la suisse comme possible solution.
C'est je pense ce que vous entendez par profil large en bois.
Donc la partie haute accolée au carrelage ferait 12mm et la partie basse 3/5mm.
Avec éventuellement une découpe sur les deux côtés pour le bas du bâti de la porte ?
Le plus dur va être de trouver un menuisier pour du sur-mesure à Paris au mois d'Août.
Merci.

Bonsoir.

Sur le carrelage (abimé) de ma cuisine j'ai posé un nouveau carrelage.
Naturellement j'ai créé un décalage de niveau d'environ 12mm entre le sol de ma cuisine et le parquet de mon couloir.
J'étais parti pour installer une barre de seuil de rattrapage de niveau mais je me suis ravisé provisoirement, espérant trouver une autre solution.
Par exemple adapter un seuil de porte à la suisse avec le bon niveau des deux côtés.
Ou autre solution ?
Merci de vos avis et suggestions.
Cordialement.

Bonjour, merci pour la réponse détaillée.

Si je dois faire passer du câble d'alim dans un mur en placo, il vaudrait mieux le mettre sous gaine, non ?
Cordialement.

Bonjour,

Pourriez-vous m'expliquer la différence si j'utilise (radiateur électrique, lampe, cafetière ...) 1 câble 3G 2.5 mm² ou 3 câbles individuels (Ph, N, M) de 2.5 mm² ?
Je vous remercie.

Bonjour, juste une dernière question sur ce thème : Maintenant que les carreaux de l'ancienne crédence ont été déposés, que faudrait-il faire pour préparer le mur (un peu abimé) à recevoir le nouveau carrelage : gratter ? égaliser ? lisser ? Ou bien tout simplement le laisser dans l'état et la colle que posera le carreleur au dos de chaque carreau suffira ?
Merci.

Bonsoir Gad,
Voilà c'est fait en suivant votre recommandation : 3,44m² de crédence (5.73 ml sur 0.60 de hauteur) déposés en 40mn.
Technique : de droite vers la gauche du haut vers le bas en décollant le coin droit de chaque carreau.
Les 3 carreaux d'une rangée verticale se décollent en même temps.
Y'a plus qu'à les arracher d'une seule main. Encore merci Gad.
Cordialement.

Bonjour Gad, merci pour votre réponse bien détaillée et complète.
En fait il s'agit bien d'une crédence en carreaux de faïence (20*20cm) collés directement sur le mur qui est en carreau de plâtre.
Hier j'ai acheté un ciseau à brique assez large pour effectuer le travail.
J'ai préparé un gros marteau, une paire de lunettes, des gants et un masque de chantier, ainsi que des cartons et des sacs de gravats.
Je pense procéder par rangée verticale depuis le haut vers le bas pour que les projections de bouts de carrelage aillent vers le bas et non vers le haut.
Question : faut-il auparavant casser chaque carreau par petits coups au centre ? Il semblerait qu'ainsi le carrelage se décollerait plus facilement avec le ciseau. A voir.

Bonjour.

Je dois faire installer une nouvelle cuisine par un cuisiniste, qui me posera également une nouvelle crédence.
Actuellement il y a une crédence de 3m² que je dois déposer avant la pose de la nouvelle cuisine.
Ma question : pourriez-vous m'indiquer comment procéder (outils, méthode...) pour effectuer la dépose de la crédence existante ? Par avance merci.
Cordialement.

Bonjour Alma1.
Merci pour votre réponse et voici ce qu'il en est de vos suggestions.

1- comme vous l'avez pressenti, les paumelles font partie du bâti métallique. Donc non réutilisables sauf à les scier.
2- très bonne suggestion d'acheter un nouveau bloc porte et de l'adapter comme on le fait en cas de rénovation d'anciennes fenêtres.
3- c'est une bonne idée de vouloir conserver la porte actuelle mais je me méfie un peu de cette solution car je ne sais pas vers quoi m'orienterait un menuisier. Je le garde en tête quand même.
4- j'y ai pensé. Malheureusement la porte actuelle fait 82cm de large et les 2 pans de mur à droite et à gauche, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la pièce, n'ont pas la largeur suffisante pour une porte coulissante de 82cm de large.
Conclusion : je vais commencer à travailler sur votre suggestion n°2 et à défaut sur la 3.
Merci.
Cordialement.

Bonjour,

J'aménage une chambre de mon logement. Actuellement la porte d'entrée de cette chambre s'ouvre de la gauche vers la droite et rentrante dans la pièce. Mon plan d'aménagement n'est possible que si j'inverse le sens d'ouverture de la porte : toujours rentrante mais de la droite vers la gauche.
La porte est en bois et le bâti est métallique.
Quelles solutions ? Inverser l'emplacement des charnières ? Remplacer la porte par une autre en gardant le bâti existant (un peu comme le remplacement de fenêtres dans de l'ancien) ? ...autres ?
Merci pour vos suggestions et recommandations.
Cordialement.

Re-bonjour,
Que pensez-vous des rouleaux d'étanchéité autocollants (38mm de largeur : 16mm sur le bord du bac, 1mm sur le mur carrelé et 6mm pour couvrir l'espace) à coller sur les joints de receveur de douche et de baignoire ?
Peut-on les utiliser en lieu et place du joint souple siliconé ?
Faut-il au préalable boucher l'espace entre le bord du bac et le mur ?
Merci. Cordialement.

Bonjour Alma1,
Merci pour votre réponse très détaillée et précise MAIS pas vraiment compréhensible pour l'amateur que je suis.
Pas de souci, je vais la montrer à un des vendeurs du magasin de bricolage de mon quartier et je pense qu'il va me l'expliquer dans la pratique et m'indiquer 1- les produits à acheter et 2- comment effectuer la pose.
Merci encore.
Cordialement.

Bonjour,

Contexte : bac à douche posé entre 3 parois carrelées. L'espace de jointure entre le bord du bac à douche et les parois carrelées n'est pas constant et il varie entre 5 et 10 mm.

Constat : je remplace tous les 2 ans le joint silicone mais il finit toujours par s'affaisser au milieu (voir schéma joint) et surtout il se décolle soit du carrelage soit du bord du bac à douche. Et cela crée un espace suffisant pour que l'eau s'y infiltre (pas encore constaté mais cela risque d'arriver un jour ou l'autre).

Question : comment combler cet espace (pâte à joint, bourrelet...) avant de poser le joint silicone par dessus ?
Toutes vos idées, suggestion ou recommandation sont les bienvenues. MERCI.
Cordialement.

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Salut Tam,
Merci pour votre réponse.
La clim que je compte acheter est un mobile split (donc 2 unités) avec la techno Inverter.
C'est la raison pour laquelle je m’intéresse de près aux flux (liquide ou vapeur) circulant dans la gaine entre les deux modules.
Je ne connaissais pas la techno mobile 2 tuyaux. Que véhicule le tuyau jaune ?
Cordialement.

Bonjour,
Y-a-t-il un schéma qui décrit précisément la circulation de l'air chaud et du fluide dans le flexible selon la phase : compression, détente, évaporation... etc. ?
Par exemple, j'ai besoin de comprendre qu'est-ce qui chauffe le flexible qui relie les deux modules. MERCI à vous.
Cordialement.

Avec la photo c'est mieux.
Cordialement.

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A GL, voici les disjoncteurs du tableau électrique. Le disjoncteur 4 est celui du CE. Mais il ne disjoncte pas à la mise en route car le contacteur F&G CONJN2S se met en position arrêt avant lui.
Cordialement.

Bonsoir à tous les deux,
Merci pour vos réponses.
Je donne quelques détails complémentaires.

Citation :
Il faut détailler la nature de l'appareillage qui déclenche ; tout est un peu vague.

Comme je l'ai écrit, l'appareillage est un chauffe-eau (j'ai écrit CE) électrique de 150L et d'une puissance de 1800W.
Tout signifie que le disjoncteur général décroche. C'est par éliminations successives que notre enfant a identifié le contacteur du CE comme étant celui qui mis en position marche forcée coupait tout le jus.

Citation :
Le Hager est un programmateur de chauffe électrique 1 zone, pour les radiateurs électriques.
Le F&G est une sonnette.
Ma conviction est le ballon d'eau chaude qui est en court-circuit.

AFFIRMATIF ! c'est également le résultat de nos investigations.
La sonnette fut très simple à vérifier à distance.
Le Hager commande un seul radiateur électrique et ne fut jamais utilisé.
Le F&G CONJN2S est le contacteur HP-HC du CE.

Merci pour vos contributions et de me conforter dans ma suspicion sur la résistance du CE.
Maintenant il s'agit de trouver un artisan qui acceptera d'intervenir rapidement en cette période difficile.
Portez-vous bien.
Cordialement.

Bonjour,

Un de nos enfants a eu un problème avec son chauffe-eau : à sa mise en route (Heures-Creuses), il met en court-circuit tout son appartement.
Premier constat : dans son tableau électrique il a trois modules groupés dont celui qui commande le CE : F&G CONJN2S.
La mise en Auto de ce contacteur ne crée pas de court-circuit. Mais la mise en marche forcée fait tout tomber. Peut-on en conclure que c'est à 100% la résistance du CE qui est en cause ?
Je demande cela pour lui éviter qu'elle fasse appel à un électricien qui lui dise après tests que c'est un plombier qu'il lui faut + facture de déplacement et recherche.

Question subsidiaire : pourriez-vous m'indiquer à quoi pourraient servir les deux autres, F&G GL 230 et le Hager EG 100P ?
Merci de votre aide.
Cordialement.

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Bonjour.
Super M37, merci beaucoup pour les conseils. Je vais procéder comme indiqué.
Cordialement.

Bonjour,
J'ai le même problème exposé dans http://www.forum-carrelages.com/pose-joint-entre-plinthe-et-carrelage.html mais je n'ai reçu aucune réponse. Alors je rebondis sur cette question.
Finalement, pour un joint en cuisine sous les meubles, entre une plinthe en carrelage et un sol en carrelage, conseillez-vous du joint en silicone, en mastic (quel différence avec le silicone) ou en plâtre hydrofuge ?
Merci de votre aide.
Cordialement.

Bonjour,

Dans un appartement de 2004 : dans la cuisine toute équipée (en 2004), le cuisiniste m'avait posé sur le pourtour de la pièce un joint silicone entre le carrelage du sol et les plinthes (en carrelage également) y compris sous tous les meubles, frigo, machine à vaisselle.
En retirant le bas amovible (plinthes en bois) des meubles pour nettoyer dessous, j'ai constaté que le joint entre le sol et les plinthes est bien fissuré (voir photo jointe).
Comme les meubles ont 60cm de profondeur et que la hauteur sous meuble n'est que de 25cm environ, je vais avoir du mal à refaire les joints sous les meubles.
Que me conseillez-vous de faire ?
Déjà je me pose la question si je peux utiliser du plâtre à joint hydrofuge au lieu du silicone.
Merci pour vos conseils, recommandations et autres solutions.
Cordialement.

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Bonjour,

Il y a 18 mois j'ai acheté un appartement d'occasion. J'ai fait faire des travaux de réaménagement et l'entreprise m'a signalé qu'ils avaient gracieusement remplacé, dans le tableau électrique, le câble de phase qui alimente le peigne des disjoncteurs car il était grillé. Et de fait, à la réception des travaux, j'ai constaté que le câble était tout neuf.
Il y a quelques jours, j'ai ouvert le tableau électrique. Quelle ne fut ma surprise de constater que le même câble est de nouveau grillé (voir photo).
J'ai deux questions :
- Le diagnostic électrique de mon appartement effectué un peu avant la date d'achat, ne signale aucun problème sur l'installation électrique. Est-ce normal ? Dois-je faire un recours ? Envers qui ?
- D'où peut provenir cet incident ? Toute mon installation marche bien, mise à part un problème. Je m'explique : pour chaque disjoncteur, j'ai identifié quelles prises et quels interrupteurs il commandait. Le disjoncteur 3 contrôle 1 interrupteur d'une applique murale, et 4 prises électriques murales dont l'une me sert pour la machine à laver. L'interrupteur de l'applique murale fonctionne par intermittence : parfois il marche et parfois pas.
J'ai tout ouvert et contrôlé l'interrupteur, la douille... RAS. Serait-ce ce sous-réseau qui aurait fait griller le câble d'alim des disjoncteurs ? Pour l'instant je le ferme et ne le remets en service que pour faire une tournée de linge.
Merci de vos conseils, recommandations et aide.
Cordialement.

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Bonjour,
Après avoir tâtonné, j'ai enfin trouvé comment déverrouiller le programmateur : appui simultané sur les boutons OK et <-- pendant environ secondes.
Je suppose que le verrouillage s'effectue de la même manière, mais je vous avoue que je n'ai pas essayé.
J'ai écrit la manip sur la notice.
Cordialement.

Note : j'ai écrit un post au service commercial de HAGER leur demandant de l'aide. Hélas aucune réponse.

Bonjour CanecoBT, et merci pour la réponse.
J'ai le manuel d'emploi du programmateur. Et on ne peut pas dire qu'il est explicite pour expliquer comment verrouiller et déverrouiller. D'où mon post sur le forum.
Votre réponse a du bon sens car c'est en essayant de faire un reste total (ok, <- , menu) que j'ai verrouillé le clavier involontairement. J'ai alors essayé plusieurs fois de refaire cette combinaison des 3 touches mais sans succès.
Cordialement.

Bonjour,

Dans mon appartement j'ai un chauffage électrique piloté par un programmateur central Hager 203P, 2 zones.
En voulant effacer tous les programmes du programmateur, j'ai dû faire une fausse manip et sans le vouloir j'ai verrouillé le clavier du programmateur.
Sur la notice, il est juste indiqué que l'on peut verrouiller/déverrouiller le clavier à l'aide d'une clé EG 004.
Or la clé que j'ai (depuis l'origine) avec mon programmateur est la EG 005.
En l'insérant, je n'ai rien obtenu pour déverrouiller le clavier.
Quelqu'un peut-il me donner la manière de déverrouiller le clavier ?
Merci.
Cordialement.

Bonjour,

Dans un appartement d'une copropriété avec un réseau TV câblé (Numéricable), la distribution du signal TV dans tout l'appartement est réalisée comme suit :
- un répartiteur comprenant 1 arrivée et 6 départs vers les pièces (voir photo jointe)
- 7 câbles avec connecteur coaxial femelle type BNC
- une prise TV murale dans chaque pièce.
Problème : je n'arrive pas à obtenir un signal TV dans les pièces.
Constat :
- si je branche un poste TV successivement dans chaque pièce, je n'ai pas de signal TV.
- si je branche le poste TV directement sur le connecteur de l'arrivée du signal (n°1), le signal capté est parfait (son et image).
- si je branche le connecteur de l'arrivée du signal TV (n°1) successivement et directement sur chaque câble d'une pièce (n° 2 à 7) et que je relie le poste TV à la prise murale par un coax, alors je n'ai pas de signal.
Est-ce-que quelqu'un a une idée sur une possible cause de ce problème ?
Y a-t-il d'autres essais que je pourrai faire et qui pourraient vous servir pour m'aider.
Par avance, je vous remercie.
Cordialement.

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Bonjour,
Problème résolu : J'ai remplacé le bouton poussoir et à la remise en route du disjoncteur tout est rentré dans l'ordre sans que je comprenne la vraie cause de cette panne.
Cordialement.

Bonjour,

Dans la résidence nous avons un système de verrouillage électrique des portes d'entrée/sortie.
Pour ouvrir une porte, on utilise soit un badge Vigik (lecture par cellule Vigik) pour entrer et des boutons poussoir pour sortir.
Entre le palier intérieur et l'extérieur il y a un sas.
On a donc 2 portes commandées par ce système : la porte extérieure et la porte intérieure dans le sas.
Sur le tableau électrique, il y a un disjoncteur libellé Digicode.
Hier matin par suite de la panne du bouton poussoir de la porte intérieure (pour entrer le badge fonctionnant normalement) et en attendant de le remplacer, j'ai coupé le disjoncteur Digicode afin que les résidents puissent sortir sans problème.
Ce matin nous avons été surpris de découvrir qu'en plus de la porte intérieure (voulue), la porte extérieure était également déverrouillée ! N'ayant qu'un seul disjoncteur, j'aurai dû penser que le fait de le couper, libérer les deux portes. Je l'ai rebasculé sur ON mais aucun verrouillage ne s'est enclenché : ni la porte intérieure ni l'extérieure.
Ma question : y-a-t-il une temporisation (par exemple recharge de batterie) avant que le système de verrouillage ne s'active après enclenchement du disjoncteur ?
Je vais remplacer le bouton poussoir et j'irai de temps en temps vérifier si le verrouillage s'est réactivé.
Merci de votre aide.
Cordialement.

Bonsoir mamigas,
Merci pour votre réponse.
Je ne sais pas comment contacter l'Administrateur du site.
Merci de me donner quelques indications.
Cordialement.

Bonjour.

Nous avons un sèche-linge Bosch AVANTIXX 8 qui date de 2013 :
Modèle : WTE84382FF/30 FD 9202 200412

Jusqu'à maintenant il a toujours bien fonctionné.
Hier après séchage et retrait du linge nous avons du oublier de remettre le bouton sélecteur sur 0.
Ce matin il était sur la position utilisée la veille MAIS aucun voyant allumé ni la lumière interne ! Donc plus d'alimentation.
J'ai démonté le capot. Le courant secteur arrive directement sur une module fixé sur le capot latéral droit puis 2 fils ressortent de ce module et vont jusqu'à la platine électronique de commande. J'ai suivi le courant secteur 220V : il arrive jusqu'à cette platine.
Quelqu'un aurait une idée de ce qui ne marche plus ? Que puis-je tester d'autre ?
Info: sur le net la platine de commande en pièce détachée est vendue 350€.
Merci de votre aide.
Ci-jointe, photo de la plaque d'identification de l'appareil et de l'arrière de la platine de commande.
Cordialement.

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Bonjour,

Une de mes connaissances a un climatiseur mobile bi-blocs (UI + UE) de la marque Delonghi acheté en 2009.
La partie mécanique et électronique de l'appareil fonctionnent normalement.
MAIS il ne refroidit plus. Que faire maintenant ?
Une climatisation de ce type est-elle réparable ?
La réparation est-elle judicieuse (prix d'achat 2009 : 1300€) ?
La personne habite en région parisienne, où puis-je obtenir une liste de réparateurs professionnels dans la région ?...
Merci de votre aide.
Cordialement.

Bonjour et merci Bob du conseil.

OK je vais alors la remplacer par une neuve.
Cela dit à propos de la durée de fonctionnement, il y a quelques années j'ai "réparé" par la même bidouille un grille-pain et il fonctionne encore normalement.
Mais je ne recommanderai pas cela à un non-bricoleur.
Heureusement, mon logement est équipé (d'origine) d'un chauffe-eau de substitution avec bascule manuelle entre les deux, cela me laisse le temps de commander puis d'installer la nouvelle résistance.
Cordialement.

Bonjour,

Mon chauffe-eau électrique stéatite est tombé en panne.
Caractéristiques : 200l, puissance 2000W, acheté en 2005.
J'ai démonté la résistance pour la remplacer et je me suis rendu compte que la résistance est coupée à 2 endroits : j'ai gratté et nettoyé le fil de résistance à l'endroit des coupures et avec une pince fine j'ai renoué les fils à chaque coupure.
Petits dégâts collatéraux : 2 petits morceaux de céramique cassés.
J'ai branché la résistance à la prise via une prise et un câble dénudé.
Elle fonctionne parfaitement (plusieurs essais de 10 à 15 minutes).
Les fils renoués sont bien remis à l'intérieur du volume cylindrique en céramique : voir photo.
Pas de fil qui dépasse.
Question : puis-je la remettre en place telle quelle ?
Merci pour vos conseils et recommandations.
Cordialement.

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Bonsoir GL,
Alors voilà ce que m'explique l'ancien locataire par SMS :
- le boitier blanc à gauche est pour la fibre optique. Installée par Orange à l'origine puis connectée au réseau Bouygues
- le répartiteur ? Il n'en sait fichtrement rien
- l'un des deux câbles qui sortent du répartiteur court le long du mur sur 4 mètres. Il m'explique qu'il s'agit du câble (coax) de connexion Internet pour Numéricable. Au bout il se termine par un connecteur Fiche F à visser.
Il me précise que sans FO ni Internet TV, on peut quand même voir la TNT en connectant le coax de la télé sur la prise murale.
Donc, j'en conclus que le second coax qui sort du répartiteur et qui repart dans le trou de la prise murale sert en fait à alimenter la fiche murale coax de la télé.
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement.

Merci GL pour les explications.
Je suis perplexe :
- Pour le répartiteur, au début j'en suis arrivé à la même explication que vous.
Mais sachant que le logement est un studio et que cette installation se trouve dans l'unique pièce du logement, alors cela m'a fait changer d'avis.
Car sauf erreur de ma part, je ne vois pas d'autre prise TV dans tout le studio.
- Le boitier de gauche ne me parait pas alimenté, il faut que je démonte pour m'en assurer.
En tous les cas, le câble qui y rentre, semble provenir de la prise téléphone.
A suivre....
Cordialement.

Bonjour,

Dans un appartement en location, mon locataire est parti en me laissant une connectique bizarre dans le séjour.
A l'origine (2001) dans le séjour, il y avait une prise de téléphone et une prise de TV (coax).
Voici ce que j'ai trouvé maintenant qu'il est parti (voir photo).
Quelqu'un pourrait-il me donner quelques explications sur cette connectique et l'usage de chacun des boitiers : celui de gauche et celui sous les prises électriques ?
Je précise que c'est l'agence immobilière qui a fait l'état des lieux de sortie et n'a pas pensé à poser la question de l'usage de ces câbles.
Par avance merci.
Cordialement.

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