Bonjour.

Désolé, mais je ne dispose pas des caractéristiques précises de la sonde de température du modèle de votre lave-vaisselle.

Et comme la résistance de ces sondes peut varier de 9 kΩ à 56 kΩ à la même température de 20°C, selon les modèles de lave-vaisselle Brandt et de sondes, j’ai du mal à confirmer si la résistance de 12 kΩ de la vôtre à 20°C est correcte ou non.

Par contre, comme sonde débranchée, vous démontrez que la chauffe de l’eau est très rapide, la résistance de chauffe n’est donc pas en cause.

On peut sans doute dire également que ni le capteur de pression se trouvant sur la résistance (et autorisant la chauffe de l'eau), ni la pompe de cyclage qui produit la mise en pression du circuit hydraulique, ne sont en cause non plus.
Vous ne devriez donc pas hésiter à remplacer cette sonde de température CTN, d’autant que son prix est plutôt modeste.

PS : Histoire de comparer, faites la mesure de résistance de la nouvelle sonde avant sa mise en place.

Cordialement.

Bonjour.

Pourriez-vous préciser la référence complète de votre lave-vaisselle Brandt.
Elle devrait comporter un complément du type W1, W/2, X1 ou X/2 ?

Ces différentes versions sont équipés de composants assez différents (Résistance de chauffe et pompe de cyclage notamment).
Il est donc important de savoir quelle est la version de votre lave-vaisselle.

D’autre part, pouvez-vous préciser quelle est la valeur trouvée pour la résistance de chauffe et confirmer que cette valeur a été mesurée sur le bornier de la résistance, connecteur débranché ?

Cordialement.

Bonjour,
Compte tenu des remplacements que vous avez déjà effectués, le problème pourrait provenir :

- de la filerie défectueuse, notamment le long de la ligne d’articulation de la porte. Un fil endommagé pourrait n’assurer que de façon intermittente l’alimentation électrique de l’élément chauffant et empêcherait d’atteindre la température requise dans le temps alloué.

- de la turbine de la pompe de cyclage qui serait endommagée. Elle n’assurerait plus qu’une circulation suffisante de l’eau avec incidence également sur le temps de montée en température de l’eau circulante.

Cordialement.

Bonsoir.

A tout hasard, le disjoncteur du sèche-linge n'aurait-il pas été descendu le temps d'intervenir sur l'appareil ?
Cordialement.

Bonjour.

Le système de verrouillage de porte de votre sèche linge fait effectivement partie des composants électrique de l'appareil et interdit la mise en route si le hublot est ouvert.

Il est possible qu'après avoir repris la fixation du loquet du hublot, celui-ci n'actionne plus le contacteur du système de verrouillage.

Pour être certain que l'on parle de la même pièce, ci-jointe une image du système de verrouillage.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Nicolas.

Ci-jointe les images de la Pompe de cyclage et de l’Élément chauffant (sur le lave vaisselle, ces 2 composants sont assemblés l’un sur l’autre, mais il peut être utile de les visualiser ainsi séparés).

Cet ensemble est situé sous la cuve, côté droit du lave vaisselle (quand on regarde le lave vaisselle de l’AV).
L’ensemble est fixé coté Élément chauffante par 2 durites et doit reposer (à valider), côté pompe de cyclage sur support élastique.
Pour y accéder, il vous faut déposer le plateau supérieur du lave vaisselle et le panneau de droite.

Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonsoir Eric.

Merci vivement pour votre retour d'info.

Cordialement.
RdB

Bonsoir Eric.
Content de savoir que votre lave-vaisselle fonctionne à nouveau, mais est-ce seulement la zone du clapet de mise à l'air libre du conduit de vidange que vous avez nettoyé au vinaigre puis à l'eau chaude ou bien est-ce l'intégralité de l'échangeur thermique ?

C'est une info qui pourrait aider tout ceux qui auraient à vous lire et à se baser plus tard sur votre expérience.
Cordialement.

Bonsoir,

Votre photo correspond certainement à un encombrement du dispositif de mise à l'air libre, en fin de vidange, du circuit de vidange (celui-ci passe aussi en partie basse de l'échangeur thermique).

Cette mise à l'air libre est essentielle lorsque le circuit de vidange du lave-vaisselle vers l'évacuation murale est étanche et si ce point d'évacuation murale est un peu trop bas. Dans ces cas, ce dispositif empêche un siphonage d'une eau de remplissage qui suivrait une vidange.

Vous aurez sans doute énormément de mal à nettoyer intégralement cette chicane, mais son encombrement n'entraîne pas forcément un dysfonctionnement des cycles.

Pensez à publier une vue intégrale de l'échangeur thermique de votre lave-vaisselle, car il existe plusieurs endroits qui pourraient également perturber le remplissage.

Bonne fin de soirée à vous.

Bonjour Nicolas,

Débrancher le lave-vaisselle de sa prise électrique murale pendant un moment permet quelquefois de décharger des composants électroniques qui seraient restés anormalement chargés et empêcheraient un démarrage normal. C'est donc une opération simple à réaliser "au cas où".

Pour le vôtre, cela n'a rien changé, il faut donc bien passer au niveau 2 comme vous l'indiquez.

Une précision ensuite par rapport à votre réponse de ce jour : sauf erreur de ma part en effet, votre modèle de lave-vaisselle ne comporte pas de pressostat. Mais vous pourrez le vérifier vous-même.

Sur ce modèle donc, c'est la consommation de puissance de la pompe de cyclage qui est utilisée pour apprécier le niveau d’eau, vide ou plein, dans la cuve du lave-vaisselle (procédé appelé "capteur virtuel" car il ne s'agit pas à proprement parlé d'un "capteur physique").

C'est donc bien la pompe de cyclage qu'il faut déposer pour en faire effectivement une inspection et/ou un nettoyage de sa turbine.

Nota : L'inspection devra permettre de s'assurer
- du bon état de la filerie et de la connectique de la pompe de cyclage
- de l'absence de dégradation de la turbine
- de la bonne tenue de la turbine sur l'arbre moteur
- de l'absence d'ovalisation des paliers du moteur (présence éventuelle d'un jeu transversal anormal de l'arbre moteur)
- de l'absence d'un jeu longitudinal de l'arbre moteur
- de l'absence de toute difficulté de rotation de l'ensemble moteur/turbine
- de l'absence de dégradation du carter de turbine
- de l'absence de tout corps étranger qui se serait fiché dans le carter de turbine
- de l'absence de ficelle "à viande" qui serait venue s'enrouler sur l'axe entre turbine et son carter (côté moteur)

Et j'en oublie peut-être !
Cordialement.

Bonjour Eric.

Tel que vous décrivez la panne, il s'agirait plutôt d'un problème de remplissage ou de vidange (pourquoi pensez-vous à une fuite ?)

Pour évaluer la vidange, versez 2 à 3 litres d'eau dans la cuve, lancez un programme et arrêtez-le dès que la pompe de vidange tourne à vide en faisant un bruit de succion.
Cette vidange effectuée, quelle est alors, précisément, la hauteur d'eau dans le puits central de cuve (sous filtre donc) ?

PS :
- Qu'entendez-vous par "voyant de nettoyage" ?
- Pourriez-vous publier une photo de toute la surface de l'échangeur thermique ?

Cordialement.

Bonjour Nicorigo,

Ci-jointe une image recto et verso (partielle) de la carte de commande de votre LV.
Pouvez-vous préciser ce qui est connecté à l'emplacement des flèches de couleur rouge ?
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Oups !
Je m'aperçois qu'à deux reprises j'ai parlé de carte de commande en voulant désigner la carte électronique de puissance.
Alors oui, nous sommes d'accord, ces fils rouges viennent bien de la carte de puissance située à l'arrière droit du socle du LV.

Et les fils jaunes connectés sur la boîte à produits viennent bien de la carte de commande située, elle, dans le tableau de bord de la porte du LV.

Je vous remercie d'avoir corrigé par votre réponse précédente.
Cordialement.

Re-bonjour.
Mon intension n'était pas de mettre en cause les 2 cartes, mais d'obtenir une vue des pistes sur lesquelles se connectent notamment les fils rouges sur chacune des 2 cartes.

Sauf erreur de ma part, pour les jaunes il n'y a pas d'ambiguïté puisque ces fils jaunes ont dû rester en place sur leur connecteur.
Cordialement.

Bonjour.
Ce serait quand même un peu risqué de changer la carte électronique de commande sans être certain de la position des fils débranchés.

Mais pourriez-vous publier une photo de la carte électronique de commande et de celle du bandeau.
A défaut de numérotation, il serait peut-être possible quand même de retrouver l'emplacement des fils débranchés.

PS : Vous auriez eu également un problème de branchement de la pompe chauffante ?
Cordialement.

Bonjour Nicorigo,

Une fois les fils rebranchés, le lave-vaisselle s'allume, mais déroule-t-il également ses programmes normalement bien que le voyant Robinet soit allumé ?

Et pour notre info, aviez-vous bien retrouvé des numéros au niveau de la connexion des fils sur bandeau et sur carte électronique ?
Cordialement.

Bonjour à vous trois,

Ci-jointe une photo correspondant à un LV Bosch à partir de laquelle Nicorigo devrait retrouver l’emplacement de connexion de ses fils jaunes et rouges. Restera les emplacements respectifs des fils rouges sur leur connecteur.

Ces trois fils rouges doivent aller directement sur la carte électronique de commande. Celui du milieu sur la carte de commande devrait être celui du milieu sur le connecteur du bandeau (reste à vérifier cependant).

Par contre, pourrait-il Nicorigo vérifier s’il peut trouver, côté carte du bandeau de porte, des numéros 6, 5 et 4 en regard de la connexion des 3 fils rouges, et côté carte électronique de commande des numéros X8.1, X8.2 et X8.3 en regard de la connexion de ces mêmes fils rouges ?
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Votre 1ère photo (celle de gauche) est celle de la Résistance de chauffe.
Le connecteur est situé en partie haute sur la photo (sous une espèce de visière.

La mesure de résistance est à faire avec un multimètre en position ohmmètre et sur un petit calibre (200 Ω par exemple effectivement).

Mais la cause d'une lave-vaisselle qui ne chauffe pas ne vient pas uniquement de l'élément chauffant.

N'avez-vous pas l'affichage d'un code erreur sur le petit afficheur de votre lave vaisselle ?
Et pouvez-vous décrire le déroulement du programme concerné ?

Cordialement.

Bonjour Nicolas,

Pour apporter une précision à propos des voyants significatifs correspondant à la configuration de tableau de bord de votre LV, ci-dessous une image qui permet de les identifier :

Avec comme valeurs pour les voyants concernés :
LED1 = 1
LED2 = 2
LED3 = 4
LED4 = 8

Sur votre LV les voyants 3h, 6h, 9h et Départ/Pause sont tous les 4 allumés.

On en déduit en appliquant les valeurs applicables à chaque voyant un code erreur égal à :
1+2+4+8 = 15.

Ce code erreur correspond à une défaillance du capteur virtuel ou plus explicitement de la pompe de cyclage dont la consommation de puissance est utilisée pour apprécier le niveau d’eau, vide ou plein, dans la cuve du LV.

Il se pourrait donc que la pompe de cyclage de votre LV soit bloquée ou freinée par un corps étranger (débris alimentaire, fil à viande, pépin, ou autres).

Dans 1er temps, avant tout démontage, débrancher votre LV de sa prise électrique murale pendant environ 30 minutes.
Dans le meilleur des cas, il se pourrait que le LV fonctionne à nouveau.

Mais si ce n’est pas le cas, il va falloir déposer la pompe de cyclage pour une inspection et/ou un nettoyage de sa turbine.
Cordialement.

Bonjour.

Ou, selon le lave-vaisselle dont il est question, le MDV et son capteur de pression.

Mais la moindre des choses est d'indiquer de quelle marque et de quel modèle de lave-vaisselle il s'agit.

Bonjour toto38.

L'identification de votre lave-vaisselle pourrait aider à vous aider.

Cordialement.

Bonsoir drimdedrim,

Pour apporter quelques éléments descriptifs sur ce qui a provoqué la panne :

Le pressostat est branché via son petit tuyau sur une chambre de compression intégrée au puits central de la cuve.

Lorsque l'eau monte dans la cuve, elle entre par le bas dans cette chambre de compression et y comprime de l'air qui déclenche le pressostat quand le niveau requis dans la cuve est atteint.

Il arrive assez fréquemment qu'un bouchon mou (agglomérat de dépôts alimentaires et de produit lessiviel) se forme dans cette chambre de compression. C'est très probablement ce que vous avez senti du bout du doigt et en appuyant dessus, ce bouchon a compressé l'air emprisonné dans la chambre et/ou le tuyau et déclenché le pressostat (clic entendu).

La méthode pour déboucher la chambre de compression est effectivement de souffler de façon saccadée dans le tuyau du pressostat pour repousser le bouchon mou dans le puits central. C'est d'autant plus efficace si l'on a versé préalablement une grande casserole d'eau chaude dans le puits central de la cuve.

Content de savoir en tout cas que votre lave-vaisselle est à nouveau fonctionnel et je vous remercie vivement pour votre retour d'information.
Cordialement.

Bonjour drimdedrim.

Le code défaut E9 correspond à un problème d'arrivée d'eau ou de contrôle de niveau d'eau.

Mais pour bien apprécier les circonstance de la panne, pouvez-vous préciser ce que vous entendez par "après un moment" (après 2 à 4 minutes suite au remplissage initial ? lors d'une autre phase du programme ?)

Et si vous pouviez arrêter le programme juste avant vidange, quel est la hauteur d'eau dans la cuve juste avant cette vidange ?

Cordialement.

Bonjour et désolé pour ma réponse tardive.

Il semble en effet que l’électrovanne de régénération ne soit pas commercialisée séparément de l’adoucisseur.

Celui-ci est disponible sur différents sites de ventes en ligne. En voici un :
https://www.sos-accessoire.com/adoucisseur-d-origine-lave-vaisselle-hotpoint-ariston-indesit-whirpool-scholtes-ignis-c00386530-488000386530-54838.html

Mais vous pourrez de votre côté en trouver d’autres. Le tout est de vous assurer de la compatibilité des adoucisseurs proposés avec votre modèle de lave-vaisselle (et de la présence de l’électrovanne sur les produits proposés).

Toutefois, l’implication de l’électrovanne de régénération était une hypothèse.
Avant de faire l’achat de l'adoucisseur, il serait donc quand même prudent de vérifier son état.

Si vous disposez d’un ohmmètre, faites une mesure de la résistance à ses bornes (filerie de l’électrovanne débranchée de celle-ci). Vous devriez trouver quelques kOhms.

Cordialement.

Bonjour,
Le code F13 devrait être relatif à une défaillance de la fonction régénération.
Commencez par vérifier si vous avez bien du sel dans le réservoir sel.
Remuez doucement le sel avec une cuillère pour le cas où le sel se soit pris en masse et empêche la détection de niveau.

Lancez un programme pour vérifier si ces deux actions ont eu un effet positif.
Si ce n'est pas le cas, l'électrovanne de régénération pourrait être en cause et serait à vérifier.
Cordialement.

Bonjour,
En première approximation, il peut s’agir soit d’un problème de remplissage, soit de contrôle de niveau.

Concernant le remplissage en eau déjà, il faut vérifier :
1/ L’ouverture du robinet mural qui doit être ouvert au maximum

2/ Le débit du robinet mural : quel est le volume d’eau obtenu en 30 secondes en mettant un seau sous le robinet ?

3/ Que le tuyau d’arrivée d’eau ne comporte pas de pliure

4/ Que le filtre de l’électrovanne est exempt de dépôts quelconques

5/ Le débit de l’électrovanne : quel est le volume d’eau obtenu en 30 secondes dans un récipient en ayant débranché le tuyau d’arrivée d’eau du Remplisseur/Répartiteur et en lançant un programme. Ce programme est à interrompre 30 secondes après l’ouverture de l’électrovanne (ou Aquastop)

6/ Que le rouet du débitmètre n’est pas bloqué ou freiné

7/ Que l’interrupteur du débitmètre s’ouvre et se ferme au passage d’un aimant à proximité

Les points 5/ à 7/ ne sont à réaliser que si les points précédents n’ont pas permis de déceler une anomalie.

Sinon IMPORTANT : Si la panne s’accompagne d’un certain nombre de clignotements du bouton Arrêt/Annulation ou d’un certain nombre de bips, quel est ce nombre de clignotements et/ou de bips ?
Cordialement.

Bonjour Kaco.

Voilà plusieurs fois que je cherche en vain une signification aux 2 voyants qui clignotent sur votre lave-vaisselle.

Pouvez-vous confirmer que ce sont bien les voyants Super wash et Trempage qui clignotent ?

Cordialement.

Bonjour Ertyui.

Suis vraiment désolé, mais il m’a également été impossible de trouver, où que ce soit, le manuel d’utilisation de votre lave-linge Siemens WI61021EU/01.

Ci-dessous le lien qui devait permettre de retrouver ce manuel chez SIEMENS.
https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/supportdetail/product/WI61021EU/01#/Tabs=section-manuals/

La référence de votre lave-linge y est bien répertoriée, mais sur la page correspondante du site, SIEMENS n’affiche que le commentaire suivant :

‘’La notice d'utilisation pour cet appareil n'est pas disponible. Veuillez contacter le service consommateur Siemens Électroménager pour obtenir plus d'informations ‘’
Il en est de même pour les nombreux lave-linge dont la référence commence par WI6… !!

Par ailleurs, aucun des sites sur lesquels on peut trouver des manuels d’utilisation d’appareils d’électroménager ne disposent du manuel de votre lave-linge.
Vous devriez envoyer un mail au service consommateur Siemens Électroménager comme indiqué sur leur site.

Cordialement.

En complément, ci-jointe une image qui vous indique à quel endroit vous trouverez cette référence.

Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Vous n'auriez pas plutôt une référence de ce lave-linge qui commence par un W ?

Bonne soirée à vous également.

Bonjour,
Tout d'abord, sans la référence complète de votre LV, il n'est possible, ni d'accéder à la documentation utilisateur, ni d'accéder à une documentation technique de votre LV.
De même il n'est pas possible de vous dire où se trouve ceci ou cela.

Maintenant si vous n'avez que le voyant 3h qui clignote, le problème serait une fuite détectée par le système anti-inondation.
Mais le voyant Départ/Pause ne clignote-t-il pas aussi ?
Bonne journée à vous.

Bonjour John et un grand merci pour votre retour d'expérience.

Bonne journée à vous.
RdB

Bonsoir John,
Il sera difficile d'avoir une proposition précise sur un appareil Miele, car la documentation technique est très souvent confidentielle.

Mais une question tout de même :
Le pressostat que vous avez remplacé est en principe relié au puits central de la cuve par ce petit tuyau que vous avez cité.
Ce tuyau est certainement branché côté puits central sur une chambre de compression.

Avez-vous cherché à nettoyer cette chambre de compression ?
Cordialement.

Bonjour Mimi123.

Comme vous faisiez appel au forum et que vous envisagiez une réparation par vous-même, pouvez-vous quand même préciser la référence de votre lave-vaisselle ? (à moins que vous n'aviez souscrit une extension de garantie).

Cordialement.

Bonjour,

C'est probablement la serrure de porte qui est en cause.

Mais, pour une meilleure réponse, pouvez-vous préciser la référence de votre LV.
Bonne soirée à vous.

Bonjour ptigui29,
C'est possible en effet, et dans ce cas c'est l'Aquastat d'origine qui, testé HS, aurait détruit, en rendant l'âme, son alimentation sur la carte électronique.

Tant qu'à intervenir en milieu de semaine sur le LV, Yug71 devrait par la même occasion faire déjà un contrôle visuel de la carte électronique à partir de la position du connecteur de l'Aquastop sur la carte.
Bonne soirée à vous.

OK.
Dites-nous ce qu'il en est.
Bonne soirée à vous.

Bonjour.
Un cycle de lavage démarre toujours effectivement par une vidange dite aseptique et le remplissage en eau ne commence qu'une fois cette vidange terminée (elle dure 1 à 2mn selon les modèles de lave vaisselle).

Si le remplissage commence immédiatement depuis le remplacement du tuyau d'arrivée d'eau et de son Aquastop, c'est que celui-ci est alimenté électriquement dès que vous lancez le cycle, ce qui est anormal.
C'est donc vers la connexion électrique de l'Aquastop qu'il faut chercher.

A défaut de disposer d'une documentation technique sur cette connexion, et au risque de paraître un peu farfelu, pouvez-vous comparer la disposition des fils qui arrivent sur le connecteur de l'ancien et sur le nouveau.
Regarder également et dites nous sur quoi vont les fils internes au lave vaisselle et partant du connecteur de l'Aquastop.
Dans le même temps, j'essaye de trouver une documentation technique (mais ce n'est pas gagné).

Évitez par ailleurs d'intervenir sur d'autres composants du lave vaisselle, ce qui pourrait brouiller la recherche de la panne.
Cordialement.

Bonjour,

Déjà, suis vraiment content que vous puissiez à nouveau ajuster la pression d'eau sur votre chaudière.

Ensuite, pour éviter que le phénomène ne se reproduise, vous pouvez effectivement mettre un peu de graisse à l'endroit où l'axe de la vanne rentre dans le corps de vanne. Dès lors, à défaut de possibilité de rentrée d'air, la corrosion serait en effet moins rapide.

Mais en complément, la façon la plus radicale serait de manœuvrer de temps en temps d'1/4 de tour la manette de la 1er vanne.

Sachant que vous disposez d'une 2ème vanne en série qui doit être impérativement en position fermée (trait de scie perpendiculaire à la ligne de la tuyauterie), en dehors de toute opération de remplissage, l'ouverture momentanée de la 1ère n'agira pas sur la pression dans la chaudière, mais empêchera toute formation de corrosion bloquante.

Pour la petite histoire, c'est ce que l'on appelle (ou appelait) les manœuvres du lundi dans la Marine, pour éviter de se trouver justement dans la même situation que vous, avec des vannes bloquées.
Vous n'êtes toutefois pas obligé de procéder ainsi toute les lundis sur votre propre vanne, mais définissez vous-même une fréquence en fonction de votre ressenti lors des manœuvres de la manette.

Cordialement.

Re-bonjour.
En complément à ma réponse précédente :
Avant de créer quelques vibrations sur l'axe et la manette, pulvérisez un dégrippant (type WD40) à l'entrée de l'axe dans le corps du robinet et laisser agir une dizaine de minutes et réessayer l'ouverture.

Opération à renouveler éventuellement 2 ou 3 fois.
Cordialement.

Bonjour.

Non, je ne pense pas qu'il y ait une procédure particulière.
La vanne du haut avec sa manette de manœuvre me semble tout à fait classique.

Tapotez peut-être un peu sur son axe avec un maillet léger (avec mesure toutefois, il ne s'agit pas de casser quoi que ce soit). Le but serait éventuellement de soumettre le boisseau à quelques vibrations pour le cas où il soit collé.
Puis essayer de remonter la manette pour l'orienter dans le sens du tuyau d'arrivée d'eau (en tapotant également peut-être sur la manette avec précaution).

Concernant le vanne du dessous, j'avais été surpris par la présence de cette vanne en série avec la vanne du dessus.
A la réflexion, il s'agit certainement d'une vanne de sécurité (non manœuvrable facilement) pour le cas où une personne non spécialiste (un enfant par exemple) manœuvre la vanne avec manette et la laisse ouverte par méconnaissance.

N'oubliez pas d'ailleurs de remettre le trait en position horizontale.

Cordialement.

Bonjour.
A tout hasard, comme vous n'arrivez pas à fermer le purgeur en tournant le corps de celui dans le sens horaire, ne serait-il pas déjà en position "fermée" ?
Je n'y crois pas vraiment, car ce serait un comble qu'il fuit dans cette position !

Mais à tout hasard, pour voir, essayez quand même de le tourner à la main dans le sens anti-horaire.
Sinon, pour info sur son remplacement, ci-dessous l'adresse de consultation du guide d'installation de ce purgeur (purgeur que je ne connaissais pas : Merci à JR48) :
https://manuals.plus/fr/resideo/ea122a1002-automatic-air-vent-manual#axzz7dQrecNI7

Cordialement.

Bonjour.

Cette ouverture/fermeture d'arrivée d'eau est plutôt inhabituelle.
Il semblerait que vous ayez 2 vannes en série. L'une à commande manuelle en dessus et l'autre en dessous (qui pourrait aussi être un système de sécurité qui verrouille la vanne à commande manuelle).

Vous remarquerez qu'en bout du carré de manœuvre de celle du dessous vous avez un trait de scie horizontal. Il indique que ce dispositif est soit fermé, soit en position de verrouillage.

Pour moi, c'est ce carré de manœuvre auquel votre technicien fait faire 1/4 de tour à l'aide d'une clé dans le sens anti-horaire. Le trait de scie se trouve alors en position verticale.

A ce stade le remplissage ne devrait pas encore commencer puisque la poignée de manœuvre de la vanne du dessus est perpendiculaire à la tuyauterie.
Par contre cette vanne à commande manuelle pourrait alors être manœuvrée d'un quart de tour pour permettre le remplissage.

Bien que découvrant ce système, c'est ce que je comprends d'un tel dispositif. En tout cas, ce n'est pas un écrou qu'il faut manœuvrer.
Pour fermer l'arrivée d'eau il faut procéder de la façon inverse (1- fermer la vanne du haut puis 2-fermer le dispositif du dessous).

Dites-nous ce qu'il en est.

Cordialement.

Bonjour.
Votre bloc robinet thermostatique ne correspond pas à celui auquel je pensais (et à son 2ème robinet "caché"). Désolé.
Il s’agit d’un modèle dit monotube et je n’ai pas réussi à trouver, hier, une vue en coupe de ce modèle précis.

Certains modèles monotube possèdent bien ce 2ème robinet qui permet d’isoler totalement le radiateur, mais à défaut d’avoir trouvé les informations nécessaires pour le vôtre, je ne vais pas vous engager dans une voie que je ne maitrise pas.

Pour le bouchon du purgeur, s’il n’est pas fissuré, vous pourriez, en attendant son remplacement, garnir le filetage du purgeur d’un peu d’étoupe (ou de téflon), ce qui permettrait de l’étancher.

Attention toutefois de n’en mettre que très peu pour éviter de fissurer le bouchon qui doit être en plastique.
Cordialement.
RdB

Re-bonjour,

OK, il semble donc bien établi que la perte de pression vient du purgeur de ce radiateur principal (et il suffit effectivement d'une fuite d'eau peu importante (en volume) pour faire chuter la pression dans le circuit).

Si la fuite se situe au point haut du purgeur, et que celui-ci est vissé sur le radiateur, il me semble qu'il suffisait de faire changer le purgeur. Et dans l'attente de son remplacement, il était peut-être possible de l'obturer avec un petit bouchon (n'y en avait-il pas un à l'origine ?)

Si la fuite se situe au pied du purgeur et que celui-ci est vissé sur le radiateur, il aurait sans doute suffit de faire refaire l'étanchéité de son filetage.
Par contre si le purgeur est soudé sur le radiateur, c'est un peu plus complexe, bien que peut-être réparable.

Maintenant en attendant le remplacement du radiateur et/ou du purgeur, il est sans doute possible d'isoler totalement le radiateur du circuit.

En fermant le robinet thermostatique, vous empêchez en effet l'eau de circuler dans le radiateur, mais l'eau qu'il contient reste soumise à la pression du circuit (via son 2ème tuyau) et peut donc continuer à fuir par ce purgeur capricieux.

Il est donc probable que sur l'autre tuyau du radiateur vous ayez un robinet caché sous un bouchon à tête hexagonale (au besoin postez une photo rapprochée de l'entrée des 2 tuyaux dans le radiateur).

Pour fermer ce robinet, il faut enlever le bouchon et fermer ce robinet, en général à l'aide d'une clé Allen (clé à 6 pans). La clé est à mettre dans l'empreinte prévue à cet effet et à tourner dans le sens horaire jusqu'à fermeture complète du robinet (Important : Compter le nombre de tours pour pouvoir le remettre dans sa position initiale le jour où ce serait nécessaire).

Ses 2 robinets étant fermés, le radiateur sera ainsi totalement isolé du circuit et votre pression chaudière ne devrait plus chuter. C'est d'ailleurs une manière de prouver que le problème vient bien de ce radiateur et de son purgeur.

Cordialement.
RdB

Bonjour Aleashaa.

Pour permettre de rechercher la cause de votre souci, plusieurs points à préciser :

1/ Bien qu’elle soit neuve et qu’il n’y ait donc pas de raison d’incriminer la chaudière elle-même, à toute fin utile, pourriez-vous toutefois préciser le modèle de votre chaudière.

2/ Ensuite, vous dites que "la fuite apparaît au niveau du purgeur du chauffage principal".
Est-ce que cela signifie que vous voyez clairement de l’eau fuir du purgeur de ce radiateur ?

3/ Vous aviez d’autre part fermé à un moment tous les robinets de radiateurs.
Cela vous avait-il permis d’éviter la baisse de pression au niveau de la chaudière ?

4/ La chaudière est-elle raccordée à un ballon d’eau chaude extérieur à la chaudière ?

Pouvez-vous répondre aussi précisément que possible à ces 4 points.
Cordialement.
RdB

Bonjour Vicente,

Pourriez- vous préciser la référence de votre lave-vaisselle ?

Cordialement.

Bonjour,

Pour être plus sûr d'aller chercher la bonne configuration de chaudière, pourriez-vous préciser la référence complète de la chaudière.
Elle se trouve sur une plaque signalétique disposée en principe sous la chaudière.

Et une question également : La pression d'eau au robinet d'eau chaude vous semble-t-elle similaire à celle que vous aviez lorsque la production d'eau chaude était satisfaisante ?

Cordialement.

Bonsoir.

C'est vraisemblablement le joint du remplisseur (grand vase plat situé de l'autre côté de la paroi de la cuve) qui est endommagé ou mal centré.
Il est possible également que l'écrou que vous avez enlevé était simplement mal serré.

Pour voir l'état du joint, vous devez démonter l'habillage de côté du lave vaisselle.

Cordialement.